Как проверить маф на ниссан
Проверка датчика массового расхода воздуха на Nissan Maxima
Проверить работоспособность датчика расхода воздуха или ДМРВ на автомобиле Nissan Maxima возможно с помощью нескольких методов. Его можно попросту отключить, проверить визуально или, как в данном случае, вариант проверки с помощью мультиметра.
Из основных симптомов неисправности ДМРВ можно выделить появление ошибки чека, увеличившийся расход горючего, автомобиль стал плохо заводится на горячую, уменьшилась мощность двигателя медленный разгон и прочие. Состояние датчика зависит от его напряжения на выходе, чем больше — тем оно хуже.
Номинальное напряжение датчика MAF Ниссан Максима
Завышенные показатели выходного напряжения ДМРВ являются его характерным дефектом. Неправильная работа приводит к переобогащению горючей смеси, увеличению расхода топлива (как следствие), а также повреждению кислородного датчика и многим другим проблемам. Номинальное напряжение датчика меняется в зависимости от режимов работы, поэтому чтобы узнать исходные данные для сравнение нужно полагаться на такие замеры:
Тест ДМРВ или MAF при помощи мультиметра
Этот метод действует на датчиках Bosch с каталожными номерами: 0 280 218 004, 0 280 218 037, 0 280 218 116.
Включаем тестер в режим измерения постоянного напряжения, выставляем предел измерения 2 Вольта.
Распиновка ДМРВ:
Желтый (ближний по расположению к лобовому стеклу) — вход сигнала ДМРВ;
Серо-белый — выход напряжения питания датчиков;
Зеленый — выход заземление датчиков;
Розово-черный — к главному реле.
Цвета проводов могут меняться, но расположение выводов остается неизменным.
Включаем зажигание, но не заводим двигатель. Подключаем мультиметр красным щупом к желтому ДМРВ, а черным к зеленому (на массу). Таким образом, мы измеряем напряжение между указанными выводами. Щупы тестера позволяют внедриться сквозь резиновые уплотнители разъёма, вдоль указанных проводков, не нарушая их изоляции.
Напряжение на выходе нового датчика 0.996…1.01 Вольта. В процессе эксплуатации оно постепенно меняется, и как правило увеличивается. Чем больше значение этого напряжения, тем больше износ ДМРВ.
ДМРВ напряжение:
1.01…1.02 — хорошее состояние датчика.
1.02…1.03 — не плохое состояние.
1.03…1.04 — ресурс ДМРВ подходит к концу.
1.04…1.05 — предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то эксплуатируем дальше.
1.05…и выше — пора заменить ДМРВ.
Кстати, эти же показания можно получить и без тестера, используя бортовой компьютер (группа параметров "напряжения с датчиков", Uдмрв)
MAF (Mass Air Flow Sensor) Чистка, снятие. Диагностика.
MAF (Mass Air Flow Sensor) Чистка, снятие. Диагностика.
Сегодня решил почистить таки свой MAF (Hitachi 22680-2j200). Поехал купил русский очиститель карбюраторов и принялся за дело.
1. Откручиваем 4 болта на корпусе воздушного фильтра. Откручиваем хомут.
2. И вытаскиваем его и кладем на аккумулятор
3. Вот так он наглядно выглядит. Снял я его так чтобы почистить все еще от пыли внутри короба MAFа
Сеточку тоже почистите
4. Откручиваем 2 винтика с крышечки. И аккуратно вынимаем его, не трясите его.
5. А вот те самые сенсоры, 2 ниточки с датчиками. Руками их трогать нельзя вообще и ни чем другим иначе MAF на свалку.
Теперь процедура чистки. Она несложная. Для этого постелите что нибудь на аккумулятор, тряпку какую нибудь, и брызгайте струей из балончика на расстоянии где то 10см на эти ниточки, так чтобы брызги попадали на тряпочку. Я обильно обрызгал их, так даже что с них капельки свисали и оставил сушиться. Смотрите чтобы при сушке никто не пылил рядом с машиной иначе опять чистить его. Можно и не сушить а сразу всунуть его обратно в корпус.
Корпус тоже обрызгайте весь изнутри и вытрите его чистой тряпочкой от пыли и грязи.
Потом засуньте обратно сам MAF в корпус, закрутите винтики. И соберите все как и разбирали.
Заводить авто сразу наверное не стоит, следует дождаться пока эти ниточки не высохнут.
А теперь давайте посмотрим как можно довести MAF тем что долго ездить на грязном фильтре. Лучше всего покупать фильтр оригинал, так как он идет с пропиткой и лучше защищает MAF
Заводим авто, прогреваем до рабочей температуры, измерения проводить на холостом ходе выставленном по мануалу. Для этого просовываем тоненькую проволочку(или иголочку) между проводом и резиновым колечком на клеме (засовываем до тех пор пока проволочка не коснется клемы, и по ней не пойдет напряжение, это вы поймете подключа тестер, начнет показывать значения значит все, дальше не нужно засовывать), плюс тестера подключаем к MAFу, а минус на аккумулятор или на корпус авто.
Проволочка
Вот таким методом проверяем его.
А это для двигателя GA16De
Минус тестера на массу
И смотрим напряжение на прогретом двигателе, GA16De
А это данные по мануалу, те которые должны быть в идеале:
1. для двигателей GA16
2. для двигателя QG18
3. для двигателя SR20De
4. для дизеля CD20
Кто подскажет как проверить лямбда датчик и MAF? А то расход какой то бешенный. По городу (конечно с прогревами и зимой) около 25 л. По трассе проверил- порядка 13. Тоже не порадовал. Выкручивал свечи- мокрят, похоже переливает их, заводиться тоже не сразу. Особенно в холод (меньше -15). MAF датчик мыл, но результата не заметил (я так понял там тоненькую нить самое главное было отмыть неэтелированным бензином). Вообщем кто подскажет, как проверить. И если не сложно мош кто-нють номера по каталогу кинет- скока вообще новые стоят, если лямбде хана- можно попробовать ее аккуратно разрезать и промыть в ортофосфорной кислоте (рекомендовали попробовать), но если окончательно ее добью- нужно будет новую покупать. Компьютерная диагностика в наших сервисах думаю не покажет ничего путнего.
Если лямбде хана, то стопудово уже давно хана катализатору. А это уже другие действия.
13 литров по городу это нормально. Да и до 25-ти в наших широтах тоже. У меня гаражное хранение, но при магазинных поездках не выключаюсь зимой, да и если так просто по делам ездишь не везде глушишь.
Зимой от 18 до 23-х получалось на 30-м кузове.
Я как то давно еще узнавал скока стоит MAF через Новосиб из Японии-сказали 15 тыщ.
MAF 22680-70F05- (22680-70F00-)
Лямбда 22690-5V100-
В том то и дело что 13 не по городу- а по трассе. Из твоего ответа у меня возникает два вопроса-
1. Как все таки проверить эти датчики знаешь?
2. если лямде хана и катализатору тоже- (опять таки как проверить- что например катализатору хана?)-и какие другие действия? проковырять дырку в катализаторе?
p.s. у меня гаражное тоже гаражное хранение, но когда на улице до -15 иногда лениво ставить в гараж- оставляю под подъездом.
LAZ - за номера
MAF 22680-70F05- (22680-70F00-)
Лямбда 22690-5V100-
спасибо- они. А то чет я искал, искал. и не нашел.. Лямбда стоит порядка 3 тыс- еще куда ни шло.. MAF- 15700- я в шоке.
Ясно одно- просто так поменять не смогу- не убедившись, что им хана. Жаба ночью меня задушит.
Пошарься по форуму, писали наши Кулибины, что вроде использовали на 30-ке MAF от Жигулей, кажется.
По трассе у меня тоже получалось 12 с полной загрузкой и кондеем.
По катализатору не скажу. Можно и вырезать и пробить, но как там лямбда будет себя везти не знаю.
Лямбду можно проверитьь по напруге на ней.
Может народ подтянется-поможет.
Лямбду можно и за 1 тыр купить универсальную. А попробуй воздушный фильтр поменять на дубликат без пропитки. Катализатору ничего не будет от мёртвой лямбды - этож соты керамичекие - кто-то уже выбивал и пожалел. Тут ещё писали про аккумулятор мёртвый - он жрёт зря бенз через генератор. У меня по зиме по городу 20л на 100км.
Лямбду можно и за 1 тыр купить универсальную.
А попробуй воздушный фильтр поменять на дубликат без пропитки.
Катализатору ничего не будет от мёртвой лямбды - этож соты керамичекие - кто-то уже выбивал и пожалел. Тут ещё писали про аккумулятор мёртвый - он жрёт зря бенз через генератор.
Продай талант! Где? И какую такую универсальную лямбду?
Воздушный фильтр стоит новый, вроде без пропитки, по крайней мере по внешнему виду не видно чтоб он был какой нибудь жирный..(достался в комплект с новыми расходниками от предыдущего хозяина)
Аккумулятор можно конечно проверить, но он явно не мертвый- проблем не было с ним вообще.
Это ты советуешь или предостеригаешь?
Насколько знаю - без пропитки ни в коем разе не ставить!
маф на ка24 от жиги еще никто не ставил!вот на yd25 подходит,катализатор я выбивал,но не точтбы пожалел,просто он новый при пробеге в 140 тыщ оказался!датчик кислорода так сильно на рассход не влияет макс1-2 л.вот проверено!нинадо никуда сразу ломится ничего покупать!проверь маф 2 и 3 контакты разьема ,на холостых 1,2-1,4 в при оборотах прим. 2000 2,0 в ну и чем дальше тем выше напряжение(это все в темах есть икать нодо)может быть еще датчик детонации! стоп а ты самодианостику делал?
Народ простите за тупой вопрос, но где это стоит в машине и для чего вообще данные приблуды. Спрашиваю из-за полного не понимания что у меня с машиной происходит может они влияют.
Лямбда стоит на штанах выпуска, МАФ после воздушного фильтра в куске воздуховода с квадратным наплывом.
Лучше на пальцах не обьяснишь. Поищи темы про МАФ там есть картинки.
Ну и очень елательно иметь для понимания строения машины диск FAST NISSAN. Здесь есть о нем тема.
Это ты советуешь или предостеригаешь?
Насколько знаю - без пропитки ни в коем разе не ставить!
Советую. Сам зимой без пропитки ставлю. Пропитка - это развод. Пропитайте жидкостью ( маслом тем более) ткань или бумагу и подуйте. Ну и как это пропускает воздух ? Пропитка нужна воздуханам а-ля из паролона "нулевого сопротивления", а у нас нормальная бумага-фильтр. А пыль прилипает к этому масло-фильтру отменно - меняй хоть через день. Щас вот отъезжу бак с масло-фильтром ( 3 недели назад воткнул) и воткну без масла и посмотрю расход.
Так МАФ и похоронишь,без пропитки.В приличных автомагазинах аэрозоль с маслом ок 150р стоит.На несколько раз хватит неоригинал промаслить.
в впуске должно быть определенное сопротивление,я снимал вообще фильт,и движек больше 2000тыщ оборотов не крутил,нулевики для наших авто отпадают однозначно!уже второй год пользуюсь неоригиналом и все нормуль,но пропитаный!
Да брызгаю я этой пропиткой, но сдаётся мне там не простое масло . А микрочастицы всяко пролетают. Если-бы микрочастицы задерживались фильтром то очень быстро забьётся фильтр. А так песок держит и без пропитки. Микроскопом бы глянуть или продуть на измерителе каком-нибудь бы . А так это только моё мнение.
А вот что без фильтра не набирает больше 2000 - это что-то ! А может выхлоп ещё убрать - вообще только на холостых и будет работать и не больше ?
Да брызгаю я этой пропиткой, но сдаётся мне там не простое масло . А микрочастицы всяко пролетают. Если-бы микрочастицы задерживались фильтром то очень быстро забьётся фильтр. А так песок держит и без пропитки. Микроскопом бы глянуть или продуть на измерителе каком-нибудь бы . А так это только моё мнение.
А вот что без фильтра не набирает больше 2000 - это что-то ! А может выхлоп ещё убрать - вообще только на холостых и будет работать и не больше ?
вообще это делалось для проверки а не тюнинг без фильтра!в результате выяснилось что фильтр дает неободимое сопротивление впуска!сухой легче пропускает чем пропитаный!
маф на ка24 от жиги еще никто не ставил!вот на yd25 подходит,катализатор я выбивал,но не точтбы пожалел,просто он новый при пробеге в 140 тыщ оказался!датчик кислорода так сильно на рассход не влияет макс1-2 л.вот проверено!нинадо никуда сразу ломится ничего покупать!проверь маф 2 и 3 контакты разьема ,на холостых 1,2-1,4 в при оборотах прим. 2000 2,0 в ну и чем дальше тем выше напряжение(это все в темах есть икать нодо)может быть еще датчик детонации! стоп а ты самодианостику делал?
Самодиагностику не делал. Читал про нее, даже распечатал, но уже подзабыл, хорошо, что сказал- сделаю, посмотрю что получилось.
А попробуй воздушный фильтр поменять на дубликат без пропитки.
.
Советую. Сам зимой без пропитки ставлю. Пропитка - это развод.
Совет медвежий. :) Нельзя нашим мафам фильтры без пропитки. Испытал на себе. Я поставил. Через 400 км пути (с байкала ехал) расход вырос в полтора раза. Снял маф - покрыт пылью. Пролил прям в дороге бензином, получше стало. Ставьте родные фильтры и будет все нормально. Может неоригинальные и есть смысл ставить там где оригинала не найти, но пропитывать обязательно.
Я поставил год назад неоригинальную лямбду.
Стоила 1200 р, подобрали прям в магазине. Надо брать трехпроводную (один сигнальный - черный, два на подогрев - белые - могу ошибаться, давненько уже было) Лямбда NGK. Рабоает нормально. Но говорят, что расход побольше чуть чем на родном, они из разных материалов делаются, родные гораздо быстрее отрабатывают, но стоят 9-12 килорублей. Однако на бензине не окупить.
Единая тема ДМРВ (датчик массового расхода воздуха, MAF, МАФ): проверка, замена
MASS AIR FLOW = ДМРВ в сборе с частью впускного коллектора.
дорестайлинг (10/2000 - 06/2003, QR20DE) 22680-6N200 он же 22680-6N201 он же 22680-6N20A - от 11 до 20 тыс руб, покупать не надо.
послерестайлинг (06/2003 - . QR20DE) 22680-CA000 - 9,5 ты руб, покупать не надо.
MASS AIR FLOW SENSOR = только сам датчик ДМРВ, его и надо покупать.
дорестайлинг (10/2000 - 06/2003 QR20DE, датчик производства Bosch) 22680-6N211 он же 22680-6N21A, от 3900 руб.
послерестайлинг (06/2003 - . QR20DE, датчик производства Hitachi) 22680-7S000 (это hitachi afh70m-38, он же 22680-7S00A) от 3200 руб
Замены (неоригинал) брать смысла нет - характеристики их могут сильно отличаться, на форуме уже получен негативный опыт. См Единая тема ДМРВ (датчик массового расхода воздуха, MAF, МАФ): проверка, замена и выше.
ДМРВ нельзя мыть ничем, кроме чистого спирта или специального средства для мытья ДМРВ. В этой ветке уже есть описание погубленных при мытье ДМРВ.
Пожелания/замечание пишите в ветке.
Файл-справочник Hitachi по применимости их МАФ ко всем Ниссанам прилагаю.
E-afs_nissan.pdf
kaskas
-------------
Вот показания какие должны быть
На холостых
0.7 - 1.1V (QR20DE)
0.8 - 1.2V (QR25DE)
На 2500 об.мин.
Engine speed is 2,500 rpm
1.4 - 1.9V (QR20DE)
1.6 - 1.9V (QR25DE)
для Т31 с двигателем QR20DE:
включенное зажигание - около 0.4В
на холостом ходу при прогретом до 80 градусов двигателе - 0.9-1.2В
при увеличении оборотов с холостых до 4000 - линейное увеличение напряжения от 0.9-1.2В до около 2.4В
для Т31 с двигателем M9R:
включенное зажигание - около 0.4В
на холостом ходу при прогретом до 80 градусов двигателе - 1.1-1.4В
при увеличении оборотов с холостых до 4000 - линейное увеличение напряжения от 1.1-1.4В до около 4.0В
ДМРВ, датчик массового расхода воздуха, другие названия MAF (Mass Air Flow) или МАФ — это фактически расходомер воздуха в системе электронного управления впрыска топлива. Процентное содержание кислорода в атмосфере достаточно стабильно, поэтому зная массу поступившего на впуск воздуха и теоретическое соотношение между кислородом и бензином в реакции горения (стехиометрический состав), можно определить нужное на данный момент количество бензина, подав соответствующую команду на топливные форсунки.
Датчик не является обязательным для работы двигателя, поэтому при его отказе возможно переключение на обходную программу управления и дальнейшая работа с ухудшением всех характеристик автомобиля для поездки к месту ремонта.
Зачем нужен в машине датчик расхода воздуха (МАФ)
Для обеспечения требований по экологии и экономичности электронной системе управления двигателем (ЭСУД) обязательно надо знать сколько воздуха втянуто в цилиндры поршнями за текущий цикл работы. От этого зависит расчётная величина времени, на которое будет открыта форсунка впрыска бензина в каждый из цилиндров.
Поскольку перепад давления на форсунке и её производительность известны, то это время однозначно связано с массой поступившего на сгорание топлива за один цикл работы двигателя.
Косвенно количество воздуха тоже можно вычислить, зная скорость вращения коленвала, рабочий объём двигателя и степень открытия дроссельной заслонки. Эти данные зашиты в управляющей программе или предоставляются соответствующими датчиками, поэтому двигатель и продолжает работать в большинстве случаев при отказе ДМРВ.
Но определение массы воздуха на один цикл будет гораздо точнее, если воспользоваться специальным датчиком. Разница в работе сразу заметна, если снять с него электрический разъём. Проявятся все симптомы отказа МАФ и недостатки работы по обходной программе.
Виды и особенности работы ДМРВ
Существует много способов измерения массового расхода воздуха, в автомобиле с разной степенью популярности применяются три из них.
Объёмный
Наиболее простые расходомеры строились по принципу установки в сечении проходящего воздуха измерительной лопасти, на которую поток и оказывал давление. Под его действием лопасть поворачивалась вокруг своей оси, где устанавливался электрический потенциометр.
Оставалось лишь снять с него сигнал и подать его в ЭСУД для оцифровки и использования в расчётах. Устройство настолько же простое, насколько и неудобное в разработке, поскольку получить приемлемую характеристику зависимости сигнала от массового потока довольно затруднительно. К тому же надёжность невысока из-за наличия механически перемещающихся деталей.
Чуть сложнее для понимания устроен расходомер на принципе вихрей Кармана. Используется эффект возникновения циклических завихрений воздуха при проходе его через аэродинамически несовершенное препятствие.
Частота этих проявлений турбуленции почти линейно зависит от скорости потока, если правильно подобрать размеры и форму препятствия для нужного диапазона. А сигнал выдаёт установленный в зоне завихрений датчик воздушного давления.
В настоящее время объёмные датчики уже почти не используются, уступив своё место приборам термоанемометрического типа.
Проволочный
Работа такого прибора основана на принципе охлаждения разогреваемой фиксированным током платиновой спирали при помещении её в воздушный поток.
Если этот ток известен, а он задаётся самим прибором с высокой точностью и стабильностью, то напряжение на спирали будет с идеальной линейностью зависеть от её сопротивления, которое, в свою очередь, определятся температурой нагреваемой проводящей нити.
Но она охлаждается набегающим потоком, поэтому можно сказать, что сигнал в виде напряжения пропорционален массе воздуха, проходящей в единицу времени, то есть именно тому параметру, который и требуется измерить.
Разумеется, основную погрешность будет вносить температура воздуха на впуске, от которой зависит его плотность и способность к теплопередаче. Поэтому в схему вводится термокомпенсирующий резистор, который тем или иным способом из многих, известных в электронике, учитывает поправку на температуру потока.
Проволочные ДМРВ обладают высокой точностью и приемлемой надёжностью, поэтому широко применяются в производимых автомобилях. Хотя по стоимости и сложности этот датчик уступает только самому контроллеру ЭСУД.
Плёночный
У плёночного МАФ отличия от проволочного состоят чисто в конструктивном исполнении, теоретически это всё тот же термоанемометр. Только нагревательные элементы и термокомпенсирующие сопротивления выполнены в виде плёнок на кристалле полупроводника.
Получился интегральный датчик, компактный и более надёжный, хотя сложнее с точки зрения технологии производства. Именно эта сложность и не позволяет обеспечить настолько же высокую точность, которую даёт платиновая проволока.
Но чрезмерная прецизионность для ДМРВ и не требуется, система всё равно работает с обратной связью по содержанию кислорода в выхлопных газах, нужная коррекция цикловой подачи топлива будет внесена.
Зато в массовом производстве плёночный датчик обойдётся дешевле, а по своему принципу построения он обладает большей надёжностью. Поэтому они постепенно вытесняют проволочные, хотя на самом деле и те и другие проигрывают датчикам абсолютного давления, которые можно применять вместо ДМРВ, изменив методику расчётов.
Признаки неисправности
Влияние неполадок в работе ДМРВ на двигатель сильно зависит от конкретного автомобиля. Некоторые даже невозможно запустить при отказе датчика расхода, хотя большинство просто ухудшает свои характеристики и задирает обороты холостого хода при уходе на байпасную подпрограмму и высвечивании лампочки Check Engine.
В общем случае нарушается смесеобразование. ЭСУД, обманутая неверными показаниями расхода воздуха, выдаёт неадекватное количество топлива, отчего работа двигателя существенно изменяется:
- обеднение или обогащение смеси ведёт к хаотичным провалам в тяге мотора;
- холостые обороты скачут, пока не установятся на повышенном в два-три раза уровне после исключения МАФ из рассмотрения контроллером;
- возрастает расход топлива и ухудшается динамика автомобиля;
- высвечивается контрольная лампочка и появляется возможность считать код ошибки.
Начальную диагностику МАФ можно провести при помощи сканера, который способен расшифровывать ошибки в памяти ЭСУД.
Коды ошибок ДМРВ
Чаще всего контроллер выдаёт код ошибки P0100. Это означает неисправность MAF, сделать такой вывод ЭСУД заставляет выход сигналов от датчика за пределы возможного диапазона на протяжении заданного промежутка времени.
При этом общий код ошибки может быть конкретизирован дополнительными:
- P0101 – явно ошибочный уровень сигнала, выход за рабочий диапазон;
- P0102 – низкий уровень в сигнальной цепи;
- P0103 – высокий уровень в сигнальной цепи;
- P0104 – нестабильный сигнал с ошибками.
Однозначно определять неисправность по кодам ошибок не всегда возможно, обычно эти данные сканера служат лишь информацией к размышлению.
К тому же ошибки редко появляются по одной, например, неполадки в ДМРВ могут повлечь изменение состава смеси с кодами что-то вроде P0174 и тому подобными. Дальнейшая диагностика проводится уже по конкретным показаниям датчиков.
Как проверить датчик массового расхода воздуха
Устройство это достаточно сложное и дорогое, что потребует внимательности при его отбраковке. Лучше пользоваться инструментальными методами, хотя ситуации могут быть разными.
Способ 1 — внешний осмотр
Расположение МАФ по пути воздушного потока уже за фильтром должно предохранять элементы датчика от механических повреждений летящими твёрдыми частицами или грязью.
Но фильтр не идеален, он может быть разорван или установлен с ошибками, поэтому состояние датчика можно сначала оценить визуально.
На его чувствительных поверхностях не должно быть механических поломок или видимых глазом загрязнений. В таких случаях прибор уже не сможет выдавать правильные показания и потребуется вмешательства для ремонта.
Способ 2 — отключение питания
В непонятных случаях, когда ЭСУД не может однозначно забраковать датчик с переходом на обходной режим, такое действие можно выполнить самостоятельно, просто заглушив двигатель и сняв электрический разъём с ДМРВ.
Если работа двигателя станет стабильней, а все её изменения останутся лишь типичными для программного обхода датчика, например, увеличение холостых оборотов, значит подозрения можно считать подтвердившимися.
Способ 3 — проверка мультиметром
Все автомобили разные, поэтому единого способа проверки МАФ вольтметром мультиметра не существует, но на примере самых распространённых датчиков ВАЗ можно показать как это делается.
Напряжение нового датчика после включения зажигания совсем немного не дотягивает до 1 Вольта, у рабочего ДМРВ (системы Бош, встречается Сименс, там другие показатели и методики) оно примерно в диапазоне до 1,04 вольта и должно резко увеличиваться при обдуве, то есть запуске и наборе оборотов.
Теоретически можно и прозванить элементы датчика омметром, но это уже занятие для хорошо знающих материальную часть профессионалов.
Способ 4 — проверка сканером Вася Диагност
Если предпосылок для высвечивания кода ошибки ещё нет, но подозрения на датчик сформировались, то можно посмотреть его показания через диагностический сканер на базе компьютера, например VCDS, что в русской адаптации называется Вася Диагност.
На экран выводятся каналы, связанные с текущим расходом воздуха (211, 212, 213). Переводя двигатель в различные режимы можно увидеть, насколько показания МАФ соответствуют положенным.
Бывает, что отклонения возникают только при каком-то определённом обдуве, и ошибка появиться в виде кода не успевает. Сканер позволит рассмотреть это гораздо подробней.
Способ 5 — замена на исправный
ДМРВ относится к тем датчикам, замена которых сложностей не представляет, он всегда на виду. Поэтому часто проще всего использовать подменный датчик, и если работа двигателя по объективным показателям или данным сканера придёт в норму, то останется только приобрести новый датчик.
Обычно подмена всех подобных приборов у диагностов имеется в наличии. Надо только проследить, чтобы подменный прибор был в точности такой, как положено данному двигателю по спецификации, одного внешнего вида мало, надо сверять каталожные номера.
Как произвести очистку датчика
Очень часто единственной проблемой датчика становится его загрязнение от долгого срока службы. В таком случае поможет очистка.
Никакого механического воздействия нежный чувствительный элемент не потерпит и потом уже ничего хорошего контроллеру не покажет. Загрязнения надо просто смывать.
Выбор очистителя
Можно попытаться найти специальную жидкость, в некоторых каталогах производителей она существует, но проще всего и эффективней использовать самое обычное средство для очистки карбюраторов в аэрозольных баллончиках.
Омывая чувствительный элемент сенсора через прилагаемую трубочку можно увидеть, как грязь исчезает на глазах, обычно такие средства самые мощные по автомобильным загрязнениям. К тому же оно достаточно бережно отнесётся к тонкой измерительной электронике, не вызывая резких охлаждений, как например спирт.
Как продлить срок службы MAFа
Надёжность и долговечность датчика расхода воздуха целиком зависит от состояния этого самого воздуха.
То есть надо следить и регулярно менять воздушный фильтр, не допуская его полного засорения, намокания при дожде, а также установки с ошибками, когда между корпусом и фильтрующим элементом остаются щели.
Недопустима также работа двигателя с неисправностями, допускающими обратные выбросы в канал впуска. Это тоже разрушает МАФ.
В остальном сенсор достаточно надёжен и проблем не составляет, хотя периодический контроль его на сканере станет хорошей мерой по сохранению нормального расхода топлива.
Читайте также: