Как проверить пружины подвески просели или нет рено дастер

Обновлено: 23.01.2025

RENAULT 8200876298 – Опора амортизатора 4Х4 (передние 4Х2) - верхняя металлическая чашка.
Renault 6001547499 - опора без подшипника
RENAULT 8200651172 - Подшипник опоры амортизатора 4Х4 (передние 4Х2)
SNR M255.04 - подшипник опоры
SNR KB655.28 - Опора амортизатора, комплект 4Х4 (передние 4Х2)
RENAULT 6001549290 – Пыльник (передний)
RENAULT 8200814709 – Пыльник (задний 4Х4)
RENAULT 552406238R – Пыльник (задний 4Х4)
Sasic 2654002 – Пыльник (передний)
Sasic 2654020 – Пыльник (задний 4Х4)

длина 330 мм, находятся в спец. растворе - и на виток пружины залетают со свистом.
Но потом усыхают и обтягивают.
Парт номер 546312Y000QQK

SS20
Парт номер SS64107

Развальные болты

Схема подвески 4*4 с номерами деталей

Здесь же можно получить клубные карты

Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40 . Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст

Фобосов уже нет на экзисте. пружины Kilen 11806 по 2500, какое мнение о этих пружинах? в магазинах фобосов тоже нет, одни Килены.

У меня стоят килены уже год. Ничего плохого сказать не могу. Правда немного проседают после первых 500км, но у меня с проставками 20мм железными. Дальше просадки нет, по комфорту как стоковые. Если у Вас стоковые просели и Вас устраивает мягкость подвески мой совет поставить комплекты проставок плюс 30 и не заморачиваться заменой пружин. Я в своё время поставил Фобосы на перед и зад и понял не моё. Ушла комфортность подвески и появилась жесткость и на гребёнке в деревне зубодробилка, а родные уже выкинул пришлось покупать килены. Теперь доволен.

Приветствую. Хочу поделится интересным наблюдением, стоят аморты каяба с фобосами вкруг, с утра едешь, амортов как будто бы нет, попадая в ямку слышем резиновый бух, но выехав на трассу и проехав километров 10, туда и обратно, езда по ямкам приносит одно удовольствие, никаких бух нет, даже проезжая лежачих на большой скорости, чувствуется какая то собранность подвески, чувствуется как аморты держать колесо на отбой .

Прошу совет по замене задних амортизаторов - умерли.

Renault Duster 2013 г.в., пробег - 105 000 км., 4х4, МКПП, 2.0 л.
Езжу: 5 в городе по асфальту, 2 за городом по асфальту, 2 раза в месяц за город по грунтовкам, плитам и щебенкам

На 95 000 км. умерли задние амортизаторы - буду менять.
Сам ремонтом не занимаюсь - вожу в СТО.

1) Что менять вместе с задними амортизаторами при моих показателях: пружины, пыльники, подшипники, опоры ? Как лучше: поменять все сразу или вести на СТО на диагностику и менять по факту (не ориентируюсь в сроках эксплуатации комплектующих) ?

3) Правильно ли подобраны комплектующие или что-то поменять ?
Пружина подвески задней 4X4 Фобос / 30988 / 2 шт.
Стойка амортизационная газовая, задняя, 4Х4 Kayaba, Excel-G / 338738 / 2 шт.
Пыльник задний SASIC / 2654020 / 2 шт.
Подшипник опоры SNR / M255.04 / 2 шт.
Опора амортизатора RENAULT (без подшипника) / 6001547499 / 2 шт.
Оплетка витка пружины SS20, комл. 2 шт. / SS64107 / 2 шт.

Если проставки только назад, да еще с новыми пружинами - наклоните авто вперед. Вообще, зачем меняете и пружины? Опоры?

Прошу совет по замене задних амортизаторов - умерли.

На 95 000 км. умерли задние амортизаторы - буду менять.
Сам ремонтом не занимаюсь - вожу в СТО.

1. скорей всего пружины просели, я бы махнул всё разом.
2. про это не подскажу, не пробовал. да в принципе и не собираюсь)
3. вроде всё правильно, но последнее не советовал бы - два куска шланга, где-то выше в теме выкладывал отзыв с фото.

p.s. Стоковые Монро чем не устроили? Всё-таки 95 тыс. пробежали - приличный результат. У меня Каяба сейчас "в круг", с удовольствием бы вернулся к стоку, мне на них больше нравилось.

__________________
Я на Драйве2
Был Renault Duster 4х4 2.0 6МКПП, пересел на Skoda Karoq 1.6 CWVA 6АКПП наVAGа

В этом-то и заключается вопрос - стоит менять при моих показателях пробега и года эксплуатации.

Я просто читал, что через 2 года стоковые проседают, а машине уже 5 лет. Менять, чтобы восстановить клиренс (все-таки в леса и поля выезжаю). Хотя где-то читал, что и ФОБОС просядет через 2 года.

По другим комплектующим (опоры, подшипники, пыльники) просто не знаю, как поступить - не хватает квалификации. Думаю по принципу: "Чтобы 2 раза не лазить". Если сейчас не поменяю, а через 10000 км. что-нибудь навернется, то придется 2 раз лезть. А так как сам не делаю - это доп затраты.

Или все-таки менять только амортизаторы, а пружины и все другое не трогать, если состояние удовлетворительное ? Или поменять - так как все-равно скоро сдохнут ?

Вопрос встречный - чем не устроили стоковые ? Зачем ставили KYB ? Я просто выбрал по принципу - что многие советуют. Хотя сейчас посмотрел:
Стойка амортизационная газовая MONROE G7386 = 2200 р.
Стойка амортизационная газовая, задняя, 4Х4 Kayaba, Excel-G 338738 = 3160 р.
Разница 30% - значительная. Может правда: Если нет разницы в функционале - зачем платить больше ?!

Но все-таки интересно услышать мнение, чем сток Вам нравился больше KYB ?

И если в курсе - еще один вопрос:
Есть 2 вида:
1 - Стойка амортизационная газовая MONROE G7386 = 2200 р.
2 - Амортизатор задний Renault Duster "562103964R/8200811407" = 2500 р.

Это одно и тоже ? И почему первая - "стойка", а второй - "амортизатор". Пытался в инете почитать - единого мнения нет. Если брать сток, то какую из этих позиций ?

моей уже больше шести и пробег больше, машину никогда не перегружал, пружины все родные, кроме одной передней - лопнул виток, благо у коллеги, с кем брали, до этого случилось тоже самое - он менял парой и одна осталась в запасе.
Проставки 30 мм , замеренный клиренс 240 мм (колеса еще побольше) под передней защитой - меня устраивает. Если не нужен клиренс, то проставки лучше не ставить, и я б не менял пружины.
С задними каябами по мне лучше (спереди сток)

Проставки 30 мм , замеренный клиренс 240 мм (колеса еще побольше) под передней защитой - меня устраивает. Если не нужен клиренс, то проставки лучше не ставить, и я б не менял пружины.
С задними каябами по мне лучше (спереди сток)

Когда делал ремонт - машину нагружал прилично для перевозки материалов (цемент, штукатурка, плитка), но на короткое время (от магазина до дома).

Если я правильно понят, Вы все-таки себе поставили проставки и увеличили диаметр колес ? Как сказалось на характеристиках ?

И если не сложно, на всякий случай - какие проставки ставили ?

ДенисА,
Проставки 30мм ларгус рекомендую не только из-за увеличения клиренса. Родные пружины садятся с годами (у меня за 5 лет сели на 15мм) увеличивая отрицательный угол развала и передних и задних колёс (угол развала у дастера не регулируется официально), что может привести к жору внутренних частей покрышки (хотя жор больше из-за схождения). У меня после установки проставок 30мм ларгус задние колёса стали 40 - 50 минут в минус (были 1.1 - 1.2 градуса) , передние стали чуть в плюс 0.08 -0.3, клиренс увеличился на 17мм от стока (с учётом просадки пружин). Посмотрю на динамику жора на передних , может быть, поставлю на переднее с плюс 0,3 развальный болт, чтобы вывести в ноль.
Пружины менять не советую (всё зависит от условий эксплуатации и предназначения авто) если проставки ставить будете, упорные подшипники менять нет смысла на задних (если геометрию не потеряли), релзинометаллические опоры по состоянию, я бы ещё сменил косточки и резинки амортизатора поперечной устойчивости (если не меняли). Схождение после всех манипуляций делать обязательно.

Да, действительно, недавно наблюдалось очень сильный износ (жор) резины (правда не помню какой стороны). Тогда меняли наконечники рулевой тяги, саму рулевую тягу, втулки амортизатора. Стойки стабилизатора были живые. делали сход-развал.

Родная резина Amtel ходит последний год - осенью/весной буду менять.

Исходя из Вашего рассуждения, то можно установить проставки и оставить родные пружины или поменять пружины и не ставить проставки. Тогда характеристики вернуться к "заводским"

По характеристикам - практически не изменились, более упругие каябы (сзади) компенсировали добавление валкости. Только при резком ускорении вибрация спереди. Проставки ларгус.

На дастере резину жрёт не из-за развала, а только из-за схождения. И неважно на каких пружинах, с проставками или без них.
Если бы развал был минус два-три градуса на колесо, тогда бы жрало.

Собственно скоропостижно скончались амортизаторы KYB, ну как сканчались они ещё сухие но нихера уже не работают.
Ставил при пробеге 38000км сейчас пробег 157700км

Фигасе "скоропостижно". 120 тык очень даже неплохо, учитывая состояние ваших дорог и твою манеру кататься

Собираюсь поменять задние амортизаторы (один потек). Что нужно менять вместе с ними точно: опоры, подшипники, пыльники.

Т. е. такой список достаточно полный:
1) Амортизатор KYB 338738;
2) Пыльник KYB 910009;
3) Верхняя опора KYB SM1528.
Все это взято из каталога производителя:

Не задумывался о проставках над стойкой или может усиленных пружинах?
на всех фото дастер очень сильно просевший, я тоже весь багажник забиваю до крыши и на заднем сиденье и в ногах пассажиров вещи но так не проседает.
Сколько кстати расстояние в разгруженном от арки до середины ступицы?

Стараюсь ничего без крайней необходимости не менять в машине.
Т.е. все мои доработки - это доп. прикуриватели, круиз-контроль, импульсные стеклоподъемники. Никаких брызговиков, накладок и т.д.

на всех фото дастер очень сильно просевший, я тоже весь багажник забиваю до крыши и на заднем сиденье и в ногах пассажиров вещи но так не проседает.

У меня оба пассажира на заднем сидении. На переднем фоторюкзак. Ну и плюс бокс, он сам только 20 кг весит, еще 20 кг палатка в нем, ну и думаю еще 20 кг вещей и спальников в боксе.

Никогда не интересовался. Полностью разгруженным бывает крайне редко. Ну а бокс, автокресло, стол и стулья, вообще всегда в машине.

На соседнем форуме тема была, там меряли у кого то было 43 см от арки до центра ступицы, а у кого то 45 см (как у меня).
Возможно пружины разные ставят и у некоторых быстро садится на пузо. Не хорошо конечно, заявлено 21 см клиренса, а становится через пару лет не больше 19.

к.м.к. больше чем на фото, дастер просядет только без пружин, я когда возил в багажнике 250 кило цемента и 3-х узбеков в машине у меня так же было.

На соседнем форуме тема была, там меряли у кого то было 43 см от арки до центра ступицы, а у кого то 45 см (как у меня).

А картинки нет случайно? Если честно, то я не знаю, что такое ступица :sarcastic:

Ради прикола померю.

В общем, после Исландских дорог, не удивительно, что просядет, а до этого и не только исландские очень разные были.

Измеряй от центра колеса до кромки крыла :)

ЗЫ, но судить по фото не совсем верно, колесо может наехать на бугор, справедливости ради надо брать среднее значение двух колес оси.

картинки нет к сожалению, мерить и фоткать одновременно сложно.

мерить надо от края арки(крыла) вертикально вниз до центра значка рено, это и есть центр колеса/ступицы )))
ну и на ровной площадке, а то сильно разные будут размеры с разных сторон.

P.S. ОФФ: Чччёрт, Юра, у тебя пружины случайно не усиленные? Что-то у меня совсем низко, хотя в машине никого, а в багажнике примерно одинаково у нас обоих.

Это адресовано мне:

:sorry: Прошу прощения, что влезаю. Вам надо снова встретится и посмотреть не под углом фото, а нормально думаю разница уйдет

Прошу прощения, что влезаю. Вам надо снова встретится и посмотреть не под углом фото, а нормально думаю разница уйдет

Думаю, надежнее замерить.
У меня по-моему, эффект проседания у мой машины есть, что и неудивительно, у Алексея, думаю, тоже больше или меньше другой вопрос.

Предлагаю выкладывать сюда свои замеры, как указано выше, а также написать свой пробег.

У, какую я тему нашел. Думал, меня одного маньячит )))

Не забывайте, что у машин разные движки, соответственно и вес разный изначально. У меня зад тоже просел после шумки и ГБО. На работе есть такой же дастер, как у меня, только сток. Стоял на ровной площадке. Замерил от асфальта -везде 78см до арки. У себя мерил -перед 75, зад 74. Да и заметно стало, раньше под навесом задняя дверь упиралась в "потолок", сейчас открываю и не смотрю -заденет или нет))). Планирую поставить "матрешки" +30, только на зад.

Ребят, давайте мерить от центра колеса до нижнего края колесной арки, чтоб исключить влияние размеров колес и давления в них.

Тогда и на ровной площадке иначе с кренами точности тоже нет. Так же центр для людей тоже понятие растяжимое. Сантиметр выше-ниже тоже можно легко проморгать. Нужно тогда колпачки ступицы снимать и к отвертию оси прикладывать. Как то так.

Понятно, что все вносит свои погрешности, но зачем их дополнительно увеличивать разными колесами и давлением в них? Да и центр реношного значка на колесах определяется с погрешность в миллиметры, а не сантиметры :)

ЗЫ. И м.б. в названии темы слово "задней" заменить на "пружин"?

Я еще чей то не припомню, были раньше с завода зазоры между передней чашкой и резиновой шайбой амортизатора. Подозреваю под чашкой резиновый отбойник или как он там называется -спресовался или "усохся" и соответственно машина села и появился более заметный зазор.

Признаки неисправности пружин подвески

Для потребности в выполнении проверки усталости пружин подвески авто могут стать появления одного или нескольких признаков. Среди них:

При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков имеет смысл выполнить комплексную диагностику подвески, и в том числе проверку пружин амортизатора. Причем проверку желательно выполнить не только с той стороны, где просела машина, но и все остальные тоже.

Причины поломки пружины

Существует пять основных причин, по которым задние и/или передние пружины полностью или частично выходят из строя.

Как проверить пружину подвески

Чтобы проверить состояние пружины подвески автомобиля ее необходимо предварительно демонтировать со своего посадочного места, очистить от грязи и ржавчины. Это позволит визуально оценить ее состояние, проверить наличие трещин, сколов и прочих дефектов.

В первую очередь необходимо проверить пружину на жесткость. Однако перед тем нужно узнать, к какому классу она относится, а также, какие именно пружины рекомендует устанавливать производитель автомобиля на ту часть подвески, откуда она была демонтирована.

Все пружины делятся на два основных класса — А и В. Их отличия состоят в жесткости и длине. Длина А-пружин составляет до 27,8 см, а длина В-пружин составляет свыше 27,8 см. Что касается цветовой маркировки, то это зависит от конкретной автомобильной марки и производителя пружин.

Проверка прессом

Чтобы определить усталость пружин методом сжатия нужно знать какой жесткости она должна быть установлена в указанном месте с тем, чтобы знать, с чем сравнивать полученный в будущем результат. Так, в гаражных условиях жесткость пружины можно проверить при помощи следующих инструментов:

двух брусков квадратной формы толщиной не менее 1,2 см и площадью немного больше, чем площадь торца измеряемой пружины;
напольные весы;
ручной пресс (управляемый с помощью резьбового привода).

Алгоритм проверки в этом случае будет таким:

С помощью напольных весов узнать суммарную массу обоих брусков и измеряемой пружины.
Установить напольные весы на нижнюю площадку пресса, установить на них один из предварительно приготовленных брусков.
На брусок поставить пружину, и сверху на нее положить второй брусок.
Приводя в действие пресс необходимо сжимать пружину.
Значение сжатия (расстояние) и давление необходимо выбрать предварительно в соответствии с документацией. Соответственно, конкретных рекомендаций здесь быть не может.
От полученного значения усилия (в килограммах силы) необходимо отнять измеренную ранее суммарную массу брусков и пружины.

В случае, если пружина сжалась на определенное расстояние при недостаточном усилии, то это говорит о том, что она значительно ослабла и ее желательно заменить. Однако решение о замене необходимо принимать еще и на основании визуального осмотра, а также информации о том, сколько километров пробега машина проездила с данной пружиной.

Теоретические вычисления

Допустимое геометрическое изменение пружины, а также ее жесткость можно еще вычислить по соответствующим формулам. Так, геометрическое изменение вычисляется следующим образом: Х = F × L / C. Здесь X — изменение размера пружины, F — прикладываемое усилие, L — начальная длина пружины, C — коэффициент пропорциональности, табличная величина (зависит от радиуса витковой части пружины, материала ее изготовления, диаметра прута).

Аналогично жесткость пружины вычисляется по другой формуле — k = F / X. Здесь тоже F — это сила, а X — измеренный в результате опыта размер сжатой пружины. Сложность подобных вычислений обусловлена тем, что нужно знать коэффициент пропорциональности, а эту информацию можно найти только в технической документации.

Проверка по мануалу

В технической документации (мануале) к любому автомобилю есть подробное описание процедуры проверки клиренса, и, в частности, пружин. Рассмотрим подобную диагностику на примере популярного автомобиля Toyota Camry. Так, для этого предварительно необходимо измерить четыре параметра:

А — расстояние (клиренс) от центра измеряемого переднего колеса до поверхности, на которой установлена машина;
В — расстояние от центра болта более низко расположенного рычага подвески №2 измеряемого переднего колеса;
D — расстояние от центра измеряемого заднего колеса до земли (клиренс);
C — расстояние от центра болта крепления продольного рычага соответствующего измеряемого заднего колеса до земли.

Далее необходимо найти разницу между значениями А и В, а также C и D. После этого сравнить с приведенными данными в таблице минимально допустимыми значениями. Если полученные в результате замера значения будут ниже, чем приведенные в ней, то необходимо проводить дополнительную диагностику. Возможно придется воспользоваться дополнительными проставками, либо заменить пружину на новую. Если же полученные значения больше, чем минимально допустимые — значит, с пружиной все в порядке (если нет дополнительных симптомов неисправности).

Колеса (ось)	Значение клиренса, мм
Двигатель 1MZ-FE, (объем 3,0 литра) диаметр резины любой
Передние	A — B: 116
Задние	D — C: 40
Двигатель 1AZ-FE (объем 2,0 литра), 2AZ-FE (объем 2,4 литра), диаметр резины — 15 дюймов
Передние	A — B: 115
Задние	D — C: 40
Двигатель 1AZ-FE (объем 2,0 литра), 2AZ-FE (объем 2,4 литра), диаметр резины — 16 дюймов
Передние	A — B: 115
Задние	D — C: 38
Двигатель любой, диаметр резины более 16 дюймов
Передние	A — B: 101
Задние	D — C: 25

Для других моделей автомобилей в технической документации можно найти описание аналогичной процедуры с соответствующими значениями. Как правило, алгоритм проверки идентичен или мало чем отличается (могут отличаться контрольные измерительные точки).

Дополнительно

Также имеет смысл проверить пружины передней подвески в случае, если например, при переезде “лежачего полицейского” в городских условиях (или подобного препятствия) нос машины значительно опускается вниз, вплоть до того, что чиркает покрытие асфальта. Это говорит о том, что пружины значительно ослабли, и, соответственно, нуждаются либо в установке дополнительных проставок, либо в замене.

При проверке состояния пружины также необходимо обратить внимание на состояние резиновых проставок под них. Со временем они естественным образом изнашиваются, соответственно, при значительном износе резиновые прокладки необходимо заменить на новые. При этом важно учитывать их высоту с тем, чтобы обеспечить нормальное значение клиренса автомобиля.

Когда менять пружины

Пружины имеет смысл менять в следующих случаях:

Многие автомеханики советуют менять пружины на автомобиле каждые 10 лет его эксплуатации. Однако это зависит, во-первых, от качества используемых пружин, а во-вторых, от пробега и условий эксплуатации машины. Перед тем как принять такое решение, лучше дополнительно продиагностировать состояние установленных на машину деталей. Еще одна рекомендация состоит в том, чтобы менять пружины на каждой второй замене амортизаторов, то есть, через каждые 80…100 тысяч километров пробега.

Перед заменой детали необходимо произвести выбор лучших пружин, которые обеспечат не только комфортную езду, но и безопасность движения. Оптимальным вариантом будет установка пружин, аналогичных тем, которые были установлены на автомобиль с завода. В этом поможет VIN-код детали (артикул).

Заключение

Проверка пружин подвески — дело несложное, и вполне под силу даже начинающему автолюбителю. Однако зачастую при диагностике пружину необходимо демонтировать с ее посадочного места, поэтому нужно быть к этому готовым, в том числе иметь под рукой необходимый инструмент. Ездить на поломанной пружине опасно, поэтому если она полностью лопнула или дала значительную трещину — ее нужно заменить на новую. В случае, если она просто просела, но состояние металла хорошее, то для выравнивания клиренса автомобиля достаточно воспользоваться резиновыми проставками соответствующей толщины.

Странно, на всех фотографиях из интернета снятые пружины по высоте заметно меньше новых аналогичных. Сейчас уже поздно, конечно, но было бы интересно сравнить динамометром усилие на сжатие в тисках.

Вот этот момент вероятно и мог бы приоткрыть завесу.
ЗЫ Стоит у нас на парковке такой же как у меня дастер (сосед катается), куплен был на месяц позже моего, пробеги у нас примерно одинаковые (порядка 45. 50 тыр.). Ездим по одинаковому асфальту. Я периодически гоняю по пересеченке (грунтовки, грязюки, броды), сосед строитель - по стройплощадкам, на дачу, да и на кладбище к родителям (кладбище в лесу, дороги туда давно нет, так же как и нет уже деревни). У меня и морда и зад просели примерно на 2 см, а у него как было - так и есть! Я и заморочился заменой, после того как на стоянке рядом с его встал и реально увидел существенную разницу.
ЗЫ После замены мы с ним теперь одного роста )))

__________________

"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."

Можно и без динамометра. Ставим рядом два Дастера с пустым багажником: один с новыми пружинами, другой - с уставшими. Грузим в багажник одинаковую массу и заменяем и вычисляем дельту, на которую просел каждый дастер. Если дельта одинакова, жесткость пружин не изменилась - только просели.

Если машина просела - пружины не могут держать вес этой машины. Значит жесткость пружины уменьшилась?
Они стали мягче и машина просела. Так?

__________________
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" ©

Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.

Или произошла пластичная деформация.Можно взять пружину из зажигалки, сильно потянув, растянуть ещё длину почти в два раза. Отпустив, она станет длиньше, чем была, но при этом ещё жесткость практически неизменится.
В общем, если кто читающий темуи на новых пружинах приедет сегодня к стоянке Метро за тушенкой, можно провести эксперимент))

Пластичная деформация - процесс необратимый.
У пружины деформация - упругая деформация кручения проволоки, из которой она изготовлена. После многократных упругих деформаций (особенно под увеличенным грузом) упругость пружины частично снижается из-за нарушения структуры материала.
По геометрической высоте ненагруженные новая и просевшая пружины практически одинаковы. При приложении к ним одинаковой нагрузки новая пружина сожмется меньше, просевшая - больше.

Alex67, убедительно. Дискутировать не буду более, т.к. не обладаю достаточным уровнем знаний.
Однако, здравый смысл не дает мне поверить, что за полтора года и 20000км пробега пружины могли сколько-нибудь ощутимо потерять в жесткости. Посему все же проведу эксперимент поставлю проставки, как появится свободное время через пару недель.

Однако, здравый смысл не дает мне поверить, что за полтора года и 20000км пробега пружины могли сколько-нибудь ощутимо потерять в жесткости.

__________________
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" ©

Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.

Эти автобуфера держат то место витков пружины где они и установленны но перегружают и тем самым диформируют от остаточного рабочего перегруза свободные витки пружины!

Проставки ставятся как на фото между пружиной и верней чашкой.
Необходимо сравнить верхнюю чашку пружины Логана и Дастера. Если одинаковые, то точно подойдёт. ( На Логане уже несколько лет используется).
Эта проставка увеличивает высоту пружины под нагрузкой и компенсирует просадку пружины. Работа амортизатора и клиренс становятся как у нового авто.
Высота проставки должна равняться величине просадки пружины. Возможно немного больше. Если будет существенно превышать, то будут жёсткие срабатывания амортизатора на отбой.

А я буду , десять лет работы в отделе "обрабработка металлов давлениеием".
Итак ЕСЛИ пружина изготовлена ПРАВИЛЬНО, то то при "просадке" (изменение длины за счет пластической деформации) сработают два фактора:
1. Снижение жесткости за счет изменения угла наклона витка.
2. Повышение жесткости за счет "наклепа".
Причем фактор 2 более весом, но оба незначительны и на практике пренебрегаются.
А если "упругость пружины частично снижается из-за нарушения структуры материала", то это уже разрушение пружины вследствие нарушения техпроцесса изготовления (в основном термообработка) или вне расчетных приложенных нагрузках.
Кстати на правильном производстве пружины (даже изготовленные в одинаковых условиях) маркируются по результатам проверки на жесткость. Можете посмотреть на свои, там должны быть цветовые метки. При сборки машины они должны учитываться.

У мну впереди такие стоят

Правда, так и не знаю расшифровки этой маркировки, но, судя про замеру расстояния от центра ступиц до кромки колесной арки, мне жесткие пружины не достались

__________________
Найти своих и успокоиться
Грустная музыка лучше выпивки

Такое ощущение, что на 2.о 4х2 АКП, задние пружины, практически не просели: "Н" образная задняя балка от логана Эм-Си -Ви ( теперь и ларгуса), пружины, под бОльшую загрузку заточены, что-ли? "Хоть подрезай или езди, слегка груженый" ( в последнем случае, мягче машина, что неудивительно).
Передние? Просели, наверное, визуально, расширители арок меняют еще, восприятие. Для машины, с высоким центром тяжести-некоторая просадка, на трассе, в плюс.

В остальных случаях- передний свес важен, наличие мощной штатной защиты двс и несколько, гуттаперчевого бампера (задний у Дастера, можно сказать, "запредельный" свес, с запасом.)

__________________
P-R-N-D и.т.д.

Продам от прошлого "своего мопеда" Дастера:
-задние альтернативные чОрные фонари "от Elia"(как на фото в подписи, выше);
- декоративную крышку для F4R (фаза1)

У меня оба Дастера были переднеприводными. И вроде первый не проседал, с виду, но как на новый пересел, то сразу заметно, как лифтованный. Сантиметра 3-4.
Правда, в багажнике постоянно 70-100 кг инструмента.

Я пружины поставил фобос усиленные. Напомню у меня бокс стоит и в багажнике всегда лежит около 40кг, ну и шумки немного лежит на днище. Так супруга отметила, что стало выше. Сожал родителей, они у меня в автомобиле не понимают, так бурчали, что высоко стало. Друга подвозил, он отметил что вроде ниже автомобиль был, я ему конечно не говорил что менял амортизаторы по кругу и задние пружины. Замер сразу показывал 45см спереди и 57 на задней осях. Мерил от центра колеса до арки. (Фотографии в бортовике).
Недавно пришлось перевести 120кг, так автомобиль стал выглядеть, как был до замены пружин и пустым багажником.
Наверное мои перегрузки по пути в Крым и суточное нахождение груза в багажнике сделали свое дело со старыми пружинами, ну и еще конечно автомобилю достается по пути на дачу.
За месяц ничего не просело, сейчас больше уже прошло, но я не мерил. Выглядит собранно и глаз радует. По цене пружин Фобос 1500р (за заднюю ось), я готов их менять хоть каждый год.

а так: набор автомобилиста; девственно-чистые австрийские цепи в футляре (лень туда сюда тягать); насос "фалькон" (маешь вещь); пару наборов любимого инструмента головок-отверток-насадок. "доведенный" молоток, еще "с трудов")); балонник не стоковый, крестоообразный. - всего, наверное около 20-25 кг.
ну, просел Даст, на сантим-полтора: к тому, что это наоборот, на трассе, еще лучше.
Лифтовать не рамный кроссовер? перебор, "22", наверное.(это владельцы патриков, ховеров, тагазов-партнеров-любят писать на пятой двери:"езжу там, где волки с(ср). ть бояться")))
Если среда обитания, вне города, мудовые колесья,можно, наверное и поменять аморты и пружины, до пробега в 100ооо. Прохождение стенда, через 5 лет, по-чесноку, покажет, сколько там "процентов жизни амортов " осталось.

П.с. На 4х2, если по-теме, задок с ноля выше задрат. да и выхлоп продольный.

на пЕред "фобос" еще не произвел пружины?

да:лопатка-топорик еще в багажнике.

__________________
P-R-N-D и.т.д.

.
Итак ЕСЛИ пружина изготовлена ПРАВИЛЬНО, то то при "просадке" (изменение длины за счет пластической деформации) сработают два фактора:
1. Снижение жесткости за счет изменения угла наклона витка.
2. Повышение жесткости за счет "наклепа".
Причем фактор 2 более весом, но оба незначительны и на практике пренебрегаются.
А если "упругость пружины частично снижается из-за нарушения структуры материала", то это уже разрушение пружины вследствие нарушения техпроцесса изготовления (в основном термообработка) или вне расчетных приложенных нагрузках.
:

В принципе правильно. На другой машине просели за 7 лет пружины лемфордер почти на 6см, подвеска стала жестче, но при этом не информативной.

У меня пробег 50000 км. Иногда вожу тяжести, из последнего 5 м² тротуарной плитки. Пружины не отличаются от второго также моноприводного Дастера с пробегом 16000 км.

Об чем спор? Что новые, правильно изготовленные пружины - вечные, а проседают только пружины с нарушенным технологическим процессом?
Это не так. Со временем проседают ВСЕ пружины и именно в результате внутренних деформаций. А вот насколько быстро и насколько низко просядут - это уже зависит от величины и интенсивности нагрузки на них.
Вот, кстати, идеальный вариант межвитковых прокладок (резиновые межвитковые прокладки будут работать точно так же):

Duster 1

Вопрос о том, как проверить пружины Рено Дастер, обычно начинает волновать водителей уже тогда, когда становится заметно, что с машиной что-то не то. Проверку и замену этих запчастей можно выполнить самостоятельно, если есть в наличии инструменты.

Важно лишь подобрать для ремонта детали с правильными артикулами.

Признаки износа

Об износе пружин Рено Дастера могут говорить один или же сразу несколько сигналов:

Если был замечен хотя бы один из этих пунктов, стоит продиагностировать подвеску.

Регламент технического обслуживания Дастер 1 поколения с артикулами запчастей в этом материале.

Артикулы Рено Дастер

Артикулы и производители передних пружин для Рено Дастер:

Артикулы и производители задних пружин для Рено Дастер:

Примечательно, что задние пружинные элементы Рено Дастер 4х4 с артикулом 309-88 продаются комплектами, что очень удобно для замены. Другие пружины для Duster 4×4, для прочих вариаций можно приобрести поштучно.

Рубрику, посвященную обслуживанию и ремонту Дастер 1 поколения, найдете по этой ссылке.

Выбираем пружины для Duster

Задние пружины Рено Дастера 4х4 существуют лишь в одном исполнении. А передние разные: для Дастера с движком 1,6 свои, а у 2.0, дизельного мотора 1,5 другие.

Запчасти для Дастера с двухлитровым мотором жесткие и случается, что на препятствиях срабатывают на отбой. В то время, если на движок 2.0 поставить вариант для 1.6, то движение более комфортное и отбоев не происходит.

Параметры передних пружинных элементов Duster для версии 2.0:

высота – 40 см;
диаметр витков – 13 — 15 см верхние, нижние;
толщина прутка – 13,7 мм.

Параметры для версии 1.6:

высота – 40 см;
диаметр витков – 13 — 15 см верхние, нижние соответственно;
толщина прутка – 13,2 мм.

Обзор двигателей французско-румынского кроссовера найдете в этом материале.

Меняем передние упругие элементы

Подробно прочесть о замене передних пружин Renault Duster можете в материале об амортизаторах.

Замена задних пружин Дастер 4×2

Замену необходимо выполнить в случае существенной осадки или обнаружения механических повреждений.

заметные следы ударов витков;
заметный крен кормы Duster;
разница в высоте передней и задней частей;
снижение плавности движения.

Заменять задние пружины Дастера 4х2 нужно парами на одной оси.

Ремонт удобнее проводить, используя подъемник. Для работы понадобятся такие инструменты:

монтажная лопатка;
торцевая головка на 21.

Процедура выполняется так:

Нужно поставить под передние колеса Duster специальные подпорки и затем вывесить балку задней подвески.
Выкрутить болт, которым амортизатор крепится к рычагу подвески.

Материал, посвященный плюсам и минусам Duster 1, найдете по этой ссылке.

Меняем пружины задние на Duster 4×4

Задние пружины у Дастера 4х4 – составная часть амортизационной стойки. Процедура средней сложности, также выполняется с помощью подъемника. Инструменты потребуются такие:

TORXT30;
ключи на 16, 18;
торцевые головки на 16, 18.

Снять заднее колесо.
Вывернуть гайки болтов, которыми поворотный кулак крепится к амортизаторной стойке. Следом вынуть болты.
Снять обивку боковины кузова.
Вывернуть гайку крепления штока амортизатора. При этом сам шток требуется удерживать от проворачивания.
Убрать амортизаторную стойку.

Процесс замены задних деталей практически аналогичен передним.

Интересно где и как собирают Renault Duster, переходите по ссылке.

Заключение

Заменить пружины на Рено Дастере на деле не сложно и с этим вполне справится даже новичок.

Если появилась заметная трещина, неважно передняя она либо задняя. Не стоит дожидаться, пока одна или обе сразу окончательно лопнут. Передвигаться на Duster с поврежденной пружиной очень опасно.

Читайте также: