Как проверить концевики сигнализации на дверях старлайн
Здравствуйте. Проблема: С работка по капоту. Сейчас идут с работки по двери (подключение через диоды с модуля контрольных ламп Бус) ваз 2114. Где копать?
Ответы 15
Вокруг подключений оранжево-серого (сработки по зоне КАПОТ) и сине-черного (сработки по ДВЕРИ) проводов сигнализации. Чтобы убедиться, что дело ИМЕННО в НЕПРАВИЛЬНОМ ПОДКЛЮЧЕННИ или в ПРОВОДКЕ АВТОМОБИЛЯ надо:
1. ВРЕМЕННО отключить эти провода от всего, к чему они подключены в автомобиле. А оранжево-серый еще и от датчика температуры Датчик температуры отцепить.
2. Понаблюдать период , ЗАВЕДОМО БОЛЬШИЙ по времени, чем то, время, через которое у Вас сработки начинались. УЧТИТЕ, что НЕ ВИДЯ ФАКТА ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ - сигналка после снятия с охраны будет ЗАМЫКАТЬ ДВЕРИ через 30 сек, поэтому на время проверки после снятия с охраны - вставляйте ключ в запмок зажигания и хотя бы кратковременно включайте/выключайте зажигание, ЧТОБЫ ОТМЕНИТЬ перепостановку на охрану "по неоткрытию двери"!
ТРЕВОГ НЕТ? Разбирайтесь - Что и КУДА Вы наподключали.
Датчик температцры и концевик должны быть подключены ТАК концевик капота и датчик температуры А91
либо все-таки так, как описано тут Переписка по установке А91, начиная со страницы 26 и далее для пользователя "Dranik". Только учтите, что некоторые ссылки и картинки станут доступны для вас после регистрации на том форуме.
Датчик температуры я подключил черный провод под датчик, а второй к концевику. Примерно через 8 часов произошла сработка по капоту 2 раза подряд, потом сигнализация вроде увидела (пропал значок открытого капота), через 12 часов пошли сработки по двери. Отключил датчик температуры, кратковременно снял питание, блок показывает незакрытую дверь, сирена при постановке 4 раза сигналит. До подключения датчика температуры не было нареканий на двери.
1. Не советую зажимать черный провод датчика под датчик на моторе. Как и использовать ШТАТНЫЙ концевик. НЕ ОТРЕЗАВ его от проводки автомобиля. Почему - устали объяснять. К оражево-серому все должно быть подключено вот так концевик капота и датчик температуры.
2. по дверям дал ссылки и рекомендацию - ОТКЛЮЧИТЬ ВРЕМЕННО сине-черный (заизолировав его) И НИКУДА НЕ ЦЕПЛЯЯ сине-красный - понаблюдать. Дальше действовать по обстоятельствам.
По датчику температуры и дверям - вполне могло быть, xnj просто совпало. Откиньте сине-черный и скорее всего тревоги прекратятся и ЗНАЧИТ ПОЯВИЛАСЬ проблема с концевиками, их проводкой и/или подключениями к ним. Вода после моек и соленая жижа с дороги вполне может провоцировать УТЕЧКИ по цепям концевиков - в ВАЗ они открытого типа и стоят в таких местах, что КУПАЮТСЯ В ГРЯЗИ с дороги.
отключал сине-черный провод перестал показывать открытые двери, зацепил с БСК только водительскую дверь, все окей. потом поставил дополнительный диод на остальные двери тоже все окей. через 5 часов сработка по дверям. Пошел снял с охраны открыл водительскую и закрыл на ключ, постановки на охрану через 30 сек. не произошло(значит сига увидела открытие двери). Подключение сине-черного провода от БСК контакт 7 и 13 через диоды( по одному диоду на 7 и 13) провода нарезаны через диод , а сделано ответвление 7 и 13 проводов через диоды и подключены к проводу сиги.
Дают сработку пассажирские двери, в пол накала горит плафон салона, где искать? концевики поставил новые месяц назад.
Искать в неверном подключении диодов в схему автомобиля (у них ножки не равноценные - КАТОД и АНОД путать нельзя). Или в выходе из строя одного (а может и не одного) из диодов. В первую очередь проверять те, что поставлены В РАЗРЕЗЫ штатных проводов. Но проверить надо всё.
Спасибо помогло. Поставил в разрыв проводов концевиков диоды, все проблема исчезла, но вылезла другая проблема с автозапуска перестала заводится, один раз втягивающее щелкнет не прокручивая двигателя и больше даже не дает команд на остальные запуски. И невсегда ставится программная нейтраль (после поворота ключа глохнет) Раньше такого не было. ГДЕ ИСКАТЬ?
Сигнализацию установили в автосалоне при покупке автомобиля(машина Ларгус), проездил чуть ли не год только сейчас обратил внимание, не срабатывают концевики дверей и багажника в режиме охраны, работает только концевик капота, при закрытых дверях можно открыть ключом дверь и сигнализация не сработает, так же при постановке на сигнализацию с открытыми дверями сигнализация молчит. Прогонял тест сигнализации, на охрану ставится только капот. Где могли "накосячить" в салоне при установке?
Ответы 8
Где могли "накосячить" в салоне при установке?
в салоне при установке.
а может позже. просто скрутка отошла
при закрытых дверях можно открыть ключом дверь и сигнализация не сработает, так же при постановке на сигнализацию с открытыми дверями сигнализация молчит.
Надеюсь - вскрытие дверей В ОХРАНЕ делали- через минуту-две после того, как поставили на охрану? НЕТ? ТОгда имеет смысл подождать это время и сделать "вскрытие" не раньше, чем через пару минут.
Где могли "накосячить" в салоне при установке?
Могли в целях упрощения монтажа прицепиться к проводу фонарика салона (который гаснет не сразу) И ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ В НАСТРОЙКАХ сигнализации зАДЕРЖКУ взятия дверей под охрану. Не лучшее решение, в принципе, но допустимое для сигнализации без автозапуска и без необходимости в связи с этим осуществлять программную нейтраль, одним из пунктов которой является МГНОВЕННОЕ определение событий "открыта дверь-закрыта дверь" - водитель покинул салон.
не срабатывают концевики дверей и багажника в режиме охраны
Для начала надо проверить - А ЕСТЬ-ЛИ они - эти концевики? Немало Ларгусов
было выпущено С ЕДИНСТВЕННЫМ концевиком - в проеме двери водителя
, а в остальных проемах - ЗАГЛУШКИ на месте концевиков.
Вы смотрели - у Вас ФИЗИЧЕСКИ концевики пассажирских дверей и багажника есть?
От водительской двери тоже не срабатывает? Даже через паузу 2 минуты? Тогда Вам пора на ремонт/переделку контроля дверей.
После постановки на охрану время проходило больше 2 мин, концевики стоят на всех дверях, в сигнализации тест режим есть на постановку охраны, тест прошел только капот, остальное не берется под охрану, двери водителя и пассажира при открытии ключом тишина, в багажнике заглушка
в багажнике заглушка
Это объясняет нулевую реакцию сигнализации на вскрытие багажника. Надо ставить концевик и подключать к сигнализации.
А вот по поводу концевики стоят на всех дверях. остальное не берется под охрану, двери водителя и пассажира при открытии ключом тишина - остается только один вариант , о котором уже сказал Романыч48 - отвалилось присоединение сигнализации к цепи этих концевиков. Что говорит о "качестве" установки. Ради прикола - аккуратно повыдергивайте концевики в проемах пассажирских дверей - от них провода тянутся куда-нибудь? Или это такие "заглушки" красивые, почти как настоящие? Свет в салоне загорается от открытия дверей? От каждой из дверей? Или только от водительской?
В любом случае - для решения и первого и второго вопросов без посещения установщиков не обойтись. Если те, кто всё это наделал/недоделал не внушают доверия, то ищите ЗДЕСЬ, если нет координат таких, которым доверяете, имея опыт общения ранее.
Свет загорается при открытии каждой двери,отдал машину в автосалон где ставили сигнализацию,там они "колдовали" где то около часа сейчас работает как и должно, причину не сказали, хотел узнать у них про подключение ручника отмахнулись от меня сказали что это не зачем, раз нет автозапуска. Насколько это правда раз в смехе там указано что можно подключить ручник.
Насколько это правда раз в смехе там указано что можно подключить ручник.
Провод ручника просто на "массу" повесили.
причину не сказали,
Им стыдно было признаваться в своих ошибках . Особенно - если теперь и багажная дверь под контролем.
хотел узнать у них про подключение ручника отмахнулись от меня сказали что это не зачем, раз нет автозапуска.
А вот тут может они правы, сделав так Провод ручника просто на "массу" повесили. Почему?
Потому что хотя и
в схеме. указано что можно подключить ручник.
и это будет еще одна зОНА ОХРАНЫ, вообще-то, но с другой стороны - Вам (если сделать подключение к ручнику) - КАЖДЫЙ РАЗ перед постановкой на охрану придется ПОДНИМАТЬ РУЧНИК, активируя эту зону охраны. А если его не поднять, то сигнализация при постановках на охрану будет НАПОМИНАТЬ - крякать 4 раза и рисовать на экране надпись ТОРМОЗ, указывая, что она НЕ МОЖЕТ ВЗЯТЬ ПОД ОХРАНУ этот самый ТОРМОЗ.
А многие владельцы не обладают привычкой поднимать/опускать его. А ЗАБЫВ опустить перед началом движения - можно колодки пожечь или тросики растянуть и потом, когда ручник понадобится на уклоне - он "держать" не будет.
А еще некоторые боятся (и не без основания) примерзания колодок в межсезонье.
Так что может установщики и правы. Может не надо делать подключение к ручнику при сигнализации без автозапуска.
Вот для сигнализации с автозапуском на автомобиле с МКПП подключение ручника - обязательное требование, так как его подъем является частью "программной нейтрали" - процедуры, обеспечивающей безопасный запуск мотора через сигнализацию с рычагом КПП в нейтральном положении.
Спасибо Всем, сейчас тьфу тьфу работает как и должно было быть с самого начала, жаль что автосалоны в поиска "наживы" забывают о качестве проделанной работы.
Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка
На сайте работает автоэлектрик-диагност, сертифицированный специалист StarLine. Если есть вопросы по автосигнализациям задавайте их в конце статьи в комментариях или Вконтакте. Указывайте при обращение марку машины и модель сигнализации.
Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.
Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина
Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.
В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.
Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.
Проще всего это сделать, конечно, если концевик стоит в прихлопе: подденьте пластиковый фиксатор и вытащите на себя. Если же концевик стоит в замке, то уже придется разбирать дверь. Для проверки проводки достаточно снять разъем с концевика и замкнуть контакты в колодке. Если при этом индикация открытия отработала как положено, то нужна замена концевика двери, иначе дело явно не в нем. Если сигнализация устанавливается на бюджетную машину в минимальной комплектации, где концевик есть только один или их нет вовсе, их приходится подключать самостоятельно. Здесь грубейшая ошибка – это применение дешевых концевиков от сигнализаций, которые использовать не стоит.
Надежность у них крайне мала, а для крепления требуется использовать саморез – это лишнее отверстие в кузове, да еще и в потенциально опасном в плане коррозии месте. Идеальный вариант – это установка штатных концевиков от более дорогих комплектаций, поскольку с целью унификации установочные отверстия для них есть во всех вариантах автомобиля.
Концевик багажника
Штатно в багажнике концевой выключатель ставится для срабатывания плафона подсветки в нем, на машинах со штатной сигнализацией он также служит для контроля открытия во время активной охраны. Также концевик может использоваться штатным центральным замком, блокируя запирание, если багажник не захлопнут.
Если же речь идет о дешевой машине в минимальной комплектации, то подключить концевик багажника при установке сигнализации придется самостоятельно. Легче всего владельцам тех автомобилей, где более дорогие комплектации предусматривают штатный концевик сигнализации багажника: как и с дверями, здесь достаточно установить в предусмотренное место оригинальную деталь. В противном случае, увы, придется сверлить отверстие и ставить универсальный. Все чаще отдельной деталью выключатель в багажнике не ставится, а встраивается в сам замок, как и в случае с дверями.
Концевик капота
Что такое концевик капота? Это все такой же штоковый выключатель, разве что шток у него длиннее, чем в дверях или багажнике. Поскольку концевик капота находится на передней рамке, расстояние до капота оказывается достаточно большим, из-за чего и приходится использовать длинный шток.
Но бывает и наоборот: например, на Renault Megane 3 и Fluence для российского рынка он есть штатно во всех комплектациях, кроме минимальной, и даже встроен в замок капота. И к нему даже идут провода… но найти их в салоне невозможно, потому что они остаются под капотом никуда не подключенными. При установке сигнализации, конечно, можно уже не устанавливать свой концевик, но провода под капот все равно придется тянуть.
Этот концевик сигнализации будет самым проблемным: вода и грязь будут попадать под кромку капота, вызывая коррозию, либо отказ концевика, либо ложные срабатывания тревоги. Поэтому нужно внимательно выбирать место, по возможности устанавливая концевик в самом чистом из доступных.
Самое страшное происшествие, которое может приключиться с каждым автолюбителем — это угон автомобиля. Базовая комплектация авто, даже с установленной сигнализацией, не имеет действительно эффективных противоугонных мер. В такой ситуации на первое место при защите автомобиля выходит блокиратор капота, или, как его еще называют, концевик капота. Именно он способен обеспечить безопасность моторного отсека, который имеет стратегическую важность при угоне автомобиля.
Концевик капота установка
Проблема с концевиком
Это маленькое устройство, связанное проводным способом с центральным блоком сигнализации. Именно оно отпирает и запирает замки на дверцах, багажнике и капоте. На многих машинах присутствуют как штатные концевики, так и доустановленные. Последние ставят, непосредственно, мастера, настраивающие сигналку. Чаще всего их располагают прямо на пластик, где-то под фарами (небольшая черная коробочка).
Иногда причиной того, что сигнализация Старлайн показывает, что открыт капот, становится вода, попавшая в концевик. Устройство клинит и, скорее всего, оно вышло из строя. В данном случае его лучше заменить.
Рекомендуем купить хороший концевик с контактом из нержавейки. В противном случае, он неизбежно снова покроется ржавчиной. Контакт будет, словно, постоянно замкнут, а сигнализация станет ложно показывать открытый капот.
Концевик капота
Что такое концевик капота? Это все такой же штоковый выключатель, разве что шток у него длиннее, чем в дверях или багажнике. Поскольку концевик капота находится на передней рамке, расстояние до капота оказывается достаточно большим, из-за чего и приходится использовать длинный шток.
Но бывает и наоборот: например, на Renault Megane 3 и Fluence для российского рынка он есть штатно во всех комплектациях, кроме минимальной, и даже встроен в замок капота. И к нему даже идут провода… но найти их в салоне невозможно, потому что они остаются под капотом никуда не подключенными. При установке сигнализации, конечно, можно уже не устанавливать свой концевик, но провода под капот все равно придется тянуть.
Этот концевик сигнализации будет самым проблемным: вода и грязь будут попадать под кромку капота, вызывая коррозию, либо отказ концевика, либо ложные срабатывания тревоги. Поэтому нужно внимательно выбирать место, по возможности устанавливая концевик в самом чистом из доступных.
Проблема с температурным датчиком
Вы спросите, причем тут температурный датчик, если речь идет об открытой крышке? Дело в том, что данный сенсор запитан от провода концевика, поэтому в случае его неисправности Старлайн А93 и показывает, что открыт капот. Если датчик накрылся, его можно заменить или просто отключить (отрезать провод). Для этого найдите связку проводов, размотайте изоляцию, и отсоедините тот, что ведет к датчику.
Концевики и кнопки фото
На рисунках и фотографиях изображены основные типы концевиков применяемых для автосигнализаций.
Основные проблемы возникающие с концевиками:
Первая — неправильная регулировка. В одном случае может быть поломка концевика при не оправданно высокой установке. В другом случае очень малый ход концевика. Крышка капота или багажника могут иметь естественные температурные деформации, что и может проявляться в ложных срабатываниях сигнализации. При малом ходе концевика возможно попадание влаги и грязи в зазор между контактами, что так же может вызвать ложные срабатывания сигнализации.
Вторая проблема — неправильно выбранное место установки концевиков. Иногда выбирают место где концевик легко сломать, рядом с штатным АКБ ( при неаккуратной замене АКБ). В водостоках или очень близких к ним местах. В местах, где недостаточный ход в нижней части концевика.
Третья проблема концевиков в быстром окислении и корродировании контактов. Как правило, на контакт концевика подается плюс через нить лампочки салона, другие электронные блоки или сигнализация имеет свойство подтягивать вход к плюсовому потенциалу для избегания ложных срабатываний. В этом случае попадании влаги (конденсата) на контакты происходит слабая утечка электрического тока. Этого не достаточно для зажигания лампы салона или срабатывания сигнализации, но достаточно для электрохимической реакции окисления-разложения металла. Через некоторое время такой концевик перестает срабатывать.
Несколько другая ситуация происходит если концевики непосредственно включают лампу салона. Небольшие искорки в момент замыкания концевика образуют нагар и по этой причине может не включаться лампа салона, а значит при открывании этой двери не сработает сигнализация.
Особенно этим страдает наш отечественный автопром, а конкретнее это дверные концевики автомобилей ВАЗ. Обычно их зачищают напильником или наждачкой, но этого хватает, как правило, на время не более месяца. Лучше эти концевики менять на новые.
Идеальным случаем было бы использование пары геркон-магнит. В этом случае замыкаемые контакты надежно заизолированы в стеклянной колбе геркона. К сожалению, основная масса герконов работает на размыкание при удалении магнита. Хотя можно найти и замыкающиеся герконы, необходимо чтобы они надежно работали на металлических поверхностях кузова, поскольку для металлических поверхностей существуют специальные пары геркон-магнит.
Ниже приведены, еще несколько типов концевиков. Наиболее долговечные на фото-2, напротив, самые быстро окисляющиеся на фото-1 и фото-4.
Две схемы подключения автосигнализации к концевикам дверей и капота-багажника.
Это общая схема подключения сигнализации к автомобилям ВАЗ десятого, одиннадцатого и двенадцатого семейства. Она учитывает наличие вежливой подсветки салона автомобиля, которой управляет штатный иммобилайзер. Можно подключать сигнализацию непосредственно к лампе плафона, в этом случае сигнализация должна иметь задержку постановки на охрану на время горения плафона. Недостаток в том, что можно не заметить и оставить открытую дверь, а ещё хуже, если ее в этот период успеют незаметно вскрыть, что очень реально. Ниже примеры диодов для развязки, в данном случае это могут быть диоды 1N4001-1N4007, они выдерживают ток до 1А. Для слаботочных цепей этого вполне достаточно. Для других цепей лучше использовать более мощные по току диоды.
Диоды D1, D3, D4, D5 позволяет сигналам от концевиков проходить на сигнализацию при этом концевики не влияют друг на друга, что важно для автомобилей с штатной диагностикой открытых дверей. Диод D2 не пропускает на вход сигнализации низкий уровень от иммобилайзера, при этом остается вежливая подсветка. В иномарках бывает отделена только водительская дверь от общей цепи, тогда достаточно будет двух диодов (например D1 и D3) . Тремя диодами (D1, D2,D3) можно обойтись подключая концевики на ВАЗ 2114 и 2115.
Если автомобиль оборудован штатными концевиками капота и багажника, а также лампой подсветки багажника, то можно использовать выше приведенную схему. Диод D1 исключает влияние концевика капота на лампу багажника, а диод D2 влияние концевика багажника на вход штатного концевика капота. Если концевиков изначально не было, то и диоды развязки не нужны. Если концевик в багажнике есть, то достаточно установить диод D1.
Часто на ВАЗ 08,09, 13,14 и 15 подключают штатный концевик капота подключив диод по следующей схеме:
Назначение диода, исключить влияние массы через нити лампы на вход сигнализации. Причем часто используют диод 1N400…, со временем этот диод выходит из строя и при постановки на охрану данная зона исключается из периметра. Так же этот концевик достаточно быстро начинает окисляться и не срабатывает при открывании. В багажнике концевики более устойчивы к внешним воздействиям. Но так же данного диода не достаточно для развязки силовой цепи. Более правильно использовать 1N5400 — 1N5408 (1N5820 — 1N5822). Для надежности и облегчения теплового режима лучше использовать по два диода в параллель.
А это уже результат неправильной установки концевиков.
Похожие материалы
Проблема в проводке
Сигнализация Старлайн А91 (как и любая другая модель) может показывать открытый капот, если нарушена цепь питания. Произойти могло что угодно – окислились или отошли контакты в местах подсоединения, повредился провод, попала влага, случилось короткое замыкание и т.д.
Решить вопрос поможет тотальная проверка всей цепи, желательно, с мультиметром и опытным автоэлектриком в паре. Мы настоятельно не рекомендуем самостоятельно ковыряться в электрооборудовании автомобиля, если у вас нет хотя бы минимальных знаний в этой сфере. Рискуете спалить напрочь всю электронику.
Сбой в работе центрального блока сигнализации Старлайн
Если вы исключили все перечисленные выше варианты, а сигнализация Starline по-прежнему показывает, что открыт капот, остается предположить, что сломался главный блок управления. Рекомендуем обратиться к установщикам или посетить официальный сервисный центр Старлайн. Опытные специалисты проведут комплексную диагностику и быстро исправят проблему.
В завершение, дадим еще один совет. Если ваш брелок Старлайн постоянно показывает открытый капот, проверьте плотность прилегания крышки. И да, убедитесь, что капот, действительно, закрыт
Классификация устройств и принцип их работы
Концевик капота
Приспособления, которые позволяют надежно запереть моторный отсек появились давно, и к сегодняшнему дню существует множество их модификаций. Все устройства, по принципу работы, можно разделить на две группы:
- механические блокираторы;
- электромеханические блокираторы.
Независимо от принципа действия, концевик капота может использовать, для блокировки моторного отсека, установленный заводом изготовителем замок, или же комплектоваться дополнительной системой запирания.
Механические устройства
Механические блокираторы — это приспособления, не использующие систем электроприводов для запирания и отпирания капота, то есть всё происходит с помощью механических элементов.
Принцип действия подобных устройств достаточно прост. В моторном отсеке необходимо по определенной траектории закрепить металлорукав, один конец которого будет находиться в салоне автомобиля, а второй — под капотом. Через металлорукав будет продет трос управления, который и воздействует на систему запирания капота.
Таким образом, для того чтобы заблокировать моторный отсек, достаточно нажать на цилиндр личинки замка, который устанавливается в известном лишь владельцу авто месте. При этом нажатии трос, смещаясь, блокирует капот.
Концевик капота автомобиля
Для того чтобы разблокировать капот, необходимо с помощью ключа повернуть замочную скважину цилиндра замка, который установлен в салоне. При этом произойдет смещение троса, и капот будет разблокирован.
Электромеханические устройства
В электромеханических устройствах система блокирования капота управляется с помощью электропривода. Электромеханический блокиратор капота может управляться с помощью кнопки, которая установлена в салоне автомобиля. Альтернативным вариантом является управляющий сигнал, поступающий дистанционно (совместно с сигналом брелока сигнализации или с отдельного брелока управления при установке специального реле дистанционного действия).
Естественно, технические отличия в запирающих устройствах различных производителей присутствуют, но их действие основано на этих принципах.
Читайте также: