Как проверить клапана не снимая головку нива шевроле

Обновлено: 09.01.2025

Хоть и полечил уже давно, но все же отпишусь о результатах. Как и предполагал все таки загиб первого клапана об поршень. При этом неправильное выставление фаз ГРМ исключаю, так как два раза проверил после первой сборки до заводки и после повторного вскрытия клапанной крышки. Метки совпадали полностью. Да и остальные клапана не пострадали не капли. Предполагаю что при установке распредвала рокер клапана встал как то криво и давил не проточкой а выступом , в результате чего и произошел загиб.

Чтобы не плодить темы - решил написать сюда

Насколько реально погнуть клапана, если движок покрутить ручками в обратную сторону?

Делал это при натяжении цепи (это отдельная тема) - цепь заклинило, но около 20-30 градусов хода есть. Насколько вероятен вред для клапанов?

не понял вопроса?
Если распред не крутился, а коленвал крутился, то риск весьма велик.
если ты просто провернул мотор в обратную сторону- ничего не будет!

У меня такая ситуация. Заехал в сервис вечером сменить маслосъемные колпачки (в четвертом цилиндре масло) проверили компрессию - 12, разобрали-собрали, но вероятно слесарь неправильно совместил метки - после проворота стартером двигатель встал. Сняли распредвал, головку - сломало тарелку клапана первого цилиндра. Горе-слесарь утверждает что все сделал правильно, а причина поломки в гидрокомпенсаторе. Может быть такое или нет?

Последующая разборка показала что треснул первый цилиндр в блоке.:shock: Обидно, машина 57 тыс. прошла, двигатель работал как часы. Да еще эти слесари настаивают на гильзовании. Сегодня часа два убеждал трех мотористов что нужно заменить блок.

Сейчас ломаю слесарей на ремонт. Головку они купили машина третий день в другом сервисе, завтра должны блок купить. Машину жалко-какой блок попадется, как соберут.

Да уж.
Сочувствую тебе.Вот поэтому надо иметь свой гараж,и делать по возможности всё самому-таких козлов полно вокруг.

21213 97 года газ.оборудование Lovato
Вентилятор печки 2108
Шумо-виброизоляция
Головка с клапанами 42.2Х34.5 и каналами 34.5Х32.5
Карбюратор с диффузорами 28Х28.

Не знал куда написать вопрос - решил сюда.

Как отвернуть болт со звездочкой на распредвалу чтобы ничего не погнуть. Цепь уже перескочила (об этом в другом топике).

Чем заклинить звездочку или цепь, чтобы ничего не погнуть - усилие на болте мало не покажется

не понял вопроса?
Если распред не крутился, а коленвал крутился, то риск весьма велик.
если ты просто провернул мотор в обратную сторону- ничего не будет!

вопросы:
1. можно ли продиагностировать без измерения компресии не снимая башку погнулись ли клапана
2. Если погнулись - снимать башку? если есть ссылка - пришлите в факе не нашел, в мануале - явно не описана процедура замены клапана.

gmichael
1.снимаешь крышку и смотришь как стоят клапана. если неровно-- ну ты понимаешь..
проще проверить компрессометром.
2.снимать башку. судя по всему-- самому тебе лучше не браться.
езжай на сервис. процедура не особо долгая, но требует навыков
съэкономь сови нервы.

Я грел в духовке (только так чтоб мамки/жёны этого не видели) до 130-140С по духовочному градуснику. Втулки как по маслу проскакавают, особенно если в холодильнике подержать, да маслицем помазать.

По поводу как узнать погнуты ли клапана: Я так проверял вывернул свечу первого цилиндра, повернул коленвал так чтоб поршень был в ВМТ на такте сжатия, в свечное отвестие вставил шланг (тока нужно по размеру шланг подобрать, чтоб плотно прилегал) И дунул в целиндр через шланг. Если дуется то с помощью зажигалки можно узнать какой клапан погнут, если в глушитель то выхлапной, если дуется в рессивер(карб) значит погнут впускной.
Если двигатель не крутится то выход один - снять распредвал, тогда все клапана должны быть закрыты и дуть по порядку в каждый целиндр.
Если голова снята, то проверить притирку клапана лучше так: Я всегда наливаю бензин не в лунки головки, а в коллектор, так сразу можно определить. Если после заливки бензина в коллектор клапана стали мокнуть, тогда притираем, если ненамокли, то и ждать целые сутки бесполезно и так ясно что герметично всё, тогда притирать нестоит.
По поводу нагрева, то знакомый слесарь который моторист всегда греет голову паяльной лампой передтем как пресовать втулки. Греет на глаз. И вроде ещё никто нежаловался.

По поводу как узнать погнуты ли клапана: Я так проверял вывернул свечу первого цилиндра, повернул коленвал так чтоб поршень был в ВМТ на такте сжатия, в свечное отвестие вставил шланг.

Стесьняюсь спросить - зачем так сложно? Что мешает при вывернутых свечах, поочерёдно затыкать большим пальцем свечные отверстия, в то время когда помошник, вдавив газ в пол, остервенело крутит стартером?
Да, совсем забыл, лучше это делать на холодном или тёплом моторе.

Что мешает при вывернутых свечах, поочерёдно затыкать большим пальцем свечные отверстия, в то время когда помошник, вдавив газ в пол, остервенело крутит стартером

А то и мешает. что при резком сжатии , компрессия все равно будет (небольшая но будет) достаточная что бы палец твой выбило. а при накачивании можно узнать еще какой клапан загнуло. Учи матчасть.

Функции клапанов

Перед тем как перейти к вопросу о том, почему образовывается нагар на клапанах и как от него избавиться, необходимо вкратце остановиться на функциях, которые выполняют непосредственно клапана газораспределительного механизма (ГРМ). Это поможет в понимании процесса в дальнейшем. Итак, основная функция клапанов — в определенный момент времени закрыть камеру сгорания для того, чтобы из нее не вышла воспламененная топливовоздушная смесь. Именно она давит на поршень, который, в свою очередь, раскручивает коленчатый вал, что и обеспечивает нормальную работу двигателя.

Клапаны ГРМ бывают двух видов — впускные и выпускные. Через впускные клапана в двигатель попадает воздух или топливовоздушная смесь (это зависит от того, какой тип впрыска используется в двигателе, об этом немного позже). Выпускные же клапана необходимы для отвода выхлопных газов, которые образуются в результате горения в камере цилиндра.

Типы впрыска топлива в двигателях

Со временем, конечно, и на таких клапанах может образоваться нагар, однако для зависит от других факторов. Во-первых, от времени. То есть, чем старше двигатель (или он давно не проходил капитальный ремонт и/или чистку клапанов) — тем вероятность образования нагара будет выше. Во-вторых, нагар в данном случае может быть спровоцирован неисправностью системы ГРМ, в частности, нагар образуется в случае, если через сальники клапанов протекает масло. Тогда оно будет закоксовываться, что и приводит к образованию нагара на клапанах.

Устройство двигателя с непосредственным впрыском GDI

Однако большому нагару на впускных клапанах больше подвержены двигатели с так называемым непосредственным впрыском (обозначается английской аббревиатурой GDI). Эти моторы являются более современными и совершенными по сравнению с MPI, однако одним из их недостатков является именно образование нагара на их рабочих клапанах ГРМ. Почему это происходит? Конструкция двигателя GDI подразумевает подачу топлива в цилиндры напрямую. Это реализуется тем, что форсунка находится непосредственно в блоке цилиндров. А через впускной коллектор подается только чистый воздух. Таким образом, смешивание топлива и воздуха происходит непосредственно в самом цилиндре двигателя.

Получается, что бензин подается в цилиндры, минуя клапана, а через них проходит только воздушный поток, который не в состоянии удалить (сжечь) топливный налет, который со временем образуется на корпусе клапанов. Это и является основополагающей причиной того, что на двигателях с непосредственным впрыском нагар на впускных клапанах образуется гораздо чаще. Современные автопроизводители знают об этой проблеме, и пытаются решить ее конструктивными схемами. Так, на многих двигателях топливная форсунка расположена ближе к головке блока, а иногда даже непосредственно в головке. Это позволяет увеличить вероятность постепенно сжигания налета, который впоследствии превращается в нагар. Однако, справедливости ради, стоит отметить, что такие решения помогают не очень хорошо.

Причины образования нагара на клапанах

Кроме конструктивных особенностей отдельных типов двигателей существуют также объективные причины, по которым образуется нагар на клапанах различных моторов. Так, к ним относятся:

Некачественное топливо. К сожалению, во многих марках отечественного топлива (как бензина, так и дизеля) есть большое количество вредных примесей (сера, свинец и прочие). При сгорании топливовоздушной смеси часть этих веществ переходит в смолистое состояние, и оседают в этом виде на поверхности деталей системы ГРМ, в частности, на клапанах. В том случае когда вы заправляетесь топливом с большим количеством различных присадок, в том числе и фероцен либо другая окись железа, что добавляется для снижения детонации, нагар на клапанах будет не черного, а красного цвета.

В целом же стоит отметить, что с появлением нагара на клапанах сталкивается большинство автолюбителей, особенно тех, кто эксплуатирует машину регулярно и ездит на ней большие расстояния. На начальном этапе это не вызывает больших проблем как для водителя, так и для двигателя. Однако важно вовремя диагностировать неисправность и предпринять соответствующие действия по их устранению.

Чем опасен нагар на клапанах

Что касается симптомов нагара на клапанах, то их существует несколько штук. Но сразу нужно оговориться, что перечисленные ниже ситуации могут происходить и по другим причинам, поэтому в первую очередь необходимо провести комплексную диагностику двигателя (в частности, с помощью сканера ошибок считать информацию о них с электронного блока управления двигателем). Итак, к упомянутым симптомам относится:

В более редких случаях из-за нароста нагара может уменьшиться объем камеры сгорания, что также способствует уменьшению мощности двигателя в целом. Однако такая ситуация также способствует возникновению такого неприятного и вредного явления как детонация двигателя.

Перечисленные симптомы засорения клапанов сажей более характерны для уже упомянутых в предыдущем разделе двигателей с непосредственным впрыском топлива. Поэтому владельцам автомобилей с такими моторами необходимо проводить периодическую диагностику состояния двигателя для устранения подобной неисправности.

Нагар на клапане может не просто снизить компрессию в цилиндре, но и полностью ее нивелировать. И при этом достаточно образование совсем небольшого количества нагара. В частности, при разборке двигателя и демонтаже клапанов можно увидеть, что на фаске клапана достаточно образования буквально 1…2 мм нагара для полной потери компрессии. Однако это можно увидеть лишь при разборке двигателя. Либо запуске в цилиндр специальной диагностической камеры.

Как проверить герметичность клапанов

Если было выявлено большое количество нагара на клапанах, то среди прочего имеет смысл проверить их герметичность. В том числе это имеет смысл делать после выполнения капитального ремонта двигателя, а также после притирания клапанов. Для этого необходимо демонтировать всю головку блока цилиндров с тем, чтобы обеспечить нормальный доступ к клапанам. Кроме этого, необходимо демонтировать распределительный вал и оси коромысел также должны быть сняты. Это обеспечит положение, когда все клапана будут в закрытом состоянии. Также необходимо демонтировать впускные и выпускные коллектора, чтобы обеспечить доступ к их колодцам. Существует два способа проверки — один не совсем корректный, а второй — более полный и правильный.

Проверка клапанов на герметичность метод первый

Следует положить головку на бок таким образом, чтобы отверстия колодцев, куда подсоединяются упомянутые коллектора, были направлены вверх. Соответственно, клапана будут находиться в горизонтальной плоскости. Далее нужно поочередно в эти отверстия необходимо заливать бензин (а лучше всего керосин, он лучше протекает), и смотреть за тем, чтобы из-под клапанов он не просачивался. Это является залогом герметичности клапана. Если же бензин сочиться — значит, клапан необходимо ремонтировать (притирать). При этом необходимо с помощью компрессора (пистолета) осушить выходы клапанов с тем, чтобы обеспечить наглядность появления бензина на выходе клапана. Однако этот метод не способен выявить просачивание газов под нагрузкой. Кроме этого, такой метод проверки сложен для двигателей, оснащенных системой EGR. Обычно на одном или нескольких цилиндрах имеется специальный клапан, через который бензин попросту выльется из колодца.

Диагностика плотного прилегания клапана метод второй

Как очистить нагар на клапанах

Очистку клапанов от нагара нужно выполнять периодически и регулярно. И делать это желательно, не дожидаясь, когда количество сажи будет критичным. В настоящее время существует два общих метода по устранению нагара на клапанах — без разборки и с демонтажом впускного коллектора. В первом случае это делается при помощи специальных химических составов, во втором — в специальных автосервисах, имеющих соответствующее оборудование. Однако необходимо понимать, что при помощи упомянутых очистителей можно избавиться лишь от незначительного количества нагара, или использовать эти средства в профилактических средствах. Если же количество сажи критично, то никакие средства для чистки нагара на клапанах не помогут, и необходимо обратиться за помощью на станцию технического обслуживания.

Средства для чистки нагара на клапанах

Многих автовладельцев интересует вопрос о том, чем отмыть нагар на клапанах? В настоящее время существует ряд химических средств, предназначенных непосредственно для удаления такого нагара. Как правило, это присадки, добавляемые в топливо. Они смешиваются с бензином, и в процессе сгорания вместе с топливовоздушной смеси размягчают этот состав, способствуя его сжиганию вместе с топливом. Среди таких присадок особой популярностью у автовладельцев пользуются:

• Очиститель клапанов от Liqui Moly Ventil Sauber. Присадка предназначена для добавление в бензин при очередной заправке. Может быть использована с любым видом бензинов. Функция присадки заключается в удалении отложений, образованных на клапанах, форсунках, карбюраторе и других элементах впускного тракта. Также защищает перечисленные элементы от воздействия коррозии. Может быть использована с двигателями с каталитическими нейтрализаторами и турбонаддувом. Реализуется в баллончике объемом 250 мл, который рассчитан на растворение в 75 литрах топлива. Артикул такой упаковки — 1989. Ее цена по состоянию на зиму 2018/2019 годов составляет порядка 470 рублей.
• Очиститель клапанов и системы питания HI-GEAR FUEL SYSTEM & VALVES CLEANER. Еще одно популярное у автолюбителей средство. Очень хорошо чистит не только клапана, но и другие элементы системы питания. Может использоваться с любыми бензиновыми двигателями, в том числе, оснащенных катализаторами и турбокомпрессорами. Средство предназначено для двигателей объемом до 2,5 литров. Рекомендуется использовать как профилактическое средство через каждые 3000 тысячи километров пробега. Реализуется в двух разных банках — объемом 295 мл и 325 мл. Объема второй банки (325 мл) хватает для разбавления в 40 литрах бензина. Артикулы этих упаковок — HG3235 и HG3236. Цены соответственно — 440 рублей и 530 рублей.
• Чистка двигателя без разбора MITSUBISHI SHUMMA ENGINE CONDITIONER. Это средство специально создано специалистами известного японского автопроизводителя Мицубиси для автомобилей этой торговой марки, оснащенных двигателями с непосредственным впрыском топлива (GDI). Рекомендуется использовать данное средство в качестве профилактического через каждые 100 тысяч километров пробега. Однако учитывая, что данные рекомендации приведены для японских условий, то для отечественных дорог и бензина этот интервал необходимо значительно сократить. Средство представляет собой пенный очиститель, с помощью которого необходимо обрабатывать внутренние рабочие поверхности элементов топливной системы. Подробная инструкция приведена на упаковке (в частности, работать нужно при холодном двигателе!). Отзывы о средстве весьма положительные. Реализуется в баллончике объемом 250 мл. Артикул такой упаковки — MZ100139EX. Ее цена на указанный выше период составляет порядка 1300 рублей.

• Очиститель нагара клапанов Wurth. Как и предыдущее, это средство является пенным моющим составом, с помощью которого моют загрязненные поверхности элементов топливной системы автомобиля. Позволяет выполнять чистку без разбора двигателя. Так, для этого нужно лишь отсоединить несколько шлангов. Подробная инструкция указывается в описании к препарату. Обратите внимание, что данное средство можно использовать лишь в сочетании с распылительным зондом. Одного баллона хватает для обработки четырехцилиндрового двигателя, а двух баллонов — для обработки шести- и восьмицилиндровых моторов.

Также кроме фабричных средств нагар с клапанов можно удалить при помощи ортофосфорной кислоты. Можно использовать не чистый ее состав, а разбавленный. Она отлично удаляет различные отложения, поэтому хорошо справится и с нагаром. Проверено автолюбителями на практике! Интересно, что в составе популярного напитка Coca-Cola также в небольшом количестве имеется ортофосфорная кислота, поэтому его также можно использовать для отмывки загрязнения.

Профилактические меры

Многим автолюбителям будет полезно знать, какие меры необходимо предпринимать для того, чтобы минимизировать время, через которое на клапанах появляется нагар. На самом деле такие рекомендации существуют и они достаточно простые. Но здесь важно понимать, что профилактические меры актуальны лишь для двигателей с непосредственным впрыском топлива. Для распределенного же впрыска профилактика практически бесполезна, поскольку там и так скорость образования налета ничтожна. И так, для профилактики необходимо:

• Заправляться качественным топливом. В частности, топливом без примесей серы или других вредных химических элементов (или с их допустимым малым количеством). Как указывалось выше, при сгорании топливовоздушной смеси существует риск того, что эти элементы в качестве нагара останутся на элементах ГРМ, и на клапанах в том числе. Современные отечественные производители автомобильного топлива зачастую злоупотребляют количеством присадок в нем, которые предназначены для поднятия октанового числа бензина. Однако зачастую такие присадки при сгорании образуют большое количество сажи, которая и откладывается в том числе на клапанах.
• Регулярно заливать качественное масло. Это требование косвенно по отношению к нагару на клапанах. Однако если при повреждении маслосъемных колпачков или других неисправностях некачественное масло (с примесями, твердыми механическими элементами в его составе) будет попадать на стенки клапанов, то возникает риск его закоксовывания и превращения в нагар. Существуют так называемые малозольные масла, в составе которых, как понятно из названия, содержится малое количество химических элементов, которые при сгорании образовывают золу. Однако такие масла подходят не для всех двигателей! Соответственно, их нужно использовать только в тех силовых агрегатах, которые предназначены для соответствующих смазок (в частности, это современные двигатели внутреннего сгорания, которые соответствуют жестким экологическим нормам). Дополнительную информацию о том, какие масла можно использовать в конкретном автомобиле, можно прочитать в его мануале или технической документации. В целом же, необходимо с указанной автопроизводителем периодичностью (или даже чаще) менять моторное масло. Если вы по каким-либо причинам воспользовались некачественным или неподходящим для двигателя моторным маслом, то имеет смысл промыть его масляную систему перед заливанием нового смазочного состава.

• Регулярно проверять наличие нагара на клапанах. Без демонтажа впускного коллектора сделать это можно с помощью электронного эндоскопа для смартфона. Это устройство представляет собой миниатюрную камеру диаметром около 4…10 мм (есть разные варианты, и больше и меньше), подключаемую к смартфону на длинном гибком проводе. Она позволяет увидеть внутреннюю поверхность различных узлов в двигателе автомобиля, например, наличие нагара на клапанах, состояние стенок цилиндров, состояние внутренних стенок бензобака и так далее. Проверку с помощью эндоскопа на наличие нагара необходимо выполнять приблизительно через каждые 80…100 тысяч километров пробега. Или даже чаще, особенно при наличии перечисленных выше симптомов данной неисправности.
• Регулярно менять топливные и масляные фильтры. Они в некоторой степени способствуют тому, чтобы задержать в их корпусах химические элементы, которые впоследствии превращаются в нагар или сажу. Также имеет смысл следить за состоянием системы охлаждения двигателя с тем, чтобы моторное масло сильно не загустевало и имело нормальную прокачиваемость и фильтруемость.

Существует еще один весьма спорный совет, касающийся того, как предотвратить образование нагара на клапанах двигателя внутреннего сгорания. Его смысл заключается в том, чтобы периодически ездить на машине при высоких оборотах и высокой же температуре двигателя. Такой экстремальный режим позволит избавиться от некоторой части нагара просто за счет того, что он выгорит. Однако тут есть ряд тонкостей. Первая заключается в том, что так можно поступать на машинах с двигателями с распределенным впрыском. Для непосредственного впрыска такой подход не имеет никакого смысла. Вторая тонкость заключается в том, что это действительно профилактическая мера, и она может помочь лишь на начальном этапе, когда количество нагара на корпусе клапана невелико. Если же это количество значительно, то экстремальный режим езды на автомобиле в данном случае не поможет, и для удаления нагара необходимо применять другие меры.

Заключение

Добрый день!
Я новичек на форуме, попытался найти ответ на форуме - не получилось!
Вот возникла у меня проблема! Попытался поменять штатный натяжитель цепи на Pilot, сдури, провернул коленвал кривым стартером около 2 раз вообще без натяжителя, в итоге, скорее всего перескочила цепь и мне дальше провернуть коленвал не утается, т.е. если храповичным ключом провернуть назад (против часовой стрелки), то возможно сделать чуть меньше оборота и тоже ступор. Снял крышку распредвала и крышку привода ГРМ, шестерню распредвала, перекинул цепь, выставил все по меткам, итог тот же, правда иногда, если включить скорость (под нагрузкой без заводки двигателя) удается провернуть коленвал, снимаешь с передачи 2-3 оборота коленвала и снова ступор. Цепь натягивал, поменял заодно башмак и успокоитель, все безрезультатно. Вот только одна особенность. Попытался отрегулировать клапана, все впускные регулируются, а выпусные нет, т.е. полностью отпускал регулировочный винт и полностью поднимал его на 8 клапане при совмещенных метках на шкиве коленвала и на звездочке распредвала (ВМТ 4 цилиндра) - зазор вообще не появляется, а с 6 все нормально, аналогично со всеми впускными и выпускными клапанами при вращении коленвала, т.е. впускные регулируются, а выпускные нет. Может быть, это из-за распредвала закусывает (стопорится) движок? Уже замучился, понять ничего не могу, до этоко казуса с двигателем никаких проблем не было, пробег 29 тысяч всего! Будьте добры помогите советом или переадресуйте к тому, кто сможет популярно помочь! Сразу хочу пояснить, что двигатель не заводился и клапана загнуть я не мог, я так думаю, если вообще это возможно сделать при вращении кривым стартером?!
Спасибо!

OlegL.
Для начала выстави всё по меткам. Потом откручиваешь свечки, ставишь цилиндр в такт "сжатие", и дуешь компрессором в цилиндр через свечное отверстие, если будет дуть в коллектора- значит загнул, Проверь все цилиндры.

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

У меня вот сейчас тоже такие смутные сомнения после того, как прокладку ГРМ поменял.
В общем, после притяжки ГБЦ дошел черед до установки распредвала. Черт побери, и я на старой, и отец на своей все выставляли по меткам - одна на шкиве и крышке коленвала, вторая на звезде и крышке рапредвала. Но то на старых - ВДРУГ на эМке что то изменилось? И черт меня дернул полезть в книгу, которую я даже когда то купил в электронном виде и выложил здесь - https://www.niva4x4.ru/file1/Lada_4x4_Svoimi_silami.pdf.
Открываем страницу 82 (если по "бумаге") или 83 в электронном просмотрщике. И читаем "Снятие распределительного вала и рычагом привода клапанов". Что видим?

Тут все вроде нормально. А вот что касается шкива коленвала-

Нормально, да?
Мы с отцом немного прифигели от такой "точности", но черт его знает, может, по датчикам сейчас ставится. На старых то никаких датчиков. Ну и выставили так, как на картинках, ибо последним пунктом, где сборка, так и сказано - собираем в обратной последовательности. Верно? ВЕРНО!

Ну, собрали все. Все проверили. Жижи залиты. Свечи пока не вкрутили. Пробую чуть крутануть, ибо все таки есть опасение. Стартер делает "вжик" и останавливается. Тут же первая мысль - черт побери, поршень с клапаном встретился. Коленвал не сделал и оборота, стартер отработал буквально даже не секунду - долю секунды. Перематерилились и выставили метки как на старой. После этого движок завелся нормально. Правда ,заставил понервничать, пока гирики не отгрохочут, но это уже другое.
И вот сейчас думаю. Двигатель на холостых работает так же, как раньше. То есть подергивается. Так было с завода. Стук еле-еле заметный, но все таки прослушивается, даже не могу сказать, что стук. что то между цоканьем и стуком. при повышении оборотом частота соответственно увеличивается, но громче не становится. Ну или становится незначительно. Но это не тот стук, который был при заводке раньше на холодную, там явно стучало, пока не прогреется до хотя бы 50-60. Сейчас такого явного громкого отчетливого стука нет. Отец так, навскидку, говорил, что похоже на третьем клапане, но это так, прикидки. В мощности авто не потеряло, я бы даже сказал - пободрее стало.

Но не дает мне покоя мысль - а не погнул ли я какой-нибудь клапан этим делом?

Симптомы прогоревшего клапана

Как понять, что прогорели клапана? Проще всего установить это при визуальном осмотре, но для этого пришлось бы снять ГБЦ, что довольно трудоемко и дорого. Поэтому для начала стоит руководствоваться косвенными признаками. Зная, что происходит, когда прогорает клапан, и как это отражается на работе ДВС, определить поломку можно и без разбора мотора.

Как определить, что прогорел клапан смотрите в таблице, в которой указаны характерные симптомы и основные причины.

Клапан прогорел и уже не может обеспечить герметичность

По симптомам, перечисленным выше, можно узнать, что прогорели клапана в двигателе. Комбинация нескольких признаков указывает на это с более высокой вероятностью. Прогореть может и седло, к которому клапан должен плотно прилегать при закрытии, хотя это менее распространенная поломка.

Если симптомы указывают на наличие трещин в клапане или на то, что прогорели седла клапанов, в чем причина поломки достоверно можно установить только при помощи полной диагностики и дефектовки. Для проведения ремонта в любом случае придется снимать ГБЦ, а затем менять вышедшие из строя детали.

Стоимость устранения проблемы

Собственноручно заменить клапан на отечественном авто можно с минимальными затратами, потратив около 1000 рублей на сам клапан, новую прокладку ГБЦ, притирочную пасту, антифриз для доливки. Но обычно одним прогоранием все не заканчивается: может потребоваться фрезеровка или замена деформированной из-за перегрева ГБЦ, а также проточка седел клапанов. Пережатый клапан влечет за собой выработку кулачка распредвала.

На СТО менять один клапан берутся неохотно, а полное обслуживание и ремонт ГБЦ стартуют с 5–10 тыс. рублей для ВАЗ – до десятков тысяч для современных иномарок.

После замены прогоревших клапанов и ремонта ГБЦ важно устранить первопричину прогара. Если этого не сделать, то вскоре деталь снова выйдет из строя!

Почему прогорают клапана двигателя?

Из-за чего прогорает клапан в двигателе? Основная причина – нарушение температурного режима в камере сгорания. Вследствие этого деталь подвергается перегреву, металл начинает плавиться, либо наоборот становиться более хрупким, крошится и трескается. Даже небольшой дефект клапана постепенно прогрессирует, из-за чего со временем тот приходит в негодность.

Существует 6 основных причин, почему прогорают клапана на машине:

1. Бедная смесь. Обедненная топливовоздушная смесь горит медленнее нормальной (стехиометрической), часть ее догорает уже на выходе из камеры сгорания, поэтому тепловая нагрузка на выпускной тракт увеличивается. Причины, почему прогорает выпускной клапан, обычно кроются именно в бедной смеси или в следующей неполадке.
2. Неправильные углы опережения зажигания. Чем выше октановое число топлива – тем равномернее и медленнее оно горит, поэтому при повышении ОЧ требуется и увеличение угла опережения зажигания. При позднем зажигании смесь догорает уже в выпускном тракте, перегревая клапана. При раннем бензин воспламеняется преждевременно, возникают ударные нагрузки и перегрев.
3. Отложение нагара. В момент закрытия клапан плотно прилегает к седлу, которое участвует в отводе избыточного тепла. При образовании на их поверхности нагара теплопередача существенно ухудшается. Охлаждение только через шейку не столь эффективно. Кроме того, слой мешает клапанам полностью закрываться, в результате происходит прорыв горящей смеси во впускной или выпускной коллектор, усугубляющий перегрев.
4. Неправильные тепловые зазоры клапанов. На холодном моторе между толкателем клапана и эксцентриком распредвала присутствует зазор, являющийся запасом на расширение металла. Он может периодически регулироваться вручную посредством шайб или стаканчиков нужной толщины или автоматически гидрокомпенсаторами. При неправильной регулировке или износе гидрокомпенсатора деталь занимает неверное положение. Когда клапан пережат – он не может полностью закрыться, горящая смесь прорывается в щель между ним и седлом, вызывая их перегрев. Если прогорел впускной клапан, причины этого чаще всего кроются именно в пережатии или в отложениях на его поверхности, препятствующих запиранию.
5. Проблемы с системой охлаждения. Если циркуляция охлаждающей жидкости в ГБЦ нарушена или антифриз просто не справляется с отводом тепла, в результате детали головки перегреваются, а клапана и их седла могут прогореть.
6. Некорректная дозировка дизтоплива. На дизелях прогорание клапанов случается из-за все тех же чрезмерных тепловых нагрузок, вызванных неправильной дозировкой горючего. Причиной их может быть неправильная работа ТНВД или топливных форсунок.

Прогорел выпускной клапан

Нагар на клапанах и седлах приводит к прогару

Из вышесказанного можно сделать вывод, какие клапана прогорают чаще – выпускные. Во-первых, они меньше по размеру, а потому быстрее нагреваются. Во-вторых, именно через них удаляются горячие выхлопные газы. Впускные клапана постоянно охлаждаются топливовоздушной смесью или чистым воздухом (на моторах с прямым впрыском) и потому испытывают меньшую температурную нагрузку.

Из-за чего прогорают клапана на бензиновом моторе?

Ответ на вопрос “почему прогорел выпускной клапан на бензиновом моторе?” можно найти предыдущем разделе в пунктах 1–5 (смесь, зажигание, нагар, зазоры и охлаждение). При этом четвертая причина в наибольшей степени относится к двигателям, в которых предусмотрена ручная регулировка теплового зазора. Прогорают ли клапана с гидрокомпенсаторами? Такое тоже случается, но чаще всего по не зависящим от автоматических компенсаторов причинам – сами они из строя выходят редко.

Дело в том, что из-за просадки седел и постепенной самопритирки клапанов, свободно вращающихся вокруг своей оси, они постепенно поднимаются вверх. В результате зазор между толкателем и эксцентриковым кулачком распредвала уменьшается, регулировка сбивается.

Почему горят клапана после установки ГБО?

Второй распространенной причиной, почему от газа прогорают клапана, является работа на обедненной смеси. Бедная смесь хуже воспламеняется, дольше горит и догорает уже в выпускном канале, тем самым подвергая клапан и его седло перегреву.

Расход газа на современном моторе не может быть 1:1 к бензину. Теплотворная способность у них сравнимая (в пределах 40–45 кДж/г), но плотность у пропан-бутана ниже на 15–25% (500–600 г/л против 700–800 г/л). Поэтому расход газа на нормально обогащенной смеси должен быть больше, чем бензина!

Как и на бензине, распространенными причинами прогорания клапана в двигателе с ГБО, могут быть неправильная регулировка зазоров, закоксовка нагаром и проблемы с охлаждением. Поэтому при дефектовке мотора с прогоревшим клапаном стоит убедиться в отсутствии этих проблем.

Почему прогорают клапана на дизеле?

Причины, почему прогорают клапана на дизеле, отличаются от бензиновых ДВС. Искрового зажигания у них нет, а бедная смесь является признаком нормальной работы, так как воздух всегда должен подаваться с избытком для полного сгорания солярки. Типичными причинами, по которым прогорают клапана на машине с дизельным мотором, являются:

• слишком ранний впрыск топлива в цилиндры;
• переобогащение смеси из-за чрезмерного давления ТНВД или переливающих форсунок;
• неправильная регулировка тепловых зазоров или неисправность гидрокомпенсаторов;
• перегрев ГБЦ из-за нарушения циркуляции антифриза или ухудшения его свойств.

Чаще всего клапан на дизеле прогорает именно из-за вышеуказанных причин. На старых ДВС с механическим ТНВД ранний впрыск может возникать из-за поломки таймера (автомата опережения) насоса, управляющего моментом подачи топлива. В современных ДВС с системой Common Rail виновником прогара клапанов могут быть датчики, неверно определяющие момент для впрыска, и изношенные форсунки, льющие горючее сверх нормы.

Причинами, почему прогорают клапана в двигателе автомобиля на дизтопливе, могут быть проблемы с воздушным фильтром и интеркулером (на турбодизеле). Забитый фильтр ограничивает приток воздуха, из-за чего топлива при неизменном объеме подачи становится относительно много. Аналогично действует и перегревающийся (например, из-за загрязнения) интеркулер. Он не может нормально охлаждать воздух, в итоге тот хоть и развивает нужное давление во впуске от расширения при нагреве, но количество кислорода в нем в итоге оказывается недостаточным, так как по массе воздух в дефиците относительно нормы. Оба фактора вызывают переобогащение смеси, которое на дизеле способно привести к прогоранию клапанов.

Как определить прогоревший клапан без снятия ГБЦ

Осмотр клапанов с помощью эндоскопа подключенного к смартфону

Существует два основных способа, как определить прогоревший клапан с высокой точностью, не разбирая мотор:

• измерение компрессии;
• визуальный осмотр эндоскопом.

Перед тем, как проверить прогоревший клапан, нужно убедиться в отсутствии проблем с зазорами. Они должны быть правильно выставлены, потому что еще целый пережатый клапан, который не может полностью закрыться, ведет себя так же, как и уже прогоревший.

Для замера компрессии, особенно на моторах с электронным дросселем, нужен помощник, потому что в момент тестирования заслонка должна быть полностью открыта. Также ассистент будет запускать стартер.

Как найти неработающий цилиндр

Определить цилиндр с прогоревшим клапаном можно замеряя компрессию или снимая провода/катушки со свечей на работающем моторе. Как проверить прогоревший клапан на бензиновом двигателе по звуку:

Определение цилиндра с прогоревшем клапаном

1. Запустить двигатель, дать ему прогреться и открыть капот.
2. Снять провод или катушку со свечи 1-го цилиндра.
3. Послушать, изменился ли звук работы мотора, усилились ли вибрации.
4. Вернуть провод или катушку на место, снова послушать изменения в работе.
5. Повторить п. 2–4 для остальных цилиндров.

Если цилиндр исправно держит давление, то при его отключении двигатель начинает хуже работать, троить и трястись, а при подключении – работа нормализуется. А вот если клапан прогорел, цилиндр полноценно не участвует в работе, поэтому звук и вибрация мотора после отключения-подключения свечи не меняются.

Для дизеля доступен только вариант с компрессометром ввиду отсутствия свечей зажигания. В цилиндре с дефектным клапаном давление будет примерно на 3 (и более) атм меньше, чем в остальных.

Как определить, в чем проблема

Так как распознать прогоревший клапан с эндоскопом можно наверняка, по возможности лучше выбрать этот вариант. Для осмотра нужно:

Прогоревший клапан на картинке с эндоскопа

Проверка с компрессометром основана на понимании того, что происходит с давлением, когда прогорает клапан. Для прогретого бензинового ДВС нормальная компрессия составляет 10–15 бар или атмосфер (1–1,5 МПа), в зависимости от степени сжатия. Давление в цилиндре дизеля составляет 20–30 бар или атм. (2–3 МПа), поэтому для его проверки нужен прибор с манометром, имеющим более широкий диапазон измерений.

Как определить, что прогорел клапан, с помощью манометра, указано в инструкции ниже. Если наконечник компрессометра оснащен не резьбой, а резиновым конусом, потребуется помощник.

Порядок проверки прогоревших клапанов компрессометром:

После произведения замеров компрессии сравните показания прибора для каждого из цилиндров. Нормальные значения для разных ДВС указаны выше, разброс по цилиндрам должен находиться в пределах 1 бар или атм. (0,1 МПа). Признаком прогара является существенное (на 3 атм и более) падение давления.

Не всегда виновником низкого давления является прогоревший клапан. Причиной плохой компрессии может быть залегание, износ или поломка колец, чрезмерная выработка стенок цилиндра или повреждения поршня. Понять, что так ведет себя прогоревший клапан можно, впрыснув в цилиндр около 10 мл моторного масла и повторно измерив компрессию. Если она увеличилась – проблема с кольцами или износом цилиндра, если не изменилась – клапан не держит давление из-за прогара.

Масло также не поможет увеличить компрессию, если ее нет из-за прогоревшего или лопнувшего от детонации поршня – симптомы будут те же, что и при прогаре клапана. Проверить целостность поршня без разбора можно эндоскопом или ощупыванием его длинным тонким стержнем через свечной колодец.

Можно ли ездить с прогоревшими клапанами

Для тех, кто по симптомам определил, что у его автомобиля проблемы с клапанами, и интересуется: можно ли ездить, если прогорел клапан? – сразу ответ: крайне нежелательно, это может привести к дополнительным затратам. Если действительно прогорел клапан, последствия могут быть плачевными для мотора:

• кусочки разрушающегося клапана повреждают поршень и ГБЦ, обдирают стенки цилиндра, ломают кольца;
• при прогаре впускного клапана топливовоздушная смесь, прорывающаяся во впускной ресивер, может вспыхнуть там и порвать его (особо актуально для пластиковых ресиверов);
• горящая смесь, прорываясь через негерметичный клапан, приводит к перегреву коллектора, приемной трубы, прокладки, приводя к прогоранию деталей выхлопа;
• смесь, которая не может нормально сгореть в цилиндре, догорает в выхлопе, повреждая катализатор, датчик кислорода;
• из-за сохраняющегося локального перегрева ГБЦ может повести, что потребует ее фрезеровки при ремонте или даже замены.

Как избежать прогара клапанов

Читайте также:

  
• Ошибка 01192 муфта блокировки гидротрансформатора фольксваген
  
• Ошибка 5539 мерседес w164
  
• Шкода глохнет при остановке
  
• Схема бензонасоса ваз 2107 инжектор
  
• Ошибка р0606 мазда 6