Как проверить стартер мтз

Обновлено: 04.01.2025

Когда не работает стартер или работает с перебоями, то запуск двигателя весьма проблематичен, а порой и невозможен. Но прежде чем приступать к поискам причин, почему стартер не крутит нужно помнить, что данный узел работает в паре с другими системами автомобиля в общей пуско-зарядной цепи (АКБ-механизм управления запуском-стартер). Поэтому могут быть как механические, так и электрические поломки, имеющие свои отличительные черты. Каждая из причин неисправности определяется по характерным симптомам или в результате проверки.

Принцип работы стартера и его устройство

Стартер – это электромеханическое устройство, которое обеспечивает запуск двигателя, создавая первичный крутящий момент коленчатого вала с необходимыми оборотами, чтобы образовалась степень сжатия, для воспламенения горючей смеси.

Если по электрической части все в порядке и цепь без повреждений, то стоит демонтировать запчасть для разборки и детального осмотра с целью выявления дефектов. Но прежде чем это делать, нужно изучить устройство и принцип действия автомобильного стартера.

Устройство стартера автомобиля: 1. передняя крышка; 2. бендикс; 3. редуктор; 4. якорь; 5. корпус статора в сборе; 6. вилка; 7. втягивающее реле; 8. щеточный узел; 9. щетки; 10. задняя крышка стартера автомобиля.

При повороте ключа и запуске двигателя, происходят такие процессы:

Принцип работы стартера

Замыкаются контакты замка и через реле стартера, идет питание на обмотки (тяговую и удерживающую) втягивающего реле.
Магнитное поле в обмотках с усилием втягивает якорь вовнутрь корпуса (сжимая возвратную пружину).
Затем начинает толкать шток с контактной пластиной, которая и замыкает контакты втягивающего реле вследствие чего, мотор стартера начинает вращаться. А одновременно с этим вилкой от якоря выдвигается вперед бендикс, приводя свою шестерню в зацепление с маховиком двигателя. Что впоследствии и приводит к запуску.
В тот момент, когда маховик начинает вращаться быстрее, нежели шестерня бендикса, обгонная муфта предотвращает передачу крутящего момента и бендикс, рычагом отводится назад, благодаря возвратной пружине возвращается в свое положение.

Ключ в замке зажигания возвращается в первоначальное положение и напряжение на управляющей клемме исчезает. Исходя из рассмотренной схемы, можно делать предположения о возможных неполадках на соответствующих этапах.

Электрические причины неисправности

Когда стартер не крутит двигатель или же крутит медленно, с недостаточной мощностью для запуска, то в первую очередь стоит проверить электрическую цепь, начиная от аккумулятора:

На эти неисправности стоит обратить внимание, когда ключ повернут в замке зажигания, но не срабатывает втягивающее, не вращается якорь. Если произошел обрыв обмотки тягового реле, а также замыкание между витками или замкнуло на массу.

О проблемах стартера по электрической части будет говорить также при медленном прокручивании маховика.

И когда видимых причин нет, стоит демонтировать деталь для осмотра, ведь возможно подгорел коллектор или замкнули его пластины. Хотя, из возможных причин основной остается одна — износились или же подвисли щетки.

Так как типичные неисправности стартера это:

Неплотно прилегающие к коллектору щетки;
Тяговое реле выходит из строя;
Изнашивается коллектор якоря.

Иногда, может сгореть втягивающее реле на стартер. Есть 3 причины почему это случается:

разрушение материалов реле;
подгорают контактные пластины (в простонародье — пятаки);
сгорает обмотка.

Часто подобные проблемы возникают при попадании воды в корпус. Поэтому придется разбирать втягивающее и проверять состояние контактных пластин и впоследствии обмотки. Однако чаще всего проблема с реле решается его заменой.

Механические неисправности

О наличии, каких либо механических неисправностей можно говорить если стартер работает, но двигатель не запускается, так как не вращается коленвал.

Детали, подлежащие проверке:

рычаг обгонной муфты,
кольцо муфты,
буферная пружина,
венец маховика.

Одна из причин, почему стартер не вращает коленвал

При крутящемся стартере запуск двигателя может не происходить если:

пробуксовывает муфта;
вышел из строя рычаг отключения или он соскочил из оси;
износилось поводковое кольцо муфты или буферная пружина не справляется со своей задачей.

Когда же при запуске издается скрежет, то такие симптомы могут указывать на износ зубьев венца маховика. В таком случае стоит проверить регулировку хода шестерни и состояние буферной пружины.

Если же вы услышали нетипичный шум при работе стартера, то стоит его осмотреть с ямы и подкапотного пространства, так как возможно возникла одна из таких механических неисправностей стартера:

износились втулки подшипников, а также шейки на валу якоря;
ослабли крепящие болты стартера;
повредились зубья;
внутри стартера крепления полюса ослабло, вследствие чего якорь начал его задевать.

Подгоревшие пятаки — характерная причина по которой машину не удается завести по утрам. Так как довольно часто если пятаки подгорели, то на холодном двигателе стартер не крутит. Если его снять и проверить по отдельности втягивающее реле, то все может работать, а после установки на место продолжает щелкать и не работает. Способ устранения выглядит следующим путем:

распаять контакты втягивающего;
при помощи отвертки развальцевать и вскрыть корпус;
почистить пятаки;
на штоке широкую пластину повернуть и установить обратной стороной.

Но кроме того что проблемы со стартером могут возникнуть на этапе запуска, они также случаются и после его пуска. Такая типичная ситуация когда стартер не отключился, а продолжает крутить. И виной такой проблеме стартера может быть:

Заевший рычаг привода или привод на валу якоря.
Заело тяговое реле.
Слиплись контакты на тяговом реле.
Износилась обратная пружина выключателя зажигания или пружина муфты свободного хода.

В таком случае необходимо быстро отключить клемму стартера или клемму реле стартера и приняться к поиску причины неисправности стартера.

А если вы пока не столкнулись с вышерассмотренными поломками, но при запуске двигателя все же стартер стал вести себя необычно, то стоит присмотреться к симптомам, по которым можно определить скорый выход из строя:

Неисправность стартера крылась в щеточном узле

Стартер начинает крутить лишь после нескольких попыток включения ключа. Такой симптом говорит о подгорании контактов на втягивающем.
После пуска начал с опозданием выходит из зацепления. Появился износ на зубцах в шестерне бендикса либо венца маховика.
Стартер начал вращение с большим трудом, хотя аккумулятор заряжен. Такое срабатывание скорее всего указывает что износились щетки или же появилась выработка подшипника.

Как определить неисправность стартера

Быстро определить неисправность работы стартера можно по характерным симптомам. В таблице ниже представлены самые основные из них и указаны возможные причины поломок.

Симптом	Неисправность	Причина
Стартер прокручивается	Вышел из строя планетарный механизм	Внутрь попала вода и вымыла пластичную смазку. В итоге износились втулки и зубцы планетарной шестерни. Неправильная регулировка топливной аппаратуры дизельного двигателя может привести к обратному удару венца по приводной шестерне бендикса
Стартер прокручивается	Вышел из строя бендикс	Просели пружины бендикса
Стартер щелкает	На корпусе пропала масса	Окисление или обрыв массового провода
	Не хватает пускового тока для работы стартера	АКБ разряжен или его замкнуло
	Износились щетки	Естественный механический износ, нужна замена щеток
	Вышло из строя втягивающее реле	Перегорела обмотка либо контактные пластины
	Вышел из строя якорь	Ламины ротора износились, произошло замыкание на массу якоря
Стартер крутит тяжело	Износились втулки ротора	Попала вода, вымылась пластичная смазка
	Замкнул на массу щеточный узел	Попала вода, износ щеточного узла
	Замкнула на массу обмотка статора	Попала вода, разрушилась изоляция обмотки статора
	Замыкание обмотки якоря	Попала вода, повреждена изоляция обмотки якоря
При запуске стартера слышен металлический скрежет	Втулка бендикса износилась	Попала вода, в результате вымылась пластичная смазка либо произошел естественный износ детали
	Образовались задиры на венце маховика
	Втулка на валу свободного хода бендикса износилась
Стартер на холодную работает, а на горячую щелкает	Неисправность втягивающего реле	Залип сердечник втягивающего реле
	Пружины в щеточном узле просели	Пружины нагрелись по причине долгого использования и перегрева стартера
	Износились втулки	Вымылась пластичная смазка
	Уменьшилась площадь контакта пластин (пятаков)	Подгорание пятаков
	Пропадает минус на щеточном узле	Окислились контакты и при нагревании ток перестает к ним поступать

Ресурс работы стартера около 70-200 тыс. км и чтобы он служил вашему автомобилю максимально долгое время, периодически нужно проводить некоторые профилактические работы.

Когда необходимо максимально правильно произвести проверку стартера и последующий его ремонт, рекомендуется изучить технические характеристики конкретной модели. Основными из них есть: номинальное напряжение и его мощность, потребляемый ток и возникающий крутящий момент, а также частота вращения вала.

Часто задаваемые вопросы по неисправностям стартера

Какие могут быть неисправности стартера?

Неисправности могут быть электрического и механического характера. Электрические причины в основном касаются разряженного аккумулятора, проблем с проводкой, плохо закрепленных или окислившихся клемм. А вот механических, самых частых, бывает 5 таких:

— стерлись щетки;
— обгорели пятаки;
— износились втулки;
— обрыв обмоток якоря или статора;
— муфта свободного хода пробуксовывает;
— заел привод винтовой нарезки вала якоря.

Как узнать, что пора менять стартер?

Стартер, в целом, поддается ремонту, но его следует менять на новый если ремонт проводился уже не раз, и у него повторно появились следующие симптомы:

— повернув ключ, якорь стартера крутит, а коленвал не вращается;
— после того как двигатель завелся, стартер продолжает работать;
— во время старта слышен громкий скрежет;
— при повторных попытках завестись, стартер “крехтит”, свистит и может даже хрустеть;
— стартер не срабатывает или только щелкает и слышен отчетливый запах гари (сгорела обмотка).

Что может быть если не крутит стартер?

В первую очередь причина может заключаться в аккумуляторе или нарушении качества контакта. Так самыми частыми причинами бывают:

— слабый заряд;
— окисление клемм акб;
— ухудшился/ослабился контакт на стартере;
— замыкание в обмотке стартера;
— не работает втягивающее.

Стерлись щетки стартера – симптомы

Понять, что щетки стерлись можно по основному признаку – стартер срабатывает не с первой попытки (слышны щелкания, а стартер не крутится, но после 5-10 попыток он таки может прокрутится). Иногда приходится даже несколько раз постучать по корпусу стартера, чтобы “разбудить” его. Но с этим нужно быть аккуратным, поскольку в статоре может стоять не обмотка возбуждения, а магниты — при таком постукивании можно отколоть полюсные магниты.

Также когда щетки стерлись, может быть слышен небольшой стук или треск. Износ проявляется также характерным запахом гари и щелчками втягивающего реле, но стартер при этом не запускается.

Как определить износ втулок стартера?

Появились следы задевания якоря за обмотку статора (появится отчетливое пятно контакта), – втулки стартера износились и их пора менять. Если втулки не поменять вовремя, стартер начнет греться и в итоге бакелит (им обрабатывают провода обмотки) расплавится. Результат – межвитковое, затем короткое замыкание и сгорание обмотки.

Почему стартер то крутит то не крутит?

Если стартер крутит через раз – причина может быть в реле (при этом слышны щелчки). Проверить этот вариант можно замкнув стартер напрямую. Начал крутить – проблема в реле или в проводке, которая подходит к нему либо в замке зажигания. Также стартер может то крутить, то нет, если стерлись щетки.

Дополнительные материалы по теме:

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Если стартер перестал крутить двигатель, а слышны только щелчки, то пора проверить втягивающее реле стартера, возможно проблема в нем. Из-за него электромотор может не проворачивать коленвал силового агрегата, может не входить в зацепление бендикс с маховиком. Неисправностей может быть много, но об этом в другой статье.

Как проверять втягивающее аккумулятором

Комплексная проверка втягивающего реле и электродвигателя стартера

Вторым плюсовым проводом касаемся штекера. Можно вместо провода использовать отвертку. Ей замыкаем силовой болт и штекер. В этот момент должно сработать втягивающее, вы услышите характерный щелчок, выскочить бендикс и включиться электродвигатель стартера. Если слышны щелчки и выскакиваем бендикс, а двигатель не крутиться, проверяем его.

Он должен замыкать два силовых болта, шляпки которого находятся внутри втягивающего реле. Через него протекает большой ток от аккумулятора к электродвигателю стартера. По этой причине на месте контакта болтов и площадки образуются нагар, из-за чего нет надежного соединения, и ток не течет.

Проверка втягивающей обмотки

Если при комплексной проверке втягивающего реле и стартера не было слышно даже щелчков, нужно проверить втягивающую обмотку. Вторым плюсовым проводом касаемся свободного штекера. Должны услышать щелчок и выброс бендикса. Значит втягивающая обмотка в порядке.

Проверка удерживающей обмотки

Первый этап

Повторяем предыдущую операцию. Если бендикс выскочил, но не остался на одном места, а сразу вернулся в исходное положение, и постоянно, пока держите плюсовой провод прижатым к штекеру, он выскакивает, и возвращается назад. Тогда неисправна удерживающая обмотка.

Второй этап

Если первый этап проверки удерживающей обмотки втягивающего реле прошел успешно, нужно провести второй этап. Это условие обязательное, иначе на автомобиле стартер не сможет провернуть коленвал, хотя щелчки и звук работы электродвигателя будут слышны.

Берем отвертку и в момент фиксации бендикса удерживающей обмоткой в выдвинутом состоянии, надавливаем на него. Пытаемся его вдавить внутрь корпуса стартера. Если он без усилий вдавливается внутрь, значит, не все ветки удерживающей обмотки работают.

Она удерживает якорь прижатым к силовым болтам, но из-за обрыва в некоторых витках, электромагнитной силы недостаточно, чтобы сопротивляться вашим усилиям, прикладываемым отверткой к бендиксу.

Проверка мультиметром

Плюсовой провод оставляем на штекере, минусовым касаемся корпуса. Если слышен зум (звук) из прибора, значит, удерживающая обмотка целая. В противном случае в неё обрыв.

Прозваниваем подвижный контакт и силовые болты. Это этап проверки втягивающего реле без стартера. Здесь необходимо эмитировать втягивание якоря внутрь реле, для замыкания силовых болтов.

При установленном реле на стартере это сделать проблематично, если только вытащить каким-то образом бендикс из кожуха. Если вы знаете, как это сделать без снятия, то напишите в комментариях, а лучше покажите.

В таком режиме мультиметра вы можете проверить втягивающее реле стартера только на обрыв в обмотках или надежность контакта силовых болтов.

Можно замерить сопротивление проводов втягивающей и удерживающей обмоток. Это на тот случай, если якорь втягивается, но плохо удерживается магнитным полем или он втягивает не до конца, электромагнитной силы не хватает преодолеть упругость возвратной пружины.

Сопротивление обмоток:

Втягивающей – 0,55 Ом;
Удерживающей – 0,75 Ом.

Проверяем контрольной лампой

Все этапы проверки выполняем такие же, как при диагностике втягивающего реле мультиметром. Только вместо щупов прибора используем контрольную лампу и минусовый провод аккумулятора.

Во всех случаях, если загорается лампочка, значит, цепь есть:

В случае, если лампочка горит в пол накала, значит, где-то в цепи имеется большое сопротивление или плохой контакт. По-хорошему, реле нужно разобрать и проверить визуально все элементы втягивающего на предмет нарушения пайки или обрыва проводов.

Но современные релюхи выпускаются не разборными, самостоятельно снять верхнюю крышку проблематично. Есть энтузиасты, которые развальцовывают её и вынимают внутренности, но завальцевать её надежно может не получиться. Если у вас это получается хорошо, то поделитесь опытом в комментариях. Я не смог это сделать, сломал несколько крышек.

Вывод

Проверить втягивающее реле стартера можно самостоятельно даже в гаражных условиях. я показал три способа на все случаи жизни. Если нет мультиметра, проверяйте контрольной лампой или АКБ.

В последнем случае, можно диагностировать весь стартер в комплексе с электродвигателем и втягивающим реле. Для тестирования лучше снимать его со стартера, так исключаются неисправности электродвигателя.

После появления первых признаков поломки стартера, нужно срочно провести его полную диагностику. А как самостоятельно проверить стартер? – Проще некуда, в этой процедуре самое сложное – снять его с автомобиля.

Я вам докажу в этой статье, что проверить снятый стартер сможет любой владелец автомобиля, даже простым аккумулятором. И покажу, как это правильно сделать.

Комплексная проверка работоспособности аккумулятором

Прежде чем проверить стартера аккумулятором, его нужно снять. На каждом автомобиле это делается по-своему, поэтому нет смысла описывать эту процедуру. Постарайтесь запомнить, какие провода и куда подключаются. Это понадобиться для диагностики и обратного монтажа его под капот.

Для проведения проверки работоспособности стартера аккумулятором, понадобиться три провода с зажимами. Один из них подключаем к минусовой клемме АКБ, а второй его конец к корпусу снятого стартера.

В этот момент должно произойти вот что:

Если в ходе проверки силового реле обнаружилось, что оно исправное, а электродвигатель не запустился, то переходим к следующему шагу. Будем проверять электрический двигатель.

Из опыта могу отметить. Если стартер не крутит на автомобиле, а отлично работает при проверке на столе, то есть, при нагрузке он проявляет признаки неисправности, а на холостом ходе нет. Значит проблема кроется не в силовом реле. Чаще всего поломка находится в электромоторе или бендиксе.

Как проверить электромотор стартера

Для этого его нужно отделить от силового реле и проверять отдельно, разобрав на элементы. А он состоит из:

Контактных щеток, которые передают ток от реле на якорь двигателя.
Коллектор, состоящий из токопроводящих пластин, по которым двигаются щётки.
Обмоток якоря и постоянных магнитов, которые приклеенные к внутренней стороне статора (корпуса) стартера.

Начнем с самого простого – осмотра состояния постоянных магнитов. Заглядываем внутрь, магниты должны быть надежно приклеенными к корпусу. На них не должно быть трещин, сколов и других повреждений.

Некоторые стартерные статоры имеют внутри себя обмотку, два конца которой выходят плюсовыми щетками на щекодержатель. В отличие от стартеров с постоянными магнитами, ток от силового реле передается на электродвигатель не на щеточный узел, а через косу на обмотки статора.

При подачи на них напряжения, они начинают работать как электромагнит. А выводы обмоток выполнены в виде токопроводящих щеток. Которые передают ток на коллектор якоря.

Как проверить обмотки статора

Одним щупом касаемся к одной щётке, а вторым к корпусу электромотора. Так проверяем стартер на короткое замыкание обмоток его статора на корпус. То же самое проделываем со второй щёткой и гибким проводом. Если мультиметр пищит – короткое замыкание на корпус.

Щупами мультиметра касаемся щёток. Так проверяем обрыв в обмотках статора. Если прибор пищит, значит, повреждений нет, обмотка целая. Оставляем один щуп на щётке, а второй переносим на гибкий провод. Затем, первый щуп переносим на вторую щётку. Так последовательно прозваниваем обмотки статора на обрыв.

Таким же образом можно проверить стартер и его обмотки контрольной лампой. Если лампа загорается, то короткое замыкание на корпус. Если она не горит, когда диагностируем обрыв в обмотках – нарушена проволока в её витках.

Как проверить щеточный узел стартера

Вторым этапом проверяем контактные щетки стартера. Это можно сделать как контрольной лампой и аккумулятором, так и мультиметром.

Но первым делом осматриваем щеточный узел. Между плюсовыми и минусовыми площадками должна быть надежная изоляция. Она может быть из картона или пластика. Если она нарушена, то будет замыкание между плюсовой и минусовой пластиной. Оно выведет из строя втягивающее реле, и стартер будет неработоспособный.

Если с изоляцией всё хорошо, то проверяем пружинки щеток. Они должны их надежно прижимать к коллектору якоря. Если пружины поломаны или утратили свою упругость, то не будет надежного контакта. А значит, электромотор в полную мощность крутить не будет.

Проверяем щеточный узел стартера мультиметром и лампой

Переносим щуп на контакт узла с корпусом, вторым касаемся по очереди две другие щетки. Если не было писка мультиметра, значит, обрыв в минусовой цепи щеточного узла. Ремонтировать его не целесообразно, лучше заменить на новый.

Таким же образом можно проверить контрольной лампой, если нет мультиметра. Подключаем лампу к аккумулятору и повторяем те же операции, как со щупами прибора. Если лампочка не горит, значит, есть обрыв в плюсовой или минусовой части щеточного узла.

Как тестировать обмотки якоря

Для проверки якоря стартера применяется несколько этапов:

Обрыв в обмотках.
Замыкание на вал и сердечник якоря.

Это можно сделать как мультиметром, так и контрольной лампой. Так как действия одинаковые, расскажем про проверку прибором.

Так же проверяется целостность обмоток контрольной лампой. Если лампочка загорается на каждой из контактных площадок, значит, обмотка целая.

Проверяем замыкание на сердечник или вал

Таким же образом проверяем замыкание на сердечник. Один щуп на сердечнике, второй на коллекторе. Так же проходимся по всем контактным площадкам. Если есть писк, значит, обмотки якоря замыкают на сердечник.

Существует еще один способ – проверка обмоток лампой на 220 В

Подключаем в разрыв цепи 220 В лампу на 100 Вт. Один конец провода этой цепи приматываем к валу якоря, второй, который идет к лампочке, касаемся к контактным площадкам коллектора. Если лампа загорается, есть пробой витков обмотки и якоря.

Я не советую этим методом проверять стартер. Для этого нужно поместить якорь в диэлектрик, а на руки надеть диэлектрические перчатки и иметь определенные навыки. Одним словом – этот способ не подходит для диагностики стартера в домашних условиях.

Видео, как проверить самостоятельно обмотки якоря стартера:

Проверка межвиткового замыкания

Тестируем бендикс

Если вы подписчики моего сайта, то уже знаете из устройства стартера, что бендикс может вращаться только в одну сторону. При попытке провернуть его в другую сторону, он заклинит. Благодаря этой особенности, можно проверить бендикс на снятом стартере.

Снимаем его с вала якоря, освобождаем от вилки втягивающего реле. Одной рукой держим за нижнее основание и пытаемся провернуть шестерню в одну сторону. Если она свободно вращается в обе стороны, то он неисправный и его нужно заменить. Хотя есть умельцы, которые восстанавливают его работоспособность.

Если этот тест прошел успешно и бендикс крутиться только в одну сторону, то осматриваем его. Его шестерня должна быть целой, каждый из её зубьев не должен иметь следов повреждения или деформации. Если есть, то деталь под замену.

Видео, как проверить бендикс в гаражных условиях:

Поведем итог

Я смог доказать, что при такой диагностике самым трудным может оказаться процесс снятия стартера с автомобиля? – Если нет, напишите в комментариях свое мнение.

Такие методы проверки работоспособности подходят не только для автомобилей классического автопрома, как ВАЗ, но и на иномарках их можно успешно применять. В большинстве случаев устройство стартеров везде одинаковое, поэтому способы диагностики везде схожие.

Силовым узлом в системе электрического запуска является стартер. В зависимости от вида системы пуска на тракторе МТЗ 82 электрические стартера используют как для запуска пускового двигателя ПД 10, так и непосредственно для пуска дизеля. Что касается стартёрного запуска пускача, отметим, что используют узлы марок СТ 352 Д, СТ 362А с мощностью 0,6 л.с. Основное внимание в статье уделим узлам, устанавливаемым для электростартерного запуска дизеля: их разновидностям и техническим характеристикам, преимуществам и недостаткам, причинам возникающих неполадок в работе, особенностям при выборе и приобретении узла.

Стартерный запуск трактора МТЗ 82(80)

Стартер, в заводской комплектации, размещён с левой стороны машины и присоединяется фланцем к задней плите дизеля тремя болтами. Узел представляет собой четырёх полюсной электродвигатель постоянного тока последовательного возбуждения, состоящий из: корпуса, статора, ротора-якоря, щёткодержателя, втягивающего реле включения, обгонной муфты и шестерни привода. МТЗ 82(80) штатно комплектуется узлом марки СТ 212 А с мощностью 3,2 кВт(4.5 л.с), работающий от напряжения штатной сети трактора 12 вольт.

Принцип работы стартера

Передача крутящего момента от стартера к дизелю осуществляется шестернёй на якоре узла, входящей в зацепление с венцом маховика двигателя трактора. Включение передачи происходит в результате срабатывания втягивающего механизма узла, представляющего собой электромагнитную катушку, связанную своим якорем с рычагом вводящем в зацепление шестерню стартера с маховиком. Одновременно с этим втягивающее реле своим срабатыванием замыкает контакты для подачи напряжения на якорь стартера и его обмотку возбуждения. При взаимодействии образованных магнитных полей якорь начинает вращаться, передавая созданный крутящий момент на маховик дизеля.

После того как дизель запустился, выключение привода происходит за счёт роликовой обгонной муфты свободного хода установленной на якоре. Возросший вращательный момент от мощности запущенного дизеля передаётся через шестерню якоря на муфту, вследствие чего, под действием центробежных сил заклинивающие ролики муфты входят в широкую часть фасонных пазов, разъединяя привод. Таким образом, стартер предохраняется от крутящего момента работающего дизеля.

Система управления стартером

Автоматическое отключение стартера после пуска дизеля происходит за счёт включённых в цепь двух дополнительных электромагнитных реле: промежуточного РС502 и блокировочного РБ1. Первое с замыкающими контактами, второе с размыкающими контактами и выпрямительным мостом из четырёх диодов Д226Д.

При установке включателя ВК316-Б стартера в положение запуска, напряжение от АКБ поступает на обмотку реле РС502, соединённую на массу через контакты РБ1. Срабатыванием реле РС502 происходит замыкание контактов, и напряжение подаётся на втягивающее реле стартера, осуществляя последующий запуск дизеля.

Реле стартера РС 502 Реле блокировки стартера РБ1

С увеличением оборотов повышается напряжение в цепи вырабатываемое генератором, которое преобразуется выпрямителем РБ1 и поступает к его обмотке. При росте напряжения до 9-10 вольт в результате частоты вращения дизеля 650-750 об/мин происходит срабатывание и контакты реле РБ1 размыкаются. Соответственно РС502 не получает питания, под действием пружины контакты устройства размыкаются, отключая стартер. На всех диапазонах вращения дизеля контакты реле блокировки разомкнуты, поэтому включение стартера при работающем двигателе невозможно.

Справка! В поздних модификациях МТЗ реле управления размещены под щитком приборов. Для доступа нужно демонтировать левую боковую защитную стенку панели управления. На тракторах выпуска 2008 -2019 года со щитком 80-3805010-Д1-03 используются пяти контактные замыкающие реле в пластиковом корпусе марки 738.3747-30 и реле блокировки 752.3777(четырёх конт), на МТЗ 82.1 выпущенных до 2011 года четырёх контактное реле 732.3747 с панелью приборов 80-3805010-Д1-03 и реле блокировки (пять конт.) 90.3747, на более ранних модификациях с малой кабиной в реле железном корпусе 111.3747 со щитком 70-3801010.

Реле блокировки 752.3777 Реле стартера 738.3747-30 Реле стартера 732.3747 Реле блокировки 111.3747 Реле блокировки 90.3747

Кроме этого для предотвращения запуска при включённой скорости, в крышке механизма переключения передач КПП трактора размещён выключатель ВК403 соединённый в цепь реле РС502. Если передача включена, контакты выключателя разомкнуты, питание на реле РС502 не поступает и пуск стартера невозможен. При нейтральном положении контакты ВК403 замкнуты и запуск возможен.

Редукторный стартер для МТЗ

Конструкция редукторного узла отличается передачей крутящего момента от якоря через встроенный шестерёнчатый редуктор, который своим передаточным числом повышает мощность крутящего момента на маховик дизеля. Такое устройство узла имеет меньшую электродвигательную часть, тем самым снижается себестоимость в производстве узла. Идея конструкции заключается в сокращении при производстве использования дорогостоящих электростали, магнитов, меди в деталях узла и повышении рентабельности при продаже.

Для потребителя плюсом есть более низкий потребляемый разрядный ток и меньшее падение напряжения в сети при пуске, с учётом увеличения мощности за счёт механической части узла. Использование узла данной конструкции положительно влияет на ресурс заряда АКБ, что важно при затруднительном пуске в холодное время года.

На рынке представлен ряд узлов для МТЗ 82 следующими популярными торговыми брендами:

Slovak — Словакия
Атэк — Белоруссия
Jubana –Литва
Magneton –Чехия

Для исключения необъективной оценки в сравнении вышеуказанных брендов не будем впадать в бесполезную оценку, основанную на ряде отзывов в сети. Часто впечатления покупателей могут основываться при покупке поддельных узлов низкого качества, дискредитирующих ту или иную торговую марку. Для выбора узла укажем ряд критериев, обеспечивающих приобретение качественного стартера.

Критерии при выборе стартера

На сегодня качественные отличия и преимущества узлов абсолютно всех торговых марок определены качеством сборочных частей произведённых по заказу в Китае. Каждый бренд придерживается своей маркетинговой стратегии в продажах, которая определяет уровень цен, сервис, технический и качественный уровень предлагаемых узлов.

В условиях насыщенности рынка подделками для защиты репутации производители стараются усовершенствовать систему идентификации своего торгового бренда. При покупке обращайте внимание: на наличие фирменных пломб и идентифицирующих оригинальность голограммных наклеек производителя, технического паспорта, гарантийного сервисного талона.

Одним из простейших способов определить качество узла это взвешивание. Если вес узла меньше от указанного значения в технической документации будьте уверены, что вам предлагают поддельный вариант. А также в сравнении качества двух узлов разных брендов идентичной мощности, взвешиванием можно определить качественный узел. Разница в весе говорит о преимуществе в конструкции узла, которая выражается в более мощных обмотках возбуждения, ширине рабочей части статора и якоря, надёжности конструкции редуктора.

Дополнительным фактором в предпочтении выбора узла может быть разборная конструкция втягивающего реле, дающая возможность при подгорании соединительных контактов (пятаков) быстро устранить неполадку без дополнительных затрат времени и финансов, освобождая от полной замены реле. Щётки возбуждения из графитно-медного материала, в отличие от простых графитных, имеют повышенный ресурс работы.

Факторы, снижающие пусковые способности стартера

Для запуска дизеля Д-240 наиболее приемлем стартер мощностью 3.2 кВт. Многие продавцы предлагают для установки на МТЗ 80(82) редукторные узлы мощностью 2,8 кВт, мотивируя покупателей ценой. Однако, как показала практика, такой мощности недостаточно для пуска трактора в холодное время года. Часто дополнительными причинами плохого пуска являются поношенная или недостаточно идеально настроенная топливная дизеля. Вместе с тем, если стартер установлен после переделки на трансмиссию снятого пускача, происходят дополнительные потери мощности на вращение деталей редуктора.

В совокупности данные факторы отрицательно влияют на пусковую способность стартера и его рабочий ресурс. Поэтому для преодоления выше перечисленных факторов нужно устанавливать стартер с мощностью не менее 3.2 кВт, желательно с усиленным бендиксом и редуктором.

Обслуживание и возможные неполадки стартера

Регламентное обслуживание узла производится через каждые 3000 мото-часов работы трактора. В режиме эксплуатации для нормальной работы стартера нужно следить за чистотой узла и соединительных контактных клем, а также надёжности креплений. Работа узла характеризуется потреблением большого тока, поэтому появление дополнительного переходного сопротивления в цепи будет выражаться в падении напряжения и выдаваемой мощности.

Причинами отказов в работе пускового устройства могут быть:

износ и неравномерная работа щёток возбуждения
подгорание поверхности коллекторной части якоря и его загрязнения,
подгорание контактов втягивающего реле
замыкание якоря на массу или повреждение обмоток возбуждения в результате износа опорных втулок, подшипников и общей загрязнённости узла
выход из строя бендикса и шестерни привода в результате износа

Проверка коллектора и щеток

Для проверки производят демонтаж и очищают корпус от загрязнений. Снимают крышку щёткодержателя и проверяют состояние щёток. Если длина щёток мене 10 мм производят замену. Пружины в щёткодержателях должны создавать одинаковое усилие на щётки. При несоответствии производят замену пружин. В щёткодержателях щётки должны двигаться свободно без перекосов и заклинивания. Коллектор узла очищают ветошью смоченной в бензине от пыли и загрязнений. При наличии незначительного подгорания коллектора производят зачистку мелкой абразивной шкуркой. Более глубокие повреждения коллектора можно устранить проточкой на минимальную глубину и последующей шлифовкой до гладкой поверхности.

При обнаружении повреждений обмоток возбуждения стартера для восстановления нужно обратиться к квалифицированному специалисту.

Ремонт втягивающего и привода

Для ревизии тягового реле снимают крышку устройства и проверяют состояние соединительных контактов. Очищают детали от загрязнений. При наличии подгораний на поверхности контактов производят зачистку или переворачивают тарельчатые контакты друг к другу обратной стороной в случае недопустимых повреждений.

При наличии небольших выбоин на приводной шестерне повреждения устраняются запиливанием с помощью напильника. При недопустимых повреждениях и износе детали производят полную замену.

Сборка

Осуществляя сборку, смазываются втулки и подшипники вращения, шейки вала, винтовые шлицы. Для сохранения рабочего ресурса редукторного стартера шестерни редуктора смазываются специальной термостойкой смазкой, обеспечивающей сохранение деталей в условиях рабочего нагрева. Свидетельством правильного ремонта и сборки узла является свободное вращение якоря без перекосов и заклинивания, с биением коллектора не более 0,05 мм относительно шеек вала.

Дополнительно обратите внимание на питающий кабель стартера. При достаточной долгой эксплуатации провод теряет токопроводящие характеристики, при этом увеличивается его суммарное сопротивление. В результате происходят значительное падение напряжения, что негативно влияет на пусковую способность стартера. Для хорошего пуска устанавливают медный многожильный кабель с сечением не менее 50 мм².

Читайте также: