Как проверить дмрв на бмв е36

Обновлено: 08.01.2025

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ №1 — отключение расходомера воздуха

Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Способ №3 — установка исправного датчика

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Способ №4 — визуальный осмотр

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Способ №6 — проверка с помощью сканера

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Способ №7 — проверка Васей Диагностом

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Способ №8 — с помощью мотортестера

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Для многих это больная тема, почти все рано или поздно сталкиваются в проблемой износа ДМРВ. В этом посте я постараюсь максимально подробно разобрать все варианты, рассказать про причины и последствия, ну и предложить свой вариант исправления. Ну что ж, поехали!
В интернете и на драйве есть куча статей, множество вариантов, но систематизированной информации я не нашел, поэтому всё будет сжато и тут.

Глава 1. В чем собственно проблема?
ДМРВ состоит из бегунка и платы с графитным напылением проводника. Со временем графит начинает скалываться и сигнал становится нелинейным или прерывистым, что плохо влияет на работу двигателя: подергивания, нестабильный ХХ или "затупы при разгоне? — проверьте ДМРВ, возможно он уже изжил себя :)

Глава 2. Как с этим бороться
Есть несколько способов, давайте разберем их подробнее.

1. Сдвиг платы
Достаточно популярное и одно из самых простых решений — просто увеличить отверстия на плате и сдвинуть ее немного вверх или вниз, чтобы бегунок катался не по разбитой полосе, а по относительно свежему графиту. Вроде должно работать, но работать это будет относительно недолго, так как графит скалывается, а не стирается и делает это неравномерно, что видно только под большим увеличением. Метод рабочий, но хватит на тысяч 20 пробега ( в свое время именно так делал я)

Но это лишь временное решение, так что не наш вариант.

2.Переход на пленочный ДМРВ
Достаточно простой вариант, можно заменить на Газовский ДМРВ без всяких плат (схему легко найти в интернете). Но проблема в том, что этот способ адекватно работает только на обьемах 2.0-2.5л, можно попробовать м30б30, но для 3.5 литров вычисления будут работать неправильно, увы. Владельцам м20 можно менять без проблем. На драйве есть опыт переделки, но на форумах целые тонны разжеванных статей о том, почему это работать не будет как должно. Вариант переделки на пленочный есть, но он немного отличается и будет следующим.

3.Переход на пленочный ДМРВ от е39 через адаптер
Единственно правильный вариант перевода на новый ДМРВ без замены ЭБУ. Переходник называется Пилот, стоит порядка 60$, есть человек, которые делает самопальные аналоги на Ардуино, тут, на драйве. В чем минус? Во-первых цена. На данный момент ДМРВ от е39 стоит порядка 6-8 тысяч, плюс еще 3-4 тысячи за адаптер, что делает этот способ весьма затратным. Но даже если вы думаете что стоит только его купить и все станет хорошо, то нет, для его настройки нужна ещё 100% рабочая лямбда и хренова гора времени. Карты настроек на м30 лежат на форуме "Конвертер Пилот", но там если честно никто его до ума довести и не смог. "Едет и едет"- вроде лучше чем убитый ДМРВ и уже хорошо. А чтобы настроить всё по уму нужна широкополосная лямбда или газоанализатор, с которым никто заморачиваться не хочет. Но если у вас есть 15к свободных денег и много времени, то это ваш вариант, работать должно в теории лучше родной "лопаты"

4. Вариант для садистов: ДАД и ДТ
Приороводы вошли в чат! Самый популярный способ избавиться от ДМРВ от жигулистов: заменить его на датчик атмосферного давления и датчик температуры ОЖ. Построить карты корреляции (например на базе Ардуино) и в теории это будет самая точная и надёжная штука. Стоит она копейки по сравнению с пленочными ДМРВ (рублей 500-1000 в общем), но сложность переделки многих останавливает и готовых решений нет.

5. Восстановление плат
Восстановление методом напыления. Просто дичь, даже не стоит расписывать почему оно не очень и долго не живет. Дайте старым платам спокойно умереть) Туда же относятся новые китайские платы с медными контактными пластинками. Хотите лазить туда раз в год? Тогда это ваш путь джедая)

6. Переделка в бесконтактный датчик
Как по мне — самый простой, оптимальный и дешевый способ. На нем и остановимся, разберем подробнее)

Теория: тут всё весьма просто, раз тереться нечему, то и помирать нечему. Один раз настроил и забыл. По параметрам нам идеально подходит ДПДЗ от Ланоса, так как там стоит датчик КМА 200 (или аналоги), который идеально нам подходит. Нужен именно бесконтактный, стоимость его порядка 650-700р. Номер этого чуда 3102.3855

ВНИМАНИЕ: ИДЕЯ ИЗНАЧАЛЬНО НЕ МОЯ, Я ПРОСТО ОБОБЩИЛ И ДОРАБОТАЛ ТО, ЧТО ДЕЛАЛИ ЛЮДИ НА ДРАЙВЕ И ФОРУМАХ (за это отдельное спасибо Dani-iL735 ,была еще статья с вариантом переходника от SyraGad, но ее не нашел).

Кто-то может подумать, что показания датчика отличаются, и что "лопата" не линейная. Но это не так: стоит лишь построить график и понятно что никакого горба там нет, все ровно, если учесть небольшую погрешность.

ПРИСТУПАЕМ К ПЕРЕДЕЛКЕ

1.Покупаем Датчик ДПДЗ от Ланоса3102.3855

2.Снимаем свою родную лопату, держится на трех точках крепления и двух хомутах.

3.Снимаем черную пластиковую крышку (держится на герметике)

4.Далее достаточно важный шаг: берем мультиметр или контрольку и прозваниваем контакты фишки прямо на машине, потому что довольно таки часто контакт в ней теряется от старости. Если тут все ок, то можем смело закрывать машину и идти препарировать наш ДМРВ)

5.Видим примерно такую историю

С него нам нужно будет снять центральный опорный медный контакт и плату с бегунком.

6. Снимаем провода термодатчика (это два крайних провода блекло оранжевого цвета), они сделаны съемными на фишках.

7. Откручиваем снаружи 4 болтика, которые удерживают фишку и вынимаем её, все провода от нее можно отпаять или отрезать. Это нужно для того, чтобы как можно проще удалить центральный медный контакт бегунка.

8. Ножовкой обрезаем контакт один в месте сгиба, оставив примерно 1 см, чтобы припаять туда провод потом. Затем откручиваем винт и болт под номером 2, чтобы снять сам бегунок

9. Теперь нужно открутить плату. Сделать это достаточно сложно, так как там три винта, которые сидят на заводском локтайде (очень похож на канифоль). Для того чтобы их не сорвать возьмите хорошую отвертку Филипс2, немного нагрейте место посадки винта или сам винт паяльником, чтобы потом не высверливать.

10. На десятом пункте у нас должно получиться что-то такое:

11. Ставим метку на черной шестерне пружины, ее мы трогать не будем, но на всякий случай. Далее разбираем все потрохи от датчика ланоса, а именно нам понадобится: магнит и его основание и сама плата с датчиком и основанием. Провода от него тоже отпаиваем, магнит пока что не разбираем.

12. Нам потребуется переходная плата, чтобы срастить два датчика. Ее можно изготовить самостоятельно, но можно распечатать на 3д принтере уже готовую и не париться. Суть модели я подсмотрел, но эту версию пришлось проектировать полностью с нуля снимая все размеры.
Сам переходник состоит из трех частей: опорная пластина, посадочное на вал и магнит и плата под датчик с возможностью регулировки. Все размеры подогнаны, регулировки необходимы для точной центровки (плюс минус 2 десятки)

14. Дальше достаточно ответственный момент-а именно выковыривание магнита. На штатной детали крепления магнита у нас есть треугольная отформовка. Необходимо прежде чем его выковыривать закрасить одну половину маркером или наклеить изоленту вот таким образом.

Затем вклеить этот магнит в переходник штока так, чтобы заштрихованная часть смотрела вверх, на контакты. То есть необходимо развернуть магнит на 90 градусов против часовой стрелки и так зафиксировать его на штоке, затянув винт на креплении (там есть специальные уши под болт). На чертеже это зеленая деталь.

15.После установки зеленой детали можно ставить красную, держится как и заводская на трех болтах (болты можно использовать те же)

16.Откусываем у площадки датчика "ноги" — три пластиковых выступа, чтобы ему ничего не мешало встать в синюю деталь. Центруем это все, затягиваем болты, проверяем чтобы ничего нигде не тёрло и не цепляло)

У меня по высоте все встало отлично, но если магнит цепляет, то можно смело подточить нижнюю часть зеленой детали и посадить ее глубже при необходимости. Зазор от магнита до датчика должен быть минимальный, но тереть не должно. По факту это самая геморойная часть сборки всей конструкции.

17. Должно получиться как-то так:

18. Если всё срослось и нигде н трет, то можно капнуть клея между датчиком и синей деталью и припаивать провода, всего припаять нужно 3 штуки.

Вроде все достаточно подробно вышло, если что-то непонятно — спрашивайте в коментах, отвечу)

п.с. тизер: следующая запись будет про переход на койловеры, которые уже приехали

КУЗИЯКА

М43 на Е36 (316) 1996г.
Диагностика не показывает неисправностей, но, думаю причина в регулировке смеси.На родном регуляторе давления топлива (3,0) кашляет во впускной тракт, поставил регулятор на 3,5 - не кашляет, но при этом лучше не едет.Форсунки чистые, давление в топливной магистрали в норме, смесь естественно регулируется компом.

Mr.Power_m@n

А не было мысли, что дело в блоке DME? попробуй поменять расходомер на заведомо исправный, и всё сразу станет понятно.

КУЗИЯКА

Mr.Power_m@n

попробуй на разборке замахнуть DME. Вообще похоже на подсос воздуха. Попробуй аккумулятор отсоедини минут на 30, потом подключи и посмотри что изменится.

КУЗИЯКА

serg525ix

Читайте также: