Как проверить бензонасос на ниссан максима а33

Обновлено: 24.01.2025

Ввиду того, что в системе зажигания вырабатывается очень высокое напряжение, обслуживание ее компонентов должно производиться с особой осторожностью. Данное замечание относится не только к основным узлам электронной системы зажигания, но также и ко всем сопутствующим компонентам, включая наконечники свечных проводов, тахометр и прочее диагностическое оборудование.

Не следует сразу же приписывать причину отказа при запуске двигателя неисправности функционирования системы зажигания. Прежде произведите следующие проверки:

a) Проверьте состояние наконечников проводов батареи и надежность крепления их на полюсных клеммах;
b) Проверьте состояние батареи (см. Раздел Проверка состояния и замена батареи), в случае необходимости замените ее заведомо исправной;
c) Визуально оцените состояние контактных разъемов распределителя и катушки зажигания (модели до 1995 г. вып.);
d) Проверьте состояние плавких вставок в установленном в салоне автомобиля монтажном блоке предохранителей (см. Главу Бортовое электрооборудование). В случае выявления “пробоя” выясните и устраните причину возникновения перегрузки.

1. Если двигатель проворачивается, но не запускается, отсоедините от свечей ВВ провода и подключите их к специальному калиброванному тестеру зажигания (спрашивайте в магазинах автомобильных аксессуаров). Подсоедините контактный зажим измерителя к болту или металлическому кронштейну на блоке силового агрегата, затем проверните двигатель, - между электродом и корпусом тестера должна проскакивать хорошо различимая искра ярко-голубого цвета (слабую интенсивность искры следует рассматривать как ее отсутствие).

2. Если искрообразование происходит исправно, следовательно, на соответствующую свечу зажигания подается требуемое ВВ напряжение. Повторив проверку для оставшихся свечных проводов, удостоверьтесь в исправности состояния крышки и бегунка распределителя. Следующим этапом проверки будет определение состояния собственно свечей зажигания, - выверните их из головки цилиндров и обратитесь к материалу соответствующего Раздела Главы Настройки и текущее обслуживание.
3. При отсутствии искрообразования, либо чрезмерно слабой его интенсивности следует проверить крышку и бегунок распределителя, а также соединительные ВВ провода на наличие признаков окисления и механических повреждений (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). В случае выявления следов влаги протрите компоненты системы зажигания и повторите проверку.
4. Если никаких нарушений в ходе осмотра распределителя и электропроводки выявить не удается, отсоедините центральный ВВ провод (от катушки) от крышки распределителя зажигания и подключите его к универсальному измерителю (свечные провода следует подсоединить к свечам зажигания), затем повторите проверку. Если на этот раз искрообразование имеет место, замените крышку и бегунок распределителя (не исключена также вероятность повреждения ВВ электропроводки).
5. Если искры по-прежнему нет, снимите ВВ провод, идущий от катушки к распределителю и проверьте состояние его контактных клемм. При помощи омметра проверьте провод на наличие признаков обрыва. Разумно будет на время дальнейшей проверки заменить провод заведомо исправным.

6. Если замена провода не приводит к восстановлению исправности искрообразования, проверьте исправность подачи напряжения на катушку от выключателя зажигания при повороте ключа в положение on (не запускайте двигатель). Подсоедините лампу-пробник на 12 В к отрицательной клемме батареи, либо надежно заземленному элементу на блоке двигателя. Отсоедините от катушки электропроводку и проверьте наличие напряжения батареи на клемме бело-зеленого провода контактного разъема. Если напряжение отсутствует, проверьте состояние электропроводки на участке цепи между катушкой и выключателем зажигания.

Более подробную информацию по цветовой маркировке проводов см. в Главе Бортовое электрооборудование.

7. Если питание на катушку подается исправно, подсоедините лампу-пробник на светодиоде к положительной клемме батареи. Контактный щуп лампы подсоедините клемме светло-зеленого провода в разъеме электропроводки катушки, затем проверните двигатель стартером, - лампа должна при проворачивании двигателя мигать. Данная проверка позволяет удостовериться в исправности поступления триггерного сигнала (сигнала заземления) от РСМ и силового транзистора. Если триггерный сигнал имеет место, следовательно, РСМ, датчик положения распределительного вала и силовой транзистор функционируют исправно.

Во избежание риска выхода из строя РСМ используйте в ходе данной проверки только лампу-пробник на светодиоде!

8. При выявлении признаков нарушения подачи триггерного сигнала проверьте состояние резистивно-емкостной сборки и силового транзистора (см. Раздел Проверка состояния и замена силового транзистора (модели 1993 и 1994 г.г. вып.)).

Разъем резистивно-емкостной сборки прикреплен скотчем к жгуту электропроводки непосредственно слева от распределителя зажигания. Если транзистор и резистор в порядке, переходите к проверке датчика положения распределительного вала (см. Главу Системы управления двигателем).

9. При исправном поступлении напряжения питания и триггерного сигнала отсутствие искрообразования может быть объяснено внутренними неполадками в катушке зажигания, - произведите измерение сопротивлений ее первичной и вторичной обмоток (см. Раздел Проверка состояния и замена катушек зажигания). В случае выявления признаков обрывов, замените катушку.
10. Если выполненные проверки подтверждают исправность функционирования и состояния всех перечисленных выше компонентов, следует отогнать автомобиль на станцию техобслуживания для проведения диагностики РСМ.

1. Если двигатель проворачивается, но не запускается, необходимо удостовериться в исправности подачи напряжения батареи на свечи зажигания. Снимите катушку (см. Раздел Проверка состояния и замена катушек зажигания) и подсоедините калиброванный тестер зажигания к свечному наконечнику (не забудьте подсоединить электропроводку к катушке), заземлите тестер на массу силового агрегата. Проверните двигатель, - между электродом тестера и его корпусом должна проскакивать ярко-голубая искра хорошей интенсивности.

2. Если искрообразование происходит исправно, следовательно, на соответствующую свечу зажигания подается требуемое ВВ напряжение (действуя в аналогичной манере, поочередно проверьте каждую из свечей). Следующим этапом проверки будет определение состояния собственно свечей зажигания, - выверните их из головки цилиндров и обратитесь к материалу соответствующего Раздела Главы Настройки и текущее обслуживание.

3. При отсутствии искрообразования, либо чрезмерно слабой его интенсивности снимите свечной наконечник и проверьте состояние его контактных клемм. При помощи омметра проверьте наконечник на наличие признаков обрыва. Удостоверьтесь в исправности подачи напряжения батареи на катушку от выключателя зажигания (ключ в положении on, двигатель не запущен). Подсоедините лампу-пробник на 12 В к отрицательной клемме батареи, либо массе двигателя и удостоверьтесь в исправности питания на клемму 1 разъема катушки (красный провод). Если напряжение батареи отсутствует, проверьте состояние электропроводки между катушкой, реле eccs и выключателем зажигания. Также проверьте исправность заземления (см. Главу Бортовое электрооборудование).

4. Если напряжение батареи на катушке имеет место, подсоедините лампу-пробник на светодиоде к положительной клемме батареи и опробуйте клемму 3 разъема, - при проворачивании двигателя лампа должна мигать. Данная проверка позволяет удостовериться в исправности поступления триггерного сигнала (сигнала заземления) от РСМ и силового транзистора. Если триггерный сигнал имеет место, следовательно, РСМ и датчики положения валов функционируют исправно.

5. При выявлении признаков нарушения подачи триггерного сигнала проверьте состояние емкостной сборки.

Разъем емкостной сборки прикреплен скотчем к жгуту электропроводки непосредственно на картере трансмиссии. Если конденсатор в порядке, переходите к проверке датчиков положения коленчатого и распределительного валов (см. Главу Системы управления двигателем).

6. При исправном поступлении напряжения питания и триггерного сигнала отсутствие искрообразования может быть объяснено внутренними неполадками в катушке зажигания (см. Раздел Проверка состояния и замена катушек зажигания). В случае выявления признаков неисправности замените катушку.
7. Если выполненные проверки подтверждают исправность функционирования и состояния всех перечисленных выше компонентов, следует отогнать автомобиль на станцию техобслуживания для проведения диагностики РСМ.

Приветствую! Подскажите, накрылся бензонасос на 3-х литровой А33, перелопатил по форуму, но так и не понял. Будут ли проблемы, если вмутить десяточный бошевский насос? Раньше мне меняли кулибины на камрюху с 2,2 литровым движком, проблем не было, но там было 136 коней, а здесь 200, вот я и думаю стоит ли? В любом случае на новый оригинал денег нет, а б/ушный покупать, меня терзают смутные сомнения. И ещё. Если кто подскажет где можно без заказа купить не дорого неоригинал(времени ждать нет), буду очень признателен!

Вчера тоже накрылся бензонасос, заказал в EXISTe, поехал оплачивать, а магазин не работает, вечером купил Бош от 2110 за 1300 руб. и поставил, сегодня весь день проездил никаких проблем. Наверно буду снимать заказ!

Тоже самое сделал! Поставил от десятины Бошевский(кстати он практически один в один, те фишки, те же самые 3,5bar как и в оригинале!), и купил новый фильтр в Дженсере за 960р(неоригинал в кунцево 500, но на такси дороже бы вышло). Но походу дело было не в нём! Отсоеденил датчик расхода воздуха, машина завелась, и стала держать обороты(раньше после старта сразу глохла), и если сильно на газ не давить то едет нормально. Заменю датчик, посмотрю как работает насос, его и оставлю,если будет работать нормально.

Лабус, а как ты узнал, что он 3,5 bar давит, у меня ни на коробке ни в инструкции ничего не написано.
На счет расходомера: если с него скинуть фишку, то мозги переходят в аварийный режим и можно ехать, правда на 2500 оборотов происходит отсечка.

По бошевскому номеру в инете пробил. На каком сайте не помню! А Вы не в курсе, в аварийном режиме если км 20 проехать ничего не случится? Не встанет где нибудь? А то нужно за датчиком б/ушным съездить!

У нас тобой схожие проблемы, я грешил на МАФ, а оказался бензонасос, а у тебя наоборот. Я лично неделю назад проехол со скинутой фишкой километров 25 с речки. А с чего ты взял, что у тебя МАФ накрылся? А то он новый 15000 руб. стоит.

В дженсере новый стоит 8800 в EXISTE меньше. А по повуду с "чего"? Если МАФ отключил, машина завелась и поехала, то наверное надо с него и начинать, тем более отдают исправный б/ушный за копейки!

Поменял МАФ, всё стало как и прежде, насос работает так же как и родной, ставить назад пока его не буду! Проявилась след. фигня. На жаре не падают обороты(так было и раньше, начиналось это когда за окном было +27, или когда стоял в пробке) а сейчас когда жара, обороты почти не падают! Буду чистить дросель, инжектор, если будет нужно заменю датчик дроселя. А какие ещё могут быть варианты повышеных оборотов? Кто знает?

Нужно учесть, что после промывки дросселя его надо обучить. Делать это лучше консалтом. Есть кончено обучение по определенному ручному методу - это но это все блевотина, надо подключать комп.

_________________
Слишком грустно быть бессмертным
Те же лица день за днем
Те же глупые ответы
На вопрос - "Зачем живем?".

Писали уже тут много раз. Проще всего проверить вначале тросик круиза и ослабить его. Операция занимает 2 минуты, а эффект может быть потрясающий

Вернусь к теме. Поставил назад родной насос! У десяточного вот какая беда. При холодном старте сразу глохнет(нужно газовать чтобы не глохла) Со второго раза всё нормально, но мне такая фигня не катит! По поводу ослабить тросик круиза. Так он и не особо натянут, и потом, сейчас не жарко поэтому заслонку не клинело, то есть не проверишь. Поэтому поеду всё-таки чистить дросель, в любом случае не повредит! DAKalimov спасибо! Я знал что дросиль нужно обучать после чистки, но не знал что всё так серьёзно! Я на камрюхе обучал отвёрткой Что будет если и здесь обучить отвёртков? Или всё таки не стоит этого делать?

Отверткой можно установить только начальное открытие (чтобы заслонку не закусывало). Нужно обучать именно электронику. А это отверткой сделать сложновато

См. предупреждения в начале Раздела Сбрасывание давления в системе питания.

Убедитесь в том, что топливный насос действительно работает. Взведите стояночный тормоз и попросите помощника включить зажигание, повернув ключ в положение on, - в бензобаке должен послышаться характерный звук работающего насоса (насос должен проработать около двух секунд, в течение которых осуществляется требуемый подъем давления в системе питания).

Звук работающего насоса хорошо слышен через открытую горловину топливного бака. Если насос работает исправно, однако, имеются подозрения на нарушение исправности функционирования системы питания, измерьте развиваемый наосом напор.

Если питание подается исправно, а качество заземления не нарушено, замените насос (см. Раздел Снятие и установка топливного насоса).

Проверка напорной характеристики топливного насоса

Для проверки давления топлива понадобится специальный манометр со шкалой широкого диапазона и переходная насадка для подсоединения манометра к системе впрыска.

1. Сбросьте давление в системе питания (см. Раздел Сбрасывание давления в системе питания).

2. Отсоедините выпускную линию от топливного фильтра, подключите между фильтром и топливной магистралью трехходовой штуцер, к которому подсоедините манометр. Проследите за надежностью затягивания шланговых хомутов.

3. Выключите все потребители электроэнергии и поверните ключ в замке зажигания в положение on. Должно произойти 5-секундное включение топливного насоса, - считайте показание манометра. Сравните полученный результат с требованиями Спецификаций.
4. Запустите двигатель и прогрейте его на холостых оборотах до нормальной рабочей температуры. Считайте показание манометра и сравните его приведенным в Спецификациях значением. Отсоедините от регулятора давления вакуумную линию (см. Раздел Снятие и установка регулятора давления топлива), - давление должно увеличиться до значения оговоренного в параграфе 4.
5. Если снятые показания не выходят за пределы оговоренных в Спецификациях допустимых диапазонов, следовательно, система функционирует исправно, в противном случае, выполните следующие проверки:

a) Если давление чрезмерно высоко, проверьте исправность подачи разрежения на регулятор давления топлива. Изменение оборотов двигателя должно приводить к флуктуациям разрежения. Если разрежение имеет место, проверьте проходимость и состояние шланга и трубки линии возврата топлива. Если возвратная линия в порядке, замените регулятор давления;
b) При чрезмерно низком давлении, проверьте состояние и проходимость топливного фильтра и бензопровода идущего от топливной магистрали к бензобаку. Если никаких нарушений в ходе осмотра выявить не удается, запустите двигатель и медленно пережмите возвратную линию. Если давление возрастет свыше 3.0 кГс/см 2 , замените регулятор давления (см. Раздел Снятие и установка регулятора давления топлива).

Не допускайте возрастания давления свыше 4.2 кГс/см 2 . Если давление по-прежнему слишком мало, замените топливный насос (см. Раздел Снятие и установка топливного насоса);

6. Заглушите двигатель, оставив зажигание включенным. Продолжайте наблюдать за показаниями манометра в течение еще около 5 минут - давление должно снижаться медленно. Если давление падает чрезмерно быстро, выполните следующие проверки:

a) Не выключая зажигание, пережмите линию подачи топлива на участке между трехходовым штуцером и топливным баком, затем выключите зажигание, - если давление падает быстро, следовательно имеют место утечки через инжектор(ы) впрыска;
b) Вновь включите зажигание и пережмите подающую линию, на этот раз, на участке, между штуцером и топливной магистралью. Выключите зажигание, - быстрое падение давления свидетельствует о нарушении функционирования контрольного клапана погружного топливного насоса.
7. Закончив проверку, сбросьте давление топлива (см. Раздел Сбрасывание давления в системе питания) и отсоедините манометр.

См. предупреждения в начале Раздела Сбрасывание давления в системе питания.

1. Прежде чем приступать к обслуживанию топливных линий или их штуцерных соединений необходимо сбросить давление в системе питания (см. Раздел Сбрасывание давления в системе питания).
2. Линии топливного тракта системы питания проложены между бензобаком и двигательным отсеком. Стальные трубки и гибкие топливные шланги крепятся к днищу автомобиля посредством зажимов и винтового крепежа. Каждый раз, когда автомобиль поднимается над землей с какой-либо целью (например, для осмотра или замены компонентов системы выпуска отработавших газов), старайтесь воспользоваться случаем и проверить состояние топливных линий и их штуцерных соединений. Внимательно осматривайте все шланги и трубки топливного тракта на наличие трещин, скручиваний, деформаций и прочих механических повреждений.
3. При выявлении признаков внутреннего загрязнения или нарушения проходимости соответствующую секцию топливного тракта необходимо снять и продуть сжатым воздухом. В обязательном порядке проверьте также состояние сетчатого фильтра топливозаборника насоса (см. Раздел Проверка состояния и замена датчика расхода топлива).

Используйте в качестве сменных секций только высокопрочные стальные трубки производства зарекомендовавших себя изготовителей.

Помните, что медные и алюминиевые трубки не способны выдержать возникающие в процессе эксплуатации автомобиля вибрационные нагрузки.

Не забывайте, что топливные линии на моделях, оборудованных системой впрыска, должны выдерживать высокое внутреннее давление.

Часто в фирменных магазинах автомобильных аксессуаров можно приобрести оснащенные резьбовыми штуцерными насадками секции металлических трубок. При ослаблении и затягивании штуцерных соединений пользуйтесь двумя гаечными ключами, чтобы избежать проворачивания ответной части разъема. В обязательном порядке проверяйте состояние используемых для герметизации штуцерных соединений уплотнительных колец. Изношенные или механически поврежденные кольца сразу же заменяйте. Старайтесь использовать в качестве сменных компонентов только фирменные детали.

При замене топливных шлангов используйте только фирменные компоненты, рассчитанные на высокое внутреннее давление.

1. Поврежденные секции топливных линий (трубки или шланги) должны быть сняты и заменены новыми, фирменного производства.
2. Сбросьте давление в системе питания (см. Раздел Сбрасывание давления в системе питания).
3. Высвободите подлежащую демонтажу секцию топливного тракта из промежуточных фиксаторов крепления ее к днищу автомобиля.
4. При соответствующей комплектации отпустите хомут(ы) и отсоедините шланг(и) от металлической линии(й). В случае необходимости для освобождения повращайте шланг на штуцере для облегчения его отсоединения.
5. Установка производится в обратном порядке.

Читайте также: