Горит лампочка скользкая дорога киа
Клуб любителей автомобилей KIA SORENTO
Постоянно горит значок "скользская дорога"
Постоянно горит значок "скользская дорога"
Всем привет! Знаю, что вопрос фигня, но документации под рукой нет. Поиск по сайту ничего не дал
постоянно на панели горит значок "скользская дорога" типа такого
. 143081.jpg
понимаю, что то связано с ABS или тормозами
Нажимаю на кнопку принудительного отключения антибукса, рядом появляется точно такой же значок, только с надписью OFF
ЧТо может быть, подскажите!
Попробуй не просто нажать кнопку, а несколько секунд подержать.
Добавлено через 1 минуту:
1. долгое нажатие на кнопку отключения антибукса не помогло
2. вычитал в документации, спасибо за манул, что это неисправность системы ESP . завтра записался к ОД
Давеча менял лампочку в заднем стопаре. Судя по всему, лампа оказалась бракованной - ибо через какое то время вырубила предохранитель в соотв. цепи. Стопари все это время вообще не работали, оказывается (а я то думаю, что мне это некоторые водители сигналят - воначо ).
В общем, заменили лампу и сгоревший предохранитель - и я снова в строю!
Кстати, меня тут приятель на Opel Astra недавно поддел. Разговорились, то-сё, про лампочки речь зашла. Я говорю, иногда приходится обходить вокруг машины для визуального контроля. Он мне: а у тебя разве бортовой компьютер не определяет сгоревшую лампу? Такая обида взяла, какой-то Опель и тот умеет сообщать о таких мелочах.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
Кстати, а Премиум то поди тоже не умеет про лампочки говорить?
Тут согласен, за 1500000 можно было бы какую-никакую контрольку воткнуть, постоянно проверяю лампы, задние, как правило в чьем-нить отражении
А переднюю недавно понял, потому что света как-то мало стало, эх, киа
Прайм, думаю тоже самое
Отпралено тапком восвояси!
Давай отделять мух от котлет. Производитель в мануале даёт чёткие номиналы всех ламп (вне зависимости, есть контрольная индикация или нет). Любые эксперименты с другими номиналами и/или типами ты делаешь исключительно на свой страх и риск.
Помониторил я тут темки и статьи по ремонту ма6ек и наткнулся на пару постов, где люди жалуются на горящий индикатор "скольская дорога" и собственно не знают, куда лезть.
Данная беда вылезала у меня на GG.
В первую очередь, хотелось бы разрушить некоторые мифы на эту тему:
1. Это не поломка, а сбой
2. Блок АБS тут не причем и не стоит лезть в экзист в поисках нового блока или на разборку в надежде найти б/у.
3. Датчики АБS что на ступицах тут тоже не причём.
Теперь по порядку.
А) Неисправность системы АБS и ее отдельных элементов сопровождается всем знакомым индикатором (АВS). Проверить легко — выворачиваем передние колеса (у кого сил хватит, можно и задние) находим провод датчика ABS, по нему находим за подкрылком разъем, разъединяем его и как результат получаем на приборке гирлянду веселых лампочек.
В) От чего обычно загорается индикатор "скользкая дорога":
— Неисправность датчика угла поворота руля;
— Разъединение разъемов вышеупомянутого датчика на рулевой колонке или отключение разъема кнопки DSC OFF что у левого колена при НЕ СКИНУТОЙ плюсовой клеммы аккумулятора (ну или минусовой, кому как нравится);
— при движении произошло вывешивание обоих ведущих колес (сложно, но можно).
С) Если на диагностике Вам надиагностировали неисправность датчика угла поворота руля, то не стоит переживать и считать, во сколько выльется его замена. Этот датчик переживет если не машину в целом, то уж точно сам блок ABS, то есть 95%, что Ваш датчик жив и здоров.
Итак, лечим датчик)))). Нам потребуются крестовая отвертка, ненужная пластиковая карточка, пара салфеток и пиво. В первую очередь снимаем верхнюю часть кожуха рулевой колонки путем выкручивания винтиков из оной. Описывать не буду, все все и так без меня знают как. Как только сняли кожух, на рулевой колонке сверху видим черную коробочку размерами со спичечный коробок, "насаженный" на перфорированный диск. Это и есть датчик угла поворота руля. Он определяет положение руля считывая количество пройденных через него отверстий диска при кручении руля. Тянем вверх датчик и вынимаем его. Переворачиваем пузом вверх, и видим в нем прорезь — именно через нее проходит тот самый перфорированный диск. В этой прорези как раз таки и находятся три микродатчика, которые отвечают за считывание положения диска. И тут мы видим причину неисправности датчика — смазка с рулевой забилась в эту прорезь, закрыв микрики. Берем пластиковую карточку, обманываем вокруг нее салфетку и аккуратно прочищаем датчик до тех пор, пока он не будет совершенно чистым. На следующем этапе чистим диск на рулевой колонке — крутим руль, счищая смазку — все просто, но тяжело ибо машина то заглушена))). После датчик на место, кожух туда же. Заводим машину и удивляемся, почему снова горит датчик скользкой дороги. Все просто — ABS не видит, в каком положении находится сейчас руль, то есть происходит вышеупомянутый сбой. Для исправления этого сбоя просто выкручиваем руль до упора влево и затем до упора вправо, и индикатор "скользкая дорога" исчезает)))) Вот и все. Хотелось бы добавить, что не всегда надо лезть чистить датчик, можно сначала попробовать выполнить манипуляцию с рулем, но почистить сам датчик от смазки тоже хуже не будет.
Надеюсь, это кому-нибудь поможет)))
Свечение индикатора скользкая дорога.
Индикатор скользкой дороги связан с модулем курсовой стабилизации, которая активируется в момент заноса автомашины. Система управляет тормозными механизмами, установленными на колесных ступицах, выпрямляя траекторию движения.
На значке изображен силуэт автомобиля с 2 извилистыми полосками, обозначающими занос. Для подсветки индикатора используется светодиод желтого или оранжевого цвета (зависит от года выпуска и производителя автомобиля).
На автомашинах японского производства лампа индикации имеет красный цвет.
Индикатор Check
Водитель может вывести код на дисплей комбинации приборов или считать ошибку при помощи диагностического оборудования, методика зависит от производителя автомобиля и даты выпуска машины.
Когда загораются оба значка
Одновременное включение контрольной лампы Check Engine и индикатора скользкой дороги указывает на возникновение неисправности в системе электронного управления или поломку компонентов силовой установки.
Двигатель переходит в аварийный режим работы, ограничивая скорость движения. Водитель может попытаться сбросить ошибки включением и выключением зажигания, а также отключением аккумулятора.
Но рекомендуется доставить автомашину при помощи эвакуатора в сервисный центр для проведения комплексной диагностики и ремонта.
Признаки неисправности в аппаратной части
При одновременном включении индикаторов имеются дополнительные признаки, указывающие на некорректную работу систем автомобиля:
- появление вибраций;
- падение стрелки тахометра до нулевой отметки;
- автоматическое снижение скорости движения до 60-70 км/ч.
Способы решения проблемы
Способы решения проблемы при одновременном включении сигнализаторов зависят от марки машины:
- На автомобиле Мазда 6 значок скользкой дороги включается при некорректной работе датчика положения рулевого колеса. Для доступа к сенсору необходимо выдвинуть рулевую колонку, а затем снять декоративные пластиковые облицовки. Чувствительный элемент располагается ближе к задней торцевой кромке рулевого колеса, для крепления используются защелки. При снятии сенсора необходимо отстегнуть штекер от проводки. После протирки светодиодов от пыли мягкой тканью неисправность пропадает, но может потребоваться замена изделия.
- На машинах Хонда одновременное включение контрольных ламп указывает на растяжение цепи привода газораспределительного механизма и на некорректную работу фазовращателя. Проблема возникает при пробеге более 100 тыс. км, поверка тестовым компьютером позволяет найти ошибку с кодом Р 0341.
- На автомобилях Тойота Рав поломка клапана системы VVT-i также приводит к включению 2 контрольных ламп. Для восстановления нормальной работоспособности необходимо заменить клапан. На внедорожных машинах Хайлендер мигающий сигнализатор Check и постоянно включенный диод уведомления о скользкой дороге указывают на износ электродов свечей. На части автомобилей проблема возникает из-за заводского дефекта впускного клапана в первом цилиндре.
- На автомашинах Шевроле Орландо проблема возникает из-за поломки сенсора положения коленчатого вала, при этом вместе с включением индикатора происходит падение числа оборотов, сопровождающееся нестабильной работой мотора. Ремонт заключается в проведении тестирования и проверке состояния электрической проводки, идущей к чувствительному элементу. Отмечены случаи одновременного включения контрольных ламп при поломке выпрямительного блока, установленного на генераторе.
- На автомобилях Опель Мокка ошибка носит плавающий характер, лампы включаются во время движения или на стоящей машине вне зависимости от количества оборотов двигателя. Диагностика указывает на некорректную работу дросселя или педали газа, но рекомендуется проверить состояние соединительных жгутов. В процессе эксплуатации медные жилы ломаются и окисляются, что приводит к неустойчивой передаче сигнала. Необходимо приобрести новый жгут или подобрать аналогичную деталь с разборки.
- На машинах Фольксваген Туарег причиной одновременной работы сигнализаторов являются засорение дроссельного узла и появление трещин на корпусе датчика массового расхода воздуха или образование надломов на магистралях подачи воздуха.
При эксплуатации автомобилей концерна Шевроле (Круз, Орландо, Эпика) встречается проблема с включением лампы скользкой дороги при движении по шоссе. После остановки и перезапуска двигателя светодиод выключается, но через 10-15 минут пути активируется снова.
Отключение аккумулятора от бортовой сети дефект не устраняет. Причиной неисправности является падение уровня тормозной жидкости до значения, не достаточного для включения контрольного сигнализатора. После доливки жидкости до нормативного значения проблема пропадает.
Причиной одновременного включения контрольных сигнализаторов могут быть вышедшие из строя лампы стоп-сигналов (отмечено на автомашинах Avensis).
На внедорожных автомобилях Toyota Highlander и Lexus RX350 индикаторы включаются при разрушении датчика кислорода и выходе из строя аккумуляторной батареи.
Компьютерная диагностика не всегда позволяет определить причину неисправности, для устранения дефекта необходимо последовательно проверять электрические цепи и компоненты тормозной системы автомобиля.
Система ESP в автомобиле, пожалуй, самый яркий пример развития технологий в сфере безопасного управления автомобилем. Родившись как продолжатель дела ABS, ESP сегодня разрослась в целый комплекс различных ассистентов и служб, которые всячески облегчают жизнь водителю. Чем дороже автомобиль, тем больше в нем различных электронных помощников. Антипробуксовочная система, имитация блокировки дифференциала, система помощи спуска с горы, система экстренного торможения и прочая-прочая – все это сегодня выполняет система стабилизации. Но помогает она ровно до того момента, пока на приборной панели не загорится значок ESP.
Почему горит лампа ESP?
Если горит лампа ESP, значит система не работает. Иных причин не бывает, разве что водитель сам отключил систему стабилизации кнопкой (есть на многих машинах с этой системой). Иначе причину нужно искать.
Проблема в том, что ESP это почти полностью электронная система. По механическим элементам автомобиль с ESP отличается от машины с ABS только конструкцией гидроблока – он умеет не только откачивать тормозную жидкость и понижать давление в системе, но и, наоборот, накачивать и заставлять тормозить колеса – все или по отдельности. Да, гидроблок тоже ломается (в основном, щетки и цепь питания), но это случается не очень часто, и, как и в случае с ABS, проверять его нужно последним.
В остальном ESP это огромное количество датчиков. Во-первых, система использует сенсоры ABS для понимания скорости движения колес, во-вторых, снимает положение руля, педалей и угловую скорость автомобиля, в-третьих, через специальные датчики и исполнительные механизмы может вмешиваться в работу двигателя и трансмиссии, выбирая оптимальный режим работы.
Если какой-то из датчиков не работает или работает как-то не так, то система полностью выключается. Дело может быть и в механической поломке, и в перебитом проводе и неадекватных значениях. Например, сбой ESP может вызвать установка запасного колеса другой размерности. Такое колесо вращается с другой скоростью и все – система сходит с ума и отключается.
Не стоит забывать и про низкое напряжение в сети, при недостатке электропитания все электронные блоки отключатся.
Ремонт
ESP это яркий пример того, что развитие технологий снижает ремонтопригодность. Чисто теоретически можно прозвонить каждый датчик, проверить ABS, колеса, положение рулевого колеса, развал и еще кучу параметров, но куда проще и быстрее съездить на диагностику, где подключенный сканер считает ошибки и сразу скажет куда смотреть. А там по обстоятельствам – либо менять датчик, либо ремонтировать проводку.
Сложность составляют только плавающие неисправности. Обычно в таком случае лампа загорается в движении, но при следующем пуске двигателя гаснет. Чтобы выявить такую проблему сканером необходимо ее поймать, что в условиях сервиса получается не всегда. Тут остается только два варианта – либо поездить с подключенным сканером до возникновения ошибки, либо ездить до тех пока лампа не станет гореть постоянно. Второй вариант, правда, совсем не безопасный.
Тем, кто не любит сервисы или далеко от них живет, можно предложить попробовать «вычислить» неисправность по косвенным признакам. Редко поломка проявляет себя только в одном месте. Если вместе с горящей лампой ESP неадекватно работают задние стоп-сигналы – смотрим датчик положения педали тормоза. Если до поломки меняли подвеску, смотрим на датчики и провода в районе ремонта. Если в машине был перепад напряжения, то проверяем предохранитель. И так далее. Если «подсказок» нет, то только сканер. Увы, но без него ремонтировать современный автомобиль практически невозможно.
Ситуация с ремонтом ESP примерно такая же, как и с ABS – на скорость, как говорится, не влияет, и вроде бы можно ездить, но все равно лучше держать эту систему в исправности.
Машинка 11 г.в. двигатель атмосферник 1,6 BSE.
При езде чуть за 140 км/ч загорается лампочка «скользкая дорога»,а затем высвечивается «движок» на приборной панели. Машина перестаёт ехать.
В чём может быть проблема?
К официалам пока не обращался.
Варианты
1. Проверьте давление в шинах.
2. Проверьте уровень тормозной жидкости (и колодки заодно).
3. На диагностику. После которой может быть:
4. Замена модуля зажигания.
5. Чистка дроссельной заслонки и форсунок.
Шкодоводы, у кого было подобное, пишите в комменты.
Ибо, одна и та же трабла, имеет совершенно разные решения.
Пример с жужжанием >>
Полезная инфа на заметку — интервалы обслуживания форсунок
1.Пробег до 30 000 км.
При использовании некачественного топлива, возможно загрязнение форсунок смолистыми отложениями, что негативно влияет на работу двигателя. В этом случае чистка форсунок является целесообразной в качестве профилактики.
2. От 30 000 до 50 000 км.
Производительность падает на 5 – 7%, увеличивается расхода топлива на 1 – 3 литра. Для устранения загрязнения необходима чистка форсунок.
3. От 50 000 до 80 000 км.
Производительность падает на 10 – 15%, двигатель работает неравномерно. При длительной работе загрязненной форсунке плунжер разбивает седло, вследствие этого сечение сопла увеличивается, помимо этого происходит загрязнение. После промывки вся грязь удаляется, но диаметр сопла будет уже увеличен. Поэтому чистка форсунок не рекомендуется.
4. От 80 000 км.
Разница в производительности форсунок от 20% до 50% – чистка форсунок нецелесообразна, не-обходима замена форсунок вне зависимости от их состояния! Форсунка – главный элемент инжекторной системы, она же система подачи топлива. Она представляет собой устройство с электромагнитным клапаном, которое при получении электрического импульса впрыскивает топливо под давлением во впускной коллектор или цилиндр.
По истечении электрического импульса форсунка перекрывает подачу топлива.
Первое, что нужно усвоить, когда речь заходит о форсунках, форсунки – это расходный материал. У каждой форсунки есть фиксированный срок жизни. Производители рекомендуют замену форсунок на 100 000 – 120 000 км. пробега, вне зависимости от состояния, но в наших условиях реальный интервал замены форсунок 80 000 – 100 000 км. Главная причина выхода форсунок из строя – это не качественное топливо. Например, содержание серы в бензине РФ в 50 раз превышает европейские нормы, на основе которых заводы-изготовители устанавливают свои рекомендации, естественно, это крайне негативно сказывается на агрегатах двигателя и в частности на форсунках.
Очень часто именно от ее состояния зависит работоспособность мотора. Дело в том, что форсунка расположена в зоне действия высоких температур, испарение бензина приводит к тому, что на детали образуются отложения, препятствующие процессу распыления топлива, заодно нарушается процесс смесеобразования. Отложения на форсунках представляют собой черно-коричневую лаковую корку, которая трудно счищается и не растворяется бензином. У загрязненных форсунок снижается производительность, изменяется направление и форма факела распыла. Первыми признаками ее неисправности становятся затрудненный запуск или провалы в мощности при увеличении нагрузки двигателя и как следствие все остальные «симптомы».
Читайте также: