Как проверить генератор на газ 31029
ГАЗ 31029 4дв. седан, 100 л.с, 1992 – 1997 г.в. — неисправности генератора
Основные неисправности генератора
При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:
Ослабло крепление проводов на генераторе
или аккумуляторной батарее,
окислились клеммы аккумуляторной батареи,
Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,
3амените щеткодержатель в сборе с щетками
Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам
и при необходимости восстановите ее
Устраните причину замасливания
Выход из строя подшипников генератора
Задевание ротора полюса статора
3амените дефектные подшипники
Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка
Распространенные неисправности генератора:
износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.
Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
строение генератора. Генератор в деталях
Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.
Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Основные неисправности генератора
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.
Технические характеристики ГАЗ 31029 в кузове 4 дв. седан с двигателем 100 л.с, выпускавшихся c 1992 г. по 1997 г.
маленькое напряжение- это одна из слабых сторон генераторов на волге. наверное не каждой волги, но тем не менее на 3 моих последних проблемы были.
итак на 3102 проблема с момента покупки была такой:
а если прогреваем двигатель, подключаем свет ближний, печка 2 скорость, вентилятор радиатора то имеем:
в результате имеем хронический недозаряд, а то и вовсе разряд батареи.
проблема известна если не всем, то многим. кто как борется с ней-начиная с замены проводов подающих питание и массы, заканчивая заменой генератора. проблема эта не только волговоская, есть она и у вазовских моделей, газелей, уазиков (старых). а все дело в том что регуляторы напряжения измерят это самое напряжение не на силовой части генератора, а на доп. диодах, где нагрузка постоянна, отсюда РН "думает" что в системе все хорошо и не поддерживает напряжение на должном уровне.
я в качестве решения взял регулятор от шевроле нивы. к гене КЗАТЭ он подходит с небольшими переделками:
провода с клеммами папа-мама сделал что бы проще было менять регулятор- мало ли в дороге выйдет из строя, паять будет нечем. меняется все просто-6мм вывод прикручивается к шпильке к которой подходят основные провода, 8 мм вывод под крайний винт диодного моста (забыл какой вывод). на сам винт я одел термоусадку,
что бы не замкнул если что и, главное, не потерять изолирующую шайбу. еще нужно отрезать перемычку доп диодов.
теперь результаты:
стал ярче гореть свет, дворники перестали останавливаться на сухом стекле, на печке не падают обороты при нажатии на тормоз. правда еще заметно когда включается карлсон.
в ближайшем будущем хочу перейти на генератор от приоры БОШ 110 А, поскольку родной уже сильно утавший- местами окислы, ржавчина от нагрузок,
.
хорошо что вышел в отпуск- в ближайшее время предстоит замена моторчика стеклоочистителя на СТАРТВОЛЬТ, установка передних стеклоподъемников ФОРВАРД, ГТЦ и вакуумника от газели бизнес и другое
Запчасти
ГАЗ 31 2004, двигатель бензиновый 2.4 л., 134 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 12
Что я хотел своими опусами сказать ? Если в доме дырявые трубы водопровода, что делать, чтобы вода дошла до девятого этажа ? Залатать / заменить трубы — устранить течи . Вы же предлагаете дать жару насосу … То есть — " не чудо "
Сравнение вообще никуда не годится. Из разряда -ёлка зелёная, потому что она в лесу растет
КЗАТЭ это который наш, самарский?
Скорее всего он
Странно. Ни на одной моей Волге, включая РАФ, не было такой недозарядки на исправном генераторе . И никогда ничего не " колхозил" . Вы сами пишете про окислы и ржавчину + убитые к.кольца … Отремонтируйте генератор, почистите все контакты, и не надо будет этих соплей. С которыми у Вас все равно — просадка. Не стоит пытаться вырвать гланды через жопу ! Извиняюсь за грубый каламбур…
По моим наблюдениям и историям в инете этот довольно частая проблема. Часто ли кто то лазиет с мультиметром. О ней писалось когда то даже в журнале за рулем- тогда решали ее с помощью реле. есть видео в интернете проверки напряжения на доп диодах, где оно стабильно, при том что на силовом выходе при подключении нагрузки идёт просадка. В старые времена и я на это внимания не обращал, но со временем нагрузки выросли-свет постоянно включенный, разное доп оборудование(элктровентиляторы, кондиционеры пр.). На иномаркам решение с измерением на силовом выходе уже давно используется, у нас же почему то только относительно недавно к этому пришли. Заметьте, практически с теми же окислами и ржавчиной, изношенными к кольцами простым изменением места измерения напряжения удалось поднять это самое напряжение до необходимого уровня.
А, скорее всего, надо было просто все почистить. Повторю : Г24, РАФ, Г31029(10лет), Г31029, сейчас у меня 3102 . Не тянул вот так же только г40А с двадцатьчетверки, когда пришлось срочно поставить на 31029 . Остальные — 65А — без проблем . На ВАЗ2114 возникла такая проблема — оказалось- недовоткнутая фишка на щитке приборов. Зачем городить колхоз, когда достаточно элементарно почистить контакты ? В общем- категорически не согласен с таким " лайфхаком "
Вы с этим пока не столкнетесь не поймёте. На 3110 была такая проблема. На 31105 была такая проблема. То что у вас её не было то это не значит что её не существует. Я ж написал что это общеизвестна проблема. Люди меняют генераторы, тянут новые более толстые провода, но к сожалению вольты поднимаются не на столько на сколько должно бы быть. На 3110 у меня к примеру из за этого постоянно отпаивался диод который первый от шпильки, тут на 3102 похожая беда- только диод и шпилька просто сильно нагревались от сюда на них коррозия. И не думаете ли вы что массовая кончина генераторов может быть с этим связана? Пытаясь вытянуть из генератора питание больше чем он может в этот момент выдать будучи ограниченным регулятором не убивает ли это его? И на какое время его хватит? Я к сожалению не помню как выглядит внутрянка генератора с 31029,24 рафа, но думаю что там что то иначе( не вникал в устройство), на 31029 у меня тоже не было проблем с зарядкой. Но и повторюсь- время было другое, потребителей было меньше, ездили меньше и в основном на длинные расстояния
Я Вам описал случай с ВАЗ2114 . Там все практически аналогично с 3110 . Элементарно отсутствие хорошего контакта между фишкой и приборкой . И такая же беда на 2108 … То есть всех машин с фишками . Да, на моих Волгах в этом случае надо было поджать гаечки на 8 . Элементарно проверить соединения проводки ! А не городить колхоз . И практически такой же генератор ( как у Вас) на моей 14той прошел без проблем 329000км . И ничего в нем не перегрелось . А если все покрыто плесенью и ржавчиной — ваш " доработанный" — как раз и не жилец. Потому что работает он у Вас больше на нагрев плохих соединений, а не на конечного потребителя . Интересно, а если ваше изобретение установить на условно новую машину ? С идеальной проводкой и исправным генератором ? Не пробовали ?
Да блин мы вообще про разные гены говорим похоже от 31029 газ 24 вообще другие. Ещё раз повторяю! Это не только у меня проблема- в инете полно примеров, даже меняли на новый генератор, меняли провода, результат мало. На условно новую поставить не получится, сейчас все гены идут без доп диодов и напруга измеряется на шпильке
Гены разные, проблема одна . А с ВАЗовскими — идентичные . Вы сами писали, что проблема и у ГАЗов, и у ВАЗов . Причем, я так догадываюсь, — поздних . То есть, разумеется, у ВАЗ 2108 +++ У которых все на фишках, а не на винтах.
Так глубоко я не мониторил, встретил такие проблемы на ниве, приоре форумах, есть про это статьи и на чиптюнере, драйве. Есть умельцы которые впаивали ещё диод к дополнительным что бы регулятор поднимал напряжение.
Короче не зацикливайтесь на том что дело в контактах. Тут именно проблема в месте измерения напряжения
В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.
На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.
Проверка генератора на машине
В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.
Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:
- Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
- Зарядный ток есть, но ниже минимального значения — идёт недостаточный заряд АКБ.
- Напряжение выше максимального значения — перезаряд АКБ.
Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.
Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.
Использование мультиметра
Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.
Прозвонка реле-регулятора
Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.
При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.
В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.
Как проверить генератор мультиметром
Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.
Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.
Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.
Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.
Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.
Тщательная прозвонка
Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.
Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:
- В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
- Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.
Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.
Проверка обмоток якоря и статора
При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.
Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.
Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.
Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.
Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.
Читайте также: