Как проверить свечи накала ссангйонг кайрон
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ!ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА-НА СВЕЧИ НАКАЛА ИДЕТ ТОВ ВСЕГО 3 ВОЛЬТА ПОМЕНЯЛ РЕЛЕ ВСЕ РАВНО 3 ВОЛЬТА ,МАШИНА ИЗ-ЗА ЭТОГО НЕ ЗАВОДИТСЯ В МОРОЗЫ,КУ ДА МОЖЕТ УХОДИТЬ ТОК. ИЛИ ПОСОВЕТУЙТЕ ЭЛЕКТРИКА ХОРОШЕГО!СПАСИБО
су-шеф Кайрон клана
СПАСИБО ЗА ССЫЛКУ!НО У МЕНЯ КУДАТО ТОК УХОДИТ ,Я ПРОЗВАНИВАЛ ПРОВАДА В НИХ ИДЕТ 3 ВОЛЬТА И ОТ РЕЛЕ ИДЕТ 3 ВОЛЬТА.,НЕ ПОНИМАЮ ПОЧЕМУ?ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ИЛИ СЕРВИС КАКОЙНИБУДЬ НОРМАЛЬНЫЙ ПОДСКАЖИТЕ,А ТО Я ПО 1500 ЗА ДИАГНОСТИКУ ОТДАЮ И НИКТО ПОНЯТЬ НЕ МОЖЕТ ОДНИ СКАЗАЛИ 99% РЕЛЕ -ЗАМЕНИЛ ОКАЗАЛОСЬ НЕ РЕЛЕ И НЕКТО НЕ ЗНАЕТ.
на одной диагностике мне сказали что реле-поменял,оказалось не реле!на другой сказали 234 форсунки нужно менять из за этого на холодную не заводится,но ток к свечам должен же идти 11-12 вольт а у меня идет 3 волта.
су-шеф Кайрон клана
Посмотрите F26 в левом блоке предохранителей, разъём С113 от ЭБУ и, как вариант, неисправен датчик температуры ОЖ.
Там не всегда 12В, напруга определяется на основании датчиков температуры через ЭБУ. 3В - это догрев свечей, имхо.
Посмотрите F26 в левом блоке предохранителей, разъём С113 от ЭБУ и, как вариант, неисправен датчик температуры ОЖ.
Там не всегда 12В, напруга определяется на основании датчиков температуры через ЭБУ. 3В - это догрев свечей, имхо.
Да вроде нет никакого догрева, разбирал реле , никакого шаманства там нет , тупо стоит релюха с одним контактом на вводе, а на выходе 4 контакта для каждой свечи, причём управляется всё одной катушкой, т.е всё четыре контакта замыкаются одновременно. 3 Вольта может идти для контроля состояния свечи, т.е замер его сопротивления, причём если у свечи будет короткое замыкание на корпус, то в реле просто сгорит один из контактов на неисправную свечу, а реле через свою диагностику будет видеть что сопротивление есть и спиральку на панели не зажгёт. У меня было так. Напряжение к свечам надо проверять только на холодную(на горячую реле не включается) и желательно вдвоём, один включает зажигание секунд на 30, другой меряет напругу. А так про реле накала и свечи много тем на форуме, внимательного чтения! Это для создателя темы
Как проверить свечи накала .
мультиметр выставить в положение проверки сопротивления изоляции (оммы). Снять подводящие провода с каждой свечи.(можно щипцами, можно плоскогубцами) . плюсовой провод (щуп) мультиметра (красный) приложить на торчащий кончик свечи (верхняя часть), а минусовой щуп (черный) приложить к шестиграннику на корпусе свечи. Если стрелка мультиметра не отклоняется(стрелочный прибор) или не меняется показание на дисплее (цифровой), то свеча сдохла. Ее надо ть менять. Но можно и проще проверку сделать, старый способ "на искру": берется изолированный провод, длиной около метра, концы провода снимают изоляцию (см по 2). Один конец провода прикладывают (фиксируют) на "+" клемме АКБ, а второй прикладывают к торчащему кончику свечи (снимаются со свечи подводящие провода). по силе искрения проверяют исправна свеча или нет. сильное искрение-свечка исправна, накал хороший, слабое-свеча издыхает, накал уже слабый, т.е. в сильный мороз недогревает, искры нет вовсе- свеча неисправна однозначно!
У нас первый тип, Y.
был . Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп вместе 6,5 лет
теперь Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп . рестайлинг .
кз межвитковое
кз на массу
был . Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп вместе 6,5 лет
теперь Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп . рестайлинг .
Малыш -Rodius, 2007 г, 2,7 XDI, 4AWD, евро-4, 7 мест, европеец, люстра и доп.свет, eberspaecher, передняя подвеска от TLK (спасибо KITT за идею), задние амортизаторы Rancho 9000-й серии с ручной регулировкой жесткости ( спасибо Roman86 за идею), блок TOD ( от KITT), супер эксклюзивный чип от Vahmurkа - 500 н/m , блоки защиты фар , ПТФ и стартера - спасибо Leo, борт. компьютер Multitroniks 800, доп.помпа Bocsh, подогрев дизтоплива от Hunday Terrakan, амморты багажника а-ля Баргузин, инвертор mystery 2 квт, Спальник в багажник - handmade, шумка и подсветка дверей, Си-би связь, клубная карта и наклейки.*625**Вятка
Почти так , но. не так:))
На более старых автомобилях часто устанавливались свечи накаливания, которые нагревались только перед пуском двигателя и во время него. Их можно опознать по аббревиатуре GV.
В современных дизельных двигателях автомобилей устанавливаются свечи накаливания типа GN. Они работают по принципу 3-фазной системы нагрева. Это означает, что такие свечи нагреваются 1.перед пуском, 2.во время пуска, 3.после пуска, 4. во время работы двигателя (при движении накатом).
Процесс последующего нагрева продолжается, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет 70 °C, или пока нагрев не будет отключен через некоторое время, заданное в алгоритме работы (мозгами). Как правило, последующий нагрев не происходит, если температура охлаждающей жидкости уже выше, чем была перед пуском двигателя.
Сопротивление в Ом это понятно)))
Не понятна цифра 0.3 Ом, что то очень мало ! Может мультиметр всё таки был на другом пределе измерения, напр. 2К ?
У меня на мультиметре 20, 200, 2000 ом
Вот мне самому не очень понятна такая цифра
Нужно кого нить попросить измерять у себя
Я сегодня то же прозвонил все свечи на диапазоне 200К - результат все "звонятся", т.е. при прикладывании плюсового (красного) щупа к плюсовому кончику свечи цифры на мультиметре приходят к нулю. Делал это после проверки каждой свечи на искру при помощи проводка: все искрят, НО интенсивность искрения на 3 и 5 свечах слабее, чем на 1,2,4. Итог думается такой: все свечи живы, но 3 и 5, наверное, разогреваются медленнее и менее интенсивней, чем 1,2 и 4. От того и время работы "спиральки" на приборке довольно таки большое. При морозе в минус 22С и простоя после 8 суток "спиралька" горела 12-13 сек и как-то было так, что после завода на холодную, неровно работал минуту/другую мотор (а это как раз время догрева камер сгорания свечами).
Кстати у меня есть в наличии две "условно" нерабочие свечи, остались после замен на новые. Я их сегодня то же проверил. Только таким методом: взял крокодилы для прикуривания, черный провод с одной стороны подсоединил к "-" АКБ, а вторым его крокодилом закусил корпус свечи. Затем "+" кончик свечи приложил к "+" АКБ и смотрел результат: одна свеча начала на глазах стала раскаляться, т.е. оказалась вполне рабочей (кстати до полного накала пришла секунд за 10-12), а вторая ни в какую раскаляться не захотела, т.е. явно была несправна. Проверил на прозвон первую свечу- звонится, результат приходит к 0, а вторая несправная показала результат около 0,5 на 200К-диапазоне (я так понимаю, что это около 100КОм), а на диапазоне 2000 Ом, почему то показала результат около 500 ОМ)..Ну в общем понятно , что обрыв в цепи есть.
В общем если появятся траблы с заводом по утрам при сильном морозе, буду "дуть" на 3 и пятую свечи, на очередной комп диагностике посмотрим, что покажут ошибки по свечам! (если будут таковые)
- Подскажите пожалуйста где можно быстро поменять свечи накала и сколько это будет стоить (Москва - Север)? Стоит ли менять все свечи или только те которые показывают ошибки? Кто пробовал самостоятельно заменить и какие риски при этом?
- А в клубный сервис почему не хотите обратиться?
- Да завтра позвоню в клубный сервис, хотелось узнать мнение родиусоводов по поводу замены свеч накала и понять смогу ли я сам проделать данную операцию)
- Приветствую!
Замена свечи накаливания - 450 руб за штуку, но на юге.
Менять нужно только неисправные.
Риск в том, что свеча может не вывернуться и тут главное не обломить.
Пробег какой?
- самому менять не советую, обломите свечу - придётся снимать головку блока.
мне их на сервисе 3 дня выкручивали - откисками заливали, грели, охлаждали и то пятую (та что ближе к водителю) так и не поменяли (((
отдавал в Ньюпроксиму, но это ЦАО
- Поменял 5 свечу и 3 форсунку на клубном техсервисе. По времени заняло часа 2-3.
Такая нарисовалась проблемка:при температуре +24 за бортом(выше ещё не было нынче)включаются свечи накаливания.На что грешить?
Свечи вообще всегда должны включаться,вопрос только на какое время-т.е. чем теплее тем свечи меньше греются-включаются на короткое время,чем холоднее тем время работы больше.
Свечи вообще всегда должны включаться,вопрос только на какое время-т.е. чем теплее тем свечи меньше греются-включаются на короткое время,чем холоднее тем время работы больше.
На климате две крутилки. при короткам нажатии на одну из них показывает температуру за бортом. Проверьте правильно показывает ?
а сам датчик находится за решеткой радиатора прям по центру , присмотритесь там видно к нему провода идут.
Такая нарисовалась проблемка:при температуре +24 за бортом(выше ещё не было нынче)включаются свечи накаливания.На что грешить?
На климате две крутилки. при короткам нажатии на одну из них показывает температуру за бортом. Проверьте правильно показывает ?
Да,загорается и гаснет,как и должно-чем теплее,тем быстрее гаснет.Но всё же при плюсовой температуре (далеко за 0гр) они ведь не должны загораться.Свечи жалко.Даже не свечи-проблема с их заменой беспокоит.
а у меня спираль начала в процесси езды загораться. надо делать, а денег нет. вот пока их замачиваю. из под 1й уже сифонит. свечей 4е вида и хрен знает какие ставить.
У 95% короткое загорание символа и это не является признаком неисправности.
Неисправность свечи или реле : символ загорелся и не потух или загорелся уже после заводки.
а у меня спираль начала в процесси езды загораться. надо делать, а денег нет. вот пока их замачиваю. из под 1й уже сифонит. свечей 4е вида и хрен знает какие ставить.
Андрей привет, я имел ввиду цвета. видел: белые, жолтые, зелёные и чёрные. ободки на свечах. вот и думаю какие лучше.
Андрей привет, я имел ввиду цвета. видел: белые, жолтые, зелёные и чёрные. ободки на свечах. вот и думаю какие лучше.
Понятно! Ну да ладно! Мой автомобиль не знает что такое свичи накаливания уже более 7 лет ))) Пусть порадуется!
Андрей привет, я имел ввиду цвета. видел: белые, жолтые, зелёные и чёрные. ободки на свечах. вот и думаю какие лучше.
На наших машинах применяются черные и желтые.
Кирилл, я про оригинальные свечи.
Iskra - словенский бренд и их не очень жалуют на рынке.
Я более скажу, ничего страшней чем эти свечи, я еще не встречал. Ну в общем какая цена, такое и качество.
Такая нарисовалась проблемка:при температуре +24 за бортом(выше ещё не было нынче)включаются свечи накаливания.На что грешить?
Подниму свой вопрос.Сегодня +25,ндикатор разогрева свечей не включился.На климате показывает+15,5(прошу прощения:ранее писал,что показывает корректно).Откуда всё-таки свечи берут сигнал на включение?С этого датчика или датчика ОЖ?
По логике двигателю абсолютно по барабану какая температура на улице если он прогрет! (допустим вебастой) или на улице -20С ,а двигатель прогрет до +80С. Зачем ему калить свечи на прогретом двигателе? значит сигнал берется с датчика ОЖ. климат может и не работать , а может быть и не включен вовсе.
Привет всем. Выкручивая сломал свечу накала, чуть ниже резьбы. Шла вначале хорошо до середины резьбы, потом пошла очень туго и со скрипом. В итоге ни туда и ни сюда. Стал крутить дальше и обломил. Теперь вот думаю, возможно ли в той части свечи, что осталась в двигателе, а она в форме трубки, нарезать резьбу и вытащить остатки, т.к. вначале она шла хорошо и с места сдвинута или сушить весла и снимать головку? И что для этого понадобится кроме прокладки головки?
Привет всем. Выкручивая сломал свечу накала, чуть ниже резьбы. Шла вначале хорошо до середины резьбы, потом пошла очень туго и со скрипом. В итоге ни туда и ни сюда. Стал крутить дальше и обломил. Теперь вот думаю, возможно ли в той части свечи, что осталась в двигателе, а она в форме трубки, нарезать резьбу и вытащить остатки, т.к. вначале она шла хорошо и с места сдвинута или сушить весла и снимать головку? И что для этого понадобится кроме прокладки головки?
Не, так не пойдет.
Привет всем. Выкручивая сломал свечу накала, чуть ниже резьбы. Шла вначале хорошо до середины резьбы, потом пошла очень туго и со скрипом. В итоге ни туда и ни сюда. Стал крутить дальше и обломил. Теперь вот думаю, возможно ли в той части свечи, что осталась в двигателе, а она в форме трубки, нарезать резьбу и вытащить остатки, т.к. вначале она шла хорошо и с места сдвинута или сушить весла и снимать головку? И что для этого понадобится кроме прокладки головки?
Зря конечно стал тянуть дальше если стало тяжело и со скрипом тем более. Проливать нужно было, подождать немножко, в этом деле спешить нельзя.
Ну что, ж.. что есть то есть. Теперь как то нужно выходить из ситуации. Надо доставать огрызок, иначе никак.
Честно - если засверлиться, попробовать всякими там экстракторами - ИМХО - но потеряете время. Я конечно со своей колокольни не хочу всем сразу советовать снимать бошку и т.д. Но я бы сделал именно так.
Если надумаете снимать - прокладку ГБЦ - точно под замену, болты ГБЦ нужно мерять, вытянулись они или нет. Если да - менять. Остальное по визуальному осмотру
Как проверить свечи накала .
мультиметр выставить в положение проверки сопротивления изоляции (оммы). Снять подводящие провода с каждой свечи.(можно щипцами, можно плоскогубцами) . плюсовой провод (щуп) мультиметра (красный) приложить на торчащий кончик свечи (верхняя часть), а минусовой щуп (черный) приложить к шестиграннику на корпусе свечи. Если стрелка мультиметра не отклоняется(стрелочный прибор) или не меняется показание на дисплее (цифровой), то свеча сдохла. Ее надо ть менять. Но можно и проще проверку сделать, старый способ "на искру": берется изолированный провод, длиной около метра, концы провода снимают изоляцию (см по 2). Один конец провода прикладывают (фиксируют) на "+" клемме АКБ, а второй прикладывают к торчащему кончику свечи (снимаются со свечи подводящие провода). по силе искрения проверяют исправна свеча или нет. сильное искрение-свечка исправна, накал хороший, слабое-свеча издыхает, накал уже слабый, т.е. в сильный мороз недогревает, искры нет вовсе- свеча неисправна однозначно!
У нас первый тип, Y.
был . Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп вместе 6,5 лет
теперь Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп . рестайлинг .
кз межвитковое
кз на массу
был . Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп вместе 6,5 лет
теперь Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп . рестайлинг .
Малыш -Rodius, 2007 г, 2,7 XDI, 4AWD, евро-4, 7 мест, европеец, люстра и доп.свет, eberspaecher, передняя подвеска от TLK (спасибо KITT за идею), задние амортизаторы Rancho 9000-й серии с ручной регулировкой жесткости ( спасибо Roman86 за идею), блок TOD ( от KITT), супер эксклюзивный чип от Vahmurkа - 500 н/m , блоки защиты фар , ПТФ и стартера - спасибо Leo, борт. компьютер Multitroniks 800, доп.помпа Bocsh, подогрев дизтоплива от Hunday Terrakan, амморты багажника а-ля Баргузин, инвертор mystery 2 квт, Спальник в багажник - handmade, шумка и подсветка дверей, Си-би связь, клубная карта и наклейки.*625**Вятка
Почти так , но. не так:))
На более старых автомобилях часто устанавливались свечи накаливания, которые нагревались только перед пуском двигателя и во время него. Их можно опознать по аббревиатуре GV.
В современных дизельных двигателях автомобилей устанавливаются свечи накаливания типа GN. Они работают по принципу 3-фазной системы нагрева. Это означает, что такие свечи нагреваются 1.перед пуском, 2.во время пуска, 3.после пуска, 4. во время работы двигателя (при движении накатом).
Процесс последующего нагрева продолжается, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет 70 °C, или пока нагрев не будет отключен через некоторое время, заданное в алгоритме работы (мозгами). Как правило, последующий нагрев не происходит, если температура охлаждающей жидкости уже выше, чем была перед пуском двигателя.
Сопротивление в Ом это понятно)))
Не понятна цифра 0.3 Ом, что то очень мало ! Может мультиметр всё таки был на другом пределе измерения, напр. 2К ?
У меня на мультиметре 20, 200, 2000 ом
Вот мне самому не очень понятна такая цифра
Нужно кого нить попросить измерять у себя
Я сегодня то же прозвонил все свечи на диапазоне 200К - результат все "звонятся", т.е. при прикладывании плюсового (красного) щупа к плюсовому кончику свечи цифры на мультиметре приходят к нулю. Делал это после проверки каждой свечи на искру при помощи проводка: все искрят, НО интенсивность искрения на 3 и 5 свечах слабее, чем на 1,2,4. Итог думается такой: все свечи живы, но 3 и 5, наверное, разогреваются медленнее и менее интенсивней, чем 1,2 и 4. От того и время работы "спиральки" на приборке довольно таки большое. При морозе в минус 22С и простоя после 8 суток "спиралька" горела 12-13 сек и как-то было так, что после завода на холодную, неровно работал минуту/другую мотор (а это как раз время догрева камер сгорания свечами).
Кстати у меня есть в наличии две "условно" нерабочие свечи, остались после замен на новые. Я их сегодня то же проверил. Только таким методом: взял крокодилы для прикуривания, черный провод с одной стороны подсоединил к "-" АКБ, а вторым его крокодилом закусил корпус свечи. Затем "+" кончик свечи приложил к "+" АКБ и смотрел результат: одна свеча начала на глазах стала раскаляться, т.е. оказалась вполне рабочей (кстати до полного накала пришла секунд за 10-12), а вторая ни в какую раскаляться не захотела, т.е. явно была несправна. Проверил на прозвон первую свечу- звонится, результат приходит к 0, а вторая несправная показала результат около 0,5 на 200К-диапазоне (я так понимаю, что это около 100КОм), а на диапазоне 2000 Ом, почему то показала результат около 500 ОМ)..Ну в общем понятно , что обрыв в цепи есть.
В общем если появятся траблы с заводом по утрам при сильном морозе, буду "дуть" на 3 и пятую свечи, на очередной комп диагностике посмотрим, что покажут ошибки по свечам! (если будут таковые)
Про Доуля-Ленца не совсем уместно, потому что по мере разогрева сопротивление свечи можеть сильно изменяться, очень сильно, и получится что у первого варианта оно под конец будет значительно выше чем у второго и количество энергии меньше..
Тут в динамике замерять нужно, по току на пример отслеживать и вычислять, а там уж и энергию посчитать можно будет примерно.
__________________
SsangYong, Actyon, D20DT, 4ст.автомат, 2008 г., VIN KPBCA3AD18P044468, На клубной карте № 63.
Отдельно наконечников нет, а вся "коса" стоит крайне негуманных денег.
Народ колхозит наконечники от ВАГ-ов или даже от УАЗ-а.
Ребята,а не подскажете где можно приобрести- Развертка колодца свечи нака-
ливания BERU - (RA003 –
0 890 100 003) очищает коксовые
отложения со стенок свечного
колодца
Я использовал:
1. упругую проволоку
2. "Шайбы" для снятия макияжа, много, и надо такие с которых "перхоть" не сыпется.
3. Карбклинер
4. светодиод на на проводе.
5. длинный метчик на 10 со сточенным концом (плавный заход не нужен) для чистки резьбы.
Проволоку на одной стороне 15мм загнул на 180°, на второй "колено коленвала".
"Шайбу" проткнул со стороны колена и протянул до разворота проволоки, ну и закрутил вокруг этого разворота. Побрызгал карбклинером и в колодец, вращая при этом колено.
Главное приноровиться, чтобы и плотно было, и на резьбе не застревало.
Метчик лучше смазывать, чтобы грязь налипала на него а не сыпалась в цилиндр.
А вот интересный у меня момент. Поменял мотор. На старом были свечки зеленые, выходит беру до 2009. На новом белые, выходит НЖК после 2009. Купить то я могу любые, но какие надо. вопрос. По идее блок свечей у меня под беру. Хотя НЖК вроде получше работают, на старых бывало маслаешь а толку не особо, а тут две рабочих и прям сразу 2 цилиндра схватывать начинают на морозе (-10).
Или блоку все равно какие свечи, в смысле время накала для всех свечей одинаково, или нет?
Коротче весь в раздумьях, просветите.
думаю,что время накала на них разное. не даром рекомендуют ставить свечи с одинаковым цветом ободка и одного производителя
А вот нифига я не разглядел. Ну то что в старом моторе были черные - это правда. А вот в новом просто не разглядел - НЖК ЗЕЛЕНЫЕ стояли. И вкрутил я кстати тоже НЖК зеленые, просто замучался искать информацию и купил НЖК, по тому что по отзывам беру ходят меньше.
Ждем морозов.
Кстати при первом запуске после замены свечей удивило что мотор заработал тише и ровнее. Может из за свечей, может из за того что клемму снимал, адаптация забылась, но заметно стал тише, ровнее работать.
Читайте также: