Горит зажигание без ключа тойота

Обновлено: 08.01.2025

Всем привет. К сожалению, я не нашел подобную проблему во всем интернете. Проблема большая, распишу как можно подробнее, предупреждаю, будет много.

В общем появилась проблема, во время которой аккумулятор разряжается за ночь до 2.5-3 вольт. Происходило это только ночью и поймать этот момент было трудно для дальнейшего изучения и устранения. Сразу хочу оговориться, что я не супер электрик и вообще себя таковым не считаю, не электрик я вовсе. Но электрикам я не доверяю совсем, сколько раз обращался, столько раз и жалел (за исключением единственного в городе, который уже не работает не под какими условиями). Поэтому машину делал сам, да и какой электрик будет ловить эту проблему ночью, под утро. Люди в это время спят. Т.к я работаю на удаленнке, то могу позволить себе не спать ночью. В общем проблема такая, что на IG1 приходит фантомный "обратный" плюс. Причем доходит только 10 вольт из 12. Объясню, в нашей машине есть AM1 и AM2 (это постоянные плюсы силовые). Есть IG1 и IG2 (это игнишн 1 и 2) первый отвечает за салонный пакет (стеклоподъемники, подсветка диодов климата, люк, оптитрон, дворники и т.д, Второй отвечает за пакет двигателя (форсы, катушки, лямбда и т.п). Сделано это для того, чтоб разгрузить нагрузку, оба канала работают параллельно и одинаково (от положения ON в замке зажигания), но имеют разные цепи, на IG1 приходит плюс от AM1, на IG2 от AM2. В общем суть в чем, иг2 работал идеально как надо, включался когда надо, выключался когда надо, к нему претензий нет. А вот IG1 жил своей жизнь и просыпался он чаще всего в промежутке от 3 до 8 утра. Еще пара нюансов, т.к в марке фары горят без зажигания, считая это дикой дрочью, я на чайзере у себя его переделывал на зажигание, т.к я ездил всегда в режиме автосвет и если запустить мотор, свет загорается, а после того как заглушишь и передумаешь куда либо ехать, приходится спускаться и открывать дверь, т.к гаснет он только после открытия двери. Это наиглупейшее решение (на многих машинах сделано то же самое от двери, но если дверь не открывать в течение 30 или 60 секунд, то свет гаснет, а у нас он будет гореть до талого). Я его переделывал на чайзере, а на марке уже переделали до меня. Тоже пустили от зажигания. Но пустили его от IG1. И теперь когда машина утром или поздней ночью включает сама зажигание, то включаются и фары, которые быстро высаживают акб в ноль. Отмечу, что оптитрон загорается и от IG1 и от IG2, от обеих плюсов. То есть подай на IG1 — он загорится, подай плюс на IG2, тоже загорится. Но половина контролек работает на IG1, половина контролек работают на IG2. Но это не важно. В общем в сигнализации есть очень интересная функция "напряжение борт сети", т.к машина далеко от окна и от подъезда, по ней я отслеживал тот момент, когда вольтаж падает и "вирус" атакует мою борт сеть. Это были трудные полторы недели бесонных ночей. Я отслеживал каждые полчаса, я засыпал в 6:30, а в 8 жена проверяла и акб уже был разряжен. В общем несколько дней подряд я ловил этот "вирус" в 3-4 утра. Каждую ночью выходил на улицу и ковырял с фонариком все, что только приходило в голову. Начал с сигналки, сначала отсоединил фишку, потом, чтоб наверняка, обесточил полностью, не помогло. Подсоединил обратно. А там не так то все и просто заново у замка зажигания присоединить короткие и толстые провода. И это я проделывал несколько раз, т.к на следующий день меня настигала мысль, что я что-то неправильно сделал. Сколько же проводов перерезано и спаяно/скручено обратно было — это капец просто. Доставал Блок комфорта, доставал все мелкие предохранители, доставал все релюшки, доставал даже из-под капотки преды, отстегивал кучу фишек. Результата ноль. Следующий под подозрением — замок зажигания. Отсоединяю, приборка не гаснет. Режу провода IG1, проблема не уходит. Снова обесточиваю сигналку, но уже возле замка зажигания, результата ноль. Прочитал, что бывает КЗ в блоке стеклоподъемников, после отключения проходит. Все 4 раз по 5 снимал, не помогло. Отключал климат. Отключал буст контроллер. Отключал подсветку датчика буста (он от зажигания запитан). Отключал магнитолку (хоть он если бы и коротил внутри, то ACC бы включал, но все равно отключал). В общем весь объем работы я уже и не помню, но ковырялся до ужаса много, спина, руки, шея, все
это покидало чат. Потом я устал менять аккумы и начал на ночь выключать AM1 (в подкапотке) пред на 30 или 40 А. Утром приходя включал обратно. И тут я случайно обнаружил, что преды в салоне (большой картриджный), а именно пред POWER если вытащить, то приборка гаснет. Тут стало интереснее, т.к если отключать AM1, то не работает все, что подключено к постоянному плюсу, а у нас их 2, примерно половина подключена к одному, половина к другому. И естественно не работала сигналка. А отключив пред POWER я обесточил только степлокодъемники, а остальное (в т.ч и сигналка) работает. Уже обрадовался, т.к значительно снизил круг подозрений. Ищу в книге пред POWER и что он питает. Кстати, кому интересно, можете залезть в книгу, когда я хотел найти что именно коротит и дает обратный плюс на IG1, то на схеме нихрена ничего не показано, книга немного кривая и дальше еще станет ясно почему. Далее я вижу в книге, что он питает только люк и СП. Люка у меня нет, а СП на всех 4-х дверях я отстегивал. Хм. Значит дело не в блоках СП, а в самой проводке. Впереди меня ждали мучительные дни ковыряния проводки на ЭСП каждой двери по очереди. Но что я решил сделать. выдернув пред POWER попробовать поиграться СП, релюшка щелкала в самом блоке, а СП не работал. Но тут я услышал какое то подозрительное щелканье в полу, где то в районе вод.сидухи. Не понял, щелкаю ЭСП и прислушиваюсь, точно, где то в центральной стойке. Начинаю все разбирать и очень спешно, т.к уже в предвкушении победы. Нахожу преднатяжитель ремня (я сталкивался с ним в чайзере 105 своем, но после дтп, когда стрельнули подушки, стрельнули и преднатяжители ремней безопасности, они больше не работали). Докопался до него, трогаю его пальцем, а другой рукой дергаю ЭСП и ЭВРИКА, щелкает именно преднатяжитель ремня безопасности! Сволочь, так вот ты где. Отстегиваю фишку, смотрю на табло — погасло. Рано радоваться, может просто пока я ковырял обшивку, она погасла сама (этот "вирус" проявляется ночью и исчезает незаметно до следующей глубокой ночи).Надеваю ее обратно — горит, выдергиваю — не горит. Я от счастья чуть все подъезды не разбудил. Если б вы слышали какой мат стоял, я и рад и зол был в этот момент. Теперь при повороте ключа у меня срабатывает только левый натяжитель ремня, пассажиры пристегиваются частенько, да и считаю бестолковой штукой ее, если честно. Но свою восстанавливать не стал, оно того не стоит, ограничил ее от тока, заизолировал и потерял ее вдоль косы в пороге. Теперь такой момент, почему я не стал ехать к электрикам, я уже высказался, я ездил к многим, т.к у меня было 3 машины (сейчас две), вторая нуждается в электрике часто, и реально ее не мурыжили по 3 дня, по неделе, не могли ничего найти, не могли завести. Только один мог это делать и каждый раз справлялся, но он уже не работает. С марком у меня за полторы недели руки опустились, я звонил электрикам, говорил проблему, но оставлять машину я никому не доверю, мне нужно видеть, что все будет аккуратно и качественно проделано, не починив одно ценой другого. Да и электрики говорили мне абсолютно не те вещи, которые я сам понимал, что никак это не может даже в теории быть связано. Звонил другу в Камышин, но он хотя бы посоветовал то, что действительно могло помочь, правда все равно не помогло, дело было не в бобине. Ну и самое главное, почему скорее всего электрик бы неисправность найти не смог, после того, как сделал марка, я залез в книгу найти ее все таки в цепочке. Натяжителя ремня попросту нет ни в одной схеме. Я шел от преда POWER и он показывает только стеклоподъемники и люк. Про натяжитель ремней ни намека и ни слова. Просто фортануло, что я попробовал и услышал щелчки и начал рыть к нему. Сегодня марк снова в строю. Я надеюсь, что ни у кого подобных бед не случится, но если вдруг случится, надеюсь хоть кому то этот пост поможет. Потому что то, как болела моя и без того больная спина, сколько было нервов потрачено и бессонных ночей (реально в 8-9 ложился, в 11 — 12 просыпался), никому не пожелаю. После победы стало даже как — то грустно и скучно, что война закончилась, но возвращаться к этой войне с электрикой я больше не хочу.
Далее будет пост о доработках, этот длинный пост я не стану плодить мелкими доработками.

Всем спасибо за внимание, если у кого не случалось этой проблемы, но вы дочитали все это до конца, то отпишитесь, пожалуйста, в коментах, я хочу посмотреть на вас психов))))

Цитата (Airidj @ Сегодня в 17:47)

а вот когда много миганий,так это при попытке завести без чипа,а если на заведёной авто выйти с ключом за пределы салона раздаётся звуковой сигнал.

Реклама партнёров Annet Просмотр профиля Airidj Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя Шурик Бэн Просмотр профиля

Вчера провел эксперимент: заглушил машину и унес карточку домой, ждал 10 мин. - лампочка как мигала, так и мигает. На следующее утро спустился к машине снова без карточки - лампочка мигает. Вывод: мигает, а значит ищет чип постоянно, пока не заведешь двиг. Мигает с частотой раз в 2 с.

Для Annet: выходит от чего-то другого у тебя аккум. садится, а может действительно - старый стал.

DarkNegr Просмотр профиля DarkNegr Просмотр профиля Реклама партнёров YRB Просмотр профиля

Интересующийся Пассо

Laz Просмотр профиля

Заслуженный Пассовод РФ

Yaska Просмотр профиля

Новичок

Laz Просмотр профиля

Заслуженный Пассовод РФ

Немного не в ту тему написали.
1. Слабый аккумулятор
2. Свечи.
3. Плохой бензин.
4. и т.д.

Заедьте на СТО, вам проверят.

chokole Просмотр профиля

LAZ, ты ездишь с первым ключом или у тебя тоже авто стоит?

Laz Просмотр профиля

Заслуженный Пассовод РФ

Под "Авто" ты что подразумеваешь?
Езжу с одним ключом. Второй так и не смогли в Тюмени прошить.
Мотор тестер Launch Х431 увидел двигатель и электронику по протоколу Дайхатцу. Увидел что в сиситеме прошито два ключа.
Но доступ к программированию не дал.
Спец цеплял какой то еще девайс хакерский к разьему. Он вроде долен что-то там стереть, подобрать и записать.
Но ничего не вышло.
Жаль купленную карту.
Мастер говорил, что радиоканал прошивается с помощью "три притопа, три прихлопа", а вот сам чип прошивается электронно.

Зажигание не выключается ПОМОГИТЕ кто чем может пж!!

Приехал вчера домой вытаскиваю ключ зажигания а зажигание продолжает работать . я в непонятках сую опять ключ пытаюсь выключить и нефига на ключ ваше не риагирует ! я поднял капот выташил клему от акамулятора и потсавил её обратно (в надежде что зажигание потухнет ) а там тоже самое зажигание работает ((( Машина у меня БМВ 316 1995 года !! помогите хоть кто чем может пж.

Машина не глохнет? проблемы, я так понимаю, с замком зажигания.

машину я заглушил выташил ключ а зажигание работает все индекаторы горят ! потом засунул обратно ключ и не чего не могу сделать не завечти не выключить

Вообще очень похоже на глюк сингналки, тем более , что скинув клему с аккума вы ничего не добились. Следовательно машина работает от резервного аккума, который должен питать сигналку и сирену, иначе это мистика какая-то!

Если при, снятом акб, зажигание тухнет - то, видимо, как и писал алмазор - замыкание в замке зажигания с него и стоит начать.

При отсоединённом аккумуляторе двигатель продолжает работать (естественно!) от генератора - это нормально.

Неисправен, как верно указано, - ззмок зажигания.

машину он ЗАГЛУШИЛ!

Ну и что с того? Так, смотрим вверх и опять читаем. Когда он наконец заглушил (врубив передачу и отпустив сцепление на заторможенной машине, или вытащив провод высокого напряжения из катушки) он потом не смог ключём выключить приборы. - Потому что замок НЕ работал.

Как и до этого он не мог ничего сделать этим ключём в замке когда двигатель работал. - Потому что замок НЕ работал.

Это если он думал отключить клемму аккумулятора, но передумал ))). - Как он написал - "потсавил её обратно". Т.е. контрольные лампы опять у него зажглись раз зажигание так ключём и не выключено.

(А если бы он клемму отсоединил и оставил бы отсоединённой и тогда всё равно горели бы лампы, - то конечно, тут конь с копытом врезал противоугонку на автономном питании в проводку, и как обычно в таких случаях рано или поздно возникают глюки. )

Но дело в том что клемму он поставил обратно.

смотри контактную группу замка зажигания!если цела открывай електро схему своего коня(книгу)и смотри провод питания на замок не идет ли последовательно куда нибудь на дополнительные приборы!обьесняю у самого ваз 2106(че сравнивать!) но всеже было тоже самое ломал голову долго приусловии что замок целый!оказалось кнопка аварийки оплавились контакты и она замкнула поменял все пропало!нервов потрепал кучу!

у меня даже при снятом замке зажигания не выключается зажигание, оплавленых проводов нету.

У меня такая же проблема, при снятом замке зажигания не выключается зажигание( горит акк и масло и табло пробега). что делать .

Старожил

РАВ4 Надежды Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Старожил

Желтый провод мафона - постоянно +12В. Красный провод мафона - появляется +12В когда ключ в положении АСС. Если таких цветов нет, тогда нужно смотреть мануал мафона.

Ну и самое стремное - коротит в замке зажигания. Маловероятно, поэтому диагностику начинаем с проверки самодельных подключений разных китайских девайсов.

Внимание, шутка: Короче так, как опять такое произойдет, воткни в прикуриватель что-нибудь помощнее, например, компрессор для подкачки шин, там где слабее перегорит нахрен. А ты следи где дымок идет

Игорь 1966 Просмотр профиля

Старожил

avlabar Просмотр профиля

Старожил

Реклама партнёров avlabar Просмотр профиля

Старожил

Спасибо за совет. Попробую.

РАВ4 Надежды Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Старожил

Санчес КРСК Просмотр профиля

Старожил

В износ контактной группы вызывающий не пропадание АСС а появление- не верю.
Скорее как описал РАВ4 Надежды - что то криво подключено. В том числе сигнализация. даже если ею не пользуешься. Тем более если сигнализация имеет режим автозапуска или турботаймера.

avlabar Просмотр профиля

Старожил

avlabar Просмотр профиля

Старожил

Щас скинул центральную фишку с контактной группы - часы горят. Дело походу не в контактной группе.
Кстати задумался - если коротит между проводами то как скидывание фишки с магнитолы отключит АСС ?
По смыслу отключение АСС при выдёргивании фишки из магнитолы будет означать коротыш внутри самой магнитолы. Если коротит проводка то скидывание фишки ничего не покажет.

Ещё вспомнил месяц назад был такой случай - открыл заднюю (5-ю) дверь на полную до упора и. квакнула пару раз сигнализация как будто при постановке на охрану. Сдвинул немного дверь в обратную сторону - квакнула снова. Ещё раз сдвинул до упора - опять квакнула. Решил что этой мелочью займусь потом, но с тех пор это ни разу больше не проявлялось. Сегодня вспомнил об этом, попытался обнаружить этот глюк. Сколько ни открывал дверь - не удалось сделать так чтоб сигналка квакнула. ((((

С 1990 года все машины оснащаются иммобилайзером. При сбоях в его работе авто не заводится или почти сразу глохнет, а на приборке горит ключ иммобилайзера. Основные причины неполадок – поломка ключа или блока защиты, низкий заряд батареи. Разобраться в том, почему машина не видит ключ, а иммобилайзер не функционирует как положено, поможет эта статья.

Как понять, что не работает иммобилайзер?

Основные признаки того, что иммобилайзер не видит ключ:

на приборной панели светится либо моргает индикатор машины с ключом или замком;
бортовой компьютер выдает ошибки типа «immobilizer, key, secret и т. п.;
при включении зажигания не слышно жужжания бензонасоса;
не срабатывает стартер;
стартер работает, но воспламенения смеси не происходит.

Причины, по которым иммобилайзер не видит ключ, делятся на две категории:

аппаратные – поломка чипа ключа или самого блока, обрыв проводки, севшая АКБ;
программные – слетела прошивка, ключ отвязался от блока, глюк иммобилайзера.

Почему иммобилайзер не видит ключ автомобиля

Разобраться, почему иммобилайзер не видит ключ, поможет понимание принципа его работы. Исправный блок защитной системы устанавливает контакт с ключом, считывает уникальный код и сравнивает его с хранящимся в памяти. Когда считать шифр не удается или он не соответствует прописанному в блоке – иммобилайзер блокирует запуск мотора.

Основные причины, по которым иммобилайзер не видит родной ключ, и пути их решения, собраны таблице.

Если иммобилайзер плохо видит ключ, причинами чаще всего являются плохой контакт, механическое повреждение блока или чипа, низкое напряжение питания. На перечисленные проблемы нужно обратить внимание и когда авто выдаёт ошибку иммобилайзера после ДТП.

Программное отключение иммобилайзера от ЭБУ

Ситуации, когда иммобилайзер не всегда видит ключ из-за прошивки, встречаются редко. Обычно если ПО сбоит, то бесповоротно. Неисправность устраняется повторной привязкой ключа или программным отключение иммобилайзера.

Со случаями, когда при наступлении холодов иммобилайзер не видит ключ, могут сталкиваться владельцы Ford, Toyota, Lexus, Mitsubishi, SsangYong, Haval и многих других оснащенных нештатной сигнализацией с автозапуском при наличии обходчика. Поэтому начинать искать неполадки нужно в блоке обхода. Если метка оборудована своей батарейкой – нужно проверять ее уровень заряда, так как на морозе он быстро падает.

Во избежание проблем с иммобилайзером рекомендуется соблюдать меры предосторожности:

не разбирать ключ, иммобилайзер и ЭБУ;
не бросать ключи, не мочить и не подвергать воздействию электромагнитных волн;
использовать качественные блоки обхода при установке нештатной сигнализации с автозапуском;
при покупке б/у машины просить у владельца все ключи, листок с записанным кодом иммобилайзера для прошивки новых, а также уточнять информацию об особенностях установленной сигнализации (ее модель, наличие обхода иммо, расположение сервисной кнопки и т. д.).

Можно ли завести автомобиль, если слетел иммобилайзер

Если иммобилайзер перестал видеть ключ, есть ряд способов отключить блокировку. Для начала следует попробовать запасной ключ. Если он недоступен или также не срабатывает, помогут другие способы обхода защиты. Проще всего дело обстоит с более старыми моделями без CAN-шины. Варианты их запуска изложены ниже.

Чип в ключе иммобилайзера

Использование дополнительного ключа

Если отвязался ключ от иммобилайзера, но у вас есть запасной – используйте его. Скорее всего с другой меткой двигатель запустится. В этом случае можно попробовать вновь привязать «отвалившийся» основной ключ, используя обучающий, либо купить новый и привязывать его.

При наличии сигнализации с автозапуском, если не работает иммобилайзер, завести машину можно ключом из обходчика. Обнаружить его можно, сняв пластиковую обшивку у замка зажигания и найдя катушку-антенну, провод от которой ведет к небольшой коробке. В ней установщики прячут запасной ключ или чип из него, который посылает сигнал на защитный блок.

Обход с помощью перемычек

На машинах без шины CAN для управления бортовой электроникой, к примеру, Opel Vectra A, используются простые иммобилайзеры, которые легко обойти. Для запуска такой машины нужно:

Как отключить иммобилайзер перемычками на Opel Vectra: видео

Как отключить иммобилайзер перемычками на Opel Vectra:

Отыскать блок иммо в передней панели.
Найти его схему или разобрать блок и прозвонкой выявить контакты, ответственные за блокировку бензонасоса, стартера и зажигания.
Перемычкой (куски провода, канцелярские скрепки и т. д.) замкнуть соответствующие контакты.

Посредством перемычек также иногда удается деактивировать иммобилайзер на старых моделях ВАЗ, таких как 2110, Калина и другие.

Установка обходчика

Если иммобилайзер не видит ключ, а вышеуказанные способы обхода недоступны – можно установить обходчик иммобилайзера. Есть два типа таких устройств:

Схема обходчика иммобилайзера

Выносные обходчики. Выносной обходчик обычно используют для установки сигнализации с автозапуском. Он представляет собой коробочку с двумя антеннами (принимающей и передающей), в которой лежит запасной ключ. Как подключить обходчик иммобилайзера – решает установщик автосигнализации, но чаще всего блок размещается в передней панели.
Эмуляторы. Эмулятор иммобилайзера – более сложное устройство, которое содержит в себе чип, имитирующий работу штатного блока защиты. Он подключается к проводке блока иммо и по шине CAN посылает ЭБУ сигналы о разблокировке. Благодаря эмулятору можно запускать мотор даже нечипованным ключом-дубликатом.

Для того, чтобы обходиться вообще без ключей, нужен именно второй вариант. Такие эмуляторы стоят относительно недорого (1–3 тыс. рублей), а их установка позволяет завести машину без иммобилайзера.

Кодовое отключение иммобилайзера

Ответ на вопрос “можно ли запустить машину без иммобилайзера, обходчика и запасного ключа?” зависит от наличия специального пароля. Ввод пин-кода осуществляется следующим образом:

Штатная клавиатура иммобилайзера в peugeot 406

Включить зажигание.
Выжать педаль газа и удерживать ее 5–10 секунд (зависит от модели), пока не погаснет индикатор иммобилайзера.
Кнопками бортового компьютера ввести первую цифру кода (количество нажатий равно цифре).
Нажать и отпустить педаль газа еще раз, после чего ввести вторую цифру.
Повторить п. 3–4 для всех цифр.
Запустить разблокированный автомобиль.

На некоторых авто для выполнения процедуры может использоваться кнопка управления центральным замком на пульте.

Замена блока управления

Если ни один из способов, как обойти иммобилайзер без ключа, не помогает, остается лишь менять блоки. В лучшем случае можно заменить только блок иммобилайзера, привязав к нему новые ключи. В худшем – придется менять и ЭБУ, и блок иммо. Порядок действий при подключении и отключении иммобилайзера зависит от авто.

Для ряда моделей существуют прошивки с деактивированной защитой. В них можно удалить блокировку иммобилайзера навсегда. После перепрошивки ЭБУ мотор заводится без опроса защитного блока. Но так как завести машину нечипованным ключом становится намного проще, использовать прошивку без защиты желательно только при наличии хорошей сигнализации.

Что делать, если отвязался ключ иммобилайзера

Если иммобилайзер перестал видеть ключ – нужно произвести переобучение системы. Для прописывания новых или старых сбившихся чипов используется мастер-ключ, который обычно имеет красную метку. При его наличии можно самому обучать иммобилайзер, если ключ слетел, по стандартной схеме:

Обучающий мастер-ключ с красной меткой

Сесть в машину и закрыть все двери.
Вставить мастер-ключ в замок зажигания, включить его и подождать от 10 секунд.
Отключить зажигание, при этом на приборной панели должны мигать все индикаторы.
Вытащить мастер-ключ из замка.
Сразу же вставить новый ключ, который нужно привязать, а затем дождаться тройного звукового сигнала.
Подождать 5–10 секунд, пока не прозвучит двойной звуковой сигнал, вытащить новый ключ.
Повторить п. 5–6 для каждого нового ключа.
После прописывания последнего ключа вставить обучающий мастер-ключ, дождаться сначала тройного, а затем двойного сигнала.
Вынуть мастер-ключ.

Приведенный способ работает на ВАЗ и многих других авто, но существуют и исключения. Подробную инструкцию по прописыванию ключа можно найти в руководстве по эксплуатации конкретной модели.

Частые вопросы, когда не работает иммобилайзер

В завершение предлагаем ответы на наиболее распространенные вопросы, которые возникают, если иммобилайзер не дает завестись, не видит ключ, видит его через раз или все ключи с чипом потеряны/сломаны.

Может ли работать иммобилайзер, если батарейка ключа разряжена?

Пассивным меткам питание не требуется. Поэтому даже если села батарейка, отвечающая за сигнализацию и центральный замок, иммобилайзер сможет распознавать чип и разблокировать запуск двигателя.

Нужно ли использовать сигнализацию, если есть иммобилайзер?

Иммо не является полноценной заменой сигнализации, так как он только усложняет задачу угонщика и не препятствует его доступу в салон Иммобилайзер не дает завестись, но никак не уведомляет владельца о попытке взлома. Поэтому лучше использовать обе защитные системы.

Как обойти иммобилайзер при установке сигнализации?

Обойти иммобилайзер при установке сигнализации с системой автозапуска можно двумя способами. Первый – использование обходчика, содержащего запасной ключ или чип. Второй – использование обходчика-эмулятора, связанного с блоком иммобилайзера по шине CAN.

Почему иммобилайзер не видит ключ при наличии сигнализации с автозапуском?

Есть два варианта: первый – обходчик не может нормально отсканировать ключ (сместился чип, съехала антенна и т. д.), второй – блок видит одновременно два ключа: в обходчике и в замке.

Периодически машина не видит ключ иммобилайзера, что делать?

Если ошибка иммобилайзера возникает нерегулярно, нужно проверить электрические цепи, контакты ЭБУ и блока иммобилайзера, индуктивную катушку, передающую сигналы на чип.

Можно ли привязать новый иммобилайзер к ЭБУ?

Иногда единственный способ завести машину, если сломался иммобилайзер – это прописать в ЭБУ новый блок. Эта операция осуществима, как и привязка нового контроллера к старому блоку иммобилайзера, но тонкости процедуры отличаются для разных марок.

Почему иммобилайзер срабатывает после отключения и подключения клеммы аккумулятора?

Если загорелась лампочка иммобилайзера и авто не хочет заводиться без скидывания клеммы с АКБ – нужно проверить степень заряда аккумулятора. Если она в норме – следует искать проблемы в проводке. Во избежание отвязки ключей и блокировки иммобилайзера нельзя отсоединять АКБ, когда зажигание включено!

Как разблокировать иммобилайзер, если нет ключа и пароля?

При отсутствии привязанного ключа и пароля разблокировка возможна только с заменой иммобилайзера и перепрошивкой ЭБУ с привязкой нового блока иммо.

Можно ли отключить иммобилайзер навсегда?

Существует три способа снять блокировку иммобилайзера навсегда:
— использовать перемычки в разъеме блока иммо (старые машины с простой защитой);
— подключить к разъему блока защиты эмулятор, который будет говорить ЭБУ, что ключ вставлен и можно заводиться (для некоторых современных авто);
— отредактировать прошивку или установить модифицированное ПО с отключенными функциями иммобилайзера (ВАЗ и некоторые другие авто)
Сложность отключения иммобилайзера зависит от возраста и класса авто. На старых и бюджетных моделях сделать это легче, чем на новых и премиальных. Если ни один из описанных выше способов не помог, стоит обратиться к специалистам. Автоэлектрики дилерских СТО, специализирующиеся на конкретных марках авто, смогут восстановить функциональность штатного иммобилайзера. Специалисты по чип-тюнингу помогут снять блокировку навсегда.

Читайте также: