Как проверить дмрв митсубиси монтеро спорт

Обновлено: 24.01.2025

Доброго дня)
Что имеем: Challenger 96г. 6g72 24кл.
Проблема в следующем:
Пока машина полностью не прогреется, тупит при трогании. Как бы пытается захлебнуться (не глохнет), но через секунду-полторы очухивается и едет. В независимости надавил на газ сильнее или держишь в том же положении. Чувство будто бензина не хватает, а потом раз и вдруг хватает. Когда полностью прогревается, проблема с троганием исчезает, но все равно не нравится мне поведение при езде в горку и при резком нажатии на газ. Как будто тяги маловато.
Что сделано:
- Заменен топливный фильтр и сеточка в баке (грязные были ужас).
- Инжектора помыты и очищены (грязи тоже было дай бог).
- Очищены трубки, к которым инжектора крепятся (хз как они правильно называются, топливная рампа наверное)
- Свечи заменены
- Бронепроводам год.
- ДПДЗ проверен - все в норме.
- Летом заменена лямбда (Bosch).
- Дроссельная заслонка почищена вместе с моторчиком ХХ.
- Мозги обнулял.
- Воздухан заменен 5000 км назад. (хотя качетсво его сомнительное)

Чек не горит. Холостые в норме. Не знаю куда еще копать. Подумал бы на насос, но как-то температура двигателя не должна на него влиять. Курил поиск, находил людей с такой же проблемой, но никто не пишет, как победили и победили ли вообще. Заправки менял - бесполезно.

Помой ДМРВ(датчик массового расхода воздуха).
Если не помогло,
Замерь давление в топливной рампе. Может быть занижено. Это или бензонасос, или регулятор давления.
Или, как вариант, замерь, по книге, сопротивление двухконтактного датчика температуры(ТВР-термо временное реле), возможно он неверно информирует ЭБУ о настоящей температуре двигателя.

Помой ДМРВ(датчик массового расхода воздуха).
Если не помогло,
Замерь давление в топливной рампе. Может быть занижено. Это или бензонасос, или регулятор давления.
Или, как вариант, замерь, по книге, сопротивление двухконтактного датчика температуры(ТВР-термо временное реле), возможно он неверно информирует ЭБУ о настоящей температуре двигателя.

Тоже об этом думал,но ДМРВ вроде мыл осенью. Интересно, что с повышением температуры двигателя - уходит проблема, потому на топливную систему особо не грешу.

Уровень в норме, а вот насчет замены жидкости в АКПП. это очень интересный вариант. Скоро буду менять. Спасибо.

Еще посоветовали проверить прокладку впускного коллектора. Очень похоже на симптомы подсоса воздуха. На выходных скину, промажу герметком и будем посмотреть за реакцией

Да как бы подсос воздуха диагностируется и быстрее, и проще. Карбклинером дуешь в подозрительное место, и обороты слушаешь. Это если сканера нет, который лишний воздух покажет.

Да как бы подсос воздуха диагностируется и быстрее, и проще. Карбклинером дуешь в подозрительное место, и обороты слушаешь. Это если сканера нет, который лишний воздух покажет.

Да к этому подозрительному месту добраться еще как-то надо))) А подозрительное место - прокладка впускного коллектора. В субботу засяду в гараже и вперед.

Нет. ХХ вообще ровный.
В общем отписываюсь по результатам.
Снял впускной, промазал герметиком, попутно обнаружил отсутствие задней гайки. Все собрал, завожусь, выезжаю из гаража, встаю на P и авто глохнет. Завожусь, обороты низкие ппц и стремится заглохнуть. с горем пополам загнал обратно в гараж, начал осматривать, вдруг что забыл. Все на месте. До вечера ковырялся пытался завести - бесполезно, заводится и глохнет. С утра поменял РХХ, снял дроссельную, еще раз всю промыл и прочистил. Собрал обратно, завожусь - 1800 оборотов! Ну ладно, поработай. Глушусь, завожусь - 1000 оборотов. Ну вроде все хорошо. Глушусь - завожусь и снова та же песня, стремится заглохнуть. В итоге поиграл винтом на ДЗ, шатко-валко обороты низкие, но держит. В данный момент имеем что - на холодную - прогревочных нет! Плюс надо сидеть и немного давить газ, чтоб не заглох. Минут 5 и ногу можно убирать, обороты опускаются на 700-800 и стоит работает. НО! Когда прогревается - все отлично! Нормальные холостые и нормально едет! плюс обратил внимание, что на холодную у меня работает вентилятор! Так-что сегодня закажу датчик температуры охлаждающей жидкости, походу ему кирдык. Если это не поможет, то в сервис на оригинальный сканер, ибо у меня мысли и идеи уже просто закончились.

Может быть кому то будет интересно.
Датчик температуры воздуха встроен в датчик расхода воздуха.
Применимо для:
6G72 3.0л.
6G74 3.5л.
Номер по каталогу MD 336501 для паджеро спорт 1.

Снимаем, протираем от грязи:

Для проверки датчика расхода воздуха нужно померить сопротивление на этом разъеме:

Рассмотрим поподробней.
Номинальное сопротивление:
При 20 °С…2,3 — 3,0 кОм
При 80 °С…0,3 — 0,42 кОм
Для американского рынка пины 5 и 6:

Для европейского рынка пины 4 и 6:

Нагревая датчик например феном, сопротивление должно уменьшаться.

Ни в коем случае нельзя чистить ДМРВ механическими средствами, например протирать щёткой или тряпкой, для этого существуют специальные очистители.

Запчасти

Mitsubishi Pajero Sport 2005, двигатель бензиновый 3.0 л., 170 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 45

От этого может зависеть долгий запуск двигателя на холодную с утра? На горячую заводится полпинка.

Отличная информация Спасибо

не подскажете параметры термистора, а то мой знакомый случайно оторвал его и потерял?двигатель 3.0 12кл.может от 24кл. подойдет?вы не в курсе?

Вот у меня вопрос по вашей схеме ни один из 4-ёх датчиков не прозванивается.

Добрый день, подскажите пожалуйста на сколько важна эта сетка спереди датчика, однажды ввиду забитого катализатора "чихнуло " во впуск и выбило эту сетку, долго читал что да как непридавая значения этой "шторке", машина глохнет когда ей захочется уже месяц, может неправильную смесь готовит и тд?

приветсвую проверил свой датчик по первому фото 4.5 кОм значит не рабочий?делика дёргается на скорости двигатель 6g72.

У меня на паджеро 2 12 кл также показывает 4,7 сопротивление. Машина вообще не едет, дергается. Думаю дмрв хана.
Вы не меняли еще ?

приветствую не внём дело было снял паук, вытащил свечной провод пропускал свечной колодец свечи были в масле, контрактный двигатель пробег 124000 всё дубовое заменил свечные колодцы, свечи поменял, все проблема решилась дёрганье прекратилось.

А ты когда с дмрв снимал разъем на работающем двигателе изменение в работе было?

да машина начинает работать с провалами и дёрганиями если отключен провод

Чистка датчика расхода воздуха MD336501 Монтеро спорт

Вроде не было такой темы. Кароче есть такая проблема у меня, автомобиль на теплый двигатель заводится долго (приходится крутить стартером 3-4 сек.), то есть когда заглушил двигатель, подождал минут 15 и дольше. С утра на холодный двигатель как и на тока что заглушенный заводится нормально с пол секунды. Так же до кучи выскакивают две ошибки 170 и через некоторое время выскакивает 173 + кушать много стал (по трассе за двадцатку, раньше где то 12-13л.). По поводу завода перепробывал и перепроверил все наверное (в том числе и чистка форсунок и без снятия и со снятием в официальном сервисе и частном, работают как новые сказал мастер, давление в рампе нормальное, были заменены топливный насос с сеткой, фильтр, поменяны бронепровода в 2015 со свечами, свечи сейчас еще раз проверили, чистые). Долгий завод скорее всего думаю не связан с ошибками выскакивающими, если после чистки опять вылезут (в данный момент сбросил) тогда поменяю правый передний кислородный датчик на 602 Бошевский, думаю что это из-за него.
Сори за небольшое отступление, накипело. По чистке ДМРВ звонил в 4 сервиса, везде ответ или их не чистят или, что не возьмутся.
В принципе самое сложное для меня дилетанта было отпаять клемы которые с платой спаяны, ну и страх поломать его, хотя в принципе был готов испортить ДМРВ и купить на алиэкспресс за 3478.31 руб. китайский и ждать месяц пока он придет, так как здесь китай аналог стоит 9296 руб., а оригинал 41965 руб., что не радует (цифры из экзиста).
Перед разборкой и чисткой датчика замерил сопротивление, показания были 1,35 кОм (номинальные показания должны быть для автомобиля американского рынка при 20 градусах 2,3-3,0кОм, при 80 градусах 0,3-0,42 кОм, измерения проводятся по 5 и 6 пину разъема ДМРВ.
После промывки мыльтиметр показал 1,98 кОм (замер производился при 26 градусах в квартире, думаю при 20 покажет нужные цифры или еще более близкие к номинальным, хотя и так радует, что не сломал его и что показатели улучшились).
Жидкость использовал LIQUI MOLY специальная для очистки ДМРВ, другие жидкости имеют агрессивную среду и могут повредить датчик насколько я понял, так что не стал рисковать и покупать более дешевую, баллончик обошелся в 600 руб. Погружение датчика просто в спирт не дает такой очистки как струя от балончика на датчик расхода воздуха. Распылял самое близкое с расстояния 5 см.
Насчет того исчезли ли ошибки, уменьшился ли расход топлива и стала ли машина нормально заводиться отпишусь позже, пока слишком мало ездил.
Надеюсь кому то поможет данная информация.

Вложения Ну и конечный замер. Не забудьте при сборке нанести герметик по краям ДМРВ и черной крышки, как было раньше перед открыванием. Вверху в середине платы видны шесть контактов с буквами над каждым, если их нагреть специальным феном, то можно отсоединить саму плату от датчика. У меня был только паяльник, так что не стал над этим заморачиваться и так все отлично отмылось на мой взгляд. Ну и вот датчик после чистки. Сама жидкость которую использовал. Ушел весь баллончик. Видно, если приглядеться, что датчик запылен ну и слегка маслянистый что ли, не совсем понял. Ну и вот сам датчик, прикреплен к плате и экранирующей коробке 6 контактами, которые необходимо отпаять если хотите их разъединить. Плата вблизи. Хорошо виден конденсатор на 50V 33 uF, у кого вздутый необходимо заменить. Сам экран снялся легко. Здесь необходимо открутить 4 болта по углам платы и отпаять 7 контактов. Аккуратно вытаскиваем плату в экранирующей коробке. Я ее доставал с помощью плоскогубцев, потихоньку с каждой стороны тянул за коробку. Добрался до экрана. Черную крышку открывал с помощью отвертки, была посажена на герметик. Замер ДМРВ перед чисткой. Показатели так себе на мой взгляд. Открутите сразу эти два болта и отсоедините контактную группу в пластмассовом корпусе. Сам ДМРВ в сборе.

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ №1 — отключение расходомера воздуха

Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Способ №3 — установка исправного датчика

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Способ №4 — визуальный осмотр

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Способ №6 — проверка с помощью сканера

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Способ №7 — проверка Васей Диагностом

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Способ №8 — с помощью мотортестера

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

ДМРВ отключил, машина стала работать ровно, не дергается, но и расход в 1,5 раза возрастает. Подключаю ДМРВ-история повторяется.

Хм. как раз наоборот должна быть ситуация. С отключенным ДМРВ дрыгатель начинает работать через пень-колоду,и холостых почти не бывает. Но это на машине брата так проявлялось. На твоём же. незнаю,короче.

ДМРВ -это коробочка на воздуш.фильте?если она то у меня на эскуде похожее было.был неисправен ДМРВ(залил водой).подключаешь дергается,отключаешь-ровно работает,чуть коптит(расход чуть выше)но там 1,6л поэтому не так по расходу заметно.заменил ДМРВ-все пришло в норму

а при исправном ДМРВ так и есть когда отключаешь-дергается,еле работает.Когда крышка воздушного снята вместе с шлангом на дроссельную заслонку-тоже дергается,еле работает

ЭксплуатируЕТ. Машина брата. Я ему ее только делаю :) У меня в общем то такой же жип. почти. Паджеро спорт. А у него Монтеро спорт. Сколько жрет у него. думаю под двадцатку где то. Мой поменьше. Хотя едет у него малость пошустрее.

вывод-можно и без них ездить?расход вроде нормальный.а вообще назначение у кислород.датчиков?я так думаю 80% для экологии(чтобы смесь полнее догорала)

Можно в общем то. Просто расход увеличивается. На некоторых авто на 20-50%,а на некоторых и на 100%. Эти датчики показывают концентрацию кислорода в выпускных газах. И по ним комп определяет на сколько времени открыть форсунки. Это если в двух словах объяснять. В общем,если датчики эти отключить,комп будет работать в аварийном или режиме. Будет открывать форсунки исходя из показаний других датчиков (ДМРВ,ДПДЗ и т.д.),скажем так. Это будет на самым оптимальным,но вполне работоспособным. Более того,при отключенных кислородниках некоторые моторы даже веселее ехать будут,так как топлива больше длиться будет. Жрать,соответственно,тоже :)))

Заменил ДМРВ-купил на разборе, проблема осталась. Может все зависит от датчика коленвала или распредвала? На компьютерной диагностике показывает опережение зажигания 15 градусов. Смотрел на старом двигателе нашел только датчик распредвала, где должен стоять датчик коленвала ?

Заменил ДМРВ-купил на разборе, проблема осталась. Может все зависит от датчика коленвала или распредвала? На компьютерной диагностике показывает опережение зажигания 15 градусов. Смотрел на старом двигателе нашел только датчик распредвала, где должен стоять датчик коленвала ?

В передней части двигателя,где шкив,короче. Так просто его не заменить. Придётся разбирать всю лобовину. Геморроя почти на весь день,если знаючи :))) А если незнаючи. Кстати,если ремень ГРМ давно не менялся,то лучше сразу и его заменить,чтоб ещё раз не разбирать потом.

Читайте также: