Горит датчик уровня масла шкода

Обновлено: 08.01.2025

На приборной панели Октавии А5 есть индикатор низкого уровня масла в двигателе.

Загорается он при недостаточном уровне масла. А также у этого индикатора есть второй режим, когда он при повороте ключа зажигания несколько раз моргает и гаснет, рассмотрим оба режима.

Чтобы ознакомиться более детально с расшифровкой индикации, можно скачать электронное руководство по эксплуатации.

Горит индикатор масла

Если индикатор загорелся и всё время горит, значит необходимо долить масло в двигатель. Но после того как Вы его дольёте, индикатор может продолжать гореть. Чтобы это устранить необходимо произвести алгоритм действий:

Все двери закрыты, багажник и капот тоже. Двигатель заведён, АКПП в паркинге, если механика на нейтралке;
Глушим двигатель (выключаем зажигание), дергаем ручку открытия капота и открываем водительскую дверь;
Выходим из машины, открываем капот и доливаем масло (если уже долили то стоим и ждём минут 5);
Закрываем капот, садимся в авто, закрываем водительскую дверь, заводим двигатель.

После данных манипуляций индикатор потухнет, но если не исправен концевик капота, то данная процедура не получится!

Индикатор масла моргает!

Если индикатор, при включении зажигания, несколько раз моргает и затем гаснет, это говорит об неисправности датчика или потери цепи проводки к нему.

Из опыта Шкодоводов описывается случай переламывания провода в жгуте, где он крепится к подрамнику (в 50-70 см от датчика). Так что для начала можно проверить там, если не помогло, датчик уровня масла под замену.

Если подключить диагностический кабель ВАГ КОМ и произвести поиск ошибок, то получается такая ошибка:

Адрес 17: Комбинация приборов Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Номер блока управления: 1Z0 920 803 F HW: 1Z0 920 803 F
1 неисправность:
9453842 - Датчик температуры и уровня масла
B1041 35 [009] - недостоверный сигнал
Подтверждено - протестировано после удаления записей

Katze » Ср, 02 дек 2009, 4:17

pridurok » Ср, 02 дек 2009, 10:37

Это элементарная техническая безграмотность тысяч владельцев Шкода и VW. Техническая извращенность в самом прямом смысле слова.

Желтая масленка (уровень масла) - это приблуда Лонглайфа (температура масла, количество доливов за сервисный интервал). В быту - это индикатор аварийной утечки масла (сорвало шланг, погнала турбина,пробило поддон т т.п.).

Красная масленка (низкое давление масла) - это аварийный сигнализатор вне зависимости от того есть или нет масло в двигателе и какой его уровень.

Уровень надо контролировать постоянно, а в период обкатки особенно, следя за расходом и доливая до верхнего допустимого уровня.

Чем больше уровень масла в двигателе (в пределах допустимого), тем меньше его (масла) расход, нагрев и износ.

И это надо вдалбливать, заставлять выполнять каленым железом

Ведь бензин доливают все исправно по мере расхода.

Спасибо. За внимание.

pridurok » Ср, 02 дек 2009, 14:03

Уважаемый господин Ush!

В чем же Ваше достижение?

Ваш двигатель за 13000 км израсходовал 1 л масла или примерно 80 мл. на 1000 км. В среднем - это нормальный расход масла.
Уровень Вы не контролируете. Можете ли Вы быть уверены в том, что на ТО - 2 Вам залили масло по верхний уровень? Наверное.

Свежее и полнообьемное масло в двигателе имеет один (малый) расход.
Поработавшее масло при уменьшевшемся обьеме имеет другой (повышенный) расход.

Иными словами после ТО -2 У вас была следующая динамика расхода масла (условно):
1-ая 1000 км. - 30 мл.
2-ая 1000 км. - 35 мл.
3-ая 1000 км. - 35 мл.
Вот тут бы и долить 100 мл. свежего масла и восстановить уровень. Однако без долива расход продолжает рости а уровень снижаться в геометрической прогресии.
4-ая 1000 км. - 45 мл.
5-ая 1000 км. - 60 мл.
и т.д.

13-ая 1000 км - 120 мл.

Уровень снижается, загорается "нежданная желтая масленка"

У Вас в поддоне лвигателя 2.5-3.0 л. масла отработавшего уже 13000 км. Согласитесь, что этот остаток отнюдь не свежий и не обладает свойствами нового масла (эффективная высокотемпературная вязкость снизилась, моющие свойства на "0" и т.п.)
Вы доливаете 1 л. свежего масла, который идет на разбавление 3 л. уже отработавшего - что в этом хорошего и рационального?
Грязи в масле не уменьшится, свойства значительно не улучшаться, впрочем расход на оставшихся 2000 км снизится. А затем ТО 3 и все по-новой.

А вот, если бы Ва взяли за правило контролировать и восстанавливать уровень масла по мере расхода каждые 2-3 тыс км., то получили бы совсем иные результаты по расходу масла и по обеспечению его рабочих свойств в двигателе. А на долив бы ушло не более 500 мл.

Понимаю, что трудно поверить, а тем более - проверить. Просто, наверное, лень.

И Вам, и другим комрадам.

pridurok » Чт, 03 дек 2009, 16:14

Уважаемый господин DIP!

Хотелось нам или нет, но двигатель расходует масло.

Масло в процессе работы двигателя испаряется (естественно).
Тонкая пленка масла гарантирует смазку верхних поршневых колец и стенок цилиндра и приносится в жертву вместе с очередной порцией сгораемого топлива.
Масло расходуется через систему вентиляции картера двигателя, призванную предотвратить увеличение давления картерных газов внутри двигателя.

Масло в двигателе выполняет многочисленные задачи:
- смазывает все места скольжения и подшипники;
- обеспечивает уплотнение между поршнем и цилиндром.
- отводит тепло от высоконапряженных мест;
- моет внутренние поверхности двигателя;
- накапливает и удерживает в себе продукты самоокисления и загрязнения (продукты сгорания, смолы и др.).
При этом на масло воздействует высокая температура и давление, которые приводят к ухудшению качеств (смазывающих, моющих, вязкостных) масла в зависимости от времени и пробега.

Температурные воздействия, которым подвергается масло различны.
В камере сгорания средняя температура может достигать 1500-2000 град. Естественно часть масла оставшаяся на стенках цилиндра сгорает (температура вспышки маслел от 200 до 240 град.), другая часть испаряется и смешиваясь с отработавшими газами уходит на выпуск, а третья - нагревшаяся от стенок цилиндров и днища поршня соскребается маслосъемными кольцами и сбрасывается в картер двигателя.
На днище поршня струйно подается масло для его охлаждения. Охлаждая поршень масло масло частично испаряется, смешивается с картерными газами и высасывается через систему вентиляции. Не испарившееся масло, сильно нагревшись стекает в картер.

Масло работающее в парах - подшипники, цепь/звездочка и др. нагревается как собственно от деталей, так и от давления. У турбированных двигателей масло смазывает подшипники турбины и частично отводит тепло от корпуса турбонагнетателя.

Температура масла сливающегося в картер двигателя (в поддон) может в итоге достигать 150 - 180 град. При такой температуре оно не работоспособно. Однако масло в поддоне уже более низкой температуры 100-120 град. Это масло забирается масло насосом и направляется в теплообменник (масляный радиатор или масляный охладитель). В радиаторе (дв. 1.6 ФСИ) масло охлаждается потоком воздуха. В охладителе (дв. 1.6 МПИ, 1.4/1.8 ТСИ) масло охлаждается от системы охлаждения двигателя.

В двигателях VW, устанавливаемых на Шкоды средний максимальный рабочий объем масла 4.0 - 4.7 л., а минимально допустимый обьем -2.7 - 3.5 л.

Возникает вопрос: есть ли разница в каком объеме масла концентрируются отложения и продукты окисления за межсервисный пробег 15000 км. - в максимальном объеме масла или в минимальном объеме масла.

По мнению придурка, есть. Кроме того, загрязненное масло и угорает - поболее и нагара в камерах и смолистых отложений в двигателе (а особенно в гидротолкателях и гидронатяжителях) откладывает - погуще.

Малый обьем масла нагревается в большей мере.
Если 4.7 л. масла за час работы двигателя обернется по каналам смазки, допустим 1000 раз, то 4 л. масла уже 1100 раз, а 3.5 л. - 1200 раз (условно). В каком случае оно больше будет находиться в нагретом состоянии. В каком случае оно больше подвергнется механическим воздействиям в зазорах.

Если 4.5 л. масла в состоянии нести -100 г. загрязнений(сажи, смол и т.п.) - и это допустимая концентрация, то те же 100 г. загрязнений в 3.5 л. – это уже другая - недопустимая концентрация. (речь идет о фильтруемых загрязнениях).

В период обкатки (мин. до 3000 -5000 км) и прикатки до 25000-30000 км.) двигатель расходует масла ускоренными темпами.

А коль есть расход масла, то необходим и его долив, восстановление уровня.

До первой замены масла на долив используйте, либо оригинальное масло VW norm 504/507 в упаковке, либо Шелл Хеликс Ультра VX, либо Castrol Long Life III 5W30 той же нормы.

Долив рекомендую осуществлять по мере расхода масла. То есть доливать малыми порциями каждые 1-2-3 тыс.м. по потребности, одновременно определяя расход на угар по пробегу. Это необходимо для определения момента, когда двигатель прикатается и расход на угар стабилизируется.

Масло старайтесь доливать до верхней части заштрихованой зоны щупа. Иными словами – задача все время поддерживать по мере расхода максимально допустимый правильный уровень (объем масла). Не допускайте больших расходов масла (до загорания индикатора – желтой масленки, которая является инструментом Long Life Service) и, соответственно, долива больших порций.

Как только расход масла стабилизируется (прикатка завершится), доливать придется меньше и реже. И это должно продлиться долго.

Осознаю, что все изложенное выше Вы уже знали давным-давно. Да призабыли чуток.

Пару дней назад заметил, что каждый раз при включении зажигания на панели приборов, после диагностики индикаторов, моргает жёлтая маслёнка несколько секунд и гаснет. Сегодня подключился шнурком, сделал диагностику и увидел ошибку в приборной панели:

А дальше жёлтая маслёнка продолжала периодически мигать при включении зажигания. Через несколько дней ошибка стала: 30-00 обрыв или короткое замыкание на плюс. Буду менять датчик.

Замена датчика температуры и уровня масла G266

Купил датчик, стоил он примерно 3500 руб, дороговато! Но аналоги лучше не покупать, т.к. люди пишут, что проблема появляется через неделю после замены датчика VAG № 1J0907660F

Залезаем под машину, снимаем защиту картера, откручиваем сливную пробку и сливаем масло (замена масла в двигателе), скидываем разъем с датчика, ключом torx-40 откручиваем 3 болта-звездочки, вынимаем датчик и устанавливаем новый. Закручиваем 3 болта датчика и сливную пробку, надеваем разъем на датчик, заливаем масло. Желательно также поменять масляный фильтр и залить новое масло. Далее сбрасываем ошибку через Vag-Com и радуемся

После замены датчика G266 проблема пропала и больше не появлялась: перестала мигать жёлтая маслёнка при включении зажигания.

Если у кого-нибудь была похожая проблема с датчиком температуры и уровня масла-G266 на автомобиле Шкода Октваия Тур 1.6 bfq, просьба отписаться в комментариях.

Помогите советом!
Загорелась рыжая лейка, на максидоте, с надписью "проверьте уровень масла" — собственно долил, — по уровню, по щупу, на максимуме. При включении зажигания лейка опять выскакивает. В общем ведет себя так, как будто масла хочет. Клема аккума скидывал — не помогло, по ВАСИ ошибок нет. динамика хорошая. По мануалу, если бы был косяк с топливным насосом, была бы красная лейка, — если бы накрылся датчик, — он бы об этом тоже сообщил.но ничего такого нет.

ЧТо делать? КТо подскажет чего может?

Авто: Octavia A5 FL 2009 год

Заранее благодарю!)
Всем мира!)

FakeHeader

Comments 71

Перестать загораться может не сразу.
Долить масла и через 100 км перестанет…напоминает, не грубить мол с этим…

проблема была в концевике на открытие капота.
)
Спасибо!)

А у меня через 100 км гаснет)

По вашему вал турбины в воздухе висит. Подшипники скольжения от подшипников качения надо уметь отличать.

Друзья, спасибо за массу комментариев и молниеносную реакцию! Проблема, как и было сказано kostya-a4 заключалась в концевике на закрытие/открытие капота! Разъединился штекер — все вставил, все гуд! Всем спасибо!

А сколько км после последнего ТО? У меня лейка загорелась когда было ровно 15000 после последней замены -типа пора масло менять. В инструкшен об написано

Хех))) 3тыс, — ТО делаю раз в 7500.стабильно.

Друзья, спасибо за массу комментариев и молниеносную реакцию! Проблема, как и было сказано Kostya-a4 заключалась в концевике на закрытие/открытие капота! Разъединился штекер — все вставил, все гуд! Всем спасибо!

А как же я тогда 100км ждал, может отходил?)))) Где его глянуть этот концевик?

у меня он прям за решетко радиатора, вернее над ней, с стороны двигателя. вдоль кузова провод идет, с штекером с клипсой!)

хорошо что так, а то как прочитал запоршневую аж ох…л
спасибо и свой проверю, а то как-то странно через 100-ку исчез))

Сам ток отошел.)) за поршневую страшно!) как говорится кто с чем столкнулся.- я с меньшим из зол.)

Если мои предположения верны, то чем дольше вы так ездите, тем больше попадаете на большую замену деталей. Самое накладное это замена верхнего блока двигателя — блок цилиндров или как его там называют.

К счастью все обошлось!) Спасибо большое, за советы!)

У меня всегда горит эта ошибка на bbg 2.8 если честно я и не заморачивался никогда. Когда масло менял от защиты нашёл что провода перебиты. Датчик в картере двигателя какой-то стоит. Пытался скрутить, но провода уже ломаются от времени. Надо менять, пока вроде не до них. Главное на щуп заглядывать по чаще и масло менять.

Кстати забыл сказать. Других ошибок через васю при этом не было вообще.

У меня вообще по Васи проблем нет. Блин, что-т вы меня напугали. Какие-то еще симптомы должны быть? Так как нет возможности счас заняться разбором движки.

Надеюсь у Вас все обойдется! Я тоже у ОД сперва, зачем разбирать давай как нить по другому проверим. Ответ — только разбор!

Из-за низкого давления масла идет перегрев подшипников скольжения турбины и ее вал также может повести. Дабы этого не было, до разбора движка советую залить масло в двигатель больше отметки мах. И тогда коленвал будет как бы купаться в масле.

Если проблема не в этом, тогда уже смотрите в сторону поломки разных датчиков и тому подобное!

сначала мотор разобрать, а потом датчики проверять? Вы серьезно?

Это не пустые слова, потому что я также один из этих людей, который с этим столкнулся. Мотор на моей предыдущей машине 1.4TSI BMY в 110т.км показал тоже самое, что и Вам. Я ездил так около недели, записи к ОД все не было. Итог после снятия поддона и разбора вкладышей и шатунов. Большие задиры на всех вкладышах, сильное истирание стенок цилинтров, кольца пошней в хлам, коленвал повело от перегрева и большие задиры. Сразу скажу, все ТО только у ОД, масло только Кастрол дж или лонг лайв, регулярная смена свечей и т.д. Итог коленвал, поршневая группа в сборе под замену. Советую как можно скорее разобрать вкладыши и убедиться, что проблема не в этом.

А эт разве не должно как-то сказываться на динамике, еще какие-то ошибки быть, — по звуку или каким либо признакам, в конце концов? — я, если честно, столь страшный вердикт первый раз слышу.

На динамике ровным счетом не сказывалось вообще никак. Ошибок больше не было. Я сам был в шоке, когда ОД выдал мне такое. Мой ответ — данунах, это же двигатель года, какие могут быть проблемы к 100т.км. Но ладно, что согласился на разбор, меня подзывают, а там такое!

roman23perm

Причина задира коленвала и вкладышей вашего мотора — маслянное голодание!

Мой мотор не испытывал маслянного голодания поверьте мне.

Двигатель масло расходовал? Вы же сами писали, что ездили с горящей лампочкой около недели!

Давление масла может упасть и не от низкого уровня масла.

Согласен. Но те дефекты которые назвали вы, напрямую указывают на голодание, либо сильный перегрев.

Скорее второе и сетую я на браковонное масло, хотя беру в экзисте. Ну было, что было. Ту машину я продал. Теперь у меня нвая и на гарантии.

Ясно! Ну ладно, ровных дорог!

было такое, лампа потухла сама через 100 км. И открывал капот и на глухую и заведенную… ничего не помогло. А вот после 100 км сам пропал.

)) подождем — особо не напрягает.

У Вас с большей доли вероятности общая проблема моторов тси. Которые в 100 т.км. имеют привычку выходить из строя. Не советую в таком состоянии вообще ездить. Наберите в поиске "поломка двигателя тси 1.8 или 1.4" и вам сразу выпадет минимум штук 10 ссылок как люди попали на капиталку двигателя к 100т.км.

да не, ну какие там проблемы? — поршневая, натяжитель цепи, — больше и нет. — ну по крайне мере уже год внимательно слежу за всеми нюансами с двигателем. не у кого проблем, прям проблем нет. — все стандартно.

Я тоже цепь со всеми потрахами менял на 90 т.км.

Такая же хрень у меня переодически возникает. 2009 год, 1.8 тси. У дилера машину прозвонили всю, сменили датчик — все бестолку. (Цепь тут не причина.) Забил. Масленка тухнет сама через пару десятков км после долива. Думаю, что самое верное — обновить ПО.

Цепь давно меняли?

да, еще в марте. — после этого уже тысяч так 10 проехал. если не более. Пробег сейчас 93510. не давно сцепление поменяли .по гарантии, в дсг7

Я так понимаю у вас 1.8 TSI. Пробег какой?

Если версия блока управления двигателем ниже 0040, то обновить.

эмммм, т.е, как и что сделать? А почему тогда не с чего выскочило это?

Посмотреть версию блока. Если, например, окажется 3T0 907 115 F_0020, то залить более свежую… Начиная с 0040 проблемы ложного загорания лампы не наблюдается…

о, ну завтра гляну, — по блоку… Ну у меня тоже первое "ложное" срабатывание, за год.

да, 0020.(в графе компонент написано) а как залить более свежую, что для этого требуется?

Для этого потребуется сам файл нового ПО и оборудование для его заливки (VAS-PC или VCP, например)

А что вы скажете о той ситуации, что описано ниже, с поломкой двигателя? Как-то я прям поднапугался.

С цепью что ли? К лампе это никакого отношения не имеет. Это уже другая проблема.

Концевик капота работает? Если масленка загорелась, то потухнет она только после открытия капота, соответственно необходимо, чтобы концевик был исправен!

да все работало, — все было в порядке. — капот открывал, закрывал — на приборке капот показан закрытым.

А когда открыт — показывает открытым? Если да то менять датчик уровня масла.

не обратил внимание. — позже гляну, спущусь. А как же то, что должен сообщать о сломанном датчике? или эт в теории?

Если горит жёлтая масленка, масло в норме, после того как достаёшь щуп и ставишь его на место тухнет. Через 3-4 дня все повторяется — вот причины:

1. Не исправен датчик уровня масла в поддоне. Чтобы проверить исправность датчика, делаем диагностику шнурком. Будет ошибка: 9453842 — Датчик температуры и уровня масла. Датчик находится на масляном поддоне картера.
Каталожный номер датчика уровня масла — 1J0 907 660 C / 1J0 907 660 F оригинал/
Из аналогов: HELLA 6PR 008 079-071, DEPPUL DEC6097VAG, ROERS-PARTS RP1J0907660F

Еще, проверьте сам жгут, возможно обломился провод.

2. Не достаточно масла, буквально грамм 100 хватает для того, чтобы масленка начала гореть.

Начинаем с простого.
Доливаем масло.
После долива, индикатор может продолжать гореть.
Чтобы индикатор потух, нужно завести двигатель при закрытых дверях, багажнике и капоте.
Коробку ставим на нейтралку/паркинг.

Теперь, заглушим мотор, открываем капот и водительскую дверь.
Ждем 5 минут.
Закрываем капот и дверь, включаем зажигание.

Горит масленка — Шкода Октавия 1.8 тси, 2011 г.в.

Компрессия — есть.
Замена обоих датчиков давления — масленка горит.
Поменял масло фильтр — проблема осталась.
Масляный насос — люфтов нет.
Маслоприемник не забит — поддон чистый.

При нагретом масле померили давление на хх 1.5.
При 3,5 оборотов 2,5.
На повышенных должно быть min 3.

1. Переход с 0w30 на 5w30 — может помочь.
Эти двигатели не продавливают его со временем.

2. Проверьте масляный насос, масляный фильтр, клапан под фильтром.
Как правило, замена решает вопрос.

3. Проверьте износ по вкладышам, когда поддон снимаешь.

Масло в норме, а лампочка на панели при заводке авто мигает 3 раза и гаснет

Суть проблемы изложена на видео.
По результатам, автор вопроса сам написал что это было — Неисправность датчика уровня масла.
Масло в норме, а лампочка на панели при заводке авто раза 3 мигает и гаснет.
А может гореть, при проверке уровня — всё в норме.
Сейчас каждый раз только мигает и потом перестает.

Было так, что, как помигало, заглушил, потом открыл капот, вытащил щуп, посмотрел масло, оно в норме. Сел завел, не мигает. Потом опять через некоторое время стало мигать. Так каждый раз перед запуском.

Поэтому обязательно проверяем датчик.
Если не он, то надо искать.

Когда мигает давление масла, то тут дело может быть и не в датчике.
Забит фильтр, забит масляный канал, вкладыш провернуло, масло жидкое.
Лучше хорошо посмотреть.

В поддоне сетка есть на маслозаборнике.
Может, пока масло не разогрелось и не стало жидким плохо тянет, потому что сетка забита.
Может маслонасос.

Сегодня впервые обратил внимание на то что при включении зажигания (не заводя мотор) красная лампа давления масла не загорается. Это произошло после замены масла. На других машинах после замены масла она еще некоторое время горит пока система не прогонится .А как узнать что эта лампа вообще работает? Обычно она горит пока двигатель не заведешь, давление масла поднимется- она потухнет. А здесь как? Что если она не работает и когда масляный насос сломается она не загорится?

У кого информационный дисплей загорается ли у Вас лампа?

Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)

Причины падения давления масла

На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.

Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.

Недостаточное давление масла

Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.

Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.

Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.

В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.

Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.

Неисправность датчика давления масла

Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.

Если уровень масла в норме и датчик исправен

Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.

Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.

Что можно сделать самому

Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.

В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.

Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.

Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.

Как вариант, измеритель давления масла универсальный «Измерит». Такое устройство вполне доступно по цене, имеет в комплекте все необходимое. Также можно изготовить похожий прибор своими руками. Для этого потребуется подходящий маслостойкий шланг, манометр и переходники.

Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.

С учетом вышесказанного становится понятно, что давление в системе смазки может падать по многим причинам:
качество масла или потеря его свойств;
течи сальников, прокладок, уплотнителей;
масло «давит» из двигателя (растет давление по причине нарушений работы системы вентиляции картера);
неисправности маслонасоса, другие поломки;
силовой агрегат может быть сильно изношен и т.д.
Отметим, что в некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.

Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.

Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.

Технические характеристики Skoda Octavia 1.4 / Шкода Октавия в кузове 5 дв. лифтбек с двигателем 80 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2009 г. по 2013 г.

Читайте также: