Хонда цивик схема топливной системы

Обновлено: 07.01.2025

Ближайшие несколько статьей будут посвящены следующему:

проверка топливного бака, топливного фильтра, бензонасоса.

Следуя логике, начнем мы это дело с теории. Вообще традиционная топливно-воздушная система инжекторных двигателей идентична у всех производителей, в рамках поколения. Поэтому, большая часть данной темы будет применима к большинству автомобилей, разумеется, с некоторыми различиями в месторасположении компонентов и другими особенностями конструкции конкретного автомобиля. Обзор будем проводить на примере Honda Civic 1996-2000 годов выпуска.

Итак, топливная система. Задача топливно-воздушной системы доставить в двигатель смесь топлива и воздуха в нужном количестве и в нужной пропорции. И это едва ли не самая важная составляющая автомобиля или, по крайней мере, одна из них. Так что же происходит после того, как мы заводим двигатель и как топливо перемешиваясь с воздухом попадает в двигатель?

Начнем с того, что источник и место хранения топлива – топливный бак, который как правило, находится в задней части автомобиля. Воздух для смеси берется с атмосферы. Отметим, что и топливо и воздух предварительно фильтруются. За очистку топлива отвечает топливный фильтр, а за очистку воздуха – воздушный фильтр.

Место встречи топлива и воздуха – впускной коллектор, установленный на блоке двигателя непосредственно перед впускными клапанами. Воздух во впускной коллектор подается посредством дроссельной заслонки, а топливо впрыскивается дозировано с помощью электромагнитных топливных форсунок, в тот же впускной коллектор. Получается, что воздух доходит до впускных клапанов и только там встречает струю бензина, уже непосредственно перед цилиндром и даже в самом цилиндре. Это снижает расход топлива, сокращает содержание вредных выбросов и даже немного повышает мощность и крутящий момент

Схема топливной системы Honda Civic

У Honda Civic 1996-00 на каждый цилиндр приходится одна форсунка. Однако, бывают моторы с одной форсункой (моноинжектор) на все цилиндры. Или несколько форсунок на один цилиндр.

ТОПЛИВО

Чтобы проделать путь от топливного бака к топливным форсункам на топливо со стороны бака должно воздействовать определенное давление. Давление, которого будет достаточно, чтобы топливо доходило в нужном количестве с бака до форсунок при любых условиях эксплуатации (спокойная езда, резкое ускорение). Эту функцию выполняет топливный насос с электроприводом, который у Honda Civic погружен в топливный бак (погружной).

Чтобы подавать на каждую форсунку топливо в одинаковом количестве и с одинаковым давлением, топливо подается на форсунки через топливную рейку (рампу). Топливная рейка не что иное как литая пустотелая деталь с боковыми отверстиями под каждую форсунку для установки последних и подачи на них топлива. Получается, что с одной стороны форсунки насажены на топливную рейку, а другой стороной (которая распыляет) вставляются в отверстия во впускном коллекторе.

Работа форсунки достаточно проста – при подаче на нее электрического импульса форсунка открывается и топливо начинает впрыскиваться в воздух. Процесс впрыскивания топлива в воздух происходит во впускном коллекторе непосредственно перед впускными клапанами. В момент смесеобразования топливно-воздушная смесь всасывается через впускные клапана в цилиндр за счет движения поршня вниз. Момент и длительность впрыска каждой форсунки определяет ECU, подавая на них электрические импульсы.

Поддерживать необходимое давление в топливной системе, в конечном итоге в топливной рейке, нужно на постоянной основе, а на это топливный насос не способен, т.к. качает только в одну сторону. Как быть, если насос накачает топлива больше чем требуется? Форсунки по команде ECU закроются в требуемый момент, а чтобы нормализовать повышенное давление в системе необходимо слить излишек топлива обратно в бак. Кроме того, откуда узнать какое давление необходимо системе в конкретной ситуации? Эту работу выполняет регулятор топливного давления.

Как правило, регулятор топливного давления расположен на топливной рейке с противоположной стороны от подачи топлива. Т.е если подача топлива в рейку осуществлена с левой стороны, то регулятор топливного давления находится в правой части, после форсунок.

Топливная рейка в сборе с форсунками

Однако, кроме связи с топливом регулятор давления топлива посредством вакуумного шланга подсоединяется и к впускному коллектору. Сделано это для того, чтобы регулятор топливного давления определял давление не только в топливной рейке, но и во впускном коллекторе и на основе полученных данных при необходимости корректировал давление в топливной рейке. Предполагается, что чем выше давление (меньше разрежения) во впускном коллекторе, тем больше нагрузка на двигатель, а чем больше нагрузка, тем большее давление необходимо обеспечить в топливной рампе.

Последняя составляющая топливной системы абсорбер паров топлива. Малозначимый в техническом плане, однако вносящий значимый вклад в чистоту воздуха и экологию. Назначения абсорбера – поглощать (абсорбировать) пары бензина с бака и передавать в необходимый момент времени во впускной коллектор, тем самым не выпуская вредные пары в атмосферу, дожигая их.

Абсорбер паров топлива (EVAP canister) выполнен в виде канистры заполненной углем и находится в моторном отсеке. С топливным баком абсорбер сообщается напрямую, а вот с впускным коллектором через клапан абсорбера, который открывается и пропускает пары бензина во впускной коллектор после того как двигатель прогреется до рабочей температуры, разбавляя топливно-воздушную смесь во впускном коллекторе накопившимися парами из бака. При каких именно режимах эксплуатации автомобиля клапан абсрбера открывается сказать затрудняюсь. В конечном итоге пары бензина замещают воздух, тем самым обогащая смесь. Хочется верить в то, что в этот момент ECU учитывает “лишнее” топливо с абсорбера и уменьшает подачу топлива с форсунок, чтобы удержать смесь в оптимальной пропорции. Следуя логике можно сказать, что в момент подачи паров бензина с абсорбера во впускной коллектор отдача от двигателя уменьшается, т.к. объем чистого воздуха уменьшается за счет замещения его парами и топлива, соостветсвенно, тоже.

ВОЗДУХ

Воздушная система несколько проще топливной, однако от этого не менее важная. И главенствующую роль в ней играет дроссельная заслонка (корпус дроссельной заслонки в сборе). Сама система состоит из дроссельной заслонки (в нашем случае электро-механическая, на новых автомобилях – электронные), короба с воздушным фильтром и рукавов (гофр, патрубков), подающих отфильтрованный воздух от воздушного фильтра к дроссельной заслонке.

Дроссельная заслонка расположена непосредственно перед впускным коллектором. Принцип работы механической дроссельной заслонки очень прост – чем больше открыта заслонка, тем больше проходное сечение, соответственно в еденицу времени через нее проходит больше воздуха во впускной коллектор. Больше воздуха – больше топлива, больше топливно-воздушной смеси в камере сгорания – выше мощность. Управляет открытием и закрытием дроссельной заслонки водитель, нажимая на педаль газа. Педаль газа имеет прямое соединение с дроссельной заслонкой и при нажатии на нее дроссель открывается. Чем глубже вжимать педаль, тем больше открывается дроссель. Педаль до упора – дроссель находится в максимально открытом состоянии.

На холостом ходу двигателя дроссельная заслонка полностью закрыта. Воздух поступает в обход заслонки, через клапан холостого хода. Клапан холостого хода обычно расположен, либо на корпусе дроссельной заслонки, либо на впускном коллекторе. А для предотвращения обледенения дроссельной заслонки в холодную погоду к корпусу заслонки подводится охлаждающая жидкость из системы охлаждения двигателя.

Блок дроссельной заслонки в сборе

Педаль газа связана с механическим приводом дроссельной заслонки через тросик газа. Механический привод дроссельной заслонки жестко закреплен с дроссельной заслонкой таким образом, что при воздействии на него механический привод передает вращательное движение на саму заслонку, открывая или закрывая ее, в зависимости от степени натяжения тросика (силы нажатия на педаль газа).

ДАТЧИКИ

Всё, как мы выяснили начинается с открытия дроссельной заслонки. ECU узнает с помощью датчика положения дроссельной заслонки (TPS – Throttle position sensor) на сколько открыта дроссельная заслонка и определяет сколько воздуха способно пройти во впускной коллектор при данном положении заслонки. В соответствии с оптимальным соотношением топливно-воздушной смеси ECU должен послать команду форсункам впрыснуть необходимое количество топлива. Однако, не все так просто.

В одиночку датчик положения дроссельной заслонки (TPS) не способен определить какой объем воздуха в действительности попал во впускной коллектор. Ведь объем и, соответственно, количество поступаемого воздуха имеет прямую зависимость от ее температуры и давления. Температуру ECU узнает благодаря показаниям датчика температуры поступаемого воздуха (IAT). Расположен этот датчик непосредственно перед дроссельной заслонкой, на гофре.

Давление же измеряет датчик абсолютного давления – MAP сенсор (Manifold Absolute Pressure). Абсолютное давление рассчитывается по формуле: абсолютное давление = атмосферное давление – давление во впускном коллекторе.Чем прохладнее воздух тем больше его помещается во впускной коллектор и тем больше он проходит через дроссельную заслонку за еденицу времени при прочих равных условиях.

Основываясь на показаниях датчиков TPS, MAP и IAT компьютер вычисляет массу поступаемого воздуха и на основе этих данных дает команду форсункам впрыскнуть нужное количество топлива. Ну как именно ECU определяет сколько топлива нужно?

Оптимальный состав топливо-воздушной смеси, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, когда на 14.7 части воздуха приходится 1 часть топлива. ECU узнает с помощью трех вышеупомянутых датчиков сколько поступило воздуха и в соответствии с пропорцией 14.7:1 добавляет топливо.

ТЮНИНГ ТОПЛИВНО-ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМЫ

Теперь, когда мы выяснили как работает система в целом можно предположить, что замена любого рассмотренного компонента на “тюнинг” даст эффект в плане увеличения мощностных характеристик двигателя. Справедливо, но только для воздушной системы. Например, фильтр нулевого сопротивления с короткой трубой или трубой, осуществяющущей забор холодного воздуха из вне подкапотного пространства. Увеличение диаметра дроссельной заслонки.

Конечно, впускной коллектор, в любом случае, будет греться за счет температуры подкапотного пространства. Однако, исключение основного источника тепла позволяет значительно снизить температуру корпуса впускного коллектора и, как следствие, температуру внутри него. Чем холоднее впускной колллектор, тем больше мощности в конечном итоге выдаст двигатель.

Тюнинг же топливной системы без серьезного увеличения общей мощности (например, установка турбины) вещь абсолютно бесполезная. Штатная топливная система имеет запас производительности в пределах 20-30%. Поэтому, увеличение мощности в тех же пределах не потребует вмешательства в топливную систему.

Программируемая система впрыска топлива (PGM-FI) представляет собой распределенную систему впрыска топлива последовательного действия.

Реле электромагнитной муфты включения кондиционера воздуха (А/С)

Когда компьютер ЕСМ/РСМ получает команду на включение кондиционера воздуха, он задерживает на некоторое время подачу питания к компрессору кондиционера воздуха и обогащает смесь, чтобы обеспечить плавный переход к работе с включенным кондиционером воздуха.

Датчик отношения массы воздуха к массе топлива (А/F)

Датчик A/F работает в широком диапазоне состава смеси воздуха с топливом. Датчик A/F устанавливается на входе в трехкомпонентный каталитический нейтрализатор (TWC) и посылает сигналы в компьютер ЕСМ/РСМ, который, соответственно, изменяет продолжительность впрыскивания топлива.

Датчик барометрического давления (BARO)

Датчик BARO установлен внутри компьютера ЕСМ/РСМ. Он преобразует величину атмосферного давления в сигнал напряжения, который корректирует базовую продолжительность процеса впрыскивания топлива.

Датчик положения распределительного вала (CMP)

Датчик CMP определяет положение цилиндра № 1 в качестве эталонного для управления последовательным впрыскиванием топлива в каждый цилиндр.

Датчик положения коленчатого вала (СКР)

Датчик CKP определяет частоту вращения коленчатого вала, момент опережения зажигания и момент начала впрыскивания топлива для каждого цилиндра, а также определяет пропуски сгорания в цилиндрах двигателя.

Датчики 1 и 2 температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ)

Датчики ЕСТ 1 и 2 представляют собой резистор, который изменяет свое сопротивление в зависимости от температуры (терморезистор). Сопротивление снижается по мере повышения температуры охлаждающей жидкости двигателя.

Управление углом опережения зажигания

Компьютер ЕСМ/РСМ содержит в своей памяти базовые зависимости угла опережения зажигания при различных частотах вращения двигателя и абсолютного давления. Компьютер также корректирует угол опережения зажигания в зависимости от температуры охладающей жидкости и темперуты воздуха на впуске.

Момент начала и продолжительность впрыскивания топлива

Компьютер ЕСМ/РСМ содержит в своей памяти базовые зависимости продолжительности впрыскивания топлива при различных частотах вращения двигателя и давления воздуха во впускном коллекторе. Базовая величина продолжительности впрыскивания топлива, после того, как она считывается из памяти компьютера, далее корректриуется в соответствии с сигналами, посылаемыми от различных датчиков, для получения окончательной величины продолжительности впрыскивания.
Отслеживая в течение длительного времени параметры процесса впрыскивания топлива, компьютер ЕСМ/РСМ определяет неисправности, возникающие в системе впрыскивания топлива в течение длительного времени, и генерирует диагностический код неисправности (DTC).

Датчик детонации

Система борьбы с детонацией регулирует угол опрежения зажигания с целью снижения детонации до минимального уровня.

Датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе (МАР)

Датчик МАР преобразует абсолютное давление воздуха во впускном коллекторе в электрические сигналы, поступающие к компьютер ЕСМ/РСМ.

Датчик массы воздушного потока (MAF) /датчик температуры впускного воздуха (IAT)

Датчик массы воздушного потока (MAF)/датчик температуры впускного воздуха (IAT) содержит нить накала и терморезистор. Он расположен во впускном воздушной канале. Сопротивление нити накала и терморезистора меняется в зависимости от температуры впускного воздуха и воздушного потока. Цепь регулирования в датчике MAF контролирует ток для поддержания установленной температуры нити накала. Цепь регулирования преобразует ток в напряжение, которое подводится к ECM/PCM..

Датчик уровня масла (модели KE, KG, TR)

Данный датчик определяет уровень моторного масла.

Датчик частоты вращения вторичного вала (промежуточного вала)

Этот датчик определяет частоту вращения промежуточного вала.

Вторичный подогреваемый кислородный датчик (вторичный датчик HO2S)

Вторичный кислородный датчик (HO2S) определяет содержание кислорода в отработавших газах на выходе из трехкомпонентного каталитического нейтрализатора (TWC) и посылает сигналыв компьютер ECM/PCM, что соответственно изменяет продолжительность впрыскивания топлива. Для стабилизации своего выходного сигнала датчик имеет встроенный подогреватель. Компьютер ЕСМ/РСМ сравнивает сигнал датчика HO2S с сигналом датчика A/F для определения эффективности работы каталитического нейтрализатора. Вторичный кислородный датчик (HO2S) расположен в трехкомпонентном каталитическом нейтрализаторе.

Всем привет! Сначала офиц. часть. потом флуд
Куплено:
1 Фильтр грубой очистки (в бак) Masuma MPU-045…357р
2 фильтр мелкой очистки (в бак) Honda16010-S5A-932…2600р
3 прокладка хх Honda 16456-PLE-J01…166р
4 бензонасос Bosch 0 580 453 408…3500р
5 фильтр воздушн (под капот) "Filtron AP 104/2"…305р
6,7 на фото это термоусадка и фильтра салонные TSN 9.7.246(угольный)…37р и 280р
8 пара баллонов чистки инжектора…300р
Коды деталей и их стоимость на 15.02.16 напишу позже.

Выполнено работ:
Чистка топливного бака, чистка патрубков топливной системы, чистка дроссельной заслонки, чистка клапана хх, чистка топливной рампы (форсуночной), форсунки, клапан V-тека, датчик давления воздуха .

Весь процесс снимал на видео для того чтобы нарезать качественных слайдов, чтоб умно все и последовательно, УВЫ крякнула флешка (( и то что получилось восстановить плохого качества Вы можете видеть.
Пользовался мануалами: foto.drom.ru/5536/43106/ и foto.drom.ru/5718/45167/
Далее отсебятина.
Дергается ж вариатор, поехал на диагностику, Мне "Емеля" крутил, замерял давление в клапанах, пробивал на стенде катушки и свечи — ЗАКЛЮЧНИЕ — промывка форсунок и я спасен ))) Ну думаю, зашибись сервис один из лучших в городе и на такую херню разводит. Если спрашиваю не поможет, то что? Ну, Му, будем дальше искать… разводить на бабло. А за чистку сервис хочет 1600р )) Поржал про себя, да и ладно.
Прикинул чего на эти деньги могу в машину вложить (а не Васе подарить) и было принято решение чистить все что есть, не помешает и в дальнейшем исключит на 100% вариант проблем с топливной.

Вскрытие описывать не буду, т.к. сам смутно помню. Ломал(снимал) все что видел чтобы скорей добраться до фильтра. Заметьте, что до меня люди ездили на жидком угле. Жаль что технологию не передали((

все просто, если быть готовым. Долго морочился. Блок питания (насосу любое питание от 10.3-11.8V), шланг, канистра.

Это то что успел в первый вечер. Заказал фильтра. День второй:

Снимаем рампу с форсунками, забиваем отверстия в блоке ветошью, снимаем дроссель. Все по мануалу из ссылок. Состояние форсунок комментируйте, я не профи в этих аналитиках.

После снятия освобождаются патрубки системы. Под капот патрубок в банку, у бензобака герметично вставляем трубочку того же баллона очитстки инжектора и продуваем.

Схема чистка форсунок: Блок питания 7.2v от офисной кассы(скромно забрал его на выходные), кусок патрубка, стяжки и промывка. Говорят здесь нужны двое — врут)) Выставляем форсунку как нам удобно и подаем питание влючая удлинитель ногой))

Клапан V-тека, без замены прокладки, смыл старое масло. Продул клинером датчик давления воздуха и просушил(прогрел) его возле обогревателя

Жижа очистки инжектора 2 баллона (НА ФОРСУНКИ ХВАТИЛО РОВНО 1, по два раза и длительно все продул), И пару бутылочек темного пива В крышечке результат промывки из того же баллона топливной рампы. В банку выдул в обратную сторону бензин из фильтра мелкой очистки.

Покупки. По фильтру грубой очистки Масума! 100% не отличить от родного, не хуже, не лучше. Важный момент.

Читал некоторые отчеты в которых этот фильтр просто промывали и возвращали "типо чистый" "та че ему будет"; и т.д. Веду к тому, что у фильтра действительно есть некая силиконовая\масляная пропитка и это важно.

Крышку топливного фильтра палками\отвертками не выбивал, навалился всей массой и она свободно открутилась, не спешите при снятии и все у Вас получится!

Результат:
Заводится в -20 как при -5 тихо, без лишних дерганий и шума. Двигатель работает тише, после прогрева по компу сравнивал обороты, ранее 1000-1100, теперь стабильные 860. Вариатору это не помогло)) Теперь еще сложнее не глохнуть, оборотов поубавилось. Далее решу эту проблему…

Всем привет!
Давно не писал, слишком мало свободного времени=( Пока появилась минутка, решил написать финальную часть осуществления планов по машинке.
Как писал ранее, Сделал промывку всей системы, удалил катализатор. Оставалось поменять насос с фильтром, и промыть форсунки.
Делал в 2 этапа. Сначала в клубном сервисе поменял топливный фильтр. Так как самому сидеть и перекидывать часть деталей со старого на новый не было ни какого желания. Да и гайка там эта которую фиг открутишь. Нужен ключик.

Фильтр брал оригинал.

По результатам вскрытия картина следующая:

После замены фильтра поехал промывать форсы.
После длительного штудирования просторов интернета, пришёл к выводу что промывка со снятием практически не отличается от промывки без снятия. Кроме того при пользовании ультразвуком часто форсунки накрываются. Кроме того при такой промывке моются не только форсунки, но и впускной коллектор и цилиндры с поршнями.
Промывать решил Винсом, в большинстве автосервисов используют именно его.

Так же для промывки потребуется приспособление для подачи жидкости.
Делается из бутылки, 2х сосков для колёс, двух хомутов и метра топливного шланга.

Далее подготовительные работы. 1м делом отключаем бензонасос.
Тут очень важно! В 99% статей и мануалов по цивику, будет написано что за него отвечает 2й предохранитель в салоне! Но это не так! Он отвечает за питание ЭБУ. И отключение его не позволит завести автомобиль.
Варианта два! Разобрать панель предохранителей, и отключить реле насоса. Но это геморно ппц. Второй вариант скинуть заднее сиденье и отключить фишку с насоса.

Далее заводим авто, ждём когда заглохнет(для сброса давления в системе)

Затем лезем под капот. Тут на любителя. Можно снять металлическую пластину под жабо, для более удобного доступа. Можно не снимать.
Видим быстросъём топливного шланга. Для отключения сначала отковыриваем отвёрткой защитную крышку. Затем нажатием 2х лапок отключаем топливный шланг. На всякий случай одеваем на шланг бутылку. Мало ли что)

Подключаем чудо устройство, затягиваем хомуты по плотнее и приступаем к промывке.
На просторах интернета, инструкция примерно такая:
1. Качаем 3 атмосфера в бутылку.
2. Заводим и курим 15 минут. Периодически включая выключая насос для поддержания 3атм.
3. После того как уйдёт примерно половина жижи, глушим и курим еще 15 минут.
4. Заводим и даём выработаться остаткам жидкости, периодически бегая от насоса для поддержания давления, в салон, для нажатия на газ и поддержания 2500 оборотов двигателя.
5. Убираем всё. Собираем в обратном порядке.

Что могу сказать по результату. Проведения всех 4х действий с целом. Результат определённый всё же есть. Машина стала динамичные и чуть шустрее. Но сделать нормальные замеры не позволил предварительный переход на 17е колёса. После того как поставил их, машина стала ехать намного туже, и расход вырос почти на литр. Думаю что оставь я 16й диаметр, результаты были бы на много лучше.
Опять же не будем забывать что замеры я делал тупым емл адаптером, который вообще не понятно как считает мощность. Думаю что соотношением времени разгона к обортам, скорости и весу. Но показатели выросли.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Honda Civic , моменты затяжки Honda Civic , система питания дизельных двигателей Honda Civic , система питания дизельных двигателей Honda Civic

2. Топливная система

Бензиновые двигатели

Примечание:
На рисунке показана схема расположения элементов топливной системы на примере 4-дверной модели. Все остальные модели имеют идентичные схемы топливной системы.

Топливный насос.
Пробка топливозаливной горловины.
Топливный бак.
Топливопровод с быстросъемными разъемами.
Трубка отвода паров топлива.
Главное реле 2 системы программированного впрыска топлива.
Главное реле 1 системы программированного впрыска топлива.
Топливоподающий патрубок.
Топливная рампа.

Турбодизель

Топливный насос высокого давления.
Аккумулятор давления.
Блок индикации уровня топлива.
Топливный бак.
Топливоподающий патрубок.
Топливный фильтр.
Топливоподкачивающий насос.
Возвратный трубопровод.
Форсунки.

Сброс давления в топливной системе

Перед отсоединением топливных трубопроводов или шлангов необходимо сбросить давление в системе путем отсоединения быстросъемных разъемов в моторном отсеке.

1. Убедиться в наличии противоугонного кода и записать частоты радиостанций, установленные на радиоприемнике.

2. Выключить замок зажигания.

3. Снять перчаточный ящик, а затем главное реле 2 (А) системы программированного впрыска топлива.

4. Запустить двигатель на холостых оборотах до его полной остановки.

5. Выключить замок зажигания.

6. Отвернуть пробку топливозаливной горловины для уменьшения давления в топливном баке.

7. Отсоединить отрицательную (-) клемму аккумуляторной батареи.

8. Отвернуть болт (А) и снять кронштейн крепления топливоподающего патрубка (В), после чего снять крышки быстросъемных разъемов (С).

9. Проверить быстросъемные разъемы на наличие загрязнений и при необходимости почистить.

10. Поместить ветошь или салфетки под быстросъемный разъем (А).

11. Отсоединить быстросъемный разъем (А). Удерживая корпус (В) разъема одной рукой, другой нажать на шпонки фиксатора (С), чтобы вывести их из отверстий D, после чего разъединить разъем.

Примечание:
- Во избежание утечек оставшегося топлива в топливных шлангах или трубопроводах использовать ветошь или салфетки.
- Соблюдать осторожность, чтобы не повредить трубопровод (Е) или другие части.
- Не использовать инструменты.
- Если разъем не разъединяется, удерживать шпонки фиксатора нажатыми и поочередно толкать-тянуть разъем до того момента, пока он не будет легко разъединяться.
- Не отсоединять разъем от топливопровода. В случае снятия разъем должен быть заменен новым.

Проверка давления в топливной системе

1. Сбросить давление в топливной системе.

2. Отсоединить быстросъемный разъем (А) и подсоединить переходник и манометр.

3. Запустить двигатель на холостых оборотах.

Если двигатель запустился, перейти к шагу 5.
Если двигатель не запустился, перейти к следующему шагу.

4. Проверить, работает ли топливный насос: это можно услышать через топливозаливную горловину при снятой пробке. Топливный насос должен включиться в течение двух секунд после включения замка зажигания.

Если топливный насос работает, перейти к следующему шагу.
Если топливный насос не работает, обратиться к дилеру Honda для проверки цепи топливного насоса.

5. Считать показания манометра. Давление должно составлять 270 – 320 кПа (320 – 370 кПа Civic Type R).

Если давление в норме, проверка окончена.
Если давление не соответствует норме, заменить регулятор давления топлива и топливный фильтр, после чего снова выполнить проверку давления в топливной системе.

Проверка топливопроводов

1. Проверить топливные магистрали, шланги и топливный фильтр на наличие повреждений и утечек. Заменить любые поврежденные части новыми.

2. Проверить хомуты в местах всех соединений и при необходимости заменить их новыми, при этом не отсоединять шланги от топливопроводов.

Замена регулятора давления топлива

1. Снять топливный насос.

2. Снять регулятор давления (А).

3. Установить в последовательности обратной снятию с новым уплотнительным кольцом (В).

Замена топливного фильтра

Примечание:
Топливный фильтр должен быть заменен в случае, если давление топлива упало ниже допустимой нормы.

1. Снять топливный насос.

2. Снять топливный фильтр (А).

3. Установить все элементы в обратной последовательности с новой прокладкой (D) и уплотнительным кольцом (E). Кроме того:

При подключении проводов, убедиться, что терминал (В) установлен должным образом.
При установке блока индикации уровня топлива (С), убедиться, что разъем установлен должным образом. При подсоединении избегать перекручивания топливопроводов.

Замена топливного насоса/ блока индикации уровня топлива

1. Сбросить давление в топливной системе.

2. Снять пробку топливозаливной горловины.

3. Снять задние сиденья.

4. Снять панель доступа (А) с пола.

5. Отсоединить разъем топливного насоса (В).

6. Отсоединить быстросъемный разъем (С) от блока топливного бака.

7. Используя специальный инструмент, ослабить гайку (А).

8. Отвернуть гайку (А), снять топливный фильтр (В), блок индикации уровня топлива (С), корпус (D), провода (Е) и регулятор давления топлива (F).

9. При подсоединении блока топливного бака, убедиться в надежности соединения, а также в том, что топливозаборный фильтр (G) правильно установлен на топливном насосе (Н).

10. Установка всех частей производится в последовательности обратной снятию с использованием новой прокладки (I) и новых уплотнительных колец (J). После установки проверить следующее:

При подключении проводов, убедиться, что терминал (К) установлен должным образом.
При установке блока индикации уровня топлива, убедиться, что разъем установлен должным образом. При подсоединении избегать перекручивания топливопроводов.
При установке блока топливного бака совместить метки (L) на топливном баке (М) и блоке топливного бака (N).

Замена топливного бака

1. Сбросить давление в системе питания.

2. Слить топливо из бака. Для этого извлечь топливный насос и, используя ручной насос, шланг и резервуар, слить топливо из топливного бака.

3. Используя домкрат, поднять автомобиль и установить под него подпоры.

4. Снять крышку (А) топливного патрубка. Отсоединить шланг отвода паров топлива и быстросъемные разъемы. Отсоединить шланги. Для этого сначала снять хомуты, а затем вращательными движениями снять шланги, следя за тем, чтобы не повредить их.

Читайте также: