Как проверить мощность магнитолы мультиметром
Мультиметр – это комбинированный прибор, предназначенный для измерения электрических величин: напряжения, сопротивления и силы тока.
Мультиметры пользуются спросом не только среди электриков, но и у простых граждан. Так, например, автомобилисты используют аппарат для проверки зажигания, генератора, утечки тока из аккумулятора, для прозвона проводов.
Как проверить аккумулятор мультиметром
Для полностью заряженного аккумулятора нормальным является напряжение 12,7 Вольт. Если заряд в пределах от 12,1 до 12,4 Вт, то значит аккумулятор заряжен на 50%. Показатели 11,6-11,7 Вт говорят о том, что завести машину не получится и требуется срочная зарядка.
- Выбираем режим проверки постоянного напряжения DCV.
- Устанавливаем в положение 20 Вольт.
Данный диапазон означает, что нам будет показано любое значение ниже 20. - Подсоединяем провода к клеммам аккумулятора: черный к минусу, красный к плюсу.
- Смотрим на результаты замера.
Как проверить емкость аккумулятора
Емкость аккумулятора – это характеристика, показывающая сколько энергии отдаст батарея при определенном напряжении за отдельно взятый промежуток времени.
Для измерения данной величины кроме мультиметра потребуется нагрузка. Значение емкости можно посмотреть в документации на аккумуляторную батарею. Нагрузка, которая должна забрать половину тока, высчитывается самостоятельно. То есть если емкость аккумулятора 7А/ч, то нужна нагрузка в 3,5 Вт.
Подключаем нагрузку и ждем несколько минут, если она начала тускнеть, значит имеются проблемы с емкостью аккумулятора.
Если лампочка продолжает ярко гореть, то узнаем напряжение, не отключая нагрузку. Напряжение от 12,4 В говорит о том, что аккумулятор исправен. Если проверка проводилась из-за проблем с зажиганием, то причину в виде аккумулятора можно смело исключать. Напряжение в диапазоне от 12 до 12,4 В говорит о том, что источник питания необходимо зарядить и в ближайшее время задуматься о покупке нового аккумулятора.
Проверка утечки тока мультиметром
При ежедневной эксплуатации машины, утечка тока компенсируется зарядкой аккумулятора от генератора. Если автомобилем долго не пользоваться, то утечка тока ведет в полной разрядке аккумуляторной батареи.
Проверка генератора мультиметром
При проверке генератор можно не извлекать из-под капота.
Проверка диодов в генераторе
Одной из самых серьезных поломок в генераторе является пробой диодов выпрямительного моста. Если клеммы аккумулятора подключить в обратной полярности, то произойдет переплюсовка и возникнут пробои диодов. Вместе с этим могут еще сгореть несколько предохранителей и блоков в машине.
При пробое сопротивление диода становится практически нулевым.
Чтобы найти пробои в диодах в генераторе следует:
Ток разряда больше 0,5мА свидетельствует о пробое.
Проверка ротора генератора
Устанавливаем на мультиметре режим измерения сопротивления и делаем замеры между контактными кольцами. Нормальные значения сопротивления обмотки колеблются в пределах от от 2,3 до 5,1 Ом. Если больше, то между выводами обмотки или кольцами плохой контакт. Если значение меньше, то дело скорее всего в межвитковом замыкании.
Чтобы проверить потребляемый обмоткой ток устанавливаем режим DCA (измерение тока). Выставляем значение 12В и подаем его на кольца и в разрыве цепи делаем замеры. Показания в норме должны быть в пределах 3-4,5 Ам.
Как проверить свечи зажигания
Для проверки необходимо один провод от мультиметра присоединить к выходу свечи, а второй к месту резьбы (цоколю). При такой манипуляции должна возникнуть искра длиной в среднем 4мм.
Как прозвонить провода
Для того, чтобы проверить целостность проводов с помощью мультиметра следует установить режим сопротивления (Ω).
При однопроводной схеме один провод присоединяем к отрицательной клемме, а второй с контактом проверяемой цепи. Если на экране появляется значение равное проходящим вольтам, то провод исправен и приступаем к проверке следующего. Если прибор ничего не показал, то значит вы нашли поврежденный провод.
всем привет, многие хвастаются что у них саб на "килловат" или 1000ват
но на деле бывает совсем по другому, поэтому я вам хочу рассказать, как замерить мощность усилителя или мощность которая поступает на динамик
ну начнем с того что нам нужно всего лишь два прибора это
1. мультметр
2. токовые клещи
с первым думаю вопросов не должно возникнуть. а токовые клещи нужны для того чтобы измерять ток свыше 10А ( по сравнению с мультиметром) и вешается на один из проводов.
и так что такое вообще мощность, из уроков физики мы знаем что это
P=U*I а если словами, то мощность = напряжение умножить на ток
поэтому чтобы узнать мощность, нам нужно замерить напряжение и ток.
конечно чтобы замерить мощность усилителя нам вместо динамика нужно подключить сопротивления большой мощности, но это не наш случай, мы будем замерять мощность которая поступает на динамик. для этого щупы мультметра подключаем параллельно к проводам которые идут на динамик,
а токовые клещи цепляем на один любой из двух проводов, и включаем музыку, а точнее лучше синус, и синус подбираем такой, какую вы музыку слушаете, если слушаете низких негров то 30-35гц синус, а если клуб, дабстеп и подобные быстрые жанры то 40-50гц и собственно крутите ручку громкости, снимаете показания с приборов, умножаете их и получаете мощность которая поступает на ваш динамик.)
так же чтобы все более подробно и нагядно показать я снял видео
Комментарии 116
Для более продвинутых новичков достаточно иметь тестер, способный измерять переменное напряжение и знать простейшую, но забытую формулу, а не клещи бегать по соседним гаражам искать. Без обид.
Очень интересно про замер мощности усилителя Dan1982 в своей книге "Автозвку от А до В" рассказал, позволю себе с неё скопипастить:
Ни для кого не секрет, что усилители питаются от силовой цепи бортсети авто. Также, ни для кого не секрет, что усилители снабжаются предохранителем, либо рядом предохранителей, соединенных параллельно. Иногда, производитель регламентирует установку внешнего преда определенного номинала, в случае, когда усь их конструктивно на борту не имеет.
Так вот, номинал этих предохранителей, либа сумма номиналов, определит величину тока, больше которой усилитель потребить не сможет, не спалив свои преды. То есть, мы имеем уже некоторую определенную цифру, от которой мы можем отталкиваться.
Второй отправной цифрой для нас, будет значение напряжения бортсети авто, которое регламентируется для усилителей. При измерении мощности усилителей, производитель, как правило, использует 14.5 вольт напряжения питания. Зная и эту цифру, мы уже сможем дальше развивать свой рассчет. Для примера, возьмем двухканальный, усилитель kicx кар 27. Заявка производителя на него такая:
Номинальная мощность, поканально на 2ом 2х175вт.
Номинальная мощность, поканально на 4 ом 2х125вт. Номинальная мощность, в мосту на 4 ом 350вт.
Максимальная мощность, поканально на 2ом 2х400вт. Максимальная мощность, в мосту 600вт.
Усилитель оборудован предохранителями 2х25 ампер.
Попробуем прикинуть, сколько расчетно усилитель сможет отдать максимально и долговременно. Сумма его предохранителей составляет: 25+25=50ампер.
Это тот длительный ток, при котором предохранители сгорят. Соответственно, в штатных, расчетных условиях работы, усилитель, даже отдав длительно весь свой максимум, не должен спалить предохранители. Для этого производитель на их номинал накидывает запас порядка 10% от максимального долговременного потребления. Таким образом, максимальное потребление тока усилителем будет около: 50ампер -10%= 45ампер.
Напряжение питания обычной исправной бортовой сети под нагрузкой, составляет 13.5вольт на заведенном авто. Теперь, мы можем примерно определить максимальную длительную мощность, потребляемую усилителем: 45ампер х 13,5 вольт = 607,5вт.
Каждый автоусилитель снабжен блоком питания, который преобразует входную мощность, увеличивая выходное напряжение. Этот маневр позволяет значительно увеличить мощность, отдаваемую усилителем. КПД этого блока, разумеется, не идеально и в среднем равно 90%, то есть, 10% потребленной мощности, блок питания превратит в тепло и прочие потери. Таким образом, на выходе блока питания, усилителю останется: 607,5 ватт-10%=546,75вт.
Теперь, вспомним, как выше в книге, мы разговаривали о различных классах работы усилителя, которые, помимо прочего, значительно отличаются своим КПД. Данный усилитель является типичным представителем АВ класса. КПД таких усилителей составляет около 50-60%. Это значит, суммарная выходная мощность обоих каналов составит: 546.7вт-40%= 328вт.
Примерно эту суммарную мощность, мы получим нагрузив оба канала, минимально допустимым импедансом нагрузки. Для данного усилителя, это 2 Ом. Либо, получим примерно эту мощность, подключив оба канала на общую нагрузку импедансом 4 Ом в мостовом режиме.
Таким образом, каждый канал в 2 ом отдаст: 328/2= 164Вт
Максимальной долговременной мощности. При подключении 4х омной нагрузки, отдаваемая мощность усилителя падает в 2 раза и более. То есть на 4х омные динамики мы получим около: 164/2= 82 Вт
Разумеется, усилитель способен отдать и больше, обрабатывая пики сигнала и кратковременно потреблением превышая номиналы предохранителей. Благо, предохранители на это расчитаны и имеют свою инерцию срабатывания. Таким образом, даже эта цифра, не более чем примерный расчет. Тем не менее, такая прикидка зачастую будет куда объективнее заявки производителя. Полученая цифра поможет вам сравнить усилители, сопоставить их способности, и, хотя бы в общих чертах, разобраться, хватит ли вам его, или нет.
улыбают термины, например: "обрабатывая пики сигнала", "инерцию срабатывания" . Это что вообще такое))))
Термин инерция скорее подходит к механике.
Я думаю что автор имел ввиду момент ограничения амплитуды на выходе усилителя и время срабатывания.
если я не ошибаюсь для цепей постоянного тока с током менее 2500 А, время срабатывания (ms) должно быть не более чем 0,5(I) в степени 0,3. Кто в курсе меня проверит и поправит в соответствии с ГОСТом
Ну насколько я понимаю, методика автора имеет право на существование, а по терминам, их неточностям и обозначениям это уже не ко мне))
Всё это ГОВНИЩЕ. Акустическую мощность меряйте. Я своей лампой на выходе в 2,5 Вт заткну нахер Ваши камни по 20 Вт. Особенно по качеству.
Очень часто вступаю в споры с простыми обывателями которые верят в то, что написано на красивых этикетках их музыкальных центров и автомагнитол.
Приведу простой пример несоответствия заявленным характеристикам указанным не только на шильдиках аппаратов но и в паспортах на устройство (даташитах).
Подопытный сегодня Sony dav-dz30.
На сайте сказано, что выходная мощность аппарата 67Вт на нагрузке в 6Ом.
В паспорте же на устройство сказано, что всего 50Вт и на 3 Ома - кому верить?
А верить мы будем приборам.
Для измерения нам надо смастерить эквивалент нагрузки, - делать будем тот который указан в документе, то есть 3 Ома.
Такой эквивалент для измерения искажений и АЧХ естественно не подходит, ибо он из проволочных "катушек" и имеет какую-то индуктивность, а вот для замера мощности вполне сгодится.
Подключаем его к выходу устройства, параллельно вешаем мультиметр и осциллограф, - мультиметр ставим на измерение переменного напряжения, предел 20В.
Далее подаём синусоидальный, частотой 1кГц сигнал на вход аппарата и смотря на экран осциллографа добавляем громкость или увеличиваем уровень сигнала на входе.
Как только на экране осциллоскопа горбы синусоиды обрежутся вот так
"Откручиваем" ручку немного назад или уменьшаем уровень сигнала на входе. Получив правильную форму сигнала на экране, смотрим, что показывает мультиметр.
Некоторые могут возразить мол - мультиметр неправильно измеряет напряжение с частотой выше 50Гц. На что я отвечу - отнюдь, погрешность измерения между 50Гц и 1000Гц у таких приборов очень и очень мала. В подтверждение прикрепляю видео с тестом на 50 и 1000Гц.
И так - теперь мы узнали, что в нагрузку 3 Ом наш аппарат может выдавать не более 11,7В действующего напряжения, остается высчитать мощность по простой формуле, - U*U/R где U-напряжение, R сопротивление нагрузки.
11,7*11,7/3=45,6Вт.
В принципе, в данном случае производитель оказался немного честнее маркетологов, но всё равно наврал.
С автомагнитолами с гордой надписью 45Х4 вообще отдельная тема, - наверное она у меня будет на канале, ибо там сказать - ВРАНЬЁ это ни чего не сказать вообще!!
Надеюсь, что кому-то эта статья будет полезна и писал я её не зря!
Всем добра.
Читайте также: