Как проверить бензонасос на ауди 100 с4

Обновлено: 24.01.2025

Смерть бензонасоса – это всегда печально. Но не всегда очевидно. Симптомы его износа или выхода из строя довольно многочисленны и разнообразны, так что не всегда понятно, виноват он в ненормальном поведении машины или нет. Тем паче что некоторые его неисправности приводят к таким симптомам, которые свойственны и текущим форсункам, и пропускам зажигания, и низкой компрессии, и много чему ещё. Поэтому диагностика бензонасоса – штука не только занимательная, но и зачастую необходимая. Особенно если ничто другое уже не помогает.

Очень кратко о симптомах

К счастью, большинство неисправностей мотора сейчас можно диагностировать с помощью сканера. Это существенно облегчает жизнь автомобилистам и работникам автосервисов хотя бы по той причине, что пропуски зажигания или неисправности датчиков не надо искать с помощью сложных умозаключений и поэтапной замены всего подряд. Исключения, конечно, бывают, и работу мозгом никто не исключает, но всё же. Но что делать, если все электронные системы в порядке, ошибок нет, а машина отчаянно тупит? Вот тут обычно и вспоминают, что есть такая деталь – бензонасос. И его приходится проверять по старинке – руками, а не с помощью ноутбука.

Сама внимательность

Каким бы сложным автомобиль ни был, а поломок, не дающих запустить мотор, может быть всего две: нет бензина и нет искры. Если искра есть, нужно искать, на каком этапе пропадает бензин. А сначала можно убедиться, что его точно нет.

Если доступ к свечам простой, то наиболее элементарным действием будет выкручивание этих самых свечей. Если они сухие, что-то с подачей топлива не то. Значит, идём в верном направлении.

Теперь нужно убедиться, что до насоса доходит питание. Для этого добираемся до его разъёма и скидываем клемму. Если вы счастливый обладатель автомобиля, в котором для этого надо снимать бензобак (если нет лючка под сиденьем), то мои соболезнования: придётся или ехать в сервис, или вырезать лючок. Тут всё на ваше усмотрение. Главное, что если доступа нет, придётся пару этапов пропустить. Хотя один способ проверить насос всё же есть, но о нём тоже ниже.

Итак, клемма снята. Проверить питание можно обычной контрольной лампочкой. Только смотреть на неё надо внимательно, потому что всё время она гореть не будет. После включения зажигания она должна немного посветить, потом погаснуть. Если она посветила, питание есть. Лезем дальше.

А дальше самое простое – это кинуть напрямую с аккумулятора провода на клеммы насоса. Если при таком прямом подключении он не заработает, то причина молчания двигателя именно в бензонасосе.

Вроде бы всё просто, но это ещё далеко не всё. Потому что бензонасос может работать, но работать плохо. И вот тут потребуется хотя бы минимальная инструментальная диагностика.

Манометр, мензурка и амперметр

Для полной диагностики бензонасоса лучше иметь три инструмента: манометр, мензурку и амперметр. Начнём с манометра.

Любой бензонасос должен всегда качать топливо под определённым давлением. Обычно – от трёх до пяти атмосфер, реже – чуть больше. Бывает, что насос и гудит, и вроде что-то качает, а машина не едет. Или у неё гуляют холостые обороты, или она никак не хочет разгоняться. В этом случае надо убедиться, что бензонасос не просто работает, а работает правильно.

Мензурка применяется намного реже манометра. Её используют для замера производительности насоса, но обычно только в крутых сервисах. С её помощью измеряют, сколько бензина по объёму накачает насос за определённый период времени. Если меньше нормы (которую узнают из технических характеристик насоса), то его считают неисправным. Чаще всего эта операция не выглядит необходимой: практически всю информацию можно получить с помощью манометра. Но если уж есть те, кто пользуется мензуркой, сказать о них надо обязательно. В общем-то, уже сказал. Поэтому перейдём к амперметру.

Этот прибор используют для того, чтобы измерить потребляемый насосом ток. Некоторый смысл в этой операции действительно есть. В некоторых ситуациях насос способен нагнать требуемое давление, но цена этого давления (как раз в виде потребляемого тока) оказывается слишком высокой. Иногда в этом виноват сам электромотор насоса, а иногда – напрочь забитый бензофильтр, который обычно стоит прямо в насосе. Всё чаще и чаще этот фильтр считается незаменяемым и является частью насоса (пусть горят в аду те, кто это придумал). По росту тока можно сделать вывод о том, что фильтр всё же неплохо было бы заменить.

Если при снятии насоса выяснится, что фильтр своё отработал, придётся искать способы что-то с этим сделать. Долго искать обычно ничего не надо, потому что народ, который в своё время пил тормозную жидкость, хранил в колготках лук и мотал на сверло клей БФ, уже давно придумал, что можно сделать на конкретном автомобиле. Так что остаётся только подглядеть решение в Сети, а изобретать обычно ничего уже не требуется.

Ничто не вечно

К сожалению, бензонасосы помирали, помирают и будут помирать. Как любой другой механизм с подвижными частями, насос имеет свой ограниченный ресурс. На некоторых машинах больше, на некоторых меньше, но в среднем насосу отмеряют где-то около двухсот тысяч километров. Самое обидное – это если насос откажется работать где-то в дальней поездке. Как этого избежать?

Сегодня утром столкнулся с такой проблемой: при прогреве машина заглохла и отказывалась в дальнейшем заводиться. Сначала грешил на отсутствие бензина, но как оказалось дело не в нем. При включении зажигания не слышно работы бензонасоса и, как следствие, ничего не происходит.
Может кто подскажет в чем может быть причина, кроме самой неисправности бензонасоса и где искать? Если же дело в нем — то как именно проверить с помощью манометра его состояние. Можно-ли попробовать подключить сам б/н к АКБ и просто на слух определить.
Спасибо за помощь.

Комментарии 33

А 204 что за реле у меня нету то что слева на картинке, а между 204 там где свободно у меня перемычка стоит а машини вроде одинакови

Доброго вечера. Сегодня проверил саму проводку и напряжение. С этим все в порядке. А вот когда подключил б/н напрямую к АБК понял, что дело в нем, потому как в ответ тишина =/ Так что завтра пойду приглядывать ценник.
Всем большое спасибо за оперативно предоставленную помощь :)

В общем проверил я реле (добавил картинку), предохранитель — все в порядке. Тестера с собой не было, так что проверю завтра напряжение на топливном насосе и кину тогда напрямую к АКБ

согласен с VITO 547, у меня так было почитай в БЖ

Ага, прочитал. Спасибо за совет. Через час пойду шаманить

видишь по отзывам, пишут то качает то нет, найди релюшку посмотри она тупо залипает и все. ну а если не поможет рой дальше. я думаю разницы нет 80 или 100 принцип работы насоса один, все через реле. удачи.

Ага, прочитал. Спасибо за совет. Через час пойду шаманить

А на прямую пробовал подовать напряжение на насос? Я тоже грешил на реле, пока не кинул на прямки.

Я тоже зимой пару раз глохла на ходу и при прогреве, думала бензонасос, но проблему решил постоянный уровень в баке в 40л. Раньше я каталась на резерве, потом посмотрела цену бензонасоса, и перестала =) Ну это мой случай, пустяковый.

В баке сейчас минимум 30л

Это конечно правельно, на резерве ездить нельзя. Но всё же если случилась раз, может повторится в самый не подходящий момент. А сколько времени прошло с тех пор?

10 часов с момента когда она отказалась заводиться

Сколько времени прошло у GerdaXMamba, с того момента?

1,5 мес. как все нормально, бензин машина любит.

10 часов с момента когда она отказалась заводиться

У меня подобно не раз случилось, я уже не знал когда ждать что он не будет работать. Мог с утра завистись до работы доехать, в обед не качать, а вечером как не вчем небывало довезти меня до дома.

Вот и у меня так было. Утром, -15, например, завелась, греюсь 5 мин-глохну (потом раза с 5-го завелась), было, что уже выезжала с гаража, заглохла посередине, ж.а торчит, а я одна, и не заводится, картина крутая =) Но в тот раз завелась. Было, что на 2-й передаче поворачивала, заглохла, стояла на обочине пол часа, периодически крутила, завелась. Не бензонасос. Ничего не делали, поменяли ДТОЖ, бак держу всегда на середине, все, больше такой проблемы нет. Сейчас бывает другое: мозги не всегда понимают, что на улице холодно, т.е. -20, завожу, обороты НИЗКИЕ, приходится дожимать газом, нагреется-держит сама, такое очень редко, но бывает, ДТОЖ менять не буду уже, и так Ваговский стоит, надоело уже ими жонглировать. В другом причина.

Юля, такое тоже стало распространяться после появления проблем с с ХХ. Ранее писал об этом, с того момента я ДТОЖы оба менял. Сейчас буду искать проблему в реле/предохранителе/насосе. В крайнем случае проверю еще проводку

Первый симптомы неприятностей водитель ощущает самостоятельно. Это могут быть:

Снижение оборотов, не соответствующих передаче
Ухудшающийся старт, разгон и удержание скорости
Высокий расход топлива. Либо наоборот, пониженный и влияющий на мощность
Гул, вибрации и другие посторонние сигналы со стороны насоса
Снижение давления

Первым и главным индикатором является именно давление. Тут не обойтись без манометра. В продаже и в автосервисах можно найти специальный измеритель, подключаемый именно к топливной магистрали. Его нужно тестировать на всех этапах езды: при зажигании, при разгоне, по прямой трассе и в условиях городского движения.

Показатели выписываются, соотносятся с технической документацией. Параллельно водитель следит за описанными выше признаками. Если показания манометра дают падение давления, скажем, при движении по трассе, то пришло время заниматься ремонтом.

Модель и расположение

Важен и сам производитель бензонасоса. Лучшими здесь считаются Bosch, Pierburg. Пирбург вообще считается едва ли не родным насосом. Вот только в подавляющем большинстве Ауди на вторичном рынке, эти марки если и присутствуют, то уже в изношенном состоянии. Чаще же можно встретить китайские изделия, которые полностью соответствуют всем негативным слухам. Такой насос гудит, не нагнетает нужного давления, даже в новом состоянии.

Зато за китайцев играет цена. Стоимость немецкого оборудования, вместе с заменой в сервисе, может обойтись вам в 50 тысяч тенге. Если судить по ценам в Алматы и Астане. В небольших городах это, само собой, дешевле. Но и найти достойные образцы там сложнее.

Важно учитывать, что требуемое давление зависит от объема мотора. Агрегаты с 2.0, 2.3, само собой, имеют другие рекомендации, отличные от 2.6, 2.8 и так далее. Для этого важно точно знать свой мотор и получить информацию по нему.

Где находится топливный насос? Обычно он ставится рядом с баком, в задней части автомобиля. На старых моделях можно обнаружить водительский "кастом" и бензонасос, вынесенный под днище авто. Мы не рекомендуем такую практику, так как это важный топливный узел, который пожароопасен. Питание же проходит при помощи реле, а предохранитель располагается в специальном блоке, у водительского места. На кузове 45, это маленький предохранитель, в нижнем ряду, 13-ый слева.

Замена

Для начала необходимо купить новый бензонасос, если вы уверены в проблеме, после замеров манометром. Теперь пришла пора снять старый. Делать это можно не через бензобак, но его важно предварительно опустошить. Так что придется кататься вокруг гаража, пока запас не иссякнет. Затем открываем багажник, снимаем обшивку и защитный кожух.

Первое, что вы увидите, это крышка датчика топливного уровня. Крепится она на обычные саморезы, так что смело снимайте
Дальше мы видим сам насос. К нему идут шланги и провода. Запомните как они расположены, а лучше — сделайте фото. После снимаем провода, поднимаем датчик
Так как наш бак пустой, мы можем легко просунуть руку в него и нащупать сам насос. Она расположен в стакане и окружен пластиковым кольцом. Вынимаем кольцо. Залезайте во внутренний стакан и немного проворачивайте его. Тогда он отщелкнется и вы можете достать его наружу и разобрать
Дополнительно на нем расположено две защелки, в виде ушка. Их надо отогнуть
Там же есть и топливный фильтр, в виде сеточки. Ее необходимо почистить, а лучше вовсе поменять. Особенно если обнаружите на ней рваные отверстия
Сам насос представляет собой металлическую гильзу. Вынимаете ее из внутреннего стакана, надо поставить новый, перенести провода и шланги. Устанавливаете крепления так, как было на старом оборудовании
Обратите внимание на "+" и "-". Если перепутаете — то ничего не работает
Теперь повторяем все в обратном порядке: ставим стакан на место, укрепляем провода и закрываем крышку датчика топлива. После несколько пробных зажиганий. Да, тут лучше запастись канистрой, чтобы проверить все сразу же

После окончания операции вернитесь к манометру. Измерьте новые показания, зафиксируйте их. Это то, как должен работать новый насос. В последствии, вы сможете отталкиваться от них и выявлять новую необходимость замены.

Тут все таки занялся проверкой бензонасоса на производительность на ходу. Подключил чудо манометр для замера системного давления(от фильтра) и вывел его в салон. С помощью друга slawik320 мы получили данные на ходу. Окно у меня не открывалось, поэтому без помощника никак, пришлось кататься с открытой дверкой. Сначала вроде бы все хорошо, 6.3 бара — это отлично!

Но как я тронулся, покатался до 2500, вроде бы ничего, по как вышли на прямую и дал ей под сраку, сразу после 3000 оборотов начала дергаться, и что мы видим? Падает давление до 4.9 бар… Ну несколько раз покатался, и все тоже самое, конечно расстроился. Замена на новый стоит 10 000, да и тратить такие деньги не готов. После полез в бак.

Когда открыл люк бака, удивился… Валялся вроде бы BOSCH насос, причем валялся! У него крепление было как на 100ке, но крепить его не к чему — видимо другая конструкция должна быть!
Когда я его вытащил, я еще больше удивился… Насос какой-то HengXing 2007 года, явно китаец!

Пришлось поменять шланг, т.к. старый был походу не маслобензостойкий и весь раздулся и порвался при снятии! Удивила форма бака и шланг который просто валяется, не знаю куда его, но думаю чтобы сливать бензин который выше находится(левее). Немного откачал грязи из корпуса, сетка бензонасоса была чистая. Все собрал обратно.
После покупки авто, я заметил что задний фонари не горели, и полез искать. Проверил лампы — ОК, напряжение — не ОК.
Не было ПЛЮСА, начал прозванивать на корпус, и тут он звониться — замыкает(обрыв) А потом перестал. Сразу полез по проводке и нашел оборванные провода где изгиб!

Все скрутил, замотал лентой Tesa для проводки и переставил один хомутик который держит эту проводку в другое место, чтобы снова не перебило их. Включил заднюю передачу и зажигание и:

Когда приехал домой, вспомнил про бензонасос который покупал летом на разборке еще на сотку, но нужен был оттуда лишь поплавковый механизм. Правда я сомневался в его работоспособности. Но там был Pierburg, а они живучие. Достал его и отложил на сегодня.

Сегодня сразу взялся за его установку. Снял старый, собрал новый с поплавковым механизмом:

Тест на ходу №2
Покатался на ходу немного(прогревал машину до 80-90 градусов), потом на прямую вышли. Нажал тапку и чих пых после 4000 оборотов но насос давит как надо 6.3, даже не просел! И тут заморгал CHECK — не зря я его подключил к приборке! Обратно ехал медленно. Встал и ждал 2 минуты.
Начал считывать ошибки ЭБУ, и тут он выдал 2-1-1-3 т.е. датчик Холла! Я как раз его менял на б.у. и трамблер мне этот не нравится! Уже хоть что-то понятное, теперь хоть знаю скорее в чем дело подергиваний. Надеюсь что на этом прекратятся головоломки и она хоть поедет!

Пока оставалось время, полез в передний правый ЭСП смотреть, пред. владелец сказал что стекло упало и все. Ну я и полез глянуть что упало там. Сняв обшивку, увидел палку, которая подпирает стекло и зашумленную кусочками дверь. Снял палку и давай кнопкой играться. Вниз опускает, вверх нет. Снял рамку стекла с ЭСП и отнес ее мастерскую к аккумулятору. Подключили, вверх дернулось и встало. Сразу видно было что трос провис. И разобрал механизм где ролик с мотором. Оказывается там трос запутался. Закрутил его и поставил обратно, все смазал. И все заработало. Довольный был)) Но когда поставил на место, то вверх не поднимал, я уже не знал что делать. Тут просто тупо полез в водительскую ручку за блоком ЭСП и поменял кнопки местами ПП и ЗП двери и все заработало! Не знаю почему я полез туда(на автомате) как может из-за кнопки так зависеть, но походу цепь через водительскую проходит! Радости не было предела)

Еще и клапан принудительного холостого хода подключил обратно! Проклеил черепаху и все тоже самое, в принципе я ничего нового не ожидал)
Кстати реле клапана ПХХ на 3-ем месте в монтажном стоит — оно как на допереходе такое же? А то у меня там 214 стоит.

Ну на сегодня вроде бы все, заказал пару датчиков, надо прикупить трамблер и далее будем устранять косяки!
Всем спасибо! Не забываем нажимать "НРАВИТСЯ" — мелочь а приятно)
Полных баков и удачи на дорогах!

Всем здравствуйте.
Машина Ауди 100 С4 2.3 AAR

Recommendations

Comments 33

согласен с VITO 547 , у меня так было почитай в БЖ

Ага, прочитал. Спасибо за совет. Через час пойду шаманить

А на прямую пробовал подовать напряжение на насос? Я тоже грешил на реле, пока не кинул на прямки.

В баке сейчас минимум 30л

10 часов с момента когда она отказалась заводиться

Сколько времени прошло у GerdaXMamba, с того момента?

1,5 мес. как все нормально, бензин машина любит.

10 часов с момента когда она отказалась заводиться

Порядок работ применим для автомобилей:
Audi 100, Audi A6 C4 / Ауди 100, Ауди А6 С4 (4A2) 1991 - 1997
Audi 100, Audi A6 C4 Avant / Ауди 100, Ауди А6 С4 Авант (4A5) 1991 - 1998
информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Пару раз менял насосы, всегда с приключениями. Напишу хронологию.

Май 2015:
Бензонасос у меня отслужил очень долго, самостоятельно в бак я вообще ни разу не лазил. Насос у меня стоял Бош (с характерным гудением), знаю что он когда-то давно был ремонтирован, завальцован, какие-то там крепления переделывало СТО, отходил у меня он более 200 000км, вобщем-то отличный ресурс.
Вышел из строя он как-то неожиданно, за день до отказа стала плохо заводится горячая, при этом высокие обороты набирала нормально. А на следующий день проехал немного, заглушил и уже не завел
Сначала откручиваем крышку:

Поскольку ни разу сам раньше не лазил туда - там полным полно грязи:

Перед тем как разбирать дальше - продул компрессором и немного помыл:

Сбиваем кольцо, откручиваем трубки, глушим из болтами и пр. Откручиваем шланги, хотя бы тот, который красной стрелкой, но и второй по итогу придется крутить (при помощи двух ключей):

В низу там мусора однако немало, еще и какие-то осколки пластика (собрал, откачал "грушей"):

Насос и датчик уровня, вытянутые из бака:

Сам насос имеет номер 0 580 254 019:

Вообще сначала я думал как-то починить насос, но не нашел в нем чего-то подозрительного, вроде щетки в норме и коллектор (хотя сточен прилично):

Попробовал даже пластину изношенную перевернуть и собрать - все равно не ожил он Протестил на антифризе, качает только 1,5бара, причем давит только при перепутанной полярности
Вобщем купил чудесный датский насос JP Group 1115203400 за баснословные деньги - 45$ Просто по новым Бошам и Пирбургам нашел много нареканий, а стоят они ого-го. Поэтому решил пока покататься на датском насосе
Вот он во всей красе:

Нацепил на него пластиковые причендалы (ВНИМАНИЕ: тут ошибка, сначала не заметил), неправильно:

Тоже протестил на антифризе - по струе высотой в метр я понял что он качает хорошо. И полярность правильная.
Собрал в бак, все завелось-заработало, но вот незадача - стрелка показывает 70л в баке, хотя на деле всего 20 было
Пришлось разобрать, попрактиковаться еще так сказать. Причина оказалась в том, что обратный клапан на насосе Бош был меньше в высоту, чем в Jp Group (вот же китайцы, могли бы металла сэкономить):

(но все же, дело скорее в том, что крепления были переделаны когда-то СТО под насос с бОльшим диаметром и оно не состыковалось с датчиком уровня).

Переставил клапан со старого и теперь уровень показывает корректно. В баке надо там отыскать положение, чтоб оно в пазы попало и закрыть крышку, чтоб ничего не болталось (это постоянно дается крайне тяжело, не знаю даже почему):

----- дек 2015:
Вобщем ресурс насоса JP Group 1115203400 составил около 6 500 км Но причина возможно и не в нем, т.к. во-первых я накосячил и не заметил - поставил насос на крепления выше, чем было изначально (этот косяк виден на фото), во-вторых из-за п.1 при приближении стрелки датчика топлива к красной зоне - она переставала заводится. Итого так было 3 раза, причем машиной пользовался не только я, и пытались долго крутить - т.е. сухое трение по сути. В-третьих в баке было много мусора (может из ржавых канистр, которыми подливал в те моменты когда не мог завести из-за неправильного положения насоса). Вобщем он стал гудеть, потом выбил 2 предохранителя, потом уже вовсе перестал работать. Но я думаю, что больше я сам виноват, чем качество насоса.

Насос клинил из-за выработки металлических частей, стружка везде:

Износ роликов виден невооруженным глазом:

А тут - так вообще писец, ролики во всей красе :

Только пластиковая белая хрень абсолютно не изношена. А все металлическое со следами большого износа:

Любопытно, что при таких стертых роликах и остальных частях - давило, обороты набирала любые.

Теперь заменил на Stellox 10-01014-SX, он еще дешевле, около 37$. Теперь уже крепления поставил правильно:

И мусор с бака выкачал (насколько возможно без снятия бака). Работает бесшумно (только при повороте ключа чуть слышно).

----2018:
Поначалу все работало отлично. Но потом начались пропуски тяги. Залез в бак - увидел, что "грибок" металлический ослаб, т.е. или слабо я затянул (хотя пару лет держало) или из-за вибрации и положения трубки - она сама открутилась (надо ставить так, чтоб был преднатяг по часовой, тогда самооткручивание - невозможно). Подтянул, вроде стало легче, но все равно иногда случались рывки - провалы.

---дек 2018:
На пробеге 26 700 ткм. стало совсем плохо работать, глохла часто. Вот он в разобранном виде:

По механике видно, что все отлично, нормально китайцы закалили сталь:

Пластиковая пластина - вообще идеальна:

В чем же причина? Полагаю, что все дело в одной из двух щеток - она износилась очень быстро:

Видимо стала плохо примыкать к коллектору и контакт слал слабым - вот и усиливающиеся провалы.
В общем надо поставить щетки с бОльшим содержанием меди, более "жесткие" и лучше передающие контакт - и по идее насос будет абсолютно исправен.

Но пока что это все делать - лень.
Снова купил тот же Стеллокс, но ценник еще ниже - 30$

Держится в пластиковом стакане через "переходники" из обрезков резиновых трубок и медного многожильного провода - такую переделку сделали умельцы на СТО где-то 235 000 ткм назад:

Собрал в баке так, конечно тяжело прикручивать трубку, но она по часовой будет постоянно "натянута", не должна ослабиться от вибрации:

Все, но и тут без приключений не обошлось - все работает, но стрелка уровня ничего не показывает. Эх, снова пришлось провонять бензином
Оказалось, что оторвался гибкий провод:

Взял на замену кусок провода из радиомагазина, это оплетка для сбора припоя - ее и в динамики ставят и сюда - сгодится:

Сделал ножом прорезь и туда уложил проводник, чтоб не болтался, "заклепал" паяльником. На фото еще забыта перемычка - ее надо вернуть на место.
Но по мультиметру - что-то не прозванивалось нормально - капнул припоя на скользящий пятачок и шлифанул нождачкой:

Все, собрал это все назад - все работает, все показывает. Если плата уровня топлива - стерта - то есть на драйве о ней информация.

Пока что так, пишите критику.
Конечно кто-то скажет, что лучше Бош-Пирбург, но как показывает опыт друга - эти насосы тоже выходят из строя, пару штук он уже заменил, но их ценник во много раз выше китая.

Я думаю, если основательно промыть бак (со снятием с авто), и не лежа в багажнике, а в удобных условиях без пыли все собрать на место - то и китай порадует большим пробегом. Возможно не помешает добавлять немного масла 2Т для лучшей работы, но пока не пробовал.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Приступим к замене, снимаем коврик багажника, у стенки задних сидений находим лючок, откручиваем 3 болта лючка и отодвигаем его.

Теперь снимаем фишку, ослабляем хомуты на двух шлангах и откручиваем большой болт (топливный штуцер)

ВНИМАНИЕ! Высокое давление! В топливной магистрали остается остаточное давление, поэтому перед откручиванием штуцера желательно положить сверху тряпку, чтобы топливо не брызнуло Вам в лицо и не запачкало весь багажник.

Теперь нужно снять металлическое кольцо, снимается простыми ударами молотка и отвертки (отвертку упереть в одно из продолговатых отверстий кольца, само кольцо вращать по часовой стрелке).

Теперь можно приподнять конструкцию и нужно будет просунуть руку в бак и отсоединить 2 шланга и 1 провод.

Теперь нужно снять пластиковое кольцо крепления патрона бензонасоса, провернуть по часовой стрелке внутренний стакан насоса и можно вытаскивать его вместе с корпусом.

К установке можем точно порекомендовать насос Pierburg 7.18259.50.0 или Bosch 0 580 314 068.

Другие более дешевые варианты насосов тоже имеют место быть, но как правило там выше процент брака и в среднем качество запчастей хуже, поэтому сохраняйте заводскую упаковку и чек!

Насос Pierburg 7.18259.50.0 в данный момент стоит 5350р., Bosch 0 580 314 068 — 3850р.

Более дешевые аналоги можно купить за:
1200р. (STELLOX 10-01005-SX)
1500р. (JP Group 111 520 1200)
1600р. (MAGNETI MARELLI 3130 11300 010 или JP GROUP 1115201200)
2000р. (IKA 9.6012.1)
2100р. (ERA 770038)
2200р. (Krauf KR2626P)
2600р. (Hans Pries 108819756)

Сборка производится в обратном порядке. Перед установкой нового насоса рекомендуем вычистить бак от грязи.

Читайте также: