Как считать ошибки абс мазда премаси 1999
Приветствую. В данной записи расскажу как вылечить ошибку 54 C1096 Обрыв цепи насоса ABS. Данная ошибка возникает в следующих ситуациях: Клин электродвигателя насоса ABS, износ щёток насоса, обрыв якоря насоса, пробой или обрыв силового транзистора электродвигателя насоса. Транзистор находится на плате блока ABS. Также с теми же симптомами связана ошибка 53 C1095 метод лечения подойдёт и к ней в принципе. Для начала расскажу как проверить сам гидроблок и насос. Для этого на понадобится в диагностическом разьёме замкнуть на массу вывод TBS.
После этого включаем зажигание. Лампа ABS должна начать мигать двузначные коды ошибок. Запоминаем коды. Если код 53, 54. То данная инструкция для вас. Если есть другие ошибки сначала устраняем их. После сбрасываем все ошибки и выключаем зажигание. Нажимаем педаль тормоза. Нажать нужно сильно. При лёгком нажатии ABS не включает насос. Включаем зажигание. ABS начнет работать и вибрировать педалью. Поочередно для каждого колеса. При этом будет слышно работающий насос. Если после включения зажигания слышно только щелчки клапанов в гидроблоке, по два щелчка на каждое колесо, и педаль постепенно уходит вниз, значит насос не работает.
Первым делом отсоединяем разьём от блока ABS. Долезть сложновато, но возможно. Смотрим нет ли признаков попадания воды и сопутствующих окислов. Если нет. По возможности нужно проверить проводимость между выводами AA AB AD AC и клеммами АКБ. Два выода должны звонится на + АКБ, а два других на массу. Также проверте предохранитель 60А в блоке предов под капотом.
Приступаем к снятию насоса. Для этого нужно снять АКБ. Желательно снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра или максимально отвести в сторону чтобы не мешал. Снимаем площадку АКБ. Её держат 4 болта и 2 гайки возле воздухана. Теперь нужно снять кронштейн площадки АКБ. Для этого нужна трещётка с карданчиком или гибким валом. Подлезть очень геморно. Кронштейн держится на двух болтах. После того как сняли кронштейн долезть до самого насоса уже более менее просто. Насос держится за гидроблок двумя болтами. Если у вас авто с системой DSC, то на насосе может быть ещё два крепления с сайленблоками. Они являются часть крепления блока ABS к кузову. Откручиваем и снимаем насос. Тянем на себя покачивая. Можно аккуратно поддеть отвёрткой. Если авто с системой DSC отключаем провод питания насоса от блока ABS. У всех остальных питание на насос подается через два штыря выходящих из гидроблока.
Когда достали насос проверяем как он крутится. Должен легко вращаться от руки. Если идёт туго или подклинивает, то нужно однозначно либо менять либо восстанавливать. Если вращается легко, то подаем на него питание. Если начал вращаться без всяких проблем, то нужно проверить подает ли на него питание блок ABS. Для этого подключаем тестер к выводам блока. Подключаем аккуратно АКБ и запускаем диагностику АБС описанную выше. Если при тесте АБС на выводах блока появляется 12в значит проблема в насосе. Если же напряжение остается 0в или сильно просажено. Проверяем проводку блока ABS. Если проблем по проводке нет, то вероятная причина неисправности, пробой или обрыв транзистора на плате блока ABS. В мануалах он обозван как реле насоса. ( На ранних маздах на насос реально стояло реле, у нас же оно виртуальное в виде транзистора на плате.) В принципе это тоже лечится, нужно снимать крышку платы и менять транзистор.
В моем случае проблема была в заклинившем электродвигателе. Он закис и еле проворачивался. Разбирается он весьма интересно. Для этого понадобится вставить насос в тиски так чтобы он выступами верхней крышки уперся в тиски, но не зажимать корпус. Дальше нужно через деревяную проставку бить в торец вала чтобы выпрессовать его из верхнего подшипника. Есть более элегантные способы это сделать. Но у меня получилось вот так. Только обязательно бейте через проставку чтобы не повредить вал. После того как вал выпрессован у нас в руках будет крышка насоса и верхний подшипник. Щеточный узел поддеваем и аккуратно снимаем с насоса. Делайте осторожно, щёточный узел очень хрупкий. Щётки наверняка будут на нуле. Вынимаем якорь. Осматриваем его на предмет подгораний. Также осматриваем ламели якоря.
Приступаем к реанимации. Проверяем задний подшипник. Он скорее всего будет жив так как минимально нагружен при работе. Если нет возможности его снять и потом правильно поставить назад, то лучше оставляйте как есть. Если он не подклинил конечно. Зачищаем коллектор якоря и прочищаем между ламелями от графита и грязи. Ставим якорь в корпус. Между якорем и задним подшипником должна стоять пружинная шайба, не потеряйте её при разборке. Меняем щётки. Я брал медно-графитовые размером 6,5*6,5*14мм. Потом их подгонял примерно до размеров 6,2*6,2*12мм. Щетки паяем на место и ставим щёточный узел в корпус. Далее на край корпуса наносим ХОРОШИЙ герметик (Красный и чёрный ABRO это НЕ хороший герметик, берите Reinz или Molder, что б наверняка). Именно на сам торец корпуса что бы соединение с крышкой было герметичным. Перед этим убираем заводской герметик. Ставим крышку и прессуем назад передний подшипник. Подшипник я менял. С завода там стоит NSK 6001Z Я поставил ISB 6001Z. Берите из этих фирм NSK, NTN, ISB, SKF. Потому как там нагрузка на подшипник большая и херовый там долго не проживёт. После сборки промазываем ещё раз стык крышки и корпуса герметиком.
Проверяем легко ли вращается насос. Подключаем к 12в и проверяем в работе. Ток потребления мотора в холостом режиме в районе 4А, пусковой подскакивает примерно до 8-10А. Ставим насос на место слегка притягиваем его болтами, но не зажимаем. Делаем диагностику ABS из начала записи. Если насос заработал, то зажимаем болты но без фанатизма. При сильном зажатии его может заклинить. Можете для уверенности после затяжки болтов ещё раз сделать диагностику. Её необязательно доводить до конца, услышали что насос заработал отпустили педаль и выключили зажигание. Собираем всё обратно. Делаем пробную поездку. Достаточно разогнать хотя бы до 20км в час. Если ошибок не появилось значит всё прошло успешно.
Кстати если ездить нужно постоянно, то можно снять насос с блока, отверстие в блоке заклеить скотчем, собрать всё обратно и ездить дальше. Так у вас будет больше времени на поиск насоса или его реанимацию.
Думаю получилось описать всё более менее подробно. Если что то неясно спрашивайте. По возможности дополню если что то упустил.
Небольшое дополнение по ABS на Premacy. Если у вас горят лампы ABS, DSC, TCS OFF, то система респределения тормозных усилий между передними и задним колёсами EBA остаётся рабочей. Зад перетормаживать не будет. Когда в догонку к этим лампам горит ещё и лампа ручника, то система EBA отключена. Возможно перетормаживание задней оси, так как давление в магистрали на заднюю ось не будет ограничиваться.
На Premacy без системы DSC датчики скорости колёс и прочее подключено непосредственно к гидроблоку ABS под капотом. Те же у кого есть DSC имеют в салоне в ногах у пассажира блок DSC который управляет всей системой ABS и непосредственно самим гидроблоком под капотом. Датчики скорости колёс подключены к блоку DSC в салоне. Скорость для спидометра также берется с блока DSC. Датчик скорости в коробке отсутсвует. Также к нему подключаются дополнительные датчики которых нет в авто с обычной ABS. Это датчик угла поворота руля, датчик давления в главном тормозном цилиндре, датчик поперечных ускорений и датчик осевого вращения. На Premacy 4WD с системой DSC добавлен еще один датчик — Датчик замедления.
Провести диагностику можно по четырем системам:
1. Двигатель и трансмиссия
2. ABS (антиблокировочная тормозная система)
3. A/C (кондиционер)
4. Air-Bag (система подушек безопасности)
Последовательность наших действий (МЕТОДИКА):
1. Куском кабеля соединяем GND (землю) и TEN (для диагностики двигателя и трансмиссии), для остальных вариантов землю и TBS, TAC, TAB соответственно.
2. Положительный контакт стрелочного вольтметра соединяем с "+" аккумулятора а отрицательный контакт вольтметра соединяем с разъёмом FEN (для диагностики двигателя и трансмиссии), для вариантов 2,3,4 вместо FEN соответственно FBS, FAC, FAB.
2.1 Если у вас есть лампочка CheckEngine то для диагностики двигателя и трансмиссии вам достаточно замкнуть GND и TEN. Вольтметр вам не нужен!
2.2 Если у вас есть лампочка ABS то для диагностики системы ABS вам достаточно поставить перемычку GND-TBS. Вольтметр вам не нужен!
2.3 Если у вас на приборной панели есть лампочка в виде подушки безопасности, вам достаточно поставить перемычку GND-TAB. Вольтметр вам не нужен!
3. Если вы используете вольтметр, включайте зажигание и бегите смотреть на стрелку напряжения вольтметра. Если у вас есть соответствующая лампочка и вольтметр вы не используете - садитесь в машину, включите зажигание и смотрите на лампочку.
4. Смотрим на вольтметр (а кто-то на лампочку), если ошибки присутствуют - стрелка вольтметра будет отклоняться давая длинные и короткие импульсы по 12В, а лампочка начнет мигать - так же длинными или короткими вспышками.
Стоит отметить: в мануале по машине написано что первоначально идёт 1 длинный сигнал. На дорестайлинговых моделях этого кода обнаружено не было, сразу шли коды ошибок самодиагностики. Либо никакой реакции - если ошибок нет. Как выяснилось, на всех машинах выпуска до октября 2000 года (дорестайлинг) отсутствует первый длинный сигнал. На машинах выпущенных после октября 2000 года (рестайлинг) первый длинный сигнал присутствует. Это касается всех машин - как Familia с правым рулем, так и 323 с левым.
После того как система выдаст вам обнаруженные коды ошибок, она начнет это делать заново от первого и до последнего, не удивляйтесь. Если встретили второй раз код который уже был - значит можно дальше не читать, коды будут повторяться.
Расшифровка кода ошибки
Импульсы бывают длинные и короткие. Значение каждой позиции в коде от 0 до 9. Коды ошибок двигателя и трансмиссии 4-значные. Коды ошибок остальных систем 2-значные.
Правило расшифровки 4-значного кода: если после длинного импульса нет короткого - это ноль. Если после длинного есть короткие импульсы - это столько, сколько коротких.
Вольтметр (лампочка) выдал последовательность импульсов: 1 длинный, пауза, 1 длинный, пауза, 3 коротких, пауза, 1 длинный, пауза, 2 коротких, пауза, 1 длинный, пауза, 8 коротких, длинная пауза, и всё повторилось сначала.
Получается код 0328 (расшифровка "высокий уровень сигнала датчика детонации").
Например, при поломке АКПП может быть такой код: 1 длинный, 1 длинный, пауза, 7 коротких, пауза, 1 длинный, пауза, 3 коротких, пауза, 1 длинный, длинная пауза. Таким образом, получаем код 0730 ("некорректное передаточное отношение в автоматической трансмиссии") .
Правило расшифровки 2-значного кода: длинный - десятки, короткий - единицы.
1. Лампочка моргнула коротко 5 раз - код ошибки 05.
2. Лампочка моргнула 1 длинный, 2 коротких - код ошибки 12.
Коды ошибок можно посмотреть в этой статье:
или найти в Интернете:
OBD-II Trouble Codes
Сброс ошибок
Иногда еще называют "обнулением компьютера". Имеется ввиду компьютер, управляющий работой двигателя и других систем в автомобиле и его настройки. Под "обнулением" понимается сброс найденных ошибок и адаптационных настроек блока управления, таких как настройки под октановое число бензина который вы используете или манер переключения передач, если у вас автомобиль с АКПП.
Сброс ошибок производиться: отключением отрицательной клеммы аккумулятора, нажатием и удержанием педали тормоза не менее 20-ти секунд .
Автор: Chirk
Материал, используемый для подготовки статьи:
/>(Последнее обновление: 23.02.2007)
Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено
Современные автомобили оснащены электронными помощниками. Одним из них является система ABS . Если горит лампочка АБС на приборной панели, значит, есть неисправности в одном из элементов этой системы. Она не будет работать, при экстренном торможении, колеса вашего автомобиля заблокируются. Это чревато попаданием машины в занос, не получится объехать препятствие на заблокированных колесах – ДТП. Поэтому, работоспособность этой системы важна для вашей безопасности.
Рассмотрим причины горения лампочки АБС и что может проверить обычный автовладелец самостоятельно, не прибегая к помощи автосервисов и специального оборудования. А проблема может быть банальной, решить которую можно у себя в гараже.
Причины отказа системы ABS и что делать
Попадание воды в контакты блока управления АБС
Находим под капотом блок управления системой. Он обычно выглядит как прямоугольный железный ящик с несколькими металлическими трубками. Их может быть пять или четыре штуки. Это блок антиблокировочной системы. К нему подключается разъём питания и контроля – большой штекер, он один подходит к корпусу, не перепутаете.
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора и отключаем этот разъем от блока управления АБС. Проверяем на его контактах наличие влаги или механических повреждений. Были случаи, когда они отгнивали, разрушались от старости и воды, несмотря на влагозащитный кожух разъема. Он может быть поврежденным, так вода проникает внутрь.
Если обнаружите внутри влагу – продуйте и просушите штекер, контакты как на нем самом, так и на блоке управления. Если есть видимые повреждения контактов штекера – только его замена, если на контактах ЭБУ АБС – то обращаться к специалистам, которые смогут заменить разъем.
Блок предохранителей
Это самое простое, что может проверить самостоятельно простой водитель, если загорится лампочка ABS. Их желательно проверять в первую очередь – это проще всего. Вытираем руки и лезем под капот, ищем монтажный блок – пластиковая коробка с предохранителями и реле.
Открываем её, переворачиваем верхнюю крышку. На ней, обычно, написаны, где и какие предохранители находятся в блоке. Находим надпись «АБС» («ABS») и по схеме ищем предохранитель, который отвечает за эту систему.
Проверяем предохранитель. Обычно в монтажном блоке должны находится запасные предохранители, если машины совсем новая. Если таких нет, то можно воспользоваться соседним предохранителем. Например, вынуть из гнезда включения вентилятора, клаксона, или других, менее важных систем, которые точно работали. И вставить вместо старого предохранителя АБС.
Грязь и снег
Далее проверка немного усложняется. Датчики находятся на ступицах колес. Между ними и шестерней, её еще называют кольцом АБС, может налипнуть снег или грязь. Они перестают считывать скорость вращения, загорается ошибка ABS.
Предложенные материалы не является инструкцией по проведению диагностики блока управления инжекторной системой, а только дают представление о методиках считывания кодов неисправностей и назначении некоторых контактов применяемых диагностических разъемов. При анализе считанных кодов необходимо помнить, что считанный код не является поводом для немедленных поисков и замены датчика или исполнительного устройства (например, wwwboards/mazda/0053/14814.shtml). Не исключены ситуации, например, нарушение герметичности вакуумного шланга, при которых проводить замену «Atmospheric Pressure Sensor» (код "14") просто легкомысленно. Возможно появление кода и в результате неправильных регулировок.
Приведенная таблицы кодов самодиагностики является достаточно общими, т.е. для некоторых моделей возможно разночтение. Полноценная диагностика - требует соответствующие диагностические сканеры. Выражаю благодарность Олегу Ямщикову (Oleg-Sentia), материалы его сайта "mazda-sentia" оказали неоценимую помощь при подготовке этой заметки.
Считывание кодов самодиагностики инжекторной системы
Ознакомьтесь с одним из вариантов инжекторной системы Mazda. Найдите (чаще всего под капотом) такой диагностический разъем:
| Name | Function |
| FEN | trouble code output (engine control computer) |
| MEN | switch monitor output (engine control computer) |
| TEN | diagnostic-mode input (engine control computer) |
| +B | switched battery voltage |
| GND | ground |
| FAT | trouble code output (automatic transmission control computer) |
| FBS | trouble code output (anti-lock brakes (ABS) control computer) |
| FAC | trouble code output |
| FWS | trouble code output |
| FSC | trouble code output (cruise (speed) control computer) |
| TAT | diagnostic-mode input (automatic transmission control computer) |
| TBS | diagnostic-mode input (anti-lock brakes (ABS) control computer) |
| TAC | diagnostic-mode input |
| TWS | diagnostic-mode input |
| TSC | diagnostic-mode input (cruise (speed) control computer) |
| FAB | trouble code output (air-bag diagnostic monitor computer) |
| IG- | igniter coil output (for connection to external tachometer) |
| GND | ground |
| TFA | diagnostic-mode input |
| F/P | fuel pump relay coil (ground to activate fuel pump) |
Соедините подходящим проводом контакты диагностического разъема «TEN» и «GND». Аккуратно проведите соединение, так чтобы не допустить электрическое соединение с контактом «B+». Диагностический разъем расположен слева по ходу движения. Обеспечьте выключение зажигания, ручной тормоз, положение «Р» для А/Т. Включите зажигание, но двигатель не заводите и наблюдайте за индикатором «CHECK ENGINE» или «MIL» («Malfunction Indicator Light»). Считайте код(ы) неисправности, обращая внимание на длительность вспышек и пауз. Первыми высвечиваются коды с меньшим числом. Пауза между кодами – 4 сек. Длительность импульсов определяющих разряд десятков больше длительности импульсов разряда единиц. Т.е. первым "индицируются" количество десятков, следующим количество единиц, например, код "36" это 3 вспышки большей длительности и 6 вспышек меньшей длительности.
Выключите зажигание, удалите перемычку. Сравните с таблицей. Для достоверной диагностики после очистки памяти рекомендуется контрольная поездка и повторное считывание.
Описание считывания кодов самодиагностики А/Т
Для автомобилей без индикатора «CHECK ENGINE» или «MIL» (например, автомобили для ВЕЛИКОБРИТАНИИ, UK cars) можно использовать стрелочный вольтметр или светодиодный индикатор. Присоедините его положительный контакт с «+» аккумулятора, контакт «-» с контактом «FEN» диагностического разъема и проведите ранее описанную процедуру считывания. Отсутствие импульсов - признак отсутствия кодов неисправности (самодиагностики).
Примечание. Кроме этого, коды можно считать не только "на глаз", но и "на слух". Если вместо СД или вольтметра подключить простой генератор с пьезоэлектрической пищалкой, то коды неисправности будут соответствовать количеству и длительности писка ;-)
Для чтения кодов неисправности (самодиагностики) различных электронных систем (for read Trouble Codes):
- Engine
- A/T
- ABS
- Air Bag
- A/C
- Cruise Control
- 4WS
можно использовать (I make and use) такой, сколь простой столь и удобный, Mazda DTC Retriever
Short with suitable jumper the “TEN” and “GND” terminals in the diagnostic connector, the CE or LED-indicator (positive probe to “+” Bat, negative – to pin «FEN») flashes DTC. Trouble code(s) will be in long and short flashes. Long flashes are the "tens" digit of a two digit code, short flashes are the "ones" digit of a one or two digit code. The lowest number codes wiil be show first.
В материале описана процедура считывания кодов для RX-7 89-91 годов выпуска. Автор предусмотрительно оговорил следующее: «…I don't guarantee it will work, and I'm not responsible if you manage to fry something by hooking things up incorrectly. USE THIS PROCEDURE AT YOUR OWN RISK…». Считаю необходимым присоединиться к этому примечанию.
Аналогичная процедура описана в разделе "EGI Control System" для 1988 Mazda 929 (For Techdoc Ltd. Copyright © 1997 Mitchell International). Выключите зажигание. Найдите под капотом т.н. «зеленые тестовые разъемы». Эти разъемы располагаются на внешней стороне автомобиля, около батареи на пассажирской стороне и не подключены к чему-либо.
Обычно эти разъемы используются для считывания кодов самодиагностики с помощью сканера кодов (Self-Diagnostic Checker) 49 HO18 9A1. Расположите зеленый, одно-контактный разъем около аккумулятора. Возьмите подходящий провод и соедините один его конец с этим одно-контактным разъемом и заземлите другой конец.
Включите «ЗАЖИГАНИЕ», но НЕ ЗАВОДИТЕ ДВИГАТЕЛЬ. Считайте коды самодиагностики, наблюдая за индикатором «CHECK ENGINE», обращая внимание на длительность вспышек и пауз. Первыми индицируются коды с меньшим числом.
RETRIEVING CODES (a 1991 Mazda 929):
1) Using jumper wire, ground Green 1-pin connector. Connector is located at left front wheelwell.
2) With ignition on and engine stopped, observe CHECK ENGINE or MIL light. Note trouble codes. Check TROUBLE CODE IDENTIFICATION chart for possible cause. If light remains on continuously, MIL circuit is grounded or ECU is defective.
CLEARING CODES:
1) Disconnect negative battery cable. Depress brake pedal for at least 5 seconds. Reconnect battery cable.
2) Ground test connector with jumper wire. Turn ignition on, but do not start engine for 6 seconds. Start engine and run at 2000 RPM for 2 minutes. Verify no codes are displayed.
I'm aware of a service bulletin ATRATB188 that deals with retrieving trouble codes.
Код, диагностируемый датчик и исполнительное устройство
В floathouse англоязычное (English) описание самодиагностики. В wozzoo.tripod предложены к рассмотрению следующие коды для RX-7
| 1 Ignition coil (trailing side) 2 Crank position NE sensor 3 Crank position G sensor 5 Knock sensor 8 Airflow meter (AFM)v 9 Water thermo sensor 10 Intake air thermo sensor (AFM) 11 Intake air thermo sensor (engine) 12 Throttle sensor - full range 13 Pressure sensor - intake manifold 14 Atmospheric pressure sensor (built in ECU) 15 oxygen sensor 17 Feedback system for O2 sensor 18 Throttle sensor - narrow range 20 Metering oil pump position sensor 23 Fuel thermo sensor 25 Solenoid valve - pressure regulator control 26 metering oil pump stepper motor 27 Metering oil pump 28 Solenoid valve -EGR 29 Solenoid valve - EGR vent 30 Solenoid valve - split air bypass | 31 solenoid valve - relief 1 32 Solenoid valve - switching 33 Solenoid valve - port air bypass 34 Solenoid valve -idle speed control (BAC) 37 Metering oil pump 38 Solenoid valve - accelerated warm-up system and air supply valve 39 Solenoid valve - relief 2 40 Solenoid valve - purge control (auxiliary port valve) 41 Solenoid valve - variable dynamic effect intake (VDI) 42 Solenoid valve - turbo pre-control 43 Solenoid valve - waste gate control 44 Solenoid valve - turbo control 45 Solenoid valve - charge control 46 Solenoid valve - charge relief control 50 Solenoid valve - double throttle control 51 Fuel pump relay 54 Air pump relay 65 Air conditioning signal 71 Injector - front secondary 73 Injector - rear secondary 76 Slip lockup signal 77 Torque reduced signal |
После того как коды считаны и неисправность устранена, проведите стирание кодов и повторное считывание.
Для стирания кодов (после ремонта или для повторной диагностики) можно проделать следующее:
1. Отсоедините «минусовую» клемму аккумулятора и удерживайте педаль тормоза нажатой в течение по крайней мере 10 секунд. Восстановите подключение.
2. «Заземлите» соответствующий тестовый контакт. Включите зажигание, но не запускайте двигатель в течении 6 секунд.
3. После заведения необходимо чтобы двигатель проработал при 2000 ОБ/МИН в течение 2 минут.
4. Убедитесь в отсутствии свечения индикатора «CHECK ENGINE» после заведения двигателя.
Контакт " используется для подключения стробоскопа и (или) тахометра. "F/P" - при диагностике давления в топливной системе.
Подробности диагностики и ремонта некоторых Mazda смотрите на Форуме
Свяжитесь с нами удобным для вас способом!
© al tech page - 2021 Авторы снимают с себя ответственность за последствия, возникшие в следствие неправильного использования изложенных материалов, которые не заменяют соответствующие руководства по ремонту и эксплуатации
Коды неисправностей (мигает лампа свечей или ХОЛД или АБС) ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Комплектации, доп.оборудование, тюнинг, места ремонта
- Перейти на страницу:
Коды неисправностей мигает лампа свечей или ХОЛД или АБС - dtc_mazda.jpg (15.41 КБ) 81573 просмотра
Д к
Д 2к
Д 2к
Д 8к
далее все повторяется по кругу до бесконечности, пока не выключили зажигание.
Расшифруем:
Д-это ноль, если после него нет коротких. Также это разделитель групп, если после Д идут короткие. Например, если Д 2к - это двойка. Д здесь просто как разграничитель разрядов. Короче, всё это должно читаться как 2 кода, по 4 знака: первый - "0105" и второй "1228".
DemonAV, Да, прочитал! Как я раньше этого не видел! Ведь он там описывает то же, что было и у меня. Помнишь - "провалы" около 3000. Черт, тема там так и не закрыта, и Андре больше не писал. Чем всё закончилось?
Ну и еще одна ошибка "0105".
Добавлено спустя 16 минут 41 секунду:
А вот еще чего нашел - про тот самый Wastegate - это клапан на турбине, который должен травить лишнее давление. Вот тут он изображен схематично (взял из описания Субару) но у нас думаю принцип тот же
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
Ну вот, и код 0105 нашелся )))
Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
ЧЕРТ! Теперь всё сходится воедино. Некорректно работал клапан, открываясь, когда не надо, что давало провалы при включении турбины (резкое видимо падение давления в системе, двиг тупил резко. Теперь в определенный момент, когда я обрадовался, что провалы прекратились, его просто напросто заклинило. ХАХАХА. Машина начала разгоняться, еще бы. давленице огого. Но начал ругаться датчик давления, что и послужило причиной того, что я полез таки сегодня.
Чтож, помоему ЭВРИКА!!
А это некорректное показание датчика абсолютного давления ), что очень корректно при неоткрытом клапане по коду ошибки 1228. Всё! Кроче, надо лезть и искать этот клапан.
Добавлено спустя 22 минуты 35 секунд:
Так. меня поперло )))))
Еще одна догадка!
Дим, а ведь наверняка масло из-под впускного коллектора выдавливает именно высоким давлением в системе! Выложи пожалуйста картинку из твоей программы, где этот клапан перепускной виден! Завтра же полезу, оденусь как в "Экипаже", и полезу.
Коды неисправностей мигает лампа свечей или ХОЛД или АБС - Wastegate.JPG (96.17 КБ) 81418 просмотров
Читайте также: