Как проверить дмрв lacetti

Обновлено: 09.01.2025

Как проверить датчик массового расхода воздуха (расходомер). Какие признаки неисправности ДМРВ или плохой его работы?

С расходомером плавают обороты и глохнет бывает даже не возможо тронуться. А скидываешь фишку с расходомера, все класс. Может его пора менять или еще что может выносить мозг помимо.

Для начала можно провести визуальный осмотр ДМРВ, а затем и провести небольшой тест:

Осмотр датчика воздуха

осматриваем внутренние поверхности самого датчика. Поверхность должна быть чистой, следы конденсата и масла недопустимы. Если воздушный фильтр меняется довольно редко, то наиболее частой причиной поломки датчика как раз является попадание грязи на чувствительный элемент.
смотрим наличие резинового уплотнителя (кольцо-уплотнитель) на передней части ДМРВ. Оно предотвращает подсос не фильтрованного воздуха во впускной тракт через датчик. Если данного кольца нет на (возможно где-то застряло в корпусе), тогда на входной сеточке самого датчика будет тонкий слой пыли. Что так же является причиной скорого выходи из строя.

Сбросить провода

Сбросить провода (отключить датчик) обороты должны подпрыгнуть, ХХ становится примерно 2000 и мотор начинает тянуть как зверь, если ДМРВ непригоден совсем.

Померить напряжение

Если есть под рукой мультиметр то померить напряжение на выходе. При выключенном зажигании: загоняешь иголку под желтый провод в резиновый уплотнитель. При включенном зажигании, но не на заведенном двигателе: замеряешь напряжение между иголкой и массой — если больше 1,1 (китайский мультиметр практически всегда врет, у моего документированная погрешность 0,5%), то ДМРВ однозначно мертв. Говорят, что осторожная чистка ДМРВ карбовым очистителем может его оживить, в это мне слабо верится. Но это лишь поверхносная проверка.

Теперь немного подробнее… Если имеем дело с датчиком массового расхода воздуха Bosch, то сначала взяв в руки мультиметр нужно включить тестер в режим измерения постоянного напряжения (выставляем предел измерения 2В). Чтобы разобратся с контактами вот распиновка:

Изменения цветов конечно же не исключено, но расположение не должно изменится.

Процесс проверки расходомера выглядит следующим образом:

Не запуская двигатель включаем зажигание. Подключаешь тестер красным концом к желтому проводку ДМРВ, а черным щупом к зеленому (тоесь на массу).
Напряжение на выходе нового датчика около 0,996-1,01 V. По мере износа датчика оно постепенно меняется, и как правило увеличивается, и соответственно чем это значение больше, тем больше износ ДМРВ.

Картина напряжения выглядит таким образом:

1,01-1,02 — хорошее состояние датчика;
1,02-1,03 — не плохое состояние;
1,03-1,04 — ресурс ДМРВ заканчивается;
1,04-1,05 — предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то можно эксплуатировать дальше;
1,05 и выше — пора менять ДМРВ.

Следует также помнить и обращать внимание на некоторые симптомы которые свидетельствуют о барахлящем ДМРВ и без подобных проверок, основные из них:

Chevrolet Lacetti. Датчик массового расхода воздуха: признаки неисправности

Расходомер воздуха в автомобиле, как и все компоненты в нем, подвержены дефектам. Этот электронный компонент в машине также называют ДМРВ - датчик массового расхода воздуха.

Этот важный датчик устанавливается, как правило, в систему впуска двигателя и располагается между корпусом воздушного фильтра и дроссельной заслонкой. Причем этим датчиком оснащаются как бензиновые, так и дизельные автомобили.

С помощью расходомера воздуха электронный блок управления двигателем определяет массу всасываемого двигателем воздуха. На основе данных с датчика электроника регулирует впрыск топлива, которое в необходимом количестве, должно быть смешано с поступающим кислородом. Это позволяет создавать в камере сгорания двигателя оптимальную топливную смесь для идеального сгорания.

Датчик массового расхода воздуха часто становится причиной появления ошибок в электронике автомобиля, что в итоге отражается на работе двигателя. Например, если расходомер воздуха в машине неисправен, то двигатель машины перестает работать в оптимальном режиме. В результате в большинстве случаев мотор начинает работать в аварийном режиме, а на приборной панели появляется предупреждающий значок "Чек двигателя".
Расходомер воздуха является чрезвычайно чувствительным компонентом, то он часто может быстро выходить из строя при неправильной установке. Именно поэтому мы не рекомендуем самостоятельную замену датчика.

Признаки неисправности расходомера воздуха (ДМРВ)

Датчик массового расхода воздуха не только важен для мощности вашего автомобиля, но и необходим для регулирования минимального уровня загрязняющих веществ в выхлопной системе машины. Если расходомер воздуха неисправен или загрязнен, он не будет давать правильные показания блоку управления двигателем. Итог: оптимальное количество топлива не будет подаваться в камеру сгорания.

В результате может получиться так, что система впрыска топлива будет подавать в камеру сгорания или впускной канал двигателя либо слишком мало, либо слишком много топлива.

Обычно при неисправности ДМРВ симптомы варьируются от потери мощности, потери плавности хода и нестабильности оборотов двигателя на холостом ходу, до осечек в системе зажигания и неправильного выхлопа. Иногда из-за поломки датчика массового расхода воздуха из выхлопной трубы может идти черный дым.

Однако обращаем ваше внимание, что подобные признаки могут появиться и при других неисправностях автомобиля. Например, похожие симптомы поломки могут быть при неисправности турбокомпрессора или из-за неисправности системы зажигания. Поэтому эти признаки неисправности не могут являться 100% индикаторами выхода из строя датчика расхода воздуха.

При определенных обстоятельствах, если датчик массового расхода воздуха начинает работать неправильно, двигатель автомобиля обычно переходит в аварийный режим (аварийную программу). При этом, как правило, на приборной панели автомобиля появляется значок "Чек двигателя".

Эта программа необходима, чтобы защитить мотор от повреждений и сохранить более-менее чистый выхлоп насколько это возможно. Естественно, при этом происходит уменьшение мощности двигателя. Чтобы владелец машины знал, что мотор перешел в аварийную программу и придуман значок на приборке "Чек двигателя".

Также с появлением "Чек двигателя" в электронной системе автомобиля в памяти записывается код ошибки, с помощью которой при диагностике можно узнать причину включения аварийной программы работы силового агрегата.

Проверка расходомера воздуха

Так как неисправность датчика массового расхода воздуха приводит к аварийному режиму работы мотора, а также к появлению в памяти компьютера автомобиля ошибки неисправности, самым надежным способом выяснить причину появления значка на приборной панели "Чек двигателя" является электронная диагностика автомобиля. Во время этой диагностики через специальный разъем специалист подключает оборудование для считывания из системы машины возникших ошибок.

Бывает так, что в памяти компьютера автомобиля нет активных ошибок. В этом случае необходим визуальный осмотр расходомера воздуха. Правда в большинстве случаев, визуальный осмотр не сможет точно установить неисправность датчика. В этом случае обычно автомастера предлагают владельцам установить для теста рабочий ДМРВ и проверить как поведет себя машина с новым датчиком. Естественно, если после тестирования выяснится, что признаки неисправности ушли, то старый датчик однозначно работал неправильно.

Правда этот способ подходит только, если мастер на 99% уверен, что причина плохой работы двигателя является неисправность ДМРВ. Дело в том, что не всегда у автослесаря найдется в запасах рабочий ДМРВ для вашей модели автомобиля.
В этом случае вам придется купить новый датчик.

Самым же простым тестом для проверки работоспособности датчика массового расхода воздуха является простое испытание, которое может сделать любой.
Для этого вам необходимо обесточить датчик.

Если двигатель после отключения расходомера воздуха стал работать лучше, то, скорее всего, ДМРВ неисправен. Однако этот тест, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

Причины дефектов в расходомере воздуха

Расходомер воздуха является износостойким компонентом в машине. Но ничто не вечно в нашем мире. Естественно, чем больше пробег машины, тем больше изнашивается запчастей. Это касается и датчика массового расхода воздуха. Например, по мере увеличения пробега автомобиля с каждым разом ДМРВ посылает блоку управления двигателем все больше неверных значений.

И рано или поздно ДМРВ выйдет из строя. К сожалению, на первых порах вы можете не заметить неправильную работу мотора. Но по мере увеличения износа датчика вы начнете замечать, что автомобиль ведет себя неправильно. Во-первых, первым признаком неисправности ДМРВ является заметное увеличение расхода топлива.

Но не всегда выход из строя датчика расхода воздуха связан с большим пробегом машины. Иногда расходомер воздуха может выйти из строя очень рано.

Например, если вы часто ездите быстро в сильный дождь, то вода может проходить через воздушный фильтр попадая на датчик массового расхода воздуха.

В итоге, вода может в короткий срок привести к дефекту датчика. Кроме того, датчик может быстро выйти из строя из-за негерметичности системы впуска или из-за несвоевременной замены воздушного фильтра. Дело в том, что если на датчик будет попадать песок и другая грязь из фильтра или с улицы, то он не сможет долго работать исправно.

За время эксплуатации машины у меня было несколько глобальных летних перемещений по нашей необъятной России-Матушке, в которых был замечен нюанс:
Если машина прогрета очень сильно, то она становится "ватной".
Проявлялось это когда, например, долго едешь, останавливаешься "перекурить", разгоняешься…и вот этот разгон унизительно ватный.
Раньше не обращал на это внимания, но натыкаясь на описания похожего поведения, всегда вспоминал свои примеры ватности.
Благодаря пользователю maxx096 узнал о возможности несложной доработки впускной системы нашей lacetti. Суть доработки в том (если просто), что датчик ДТВ (датчик температуры воздуха) установлен близко к двигателю и обманывает мозг машины информацией о температуре воздуха, поступающего в цилиндры. Как следствие ЭБУ готовит плохую смесь => двигатель работа не корректно. Выстроил цепочку: Долго еду -> подкапотное пространство прогрелось -> датчик нагрелся -> обманул ЭБУ -> ЭБУ готовит некорректную смесь -> ватная машина.
Как следовало ожидать, тема достаточно известна, легко удалось найти удачные записи:
bozjan и его запись, где есть картинки исполнения, графики на которых явно видна разница температур ДО и После. Был большой соблазн скопировать графики, но решил дать ссылки на первоисточник.
wtf36 и его запись с фотографиями для нулевика.
khabip и его запись с фотографиями установки.
Спасибо ребята!
Так же в подтверждение того, что это дело правое — фото двигателя Нексии, моторы у нас идентичные:

Двигатель нексии и тут всё установлено как надо (на ланосах и лачетти 1.8 датчик так же находится у фильтра).

Доработке быть:
1. Очищаем гараж от снега, загоняем машину внутрь.

2. Снимаем декоративную накладку, ищем датчик (Он там единственный, ошибиться сложно). Отключаем его нажатием на "мостик".

3. Откручиваем датчик ключом на 21. Ключом сделать очень трудно, лучше использовать глубокую накидную головку.
Кстати, он оказался слегка в масле и это нормально

4. Вместо датчика вкручиваем пробку (1213800200) с медной шайбой, пробка идеально подходит.

5. Открываем фильтр

6. В крышке фильтра делаем отверстие сверлом на 13 (сверло по дереву), предварительно рассверлив сверлом на 6, так сказать наметим. Резьба датчика 14, глубина резьбы ~0.5 мм => в отверстие 13-ого диаметра датчик встал идеально, без нарезки резьбы. Напильником убираем заусенцы. Между датчиком и фильтром поставил медную шайбу.

7. Далее наращиваем провод (двойной) и прячем его в гофру. Не использовал паяльник, обошелся обычной скруткой.
8. Удабриваем это дело изолентой и прокладываем провод так, чтоб он никому не мешал. Крепим хомутиками.

9. Заводим мотор, ошибок нет -уже хорошо, значит ничего не сломали.

Сейчас даже на прогретом моторе машина разгоняется как положено: без намека на ватность. Данные поступающие в ЭБУ -корректны, а значит цель достигнута
Результаты расхода меня не сильно волнуют, но всё равно отпишу отдельной записью в БЖ.
Главное: приятно скоротал субботний день и ничего не сломал

Запчасти

Chevrolet Lacetti 5D 2009, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 105

Возможно у Нексии и у Лачети 1,8 прошивка в мозгах уже идёт с учётом расположения датчика температуры. И ещё датчики могут быть другие, с другим сопротивлением. Если всего этого не знать то можно подумать что этим переносом датчика мы исправляем заводскую ошибку или просчёт конструктора. Если датчики температуры у этих автомобилей одинаковы и прошивка тоже то решение этой проблемы верна.

Привет, какие изменения, особенно зимой и что с расходом?
Сделал так себе из спортивного интереса сегодня.

Зимой отлично, главная фишка лето, а не зима. расход прежний

Спасибо, буду проверять на себе в жару и в зимний мороз.
Удачи!

в жару нет прежней ватности в мороз богаче смесь и расход субъективно был больше, поставил назад.

Штатное сопротивление датчика температуры, у вас какое?
У меня тут одна идея есть, как улучшить этот момент.
У меня датчик находится в дмрв после воздушного фильтра, потом метр трубы и алюминиевый ресивер, который сильно нагревается за время поездки, а машина ориентируется на датчик фактически уличного воздуха.
Вот и хочу, чтоб с прогревом двигателя, была коррекция по температуре к основному датчику, в принципе просто, завтра проверять планирую. дома на столе скрестил уже старый дмрв с этой добавкой, работает как мне и необходимо, на холодную не влияет, пока мотор не прогреется.

Сопротивление датчика, терморезистора и есть температура воздуха

Это я понимаю, но вот например, штатный датчик при температуре в комнате 26 градусов, имеет сопротивление около 2х килоом.
Добавочный 10килоом, плюс подстроечник 2.2килоом.

Сопротивление датчика, терморезистора и есть температура воздуха

Вот такое сопротивление, при температуре в комнате 26.3 градуса

в жару нет прежней ватности в мороз богаче смесь и расход субъективно был больше, поставил назад.

Расход зимой, 18 литров вас бы напугал ?

Мне кажется инжинеры GM учли что воздух будет перегрет и внесли соответствующие корректировки при создании прошивки. А так получается, что смесь у нас всегда не та…

Вот, суть этого всего в том что когда чувствуется результат этих переделок это и есть самовнушение. По поводу отключить дк1, ээээ, ну, теоретически это возможно, но практически тогда расход бензина буит больше 20 литров на сотку. Дк1 не работает на не прогретой машине, он включается в работу когда разогревается более 300 град. до этого машина работает по топливным картам ( которые прописали при прошивке эбу) поэтому если машину только завел и пошел наваливать стрелка уровня топлива на глазах приближается к красной зоне. Исходя из вышенаписанного — если убирать дк1 то надо перелопачивать прошивку и настраивать тачку по дросселю.

я про ДК1 ничего не говорю. он у меня не отключен.

Сделал аналогичную переделку, правда гофру с проводом проложил в другом месте. По ощущениям машинка резвее стала, особенно почувствовалось на 4, раньше при таких же условиях еле разгонялась. По логике, до переделки машина засасывает воздух с температурой к примеру +10 градусов, но поскольку на этот воздух влияет нагрев от двигателя, то датчик фиксирует уже не +10, а к примеру +20 градусов. Соответственно ЭБУ мешает смесь 14,7:1 для воздуха +20 градусов. Но! В фильтр заходит воздух с температурой +10 градусов определённого объёма и соответственно определённой массы. В цилиндры поступает этот же самый воздух этой же массы, этого же объёма, только более нагретый, по всей видимости под чуть большим давлением, т.е. более плотный (график изохоры из курса физики). Т.е. на деле получается, что воздуха в двигатель поступает больше (при +20 он менее плотный и его масса меньше чем при +10), соответственно получается обеднённая смесь. Всё бы ничего, но летом при температуре воздуха +30, датчик может показывать и +60, а это исходя из сказанного уже очень бедная смесь, отсюда и провалы. После переделки, ЭБУ значительно правильнее начинает считать смесь и она близка к идеальным 14,7:1. Но, есть конечно и ложка дёгтя. Куда бы вы не сунули датчик ТВ, при простое на ХХ или при заглушении двигателя воздух в подкапотном пространстве горячий и нагревает корпус в нашем случае фильтра, соответственно нагревается и воздух внутри него, датчик безбожно врёт до тех пор пока не охладится потоком прохладного воздуха. Если начать движения до его самостоятельного остывания, возможны сильные провалы первое время. Вариант с выносом датчика совсем наружу неразумен потому что нам по сути важна не температура окружающей среды, а температура (и как следствие масса) воздуха зашедшего через фильтр. Поэтому датчик должен стоять в системе подачи воздуха, как можно ближе ко входу, но не за его пределами!
Кстати, проводя переделку возникла больная идея. А что если последовательно датчику ТВ поставить тумблер с постоянным резистором (определённого номинала). Тогда в любой момент можно принудительно обогатить или обеднить смесь, типа включить режим "турбо" или "экономия")). Кто что по этому поводу думает?

Приятно читать, думающего человека! спасибо!
Думаю идея имеет место быть, но меня устраивает, пока, такой варинт.
По поводу перегрева датчика могу сказать только одно, он везде перегревается =)
провалов не замечал. делал данную процедуру исключительно ради того, чтобы на трассе, особенно в жару, на верхах не было провалов.

У меня тоже есть такие провалы, как описывал автор, но:
1. Воздух нагревается очень быстро во впускном коллекторе.
2. Чем беднее смесь тем больше ее температура при ее сгорании. (Читаем темы про установку турбы и тп. там много про бедную смесь, и про то как из за нее поршни прогорают и так далее).
Чем больше температура сгорания тем больше мощности (читаем форумы про обогащенную смесь, термины "богатит" "переливает" и про то как тупит машина при богатой смеси)!
3. Т.к. воздух нагревается очень быстро, в коллекторе его температура буит сто пудова выше той что на улице, мы переставили датчик и врем ЭБУ о том что щас зима и темпиратура воздуха маленькая, а на самом деле воздух, поступающий в цилиндр, намного горячее, как следствие буит богатая смесь.
4. Я бы сначала подключился через ОДБ2 к тачке, в пробке, в жару и посмотрел бы темпиратуру входящего воздуха (там есть такой параметр), а потом бы делал выводы.

1. Это факт((( Воздух частично успевает нагреться уже в фильтре, т.к. он горячий и происходит нагрев от стенок. Особенно это ощутимо на ХХ при малом поступлении свежего воздуха.
2. Не стоит путать богатую смесь и переобогащённую. На богатой смеси машина едет хорошо, бензина поступает НЕМНОГО больше, динамика улучшается. При переобогащении бензина слишком много и тупо заливаются свечи (пропуски зажигания и т.п.).
3. Не согласен! Перенося датчик поближе к воздухозаборнику, мы наоборот получаем более верное значение температуры. Ведь если в воздухозаборник попал определённый объём воздуха к примеру с 10 г. кислорода при температуре +10 градусов, то дойдя до коллектора масса кислорода останется такой же, только изменится температура и немного давление. В смешивании топливной смеси будет участвовать более горячий воздух, но с той же массой кислорода что и при входе в воздухозаборник. Это связано с тем, что давление воздуха увеличится за счёт нагрева и молекулы кислорода будут находиться ближе друг к другу.
4. В пробке температура вообще не радует, если датчик под капотом или даже снаружи, вблизи нагретых деталей он будет врать. Перенёс я датчик в корпус фильтра, сделал забор воздуха перед радиатором и при +20 на улице, в пробке датчик всё равно показывает +40! НО! С данными изменениями эти показания гораздо быстрее приходят в норму (близкими к +20) при движении.

P.S. кстати, все эти переделки слабо ощущаются и порой это наверное больше просто самовнушение. Дело в том, что ДК1 независимо от температуры воздуха, вносит корректировку в состав смеси. Он и не даёт в полной мере почувствовать разницу. Я не гуру, поправьте меня если что не так, но если отключить ДК1, то колебания температуры воздуха будут ощущаться очень сильно и все доработки, описанные в статье будут гораздо полезнее и ощутимее!

А если чип евро 0
ДК 1 отключен
То и смысла переносить датчик нет… Там уже намешали смесь за тебя…
ДА?

Что делать если у вашего автомобиля появились симптомы “умершего” ДМРВ? Прежде чем ехать на СТО или в магазин за новым дорогостоящим датчиком – попробуйте его проверить самостоятельно.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ или MAF-sensor), контролирует объем поступающего воздуха во впускную систему ДВС, для создания топливно-воздушной горючей смеси. Это позволяет получить максимальную мощность двигателя, при минимальном расходе топлива. От показаний ДМРВ зависит правильная работа всех остальных взаимосвязанных систем двигателя.

Принцип работы ДМРВ

Большинство датчиков массового расхода воздуха имеют две высокочувствительные нагревательные нити (терморезисторы). Нити изготавливаются из платины или вольфрама, и на них подается электрический ток для нагрева до определенной температуры.

Одна нить сенсора располагается непосредственно в воздушной магистрали, а вторая защищена специальным экраном от прямого воздушного потока. При работе двигателя, поток воздуха проходящий через датчик, охлаждает открытую нить сильнее. В результате чего между терморезисторами возникает разница температур, и для открытой нити, чтобы восстановить необходимую температуру – требуется большее количество тока.

Учитывая интенсивность охлаждения терморезистора и разницу показаний между нитями – электронный блок управления (ЭБУ) производит расчет количества воздуха поступающего во впускной тракт, и определяет необходимое количество топлива для стабильной работы двигателя. Во многих ДМРВ дополнительно встроен датчик температуры воздуха, поступающего во впускной тракт, который позволяет снимать более точные показания.

В некоторых датчиках ДМРВ вместо высокочувствительных нитей, используется либо керамический нагревательный элемент с напылением, либо полупроводниковая пленка. Но принцип работы датчика при этом остаётся прежним.

Где находится ДМРВ?

Датчик массового расхода воздуха стоит во впускном тракте автомобиля, между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой, и закреплен непосредственно на корпусе воздушного фильтра.

Признаки неисправности датчика расхода воздуха

Если ДМРВ начинает выдавать некорректные данные, то происходит сбой в системе подготовки топливно-воздушной смеси, нарушаются пропорции топлива и воздуха. Отсюда вытекают следующие симптомы неисправности:

Ни один из вышеперечисленных симптомов не являются стопроцентной гарантией, что вышел из строя именно ДМРВ. Виновниками могут оказаться и другие системы автомобиля. Но все эти симптомы в совокупности, или каждый по отдельности дают повод проверять расходомер на работоспособность.

Как определить неисправность датчика расхода воздуха

Наиболее простым способом проверки работоспособности датчика расхода воздуха является его отсоединение из системы. Как правило, такой метод практически на 100% показывает — исправен элемент, или нет.

Сначала необходимо завести машину и немного прогреть двигатель путем подгазовывания. Спустя минуты 3 глушим двигатель и снимаем клемму датчика. Возвращаемся в салон и снова заводим авто. Если обороты заметно возросли, то ДМРВ неисправен.

Также, сняв датчик, будет заметен более быстрый набор оборотов при подгазовывании педалью, чем это было с датчиком. Если вовремя не заменить ДМРВ, топливная смесь будет слишком обогащенной, что приведет к разжижению масла и перегреву двигателя.

Как проверить датчик расхода воздуха (3 способы проверки)

В некоторых случаях, для проверки ДМРВ, его необходимо демонтировать с автомобиля. Порядок демонтажа:

Способ №1. Визуальный контроль

Для этого необходимо снять датчик и внимательно его осмотреть на наличие механических повреждений или посторонних предметов, мусора. Также стоит визуально оценить целостность сенсоров нагревательных нитей или нагревательной плёнки.

Подобные проблемы могут возникнуть из-за негерметичного корпуса воздушного фильтра, или из-за некачественного воздушного фильтра.

При выявлении видимых повреждений – датчик необходимо заменить. А при наличии в нём мусора или загрязнений – ДМРВ можно очистить специальными средствами или очистителем карбюратора (спрей на спиртовой основе). Сенсоры ДМРВ очень хрупкие, поэтому будьте осторожны – не стоит их чистить механическим образом. Датчик ремонту не подлежит!

Способ №2. Отключение подачи питания

Самый простой способ проверить датчик массового расхода воздуха — отключить от него питание. При неработающем двигателе, отсоединяем электрический разъем на датчике массового расхода воздуха. Затем запускаем двигатель.

В данной ситуации блок управления двигателем переходит на резервный режим работы и заменяет показания отключенного датчика на запрограммированные заводом изготовителем.

В этом случае работа двигателя должна нормализоваться и обороты холостого хода увеличатся. Для дополнительной проверки, можно проехать на автомобиле с отключенным разъёмом ДМРВ – 100-200 метров. Если все симптомы неисправности датчика массового расхода воздуха пропали, то значит датчик передает некорректные данные – он признается нерабочим и требует замены.

Способ №3. Проверка мультиметром

Чтобы проверить датчик расхода воздуха мультиметром – необходимо знать какие именно параметры измерять и с каких контактов электрического разъема. У каждой марки автомобиля они могут отличаться. Расположение проводов и клемм датчика, можно посмотреть в электрической схеме автомобиля.

Например на датчиках Bosch, которые устанавливаются на автомобили ВАЗ и GAZ, можно проверить напряжение (V) между входящим сигналом и заземлением на разъёме ДМРВ. Для этого необходимо:

Включить зажигание автомобиля, но двигатель не запускать,
Подключить красный (+) щуп мультиметра к жёлтому проводу,
Чёрный (-) щуп – к зелёному проводу разъёма.
Переключатель режимов на мультиметре устанавливаем на измерение минимального постоянного тока.

Напряжение на контактах должно находиться в пределах 1,00-1,04 Вольта. Если показания окажутся выше, то датчик требует замены.

Дополнительно можно снять датчик не отключая электрического разъема и подать струю воздуха на датчик со стороны воздушного фильтра. Напряжение должно возрасти до 1,3 Вольта, в этом случае датчик расхода воздуха считается рабочим.

В зависимости от устройства датчика, еще возможно произвести замер сопротивления на резисторах. Причем результаты замеров при разной температуре воздуха будут разными. Точные данные об оптимальных величинах показаний сопротивления, температуры измерений и расположение контактов на разъёме – как правило указывается либо в специальной технической литературе, либо в инструкции по ремонту автомобиля.

Если ничего не помогло – купить новый датчик расхода воздуха

Все способы проверки показали один результат – “Датчик под замену”. ДМРВ довольно дорогостоящий, и к его покупке стоит подойти осознанно.

На примере того же производителя Bosch для LADA и GAZ (артикул 0280218037) – по результатам поиска на портале GisAuto на 18 сентября 2019 года, в России найдено 568 предложений из разных городов. Стоимость этого датчика варьируется от 2 490 руб. до 6 676 руб. Такой разброс цен может зависеть от разных причин: наличие, срок поставки, стоимость закупки и т.д.

Подобрать ДМРВ для вашего автомобиля на портале GisAuto – вы сможете по номеру детали, по марке и модели вашего автомобиля, а также создать запрос по VIN-номеру авто, и тогда продавцы сами пришлют вам свои предложения. Вам останется только выбрать подходящий по цене и срокам вариант.

При подозрении в неисправности датчика абсолютного давления воздуха в коллекторе автолюбителей интересует вопрос о том, как проверить ДАД своими руками. Сделать это можно двумя способами — с помощью мультиметра, а также используя программные средства.

Однако для выполнения проверки ДАД с помощью мультиметра необходимо иметь под рукой электрическую схему автомобиля с тем, чтобы знать, к каким контактам подсоединять щупы мультиметра.

Симптомы неисправности ДАД

При полном или частичном выходе датчика абсолютного давления (его еще называют MAP сенсор, Manifold Absolute Pressure) из строя внешне поломка проявляется в следующих ситуациях:

Большинство из описанных признаков неисправности являются общими, и могут быть вызваны другими причинами. Поэтому необходимо всегда выполнять комплексную диагностику, и начинать нужно, в первую очередь, со сканирования ошибок в ЭБУ.

Хороший вариант для диагностики — мультимарочный автосканер Rokodil ScanX Pro. Такое устройство позволит как считать ошибки, так и проверить данные с датчика в режиме реального времени. Благодаря чипу KW680 и поддержке протоколов CAN, J1850PWM, J1850VPW, ISO9141 подключиться им можно практически к любому авто с OBD2.

Как работает датчик абсолютного давления

Перед тем как проверить датчик абсолютного давления воздуха необходимо в общих чертах понимать его устройство и принцип работы. Это облегчит сам процесс проверки и точность результата.

Под воздействием разницы давлений мембрана деформируется.
Указанная деформация мембраны фиксируется тензорезистором.
С помощью мостового соединения изменяемое сопротивление преобразуется в изменяемое напряжение, которое и передается на электронный блок управления.
На основе полученной информации ЭБУ корректирует количество топлива, подаваемое на форсунки.

В большинстве автомобилей датчик абсолютного давления расположен непосредственно на штуцере впускного коллектора. На более старых машинах он может располагаться на гибких воздушных магистралях и закреплен на корпусе автомобиля. В случае тюнинга турбированного мотора ДАД зачастую располагают на воздуховодах.

Если давление во впускном коллекторе низкое, то и выдаваемое датчиком сигнальное напряжение также будет низким, и наоборот, по мере возрастания давления растет и выходное напряжения, передаваемое в качестве сигнала от ДАД к ЭБУ. Так, при полностью открытой заслонке, то есть, при низком давлении (приблизительно 20 кПа, отличается у разных машин) значение напряжения сигнала будет находиться в пределах 1…1,5 Вольта. При закрытой заслонке, то есть, при высоком давлении (около 110 кПа и выше) соответствующее значение напряжения будет равно 4,6…4,8 Вольта.

Проверка датчика ДАД

Проверка датчика абсолютного давления в коллекторе сводится к тому что сначала необходимо убедится в его чистоте, а соответственно чувствительности к изменению потока воздуха и потом уже узнать его сопротивление и выдаваемое напряжение при работе двигателя.

Чистка датчика абсолютного давления

Обратите внимание, что в результате своей работы датчик абсолютного давления постепенно забивается грязью, которая блокирует нормальную работу мембраны, что может вызвать частичный выход ДАД из строя. Поэтому перед проверкой датчика его нужно обязательно демонтировать и выполнить чистку.

Для выполнения чистки датчик необходимо демонтировать с его посадочного места. В зависимости от марки и модели автомобиля методы крепления и место расположения будут отличаться. У турбированных двигателей обычно имеется два датчика абсолютного давления, один во впускном коллекторе, другой на турбине. Обычно крепится датчик при помощи одного-двух крепежных болтов.

Чистку датчика необходимо выполнять аккуратно, с помощью специальных карбклинеров или подобных чистящих средств. В процессе чистки нужно очистить его корпус, а также контакты. При этом важно не повредить уплотнительное кольцо, элементы корпуса контакты и мембрану. Нужно просто брызнуть внутрь небольшое количество чистящего средства и вылить его обратно вместе с грязью.

Очень часто такая простая чистка уже восстанавливает работу MAP сенсора и производить дальнейшие манипуляции уже нет потребности. Так что после чистки можно поставить датчик давления воздуха на место и проверить работу двигателя. Если же она не помогла, то стоит перейти к проверке ДАД тестером.

Проверка датчика абсолютного давления мультиметром

Чтобы разобраться как проверить датчик абсолютного давления мультиметром необходимо для начала убедится что проводка между ЭБУ и самим сенсором цела и нигде не коротит, ведь от этого будет зависеть точность результата. Делается это тоже при помощи электронного мультиметра. С его помощью необходимо проверить как целостность проводов на обрыв, так и целостность изоляции (определить значение сопротивления изоляции на отдельно взятых проводах).

Обратите внимание, что пороговых значений напряжения (0 и 5 Вольт) на мультиметре в рабочем состоянии не будет никогда. Это сделано специально для диагностики состояния ДАД. Если напряжение будет равно нулю, то электронный блок управления выдаст ошибку р0107 — низкое напряжение, то есть, обрыв провода. Если напряжение будет высоким, то ЭБУ расценит это как короткое замыкание — ошибка р0108.

Проверка с помощью шприца

Удобнее всего использовать вакуумный шланг угла корректировки зажигания для автомобилей ВАЗ с карбюраторным двигателем.

Обратите внимание, что датчик абсолютного давления — хотя и надежные устройства, но достаточно хрупкие. Они являются неремонтопригодными. Соответственно, при выходе датчика из строя его необходимо заменить на новый.

Читайте также: