Хонда цивик 4д гибрид горит нет заряда
На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.
Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.
Нормальное натяжение ремня?
3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. подраздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.
4. Замените предохранитель.
Предупреждение
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.
Лампа зарядки погасла?
6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.
8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.
Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
На момент покупки авто уже было понятно, что батарейка дохлая. Все попытки ее реанимировать ( а их было много) не привели к хорошему результату, покупать бу бамбуки от инсайда уже стрёмно т.к. у них уже возраст минимум первоклассника. Можно было купить на алибабе, но там тоже кот в мешке, да и никель кадмиевые аккумуляторы уже морально устарели .
Начал подбирать варианты и выбор был за Литий-железо-фосфатными (Lipofe4) аккумуляторами. Преимуществ у этих аккумуляторов очень много, описывать не буду. Почитать про них можно к примеру ru.m.wikipedia />Подобрал нужное количество, 5 последовательно подключенных Lipofe4 как раз совпадают по напряжению с бамбуком. По типоразмеру подходят 32650 или 32700. По диаметру они такие же, по длине чуть больше.
Сел за комп и спроектировал сборочку
Распечатал на 3д принтере изоляторы по одному, сделал силиконовые формы.
Вылил из полиуретана изоляторы.
Выточил контакты из латуни, вырезал перемычки из меди.
Собрал все бамбуки.
Зарядил, сбалансировал и выровнял все по напряжению перед сборкой в корпус.
Собрал в тот-же корпус.
По длине бамбуки получились на 2 сантиметра длиннее чем старые, пришлось подрезать кожух. Это не критично, он на жесткость не влияет.
Все собрал, завел и радости не было предела).
По итогу получилась батарейка на 11 ампер часов ( в стандарте 6,5). Покатаюсь недельку подключу HDS гляну как она себя чувствует.
Comments 20
Если будет возможность, то рекомендую обновить прошивку ЭБУ ввб под тип рестайла (СА3), там верхние значения напряжений чуть пониже, что в Вашем варианте увеличит часть используемой ёмкости и снизит эксплуатационный нагрев.
И да, восстановите герметичность тазика.
Уважаю людей делающих что-то своими руками. Что касается данного "решения" — оно не корректно. Проблема не решена, а заменена на другие:
— никель при эксплуа смещён в перезаряд, по сравнению с ним литий будет использоваться процентов на 50 своей ёмкости, а добавить сюда смещённый ещё выше уровень заряда на химии дорестайла, то и того меньше. Плюс дополнительный нагрев, который.
— в варианте варварства с корпусом даст дополнительные ограничения. Дело в том, что ввб охлаждается потоком воздуха проходящим сверху! вниз батареи через неё, что достигается герметичностью верхней крышки и отсутствием крысиных ходов. В сделанном варианте основной поток будет проходить под ввб. Не рекомендую проезжать на данном авто более 50км летом в Краснодарском крае РФ.
— учитывая два верхних пункта и знания алгоритма расчёта процента использования батареи, утверждаю, что он постоянно сваливается в дай бог 20%, что не приводит к несрочной ошибке ИМА, но заметно держит за задницу авто на малых оборотах.
К сожалению:
— автору не с чем сравнить. Т.е. он сравнивает с тем г, которое было до этого "решения", а не с полноценной родной ввб.
— у автора получился некий полуфабрикат, ограниченный в использовании. На практике это печально выглядит: человек что-то сделал, внешне доволен, но ехать далеко на ней не рискует.
Респект за творческий труд. Спасибо, что поделились.
Люблю критику, но конструктивную).
Если что-то пишите и утверждаете делайте это в проверенных цифрах и хоть чем-то подтвержденных.
Реально вода водянистая никакой конкретики) сделайте хотя бы какой-то расчет а не так на словах.
Абсолютно не корректно делать за меня выводы, ну честно, Вы за мной следите)) откуда знаете сколько я проезжаю, насколько я внешне доволен и т.д.)) и поверьте мне есть с чем сравнивать.
Если Вы делали подобную сборку и не получилось по каким-то причинам пишите обсудим.
Как полёт на сегодняшний день? Как переживаете падение температур, если у вас это имеет место? Что думаете насчёт литий-титаната?
На сегодня я на новой ввб проехал 25т км пока всё ок. Сильно больших морозов в нашем регионе не бывает, но пару недель держался -10 бывало до -20 при этом всегда заводился с ввб . Титанат было бы хорошо поставить, но ценник выше и ещё нужно подобрать формфактор батареи чтоб с небольшой переделкой корпуса ввб всё поместилось, всё не так просто)
Супер інфа! Дуже Дякую що все описали. Хочу так само зробити, а чи можна обійтись без виливання силікону і 3д принтера? Або чи можна у вас замовити ці деталі щоб самому зібрати? Цікаво ще, як зараз працює?
Наверное можно и без 3д принтера и силиконовых форм но для меня была доступна такая технология. Можно вырезать из текстолита и склеить, отфрезеровать на ЧПУ. По моим подсчётам эта технология для меня была самой выгодной по времени и затратам. Изоляторы могу сделать, пишите в личку.
agentizdat писал(а): В общем была такая история
хонда цивик 2001 год, хэчбэк, правый руль, начались проблемы с электроусилителем.Суть проблемы в том что при движении или просто стоя на месте на холостом ходу и даже если подгазовывать не важно, моргает лампочка EPS (Электроусилитель), иногда горит некоторое время, в тот момент когда она горит или моргает электроусилитель не работает, руль как на девятке только тяжелее. При этом может загорется лампочка SRS(Airbak)-подушки. Также может загорется ABS вместе с лампочкой ручника, т.е. перечисленные лампочки просто загораются и просто тухнут, EPS моргает или горит.
Сканером подцепляли ошибок нет, блоки предохранителей прозванивали электричество есть везде. Официалы меня если честно разочаровали. сказали панель приборов коротит, надо заведомо исправную панель и блок управления, панель отключал, ездил без панели по рулю чувствую что не то. Другие автоэлектрики просто всячески открещивались типа не наш профиль. Один мастер сказал надо поменять электромотор, или рейку в сборе с ним. Поменял рулевую рейку в сборе, результата ноль, все тоже самое,
ошибок нету, даже при самодиагностике (замыкая 4 и 9 контакт, если ошибки есть должна моргать соответствующая лампочка) ошибок нету.
Как оказалось, неисправен был ГЕНЕРАТОР, который выдавал неправильное напряжение аж 18 вольт, заменил генератор на контрактный и все радуюсь рулению, а рейку не жалею что поменял, оказывается старая брякала, а с этой тишина.
НО вышеуказанную неисправность я нашел сам, не один автоэлектрик в городе к которому я подьезжал не додумался померять напряжение на аккуме при заведенной машине, всего я их объехал 8, каждый наровил сунуть свой тестер и взять за это 500-800 рублей. последним 4 уже не платил, обьясняешь что бесполезно, он нет типа надо, ну надо давай только если ошибок нет то платить не буду, если всех слушать то мне пришлось бы еще пол машины поменять, кроме генератора. короче не нашел я грамотного автоэлектрика, может не там искал но не суть, тема не обэтом.
Стремление Хонды быть на гребне научно-технического прогресса привело к появлению в 2001 году модели Honda Civic hybrid, которая начинает конкурировать с уже закрепившимся на рынке гибридом Prius. Хонда становится второй компанией в мире по освоению гибридных технологий.
Наш главный герой
Но есть у Цивика и ахиллесова пята: высоковольтная батарея. Она и будет главным героем этой публикации. Мы подробно рассмотрим «болезни» батареи Хонда Цивик гибрид второго поколения, расскажем о методах их лечения, воспользовавшись которыми, Вы на многие годы обеспечите себе удовольствие от эксплуатации этой классной машинки!
Батарея Хонда Цивик – плюсы и минусы
На основе нашего многолетнего опыта можем сообщить следующее.
Если батарея Хонда Цивик «заболела»
- Загорается IMA, гаснет, загорается чаще, затем горит постоянно.
- AUTOSTOP мало держит, потом вообще не работает.
- Индикатор заряда прыгает через несколько делений.
- Пропадает динамика разгона.
- Расход растет до 8 л/100км. и выше.
- Для пуска ДВС часто включается стартер.
При появлении таких признаков износ батареи возрастает, поэтому чем раньше Вы обратитесь к нам, тем меньше своих кровных потратите на лечение ВВБ.
Алгоритм ремонта батареи Хонда Цивик
Для любителей списков, таблиц и алгоритмов приводим порядок ремонта ВВБ Хонда Цивик. Чтобы узнать подробности переходите по ссылкам.
- Компьютерная диагностика
- Снятие батареи и частичная разборка по парам
- По результатам диагностики вместе с Вами принимаем выбираем один из вариантов:
Если Ваша батарея еще ни разу не ремонтировалась, то Вы за несколько лет эксплуатации можете пройти поочередно все три варианта. Сначала восстановить ВВБ без замены бамбуков, потом через год – два отремонтировать ВВБ с заменой бамбуков, потом через несколько лет заменить всю ВВБ. Но последнее до недавнего времени было крайне трудной задачей.
Проблема замены батареи Хонда Цивик
В нашей практике мы столкнулись с тем, что регулярно восстанавливали ВВБ Хонда Цивик и ремонтировали их путем замены бамбуков. Но клиенты часто задавали нам вопрос: «а есть ли радикальное решение, чтобы лет на 5 забыть о ВВБ?» К сожалению, такого решения не было. Найти батарею Хонда Цивик, способную послужить еще 5 лет было практически невозможно.
Поиски решения
Мы решили поискать замену бамбукам среди современных аккумуляторов на основе лития. По нашим расчетам подошли элементы с химией LiFePO4 емкостью 10Ah (против 6,5Ah у бамбуков). На выходе мы получим ВВБ с современной химией и с увеличенной емкостью, морозостойкую и безопасную.
Мы взяли для испытаний один высокотоковый элемент, а затем закупили нужное количество и собрали блоки для замены бамбуков. Но разброс параметров китайских элементов оказался слишком большим. Нужны только оригинальные.
Ура! Есть решение!
Наши исследования японского рынка показали возможность поставки батарей с оригинальными бамбуками Хонды, но более свежими, которые выпускались вплоть до 2013 года для комплектации других моделей Хонды. Испытания бамбуков из Японии показали их превосходное состояние: износ 2 – 10%. Такие показатели мы встречали очень редко!
Теперь, наконец-то, есть недостающее звено! Теперь Цивик не является ущербным, по сравнению с Приусом! Теперь Вы можете «на корню» решить проблему с батареей Хонда Цивик и эксплуатировать любимую машину, пока она не надоест Вам, или пока не развалится!
Анализ доступных альтернатив
Лучшее решение
Для Вас мы предлагаем лучшее на сегодняшний момент решение: за цену из расчета 37500 грн. мы меняем все бамбуки Вашей батареи Хонда Цивик на оригинальные, в превосходном состоянии. Вы получаете ВВБ с годовой гарантией, способную прослужить Вам верой и правдой многие годы! В цену входит все под ключ.
Ловите новые возможности, например, найти Honda Civic hybrid в хорошем состоянии, но с убитой батареей, недорого купить, и превратить в прекрасную машинку.
У данного решения есть только один недостаток: этот шанс просуществует недолго: наш источник в Японии иссякнет, цены вырастут, и эта возможность закроется. Поэтому торопитесь!
Система зарядки и управление зарядкой автомобилей Honda ⇐ Stepwgn RF1-2, S-MX. Электрооборудование, фары, фонари
Общие понятия о датчике
ELECTRICAL LOAD DETECTOR (ELD датчик электрической нагрузки) измеряет ток протекающий после главной плавкой вставки на 100А и в зависимости от тока выдаёт на ECM/PCM напряжение от 0,1 до 4,8 В. По этому сигналу ECM корректирует работу двигателя.
Система ELD выявляет признаки перегрузки электрических цепей систем внешних осветительных и сигнальных приборов, впрыска топлива, заряда и т.д.
Первым симптомом такого рода перегрузок является нарушение стабильности подачи питания на холостых оборотах двигателя. Стоит в подкапотном блоке на силовой шине (шина проходит через прорезь в нём). С виду - чёрный кубик с дыркой, а с низу разъём. При его демонтаже на работу двигателя и систем не влияет (есть такое мнение).
Устройство и принцип работы
Второй из входов это сигнал FR (синий или желтый провод, в зависимости от машины) - сигнал выходной мощности генератора. Этот сигнал сообщает компьютеру какую мощность отдает генератор, чтобы обеспечить все необходимые электрические нагрузки в машине, включая состояние зарядки аккумулятора и любые нагрузки, которые не контролируются непосредственно датчиком ELD. Этот сигнал является цифровым, в котором изменяется ширина импульса в соответствии с общей нагрузкой генератора.
Компьютер поддерживает опорное напряжение 5 Вольт на проводе FR регулятора напряжения. Регулятор напряжения периодически переключает сигнал от 5 Вольт до примерно 1.2 Вольта пропорционально нагрузке генератора. Например, на прогретом двигателе, на ХХ, со всеми выключенными потребителями скважность (мое прим: отношение по времени низкого и высокого уровня сигнала за период) составляет примерно 30-35%. С включенными фарами 55-60%, если добавить обогреватель заднего стекла, то будет 80-90%.
Есть две ситуации, когда сигнал FR не цифровой.
Первая - когда нагрузка на генератор очень большая. В таком случае сигнал не будет пульсировать, напряжение будет 1.2 Вольта (т.е. 100% скважность). Это указывает компьютеру, что генератор работает близко к своей максимальной выходной мощности.
Вторая ситуация когда общая электрическая нагрузка очень маленькая. В таком случае сигнал не будет пульсировать, напряжение будет около 5 Вольт. Это указывает компьютеру, что аккумулятор полностью заряжен и общие электрические потребности низкие.
Когда это происходит, компьютер может отключить генератор через один из своих выходов – вывод С (белый провод с желтой полоской). Это схема, через которую компьютер включает и выключает генератор.
Фото схемы зарядки StepWGN (приведена на стр. 321)
Комментарий к схеме: датчик на схеме обведен красным, синим – выход на управление генератором, зеленым – выход сигнала в блок управления двигателем (компьютер) на обороты ХХ, черным – «земля»
Регулятор напряжения поддерживает опорное напряжение 8.5 Вольт (примерно) на проводе С для компьютера.
Когда компьютер замыкает на землю этот сигнал, генератор прекращает зарядку. Если этот провод закоротить на землю, генератор не работает.
Таким образом, компьютер контролирует сигналы ELD и FR и получает сведения о потребности в электроэнергии. Использую эту информацию, компьютер управляет системой зарядки через вывод С.
Он также использует эту информацию для регулировки ХХ.
Отключая генератор, компьютер уменьшает нагрузку на двигатель, и таким образом экономит топливо и увеличивает мощность мотора, когда необходимо.
Во время диагностики некоторых проблем с ХХ, указанные входы и выходы системы зарядки, будучи вне спецификаций могут быть источником проблем и должны быть проверены на правильность функционирования.
Из выше изложенной информации делаем вывод:
При появлении ошибки 20 следует проверить и заменить при необходимости датчик ELD. Однозначно он влияет на ресурс аккумулятора (недозаряд или наоборот), генератора (постоянно включен). А также влияет на мощность и расход двигателя посредством управления генератором (дополнительная нагрузка на двигатель)! А также может быть одной из причин нестабильной работы двигателя на ХХ (в моем случае все нормально)
Интересен вопрос: Почему производитель не вывел эту ошибку на индикатор «чек» в обычном режиме? Наверное, изменения в работе двигателя незначительны и осознание того факта, что машина для внутреннего рынка Японии, где, как я думаю, производитель считает, что машина проходит регулярно в установленные сроки ТО в специализированном сервисе, где эту ошибку сразу определят и устранят!
Читайте также: