Горит иммобилайзер но машина заводится и едет
С 1990 года все машины оснащаются иммобилайзером. При сбоях в его работе авто не заводится или почти сразу глохнет, а на приборке горит ключ иммобилайзера. Основные причины неполадок – поломка ключа или блока защиты, низкий заряд батареи. Разобраться в том, почему машина не видит ключ, а иммобилайзер не функционирует как положено, поможет эта статья.
Как понять, что не работает иммобилайзер?
Основные признаки того, что иммобилайзер не видит ключ:
- на приборной панели светится либо моргает индикатор машины с ключом или замком;
- бортовой компьютер выдает ошибки типа «immobilizer, key, secret и т. п.;
- при включении зажигания не слышно жужжания бензонасоса;
- не срабатывает стартер;
- стартер работает, но воспламенения смеси не происходит.
Причины, по которым иммобилайзер не видит ключ, делятся на две категории:
- аппаратные – поломка чипа ключа или самого блока, обрыв проводки, севшая АКБ;
- программные – слетела прошивка, ключ отвязался от блока, глюк иммобилайзера.
Почему иммобилайзер не видит ключ автомобиля
Разобраться, почему иммобилайзер не видит ключ, поможет понимание принципа его работы. Исправный блок защитной системы устанавливает контакт с ключом, считывает уникальный код и сравнивает его с хранящимся в памяти. Когда считать шифр не удается или он не соответствует прописанному в блоке – иммобилайзер блокирует запуск мотора.
Основные причины, по которым иммобилайзер не видит родной ключ, и пути их решения, собраны таблице.
Если иммобилайзер плохо видит ключ, причинами чаще всего являются плохой контакт, механическое повреждение блока или чипа, низкое напряжение питания. На перечисленные проблемы нужно обратить внимание и когда авто выдаёт ошибку иммобилайзера после ДТП.
Программное отключение иммобилайзера от ЭБУ
Ситуации, когда иммобилайзер не всегда видит ключ из-за прошивки, встречаются редко. Обычно если ПО сбоит, то бесповоротно. Неисправность устраняется повторной привязкой ключа или программным отключение иммобилайзера.
Со случаями, когда при наступлении холодов иммобилайзер не видит ключ, могут сталкиваться владельцы Ford, Toyota, Lexus, Mitsubishi, SsangYong, Haval и многих других оснащенных нештатной сигнализацией с автозапуском при наличии обходчика. Поэтому начинать искать неполадки нужно в блоке обхода. Если метка оборудована своей батарейкой – нужно проверять ее уровень заряда, так как на морозе он быстро падает.
Во избежание проблем с иммобилайзером рекомендуется соблюдать меры предосторожности:
- не разбирать ключ, иммобилайзер и ЭБУ;
- не бросать ключи, не мочить и не подвергать воздействию электромагнитных волн;
- использовать качественные блоки обхода при установке нештатной сигнализации с автозапуском;
- при покупке б/у машины просить у владельца все ключи, листок с записанным кодом иммобилайзера для прошивки новых, а также уточнять информацию об особенностях установленной сигнализации (ее модель, наличие обхода иммо, расположение сервисной кнопки и т. д.).
Можно ли завести автомобиль, если слетел иммобилайзер
Если иммобилайзер перестал видеть ключ, есть ряд способов отключить блокировку. Для начала следует попробовать запасной ключ. Если он недоступен или также не срабатывает, помогут другие способы обхода защиты. Проще всего дело обстоит с более старыми моделями без CAN-шины. Варианты их запуска изложены ниже.
Чип в ключе иммобилайзера
Использование дополнительного ключа
Если отвязался ключ от иммобилайзера, но у вас есть запасной – используйте его. Скорее всего с другой меткой двигатель запустится. В этом случае можно попробовать вновь привязать «отвалившийся» основной ключ, используя обучающий, либо купить новый и привязывать его.
При наличии сигнализации с автозапуском, если не работает иммобилайзер, завести машину можно ключом из обходчика. Обнаружить его можно, сняв пластиковую обшивку у замка зажигания и найдя катушку-антенну, провод от которой ведет к небольшой коробке. В ней установщики прячут запасной ключ или чип из него, который посылает сигнал на защитный блок.
Обход с помощью перемычек
На машинах без шины CAN для управления бортовой электроникой, к примеру, Opel Vectra A, используются простые иммобилайзеры, которые легко обойти. Для запуска такой машины нужно:
Как отключить иммобилайзер перемычками на Opel Vectra: видео
Как отключить иммобилайзер перемычками на Opel Vectra:
- Отыскать блок иммо в передней панели.
- Найти его схему или разобрать блок и прозвонкой выявить контакты, ответственные за блокировку бензонасоса, стартера и зажигания.
- Перемычкой (куски провода, канцелярские скрепки и т. д.) замкнуть соответствующие контакты.
Посредством перемычек также иногда удается деактивировать иммобилайзер на старых моделях ВАЗ, таких как 2110, Калина и другие.
Установка обходчика
Если иммобилайзер не видит ключ, а вышеуказанные способы обхода недоступны – можно установить обходчик иммобилайзера. Есть два типа таких устройств:
Схема обходчика иммобилайзера
- Выносные обходчики. Выносной обходчик обычно используют для установки сигнализации с автозапуском. Он представляет собой коробочку с двумя антеннами (принимающей и передающей), в которой лежит запасной ключ. Как подключить обходчик иммобилайзера – решает установщик автосигнализации, но чаще всего блок размещается в передней панели.
- Эмуляторы. Эмулятор иммобилайзера – более сложное устройство, которое содержит в себе чип, имитирующий работу штатного блока защиты. Он подключается к проводке блока иммо и по шине CAN посылает ЭБУ сигналы о разблокировке. Благодаря эмулятору можно запускать мотор даже нечипованным ключом-дубликатом.
Для того, чтобы обходиться вообще без ключей, нужен именно второй вариант. Такие эмуляторы стоят относительно недорого (1–3 тыс. рублей), а их установка позволяет завести машину без иммобилайзера.
Кодовое отключение иммобилайзера
Ответ на вопрос “можно ли запустить машину без иммобилайзера, обходчика и запасного ключа?” зависит от наличия специального пароля. Ввод пин-кода осуществляется следующим образом:
Штатная клавиатура иммобилайзера в peugeot 406
- Включить зажигание.
- Выжать педаль газа и удерживать ее 5–10 секунд (зависит от модели), пока не погаснет индикатор иммобилайзера.
- Кнопками бортового компьютера ввести первую цифру кода (количество нажатий равно цифре).
- Нажать и отпустить педаль газа еще раз, после чего ввести вторую цифру.
- Повторить п. 3–4 для всех цифр.
- Запустить разблокированный автомобиль.
На некоторых авто для выполнения процедуры может использоваться кнопка управления центральным замком на пульте.
Замена блока управления
Если ни один из способов, как обойти иммобилайзер без ключа, не помогает, остается лишь менять блоки. В лучшем случае можно заменить только блок иммобилайзера, привязав к нему новые ключи. В худшем – придется менять и ЭБУ, и блок иммо. Порядок действий при подключении и отключении иммобилайзера зависит от авто.
Для ряда моделей существуют прошивки с деактивированной защитой. В них можно удалить блокировку иммобилайзера навсегда. После перепрошивки ЭБУ мотор заводится без опроса защитного блока. Но так как завести машину нечипованным ключом становится намного проще, использовать прошивку без защиты желательно только при наличии хорошей сигнализации.
Что делать, если отвязался ключ иммобилайзера
Если иммобилайзер перестал видеть ключ – нужно произвести переобучение системы. Для прописывания новых или старых сбившихся чипов используется мастер-ключ, который обычно имеет красную метку. При его наличии можно самому обучать иммобилайзер, если ключ слетел, по стандартной схеме:
Обучающий мастер-ключ с красной меткой
- Сесть в машину и закрыть все двери.
- Вставить мастер-ключ в замок зажигания, включить его и подождать от 10 секунд.
- Отключить зажигание, при этом на приборной панели должны мигать все индикаторы.
- Вытащить мастер-ключ из замка.
- Сразу же вставить новый ключ, который нужно привязать, а затем дождаться тройного звукового сигнала.
- Подождать 5–10 секунд, пока не прозвучит двойной звуковой сигнал, вытащить новый ключ.
- Повторить п. 5–6 для каждого нового ключа.
- После прописывания последнего ключа вставить обучающий мастер-ключ, дождаться сначала тройного, а затем двойного сигнала.
- Вынуть мастер-ключ.
Приведенный способ работает на ВАЗ и многих других авто, но существуют и исключения. Подробную инструкцию по прописыванию ключа можно найти в руководстве по эксплуатации конкретной модели.
Частые вопросы, когда не работает иммобилайзер
В завершение предлагаем ответы на наиболее распространенные вопросы, которые возникают, если иммобилайзер не дает завестись, не видит ключ, видит его через раз или все ключи с чипом потеряны/сломаны.
Может ли работать иммобилайзер, если батарейка ключа разряжена?
Пассивным меткам питание не требуется. Поэтому даже если села батарейка, отвечающая за сигнализацию и центральный замок, иммобилайзер сможет распознавать чип и разблокировать запуск двигателя.
Нужно ли использовать сигнализацию, если есть иммобилайзер?
Иммо не является полноценной заменой сигнализации, так как он только усложняет задачу угонщика и не препятствует его доступу в салон Иммобилайзер не дает завестись, но никак не уведомляет владельца о попытке взлома. Поэтому лучше использовать обе защитные системы.
Как обойти иммобилайзер при установке сигнализации?
Обойти иммобилайзер при установке сигнализации с системой автозапуска можно двумя способами. Первый – использование обходчика, содержащего запасной ключ или чип. Второй – использование обходчика-эмулятора, связанного с блоком иммобилайзера по шине CAN.
Почему иммобилайзер не видит ключ при наличии сигнализации с автозапуском?
Есть два варианта: первый – обходчик не может нормально отсканировать ключ (сместился чип, съехала антенна и т. д.), второй – блок видит одновременно два ключа: в обходчике и в замке.
Периодически машина не видит ключ иммобилайзера, что делать?
Если ошибка иммобилайзера возникает нерегулярно, нужно проверить электрические цепи, контакты ЭБУ и блока иммобилайзера, индуктивную катушку, передающую сигналы на чип.
Можно ли привязать новый иммобилайзер к ЭБУ?
Иногда единственный способ завести машину, если сломался иммобилайзер – это прописать в ЭБУ новый блок. Эта операция осуществима, как и привязка нового контроллера к старому блоку иммобилайзера, но тонкости процедуры отличаются для разных марок.
Почему иммобилайзер срабатывает после отключения и подключения клеммы аккумулятора?
Если загорелась лампочка иммобилайзера и авто не хочет заводиться без скидывания клеммы с АКБ – нужно проверить степень заряда аккумулятора. Если она в норме – следует искать проблемы в проводке. Во избежание отвязки ключей и блокировки иммобилайзера нельзя отсоединять АКБ, когда зажигание включено!
Как разблокировать иммобилайзер, если нет ключа и пароля?
При отсутствии привязанного ключа и пароля разблокировка возможна только с заменой иммобилайзера и перепрошивкой ЭБУ с привязкой нового блока иммо.
Можно ли отключить иммобилайзер навсегда?
Существует три способа снять блокировку иммобилайзера навсегда:
— использовать перемычки в разъеме блока иммо (старые машины с простой защитой);
— подключить к разъему блока защиты эмулятор, который будет говорить ЭБУ, что ключ вставлен и можно заводиться (для некоторых современных авто);
— отредактировать прошивку или установить модифицированное ПО с отключенными функциями иммобилайзера (ВАЗ и некоторые другие авто)
Сложность отключения иммобилайзера зависит от возраста и класса авто. На старых и бюджетных моделях сделать это легче, чем на новых и премиальных. Если ни один из описанных выше способов не помог, стоит обратиться к специалистам. Автоэлектрики дилерских СТО, специализирующиеся на конкретных марках авто, смогут восстановить функциональность штатного иммобилайзера. Специалисты по чип-тюнингу помогут снять блокировку навсегда.
Обычный сентябрьский день, обед. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, и начинает моргать лампочка иммобилайзера. Если повернуть "дальше", крутит стартер, но, авто естественно не заводится. Нет проблем — скидываем клемму с аккума на 5 минут, пытаемся снова. Из под капота идет дым, появился запах жженой проводки. Ясно-понятно, все плохо. Оставляем машину, идем мусолить тему.
Дым не относится к теме иммобилайзера, но мысль о том, что проводка плавится сильно беспокоила. То, что рано или поздно проблему с иммо мы решим, была ясна, а вот то, что может что-то загореться, совсем не радовало. Поэтому проблему с проводкой решали перед тем, как решать иммо.
Решений "простых", что называется, на коленке не было, да и в электрике 0, поэтому везем в гаражный автосервис по близости. Через 2-ое суток сообщают, что мозги полетели (не отвечают). Теоретически, идея рабочая, т.к. буквально за 10 минут до проблем с иммо, я "чуть-чуть" сел защитой на люк по дороге (не удачно повернул), поэтому начинаем искать мозги, параллельно копошась в машине. Мозги на авито около 7 тысяч + их надо прошить. Идея не очень. Откладываем покупку до лучших времен. На вопрос, почему дым и запах, сказали, что генератор "ржавый". Ясно-понятно, что ни хрена не смотрели.
Отдираем все, что отдирается. "На коленке". Неудобно, некрасиво и непонятно :)
Вскрываю мозги (в автосервисе это делать отказались, со словами это сложно и долго). По периметру герметик, срезаем ножом. Загнутые пластины отгибаем. 10 минут времени. Вскрывал чтобы проверить теоретически попадание воды (летом я попал в лужу, поэтому могло и такое быть) или на предмет "испорченности" (что-то сгорело/отвалилось). При таком слое герметика — мозги можно просто кинуть в бочку с водой — ничего им не будет.
Пока занимался разбором мозгов, звонил в различные сервисы. Несколько человек сказали, что мозги просто так никуда не улетают, ищи проблемы в другом месте. Ок, продолжаем.
Машину доталкиваем до гаража, разбираем.
Для начала решаем вопрос с проводкой. Нашли — оплавился провод (3M5T-18C942). Находится под коробкой для аккума и воздуханом. Стоимость около тысячи рублей + 100 лет ждать доставку. За 15 сантиметров и 2 клеммы — 800 рублей! Ничего сложного, делаем этот провод сами и заменяем. Последствия ликвидировали, ищем причину оплавления. Причина рядом — минус от аккума не был закреплен на коробку. Просто болтался. И весь ток пошел через этот тонкий проводок.
Закрепили, все нормально (кстати, стартер после этого ого-го как начал бодрее крутить).
Возвращаемся к нашим баранам, а именно начинаем проверять возможную проблему с иммо по списку. Список возможных причин, собран из форумов и документации.
Моргает иммобилайзер, возможные причины (собирательная инфа из сети. каждый из пунктов это отдельное решение проблемы с иммо):
— 67 предохранитель под бардачком, вся соль в том, что он был целым… вот только кода я его вынул на его контактных губках был желтый налет(даже не окислился он, как будто нагар), который препятствовал прохождению тока.
— За панелью приборов в жгуте две точки соединения обжимкой, одна распалась, запаял, всё заработало.
— Клеммы гнезда предохранителя были разболтаны что приводило к плохому контакту и отключении блока двигателя.
— Шина CAN высокоскоростная, которая идет от PCM и ESP соединяется с ЭГУР рядом с самим ЭГУР (40 см от него), затем проводка идет в салон. Я долго искал причину несрабатывания иммобилайзера и появления ошибок ESP, пока около ЭГУР не нашел плохое соединение. Если двигатель 1,8 и 2,0, то его можно увидеть, сняв правую по ходу движения фару. Затем на ЭГУРе находим правый по ходу движения разъем (это CAN шина), далее смотрим два провода бело-красный и сине-красный идем вдоль них, доходим до раздвоения этих проводов, два провода идут в салон, два к ЭБУ. Т.е. при разрыве в этом месте приборка не будет определять ключи, но если был кратковременный контакт, машина заводится и едет, даже при ошибках на приборке.
— Стучите достаточно сильно по верхней части над панелью. Если увидите западание стрелок, прочерки на бортовике, это точно она.
— Поставил на сигнализацию, затем снял. Все заработало.
— Обрыв проводки реле РСМ (реле силовой мощности).
— Высунул-всунул датчик на генератор.
— Что то про колодку под АКБ — плохой контакт.
— Разъем C113 за бардачком плохо контачил.
— Оказался перетерло жгут который идет от блока предохранителей к двигателю, перетерло об крепление коробки и пробивало на массу, болт был как от сварки, а на проводе только нарушена изоляция.
— Перегнил провод идущий от блока управления двигателя к приборке.
— Сгнившие провода под предохранителями, под капотом и где-то в р-не генератора.
— Плохо была одета фишка на блоке предохранителей.
— Сгнило несколько проводов в блоке предохранителей под капотом.
— Проводка CAN — обрыв, перетерлось. (приборка, около возд. фильтра, под капотом)
— 3А — предохранитель сгорел.
— Подскаженный аккум.
— Плохая пайка приборной панели.
— И конечно же, возможны проблемы с самим иммо/ключом/антенкой и т.д.
Пока собиралась эта информация, параллельно она же и проверялась. Берем мультиметр и вперед!
Первое — снимаем салонный блок предохранителей. Прозваниваем предохранители, вроде все ок.
Второе — снимаем приборку. Смотрим на предмет плохой пайки. Вроде все ок.
Третье — идем к CAN-шине, которая около ЭГУР. Прозваниваем до блока предохранителей под капотом, все звонится.
Четвертое — разбираем подкапотный блок предохранителей. (это тихий ужас — проводов неимоверная куча). Прозваниваем 3A-предохранитель и реле. Все работает.
Пятое — разбираем кожухи рулевой, снимаем магнитолу, бардачок и все что мешается — проходимся по проводкам от замка зажигания до сигнализации. Также — все целое.
Тут нахожу bluetooth OBD-модуль. Думаю, а может просто сделать диагностику и нам покажут коды ошибок? Ну, конечно. Ни одна программа со смартфона авто не увидела. А значит, проблема в мозгах. Пока читал про то, как пользоваться OBD, нашел инфу, что в самой приборке можно войти в режим самодиагностики.
Первое и самое легкое — моргает иммо не просто так. Через некоторый промежуток времени, лампочка начнет отмаргивать определенным образом и покажет вам код ошибки.
Вставляем ключ, включаем зажигание, некоторое время лампа ИММО будет часто моргать, а потом (примерно через минуту) лампа начнёт выдавать код ошибки. Например, две вспышки — перерыв, пять вспышек — перерыв и т. д., это будет означать ошибку 25. Смотрим таблицу ошибок, и делаем выводы.
Первое число — это код ошибки DTC.
Второе — мигающий код.
Третий пункт — о чем ошибка.
В скобках — возможная причина.
Второе — можно войти в режим самодиагностики приборки. Для этого —
Режим самодиагностики (дорестайл):
— зажимаем кнопку сброса пробега
— поворачиваем ключ
— ждем пока не начнется режим самодиагностики
— нажатиями на кнопку сброса пробега — переходим от одной информации к другой.
Тест покажет вам информацию, в т.ч. и о напряжений (мне было интересно узнать это, т.к. аккум был уже почти убитый)
Показывает следующие ошибки:
— D900 -> U1900 — дефект соединения CAN — ошибка приема.
— E510 -> U2510 — некорректные данные CAN (или недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля или канал связи CAN между PCM и щитком приборов "тупит").
— D147 -> U1147 — Неправильные данные кода ключа (или используется неверный ключ).
— 9600 -> B1600 — Система PATS сигнал транспондера ключа зажигания не получен.
— r0611 -> P0611 — Производительность контрольного модуля топливного инжектора.
Система иммобилайзера двигателя (или автомобильный иммобилайзер) — это отличная технология электронной защиты, которая в основном защищает от угона автомобиля. Ее цель — предотвратить возможность вору завести автомобиль без ключа и угнать. Научные исследования показали, что количество краж автомобилей уменьшилось на 40 % после того, как в автомобилях начали устанавливать иммобилайзеры.
Если вы приобрели автомобиль, который был изготовлен в течение последних 20 лет, вы, вероятно, уже использовали эту технологию, даже сами этого не осознавая. Ключи от автомобилей, которые сейчас предлагают продавцы, это в основном брелоки или умные ключи. Основание такого ключа содержит кнопки для блокировки и разблокировки дверей автомобиля, открытия багажника, а иногда даже дистанционного запуска двигателя.
Многие брелоки новых автомобилях даже не имеют физического ключа, прикрепленного к базе. Для того, чтобы завести автомобиль с помощью кнопки запуска двигателя, вам надо просто быть внутри автомобиля с брелоком.
Как работает автомобильный иммобилайзер?
Внутри брелока встроен чип транспондера. Когда вы вставляете ключ в замок зажигания или помещаете брелок внутри автомобиля (для брелоков без ключа), встроенный чип транспондера в систему иммобилайзера автомобиля посылает код безопасности.
Если этот код безопасности совпадает с кодом в системе иммобилайзера, двигатель запускается. Однако если вы используете ключ от другого автомобиля, или на нем отсутствует брелок или транспондер, автомобиль не заводится. Код безопасности генерируется в случайном порядке при каждом запуске транспортного средства, и ваш ключ является единственным источником, который может сгенерировать правильный код.
Хорошая новость та, что электронная иммобилизационная система очень хорошо предотвращает угон автомобилей, а застревание ключа в замке зажигания уходит в прошлое. Однако если вы потеряете брелок или если чип транспондера будет поврежден или испортится, вам понадобится новый ключ, который может быть очень дорогостоящим.
Пять основных признаков неисправности системы иммобилайзера двигателя
Как и любое электронное устройство, система иммобилайзера может работать со сбоями и создать для вас некоторые проблемы. Ниже приведены пять самых распространенных признаков, сигнализирующих о том, что в системе иммобилайзера вашего автомобиля присутствует проблема.
№ 1. Проблемы с блокировкой
Вы используете ключ для удаленной блокировки дверей своего автомобиля, однако они не запираются. К сожалению, многие современные автомобили не имеют замочных скважин на внешней стороне дверей, поэтому вы не можете открыть их вручную с помощью ключа.
Единственный способ блокировать двери без работающего умного ключа или брелока —запереть открытые двери изнутри, а затем их закрыть.
№ 2. Проблемы с разблокировкой
Вы, вероятно, не сможете открыть двери своего автомобиля с помощью умного ключа, если не смогли их заблокировать, как говорилось в первом пункте. Это означает, что если вы заперли двери изнутри, а затем их закрыли, вы не сможете вернуться в автомобиль, потому что ваш ключ не сможет открыть двери, и вам придется вызвать слесаря.
№ 3. Не запускается двигатель
Распространенной проблемой с иммобилайзером двигателя является то, что ваш автомобиль вообще не заводится. Кроме проблем с запирающими механизмами, это может быть связано с целым рядом разных причин, но если вы испытываете вышеупомянутые затруднения и не можете запустить двигатель, то у вас явно есть проблема либо с вашим иммобилайзером, либо с самим умным ключом.
№ 4. Ключ зажигания не вращается
Если ваш брелок имеет физический ключ, который вы должны вставить в замок зажигания и повернуть, но он не сдвинулся с места, возможна проблема с чипом транспондера внутри основания брелока, т. е. по какой-то причине он не посылает код безопасности на автомобильный иммобилайзер. Это часто происходит из-за его повреждения водой (вода и электронные приборы несовместимы) или из-за поломки чипа в результате падения или разрушения брелока.
Перед тем, как заказать запасной ключ, убедитесь, что используете правильный брелок для автомобиля. Если ваша супруга водит машину той же марки, еще не означает, что ее брелок будет работать в вашем автомобиле.
№ 5. Проблемы с автосигнализацией
Поскольку иммобилайзер является главной функцией безопасности вашего автомобиля, это означает, что при неисправном иммобилайзере сигнализация также не будет работать.
Устранение проблем
Многие проблемы с иммобилайзером можно устранить, просто заменив батарею в брелоке. Ключи транспондера зависят от маленькой батареи, которая необходима для передачи кода безопасности на автомобильный иммобилайзер. Будьте осторожны при замене батареи, чтобы случайно не повредить чип транспондера.
Если вы заменили батарею, но брелок все еще не работает, возможно, имеется какое-либо повреждение чипа транспондера. В этом случае вам придется обратиться к местному продавцу и запросить новый ключ. Такая замена стоит недешево, поэтому будьте готовы за новый ключ выложить сто или даже несколько сотен долларов. Обычно, чем дороже автомобиль, тем больше будет стоить замена брелока.
Проблемы системы иммобилайзера могут быть связаны с коррозией или повреждением проводов. Возможно, сломался или неисправен блок управления двигателем или его датчики. В таких ситуациях для дальнейшего устранения неполадок вам потребуется обратиться в автосалон или автосервис, специализирующийся на электронике.
Замигала лампочка иммобиллайзера и двигатель не заводится.
Вот и меня настигла такая неисправность.
Холодным осенним утром моя Рено отказалась заводиться.
После того, как я вставил ключ в замок зажигания, заметил, что лампочка иммобилайзера вместо того, что бы погаснуть часто замигала. Естественно, что при повороте ключа стартер крутит, но машина не заводится. Повторные действия не привели к желаемому результату.
Пришлось ехать на такси.
Подробное рассмотрение этого вопроса и поиск по интернету привел к очень интересным выводам.
Оказывается, данная неисправность говорит о том, что машина не опознает ключ.
Причины частого мигания лампочки иммобилайзера
Важно! Данная неисправность никак не связана с батарейкой ключа, поэтому менять ее при такой неисправности, бессмысленно.
Что делать, если машина не опознает ключ и лампочка иммобилайзера часто мигает.
Первое, что нужно сделать – это взять запасной ключ и если машина с него заводится, то это неисправность ключа. Если машина не заводится и с другим ключом, то у вас неисправность самого блока иммобилайзера.
Но, здесь есть одна тонкость.
Очень важно помнить, что после того, как вы попытались завести автомобиль – прокрутили стартер, двигатель блокируется на 15 минут и второй ключ вам не поможет.
Так, во всяком случае, настроена работа иммобилайзера на Рено и Ниссанах.
Что делать, если вы увидели, что лампочка иммобилайзера часто замигала.
Самое главное – не крутите двигатель стартером. Просто повторно несколько раз включите-выключите зажигание – обычно после нескольких попыток ключ начинает определяться и двигатель заводится.
Иногда помогает – переворот ключа на 180 градусов, возможно при этом блок иммобилайзера становится ближе, и ключ определятся.
Если же все эти попытки не привели к результату – тогда вперед к официалам.
В некоторых случаях помогает разборка рулевой колонки и зачистка контактов кольца иммобилайзера, но этот вариант не каждому по силам.
Но еще раз повторю – что в большинстве случаев данная неисправность при правильных действиях позволяет ездить. Так и я – продолжаю ездить.
Я стал более внимательным и если вижу, что лампочка, после ночного отстоя авто, часто замигала, то достаточно, несколько раз без прокрутки стартера, включить и выключить зажигание или развернуть ключ другой стороной – ключ определятся, лампочка гаснет, и двигатель заводится.
Ремонтируя иммобилайзеры, прописывая автоключи, всегда спрашиваю у клиентов, что происходило до того, как авто переставало узнавать свои ключи, т.е. иммобилайзер не разрешал запуск авто.
Выяснилось, что основными причинами этого были:
1. Разряд аккумулятора ниже определенного уровня (как правило ниже 9В). Например, зимой при слабом аккумуляторе. А был случай летом, человек уехал в отпуск всего на две недели, и аккумулятор, говорит, был хороший, а приехал, стал заводить и никак – горит надпись «иммобилайзер активирован», моргает «машинка с ключиком».
Вот и первый вывод: если не собираетесь ездить дольше недели – отключайте аккумулятор, особенно зимой. Интересно, что во всех случаях «слету» ключей предшествовал именно постепенный разряд аккумулятора.
2. Аналогичный эффект происходит при броске напряжения в электросети автомобиля когда даете «прикурить». Дело, конечно, доброе, но за год уже четыре случая. Давали «прикурить», запитываемая машина заводилась. Что бы отключить провода машину-донора глушили, а завести уже не смогли – не давал иммобилайзер.
3. Еще одна причина, из-за которой «слетают» ключи – не отключают аккумулятор при проведении сварочных работ на кузове. Например, подваривали в гараже крючок, что держит глушитель под днищем, варили секунд 20, а ключи все равно успели «слететь».
4. При отключении аккумулятора убирайте подальше провод, который отключили, потому что если он из-за собственной жесткости вернется назад и начнет касаться контакта аккумулятора, то будет проскакивать искра, т.е. появится эффект как бы многократного вкл/выкл питания за короткий промежуток времени, особенно если при работе трясете кузов.
5. Если вы по какой-то причине решили снять панель приборов, блок иммобилайзера (если он не в панели приборов), блок управления двигателем, то обязательно отключите перед этим аккумулятор и уж ни в коем случае не подключайте его при снятых вышеупомянутых блоках. «Послетают» ключи или рассинхронизируются иммобилайзер и блок управления двигателем.
Я перечислил основные часто встречающиеся причины почему «слетают» ключи (иммобилайзер не дает завести авто) по вине владельца машины. Сознательно не упомянул выходы из строя составных элементов иммобилайзера (в т.ч. чипов в ключах), не зависящие от владельца авто. Если у кого-то возникнут вопросы по изложенному, [censored by Sammy]
Читайте также: