Газель не заводится ошибка

Обновлено: 07.01.2025

Подскажите что можно сделать. на днях колесил по Волгограду, и стала мигать оранжевая лампочка на панели. Я так и ехал, вот только когда переставала мигать машина как-то резвее шла. В пробке машину заглушил, и не смог завести, загорается эта "ошибка" и все. Компьютерная диагностика ничего не дала, кроме слов: "Наверно какой-то датчик". Причем на газу тяжело, но заводится, а на бензине ни в какую.

Добавлено через 7 минут 59 секунд
Меня не преследует чувство, что где-то просто кратит провод. Вот только где?

Компьютерная диагностика ничего не дала, кроме слов: "Наверно какой-то датчик".
Это чтож за диагностика такая?

А по факту. Делать нормальную диагностику, или самодиагностику.
Но смею предположить, что накрылся ДПКВ.

ZLOI, это дело не в диагносте, просто когда он приехал ошибка не горела, естественно компьютер ни чего не показал, у меня единственный раз было похожая ситуация на работе, у клиента сломалось крепления датчика расхода воздуха, пришлось зубочисткой закреплять, до сих пор "жалоб нет"

Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Что такое ДПКВ?
У тебя на клапанной крышки (второй болт с лева) должен держать этот датчик, отсоедини его и проверь работу двигателя, если изменений не будет - меняй!

Этот датчик держит четвёртый болт от радиатора на клапанной крышки с правой стороны не надо путать человека во всяком случае на газели
Это как раз Вы его путает, говоря что ДПКВ находится:
У тебя на клапанной крышки (второй болт с лева) должен держать этот датчик, отсоедини его и проверь работу двигателя, если изменений не будет - меняй!
Почитайте
Датчик синхронизации, это и есть ДПКВ. Вы по названию посудите, Датчик Положения Коленчатого Вала. Как коленчатый вал окажется под клапанной крышкой? :wall: Там распредвал. В клапанной крышке стоит только Датчик Положения Распределительного Вала. Какая разница газель это или волга, ЗМЗ 406 (405, 409) они не подгонялись под машины и от того газель это или волга, комплектация датчиками не меняется, как и их расположение.
А поломка ДПРВ кроме горящей лампы ошибки и увеличенного расхода топлива, мало чем выльется.
А вот как раз при поломке ДПКВ он не будет видеть ВМТ и соответственно не будет подавать сигнал в ЭБУ, который в свою очередь не подаст сигнала на катушки, ну а они не будут давать искры. Будет гореть лампа ошибки и машина не заведется! Как пишет автор темы.
Так что прежде чем давать советы, или же спорить, хотябы пробегитесь по интернету, или же слушайте тех, кто сам менял и ДПКВ и ДПРВ.
Ну и в конце концов я не раз делал диагностику не только волгам, но и другим машинам и знаю о чем говорю.

santas, Купи самый простейший БК в магазине. Его цена 500-600 рублей, потратишься один раз, а пригодится не раз, да и деньги сэкономит.
Ну или если смыслишь в компах и с ними на ты, то купи простой адаптер и сам проводи диагностику. Я себе и БК поставил (чтобы в дороге быть в курсе всего) и адаптер также прикупил, он все же гораздо больше информации показывает.

Dialog, Ладно, проехали. :drinks:

santas, а где если не секрет диагностика проводилась? Только что увидел что из Волгограда, потому и интересно, ибо сам оттуда же. Вот и любопытно где же у нас такие мастера, заодно могу посоветовать где можно нормально сделать машину.

Dialog, Тогда, раз речь пошла о разъеме, то дополню:
Неисправность датчика положения коленвала.
1. Вероятны следующие неисправности датчика:
o потеря чувствительности датчика в процессе эксплуатации;
o неправильное соединение выводов на вилке датчика;
o перемагничивание датчика в процессе эксплуатации.
2. Во всех случаях датчик неисправен и требует замены.
3. Для проверки целостности обмотки датчика, отсоедините датчик от жгута проводов и проверьте омметром сопротивление между выводами вилки датчика "1" и "2" . Оно должно быть в пределах 300..500 Ом.
4. Для проверки чувствительности датчика отсоедините его кабель от жгута проводов и в процессе прокрутки двигателя измерьте напряжение переменного тока между выводами "2" и "1"—оно должно быть не менее 1В при частоте вращения коленвала на менее 200 об/мин.
5. Для проверки полярности датчика снимите его с двигателя, подключите вольтметр по-стоянного тока между выводами "2" ("ДПКВ+")" и "1" ("ДПКВ-") кабеля датчика, резко приблизьте торец датчика к стальному предмету, если при этом показания вольтметра бу-дут иметь положительное значение—полярность датчика правильная.
6. После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтро-лируйте отсутствие кода неисправности "053".
Дополню.
Можно вместо кручения двигателя снять датчик и поднести быстро к нему металлический предмет (к примеру ключ на 20 или поменьше). И так быстро повторить, должно появиться небольшое напряжение.

Но даже если сопротивление в рамках и напряжение также имеется. Это еще не показатель, что датчик в норме. Нужно, чтобы в ЭБУ полностью отсутствовала ошибка 53.

Кстати. Если раньше машина пускалась тяжело, причем на пустом месте и без видимых причин (к примеру со второй попытки пускается сразу, или же пускается как захочет, то с пол пинка, то нормально), то это скорее всего первые сигналы выхода из строя ДПКВ.
У меня как раз начались такие пуски с "приключениями", а по причине того, что этот датчик важен и со мной всегда был запасной + неудачный пуск отмечался 53 ошибкой в мозгах (ошибка накопленная), то датчик я просто заменил. Глюки и ошибка пропали. Но при этом старый датчик по тестеру, тестер показал, что все показания в норме.

Я ничего не путаю?
отсоедини его и проверь работу двигателя, если изменений не будет - меняй!
Абсолютно верно!

P.s. Проводить диагностику на форуме - это абсурд

Абсолютно верно!
Он считает насечки и управляет зажиганием, это единственный датчик, поломка которого может привести к полному отказу заводиться (не будет искры).

Кратко, своими словами поясню суть работы ДПКВ.
ДПКВ это магнит, он направлен на диск с зубьями и "считает" их. Т.е. крутясь, двигатель, а точнее диск создает возбуждение в магните ДПКВ, получаем электричество.
Но в одном участке диска у нас отсутствует часть зубьев. Это место ВМТ первого цилиндра.
В итоге когда этот участок (с отсутствующими зубьями) проходит мимо датчика, то происходит проседание напряжения и ЭБУ "понимает" где у двигателя ВМТ и когда "пускать" искру.
В случае, если датчик отказывает, то у машины полностью пропадает искра. Соответственно машина вообще не работает.
Формально ДПКВ это датчик Холла.

Вот по умному из книжки:
Датчик представляет собой электромагнитную катушку с магнитным сердечником. Корпус индуктивного датчика, применяемого в системе управления, выполнен из высокопрочной пластмассы и имеет фланец для крепления датчика. Датчик выполнен неразборным и имеет соединительный кабель с трехконтактной вилкой.

Для нормальной работы системы управления необходимо, чтобы зазор между датчиком и вершиной зуба зубчатого сигнального диска находился в пределах 0,5. 1,0 мм. Сопротивление обмотки датчика 880. 900 Ом. Полярность первой полуволны сигнала датчика определяется полярностью постоянного маг-нита, направлением намотки индуктивной катушки, а также направлением изменения магнитного сопротивления (увеличивается или уменьшается) в воздушном зазоре между датчиком и объектом вращения.
Для данного датчика первая полуволна выходного сигнала является положительной, что надо учитывать при подключении датчика в систему управления или при поиске причин неудовлетворительной работы двигателя. Датчик положения коленчатого вала является основным датчиком системы, позволяющим блоку управления:
- определять направление вращение двигателя;
- в соответствии с сигналами этого датчика генерировать импульсы на форсунки для осуществления топливоподачи;
- формировать управляющие сигналы для катушек зажигания.

Рис. 1.2.2 Расположение датчика углового положения коленчатого
Неисправности в цепи датчика положения коленчатого вала не позволяют эксплуатировать двигатель.

Принцип работы. На шкиве коленчатого вала находится специальный диск с 58-ю зубцами. Диск выполнен из магнитомягкого материала с угловым расстоянием между зубьями 6 градусов.
ДПКВ содержит индукционную катушку (5), размещенную около постоянного магнита (1). Полюс постоянного магнита, обращенный к объекту вращения, имеет на торце магнитопровод (4) из магнитомягкого материала, который установлен с зазором относительно вращающегося зубчатого диска (6). При движении зубьев вблизи магнитопровода величина зазора меняется, что вызывает изменение магнитной индукции и появление электрического импульса в индукционной катушке.

Импульс(ы) будет двухполярным, в форме двух пикообразных полуволн, симметрично расположенных относительно оси, проходящей через нулевую точку.
Нулевая точка импульса соответствует центру каждого зуба, что позволяет с большой точностью определить их положение. Блок управления распознает импульсы с датчика и синхронизирует работу системы с положением коленчатого вала и тактами работы двигателя.

Рис. 1.2.3 Сигнал с датчика коленчатого вала.
а - напряжение на катушке зажигания; b - напряжение с датчика положения коленчатого
вала; с - напряжение с датчика положения распределительного вала.
Помехи, возникающие в цепи датчика коленчатого вала, отслеживаются блоком управления и фиксируются системой самодиагностики как неисправность с кодом 53. Программное обеспечение блока пытается пересинхронизировать процесс управления в этом случае. Для снижения уровня помех провод с датчика KB защищен экраном.
Для обеспечения функционирования двигателя необходимо, чтобы коленчатый и распределительный вал имели четко определенную начальную ориентацию. Если коленчатый вал установлен в положение, соответствующее верхней мертвой точке поршня первого цилиндра, то напротив середины сердечника датчика положения коленчатого вала должен находиться 20-й зуб диска синхронизации, считая против направления вращения от места выреза. При этом риска на цилиндрической поверхности демпфера коленчатого вала должна находиться напротив прилива (метка М5), выполненного на крышке цепи механизма газораспределения.

Dialog, Ладно, проехали. :drinks:

Диагностика проводилась в Тюльпане (Кировский район). Никому не советую туда ехать. А сейчас (10.06.2012) не нашел ни одного нормального диагностера, так как выходные, никто не работает.
В красноармейском районе есть на южном диагностика неплохая, но деньги дерут неплохие, хотя есть за что.
Также можно съездить на ул.Богданова, д.1/5 (где авторынок), там купить или адаптер (у них они правда очень дорого, можно найти гораздо дешевле), или же простенький БК за 500 рублей.

На крайняк я бы помог с диагностикой, но у моего ноутбука накрылся аккумулятор и потому мне нужна розетка, или инвертор.

[QUOTE=ZLOI;1340611]В красноармейском районе есть на южном диагностика неплохая, но деньги дерут неплохие, хотя есть за что.
Также можно съездить на ул.Богданова, д.1/5 (где авторынок), там купить или адаптер (у них они правда очень дорого, можно найти гораздо дешевле), или же простенький БК за 500 рублей.

На крайняк я бы помог с диагностикой, но у моего ноутбука накрылся аккумулятор и потому мне нужна розетка, или инвертор.[/

У меня ноута нет, поэтому адаптер мне не поможет. А вот БК задумывался, но я не знаю как его подключать.

Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Кстати, в самом начале писал, что машина то заводится, но только на газу. Т.Е. искра есть. Сейчас поменял датчик фазы (ДПРВ) но результата никакого.

Добавлено через 7 минут 6 секунд
Причем, когда на газу завожу, обороты стоят около 2000. Потом постепенно сами падают.

У меня ноута нет, поэтому адаптер мне не поможет. А вот БК задумывался, но я не знаю как его подключать.
У меня есть и ноутбук и адаптер. Просто у ноутбука аккумулятор сдох и без розетки он не работает.

Потому я смогу помочь, только если помимо машины будет розетка на 220 вольт и пиво :)

Кстати, в самом начале писал, что машина то заводится, но только на газу. Т.Е. искра есть. Сейчас поменял датчик фазы (ДПРВ) но результата никакого.
Нужно внимательно смотреть все датчики, менять наугад никаких средств не хватит, разве что если есть лишние деньги.
А вот БК задумывался, но я не знаю как его подключать.
В диагностическую колодку под капотом, провод в салон и БК в удобное место.

У меня есть и ноутбук и адаптер. Просто у ноутбука аккумулятор сдох и без розетки он не работает.

Потому я смогу помочь, только если помимо машины будет розетка на 220 вольт и пиво

Всем добрый день. Подскажите кто в теме. Случился такой казус два дня подряд ездил на газели 406 двигатель притензий к работе не было. Но вот на третий она не завелась. Когда крутишь двигатель схватывает периодически но работать отказывается. Сделал диагностику показывает ошибку 053 неисправность датчика положения коленвала. Ладно думаю куплю его и по меняю хотя сам в этот момент понимал, что без этого датчика машина вообще признаков жизни показывать не должна. Таа вот купил, поменял и опять такая же фигня.
Кто знает в чем проблема? Штекер пытался подогнуть для лучшего контакта но результатов ноль.

Комментарии 2

Решил я свою проблему. Ну и заодно думаю расскажу по подробнее про тот гемморой с которым я столкнулся, вдруг кому пригодится. Так во для начала так как в ошибках была неисправность 053-неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Я попытался найти в магазинах датчик который бы отвечал рекомендованым характеристикам завода производителя двигателя змз 406, а именно датчик должен иметь сопротивление обмотки от 890 до 900 Ом. Объехав кучу магазина я пришёл к выводу, что таких датчиков просто не существует. Самый максимум, что мне удалось найти показал 740 Ом. Но тут нужно оговориться. Я нашёл датчики с такими характеристиками но они оказались от 405 двигателей и отличались от моего специальным резиновым уплотнителем. Я приобрёл данный датчик но его установка не принесла желаемого результата. С данным уплотрителем присутствующим на нем зазор между диском синхранизации и датчиком оказался слишком большим примерно пару мм, а без него маленьким около 0,1 мм. И заводиться машина отказалась. Я конечно пытался выставить нужный зазор установкой дополнительных шайб но так ничего и не добился. Далее я взял и установил датчик от змз 406 с показаниями 740 Ом и дополнительно поменял главное реле двигателя. И Ооо чудо машина завелась. Прогрелась и далее заводилась с пол оборота. Правда мне сразу показалась странным поведение электромагнитной муфты вентилятора охалождения которая сразу же включила вентилятор. Но вот ошибки не выскакивали. Ну думаю, что-то где-то коротит наверное. Ну да ладно…

На следующий день завести машину у меня опять не получилось. И тут я принялся изучать электрическую схему авто и прозванивать её тестером. Все оказалось идеально. Косяков мне найти не удалось.
Далее я решил прозвонить сопротивление катушек зажигания. Напомню нормальное значение для вторичной обмотки катушки зажигания стоит в пределах 0,5-0,7 КОм. В моём случае тестер показал на одной катушке 0,45 и 0,38 КОм. Ну да ладно помчал объезжать магазины. Так вот ни в одном из магазинов мне не удалось найти катушку отвечающую характеристикам рекомендованным заводом изготовителя.
Максимум, что мне удалось найти показывал 0,44 КОм. Как так? Не знаю… Я прозванивал катушки разных производителей.
В итоге взял катушки с оригинальным номером российского производства они показывали 0,42 КОм. А заодно я купил датчик температуры охалождающуй жидкости тот что идёт на мозги. И датчик температуры воздуха установленный на всасывающем коллекторе.
Опять оговорюсь расскажу про данные датчики. Например датчик температуры охалождающей жидкости я уже покупал до всей этой истории он у меня серого цвета. Но вот косяк ставишь его и тут же высвечивается неисправность, а машина не заводится. Не понял в чем там проблема и просто купил новый датчик за которым косяков не обнаружилось.
А вот датчик температуры воздуха я вообще долго искал. Он у меня черного цвета. В магазинах мне давали подобные датчики но при внималельном рассмотрении и обмерки их размеров штенгельцыркулем обнаружились отличия. У тех что мне втюхивали в магазинах окончание датчика шло на конус и было почти на 1 мм толще моего. Соответственно данные датчики закручиваться отказались. Чуть резьбу не сорвал… А продавцы данных магазинов доказывали мне, что других не существует.
В итоге я все таки нашёл в одном из магазинах датчик идентичный моему.
Приехав домой установил катушки на своё место и поменял датчики. После этого машина начала заводится с пол оборота и работать нужно сказать ровнее и лучше чем до поломки.
Так поковырявшись пару дней я оживил свою газельку!
Всем удачи!

В один прекрасный день "Газель" перестала заводиться? Причина кроется в неисправностях двигателя. Проблема может быть связана как с механической частью, так и с электрикой. Чтобы устранить неисправность, придется провести диагностику ряда деталей.

Причины

Не заводится "Газель" по разным причинам. Некоторые из них связаны со временем года, а другие - с износом и поломками. Данная проблема может быть вызвана и халатностью водителей, которые небрежно относятся к техническому обслуживанию силового агрегата.

Итак, если не заводится "Газель", причин может быть несколько:

неисправность узлов топливной системы;
проблема в клапанах и цилиндрах;
сбои в системе зажигания;
поломки в стартере и АКБ;
подаче воздуха;
датчиках и блоке управления.

Методы диагностики и ремонта

Когда будут определены основные причины того, почему не заводится "Газель", можно перейти к рассмотрению вопроса точной диагностики и исправления неисправностей. Для каждого из узлов потребуется свой инструментарий, но лучше всего иметь под рукой набор ключей и отверток, тестер, ВД-40 и изоленту. Начнем пошаговый разбор проблемы.

Топливные элементы

Стоит понимать, что практически все элементы влияют на пуск мотора. Например, поскольку "Газель" выпускалась как карбюраторная, так и инжекторная, то элементы впрыска будут разные. А значит, здесь и причины возможных поломок будут не одинаковые.

Неисправность бензонасоса может быть связана с поломкой внутри модуля. Чтобы проверить, качает ли насос, необходимо сесть за руль машины, повернуть ключ зажигания во второе положение. При этом сзади должен начаться характерный шум, который будет означать, что насос находится в рабочем состоянии.

Особое внимание стоит уделить состоянию топливного фильтра. Согласно сервисных манулов и рекомендаций завода-изготовителя, фильтрующий элемент топлива необходимо менять каждые 40 000 км пробега. Если этого не делать, то фильтр забивается и плохо пропускает горючее, из-за чего появляется обедненная смесь в цилиндрах, или бензин и вовсе не попадает для воспламенения.

Клапаны и цилиндры

Довольно мало автомобилистов следит за состоянием силового агрегата. Как известно, износ не щадит никого и ничто, а соответственно, прогорание клапанов и поршней может привести к тому, что сначала мотор начинает плохо заводиться, а потом и вовсе перестает.

Второй нюанс – это сильная степень износа клапанов, из-за чего они неплотно прилегают к седлам. Бензин через щели капает в цилиндры. Получается, что происходит перелив топлива, а поскольку залиты свечи, силовая установка не запускается из-за отсутствия искры.

Система зажигания

Свечи и высоковольтные провода напрямую влияют на пуск мотора. Соответственно, пробои в элементах вызовут сбой всей системы. Для проверки свечей используется специальный стенд, хотя можно проверить и по старинке:

Выкручиваем свечу с колодца.
Подсоединяем бронепровод.
Подключаем корпус свечи к массе.
Пробуем завести мотор.

Если со свечей все в порядке, то между контактами будет искра. Если деталь неисправна, то искры не будет, а соответственно, элемент подлежит замене. Проверка бронепроводов делается довольно просто. Все элементы демонтируются с автомобиля и промеряются тестером. Сопротивление на каждом высоковольтном проводе должно составлять 5 Ом.

Стартер и АКБ

Отсутствие питания – еще одна причина, из-за которой не заводится "Газель". Как показывает практика, во многих случаях всему виной аккумулятор. Это довольно распространенное явление в зимний период, когда автомобиль долго стоит на морозе. Зарядка элемента поможет решить проблему.

Неисправность стартера диагностировать без снятия узла достаточно сложно. Поэтому, если появилось подозрение, что подводит именно этот элемент, снимаем его и везем к электрикам.

Подача воздуха

Неоднократной причиной того, что двигатель "Газели-406" не заводится, является засоренный воздушный фильтр. Этот элемент рекомендуется менять каждые 20 000 км пробега. Демонтаж детали с автомобиля занимает 5 минут. Также стоит уделить время диагностики дроссельной заслонки, которая может быть забита. Чистка должна помочь решить проблему.

Электроника

Неоднократно накопившиеся ошибки в «мозгах» машины могут блокировать пуск двигателя. Чтобы устранить проблему, необходимо сбросить коды и поменять неработоспособные датчики. Лучше всего выполнять операцию у профессионалов, поскольку самостоятельные действия могут привести к ряду поломок.

"Газель" на газу

Если "Газель" эксплуатируется на газу и при этом перестала заводиться, то рекомендуется обратиться на сервисную станцию по ремонту автомобильного газового оборудования. Возможно, требуется настройка ГБО или смена износившихся узлов.

Газель Бизнес (2020 год). Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

В этой статье мы разберём максимально подробно тему плохого запуска двигателя. В данной статье мы расскажем о двигатели 4216, но не переживайте если у Вас например 406 двигатель, мы не сомневаемся, что наша статья также поможет и Вам.

Если Ваш автомобиль перестал реагировать на поворот ключа и даже не пытается, как-то «проснуться», не спешите буксировать свой транспорт в автосервис, дочитайте нашу статью до конца и скорей всего Вы сами устраните причину. Просто следуйте нашим советам.

Итак, рассмотрим основные симптомы.

Машина пытается завестись, но что-то ей не хватает.

Двигатель «щёлкает» и даже не пытается запуститься.

Автомобиль вообще не реагирует на поворот ключа зажигания.

1) В первую очередь Вы должны убедиться, насколько хватает сил у Вашего аккумулятора. (Ну, здесь каждый автомобилист это поймёт, по характерному звуку, тянет ли аккумуляторная батарея или нет. Элементарно, нажмите на звуковой сигнал, если гудок будет слышан, как обычно, без «хрипоты» значит батарея в полном порядке.)

2) Следующим шагом, как это банально не звучало, проверяем наличие бензина в баке. В автомобиле соболь будка это можно сделать с помощью обычной ветки, опустив её в бак. После того, как Вы убедились в присутствии бензина, поверните ключ зажигания и послушайте свой бензонасос, он должен издавать звук. После чего найдите топливную трубку под капотом, и на конце, есть колпачок, открутите его и отвёрткой нажмите на сердцевину. Должен произойти спуск бензина находящегося в форсунках. Не переживайте, много бензина не уйдёт, главное не закуривайте сигарету. Если «шипучка» получилась, значит и давление в топливной системе у Вас хорошее, следовательно, бензонасос в рабочем состоянии.

3) Смотрим картинку и продолжаем искать причину плохого запуска нашего двигателя. Теперь проверьте состояние Ваших клемм, часто бывает, что на них образуется огромный слой налёта, и как следствие – плохая токовая проходимость. Снимите клеммы и почистите их щёткой по металлу, в идеале смазать их специальной пастой. Купить пасту можно в любых автозапчастях, цена не космическая. Далее оденьте клеммы и хорошенько их подтяните, чтобы они не в коем случае не крутились. Поверьте, даже такая вроде бы мелочь, может вызвать не приятный сюрприз и потерю Вашего времени. Пробуем запустить двигатель, если ничего не изменилось, идём далее.

4) На картинке справа от аккумуляторной батарее есть коробочка, мы обвели её красным цветом. Это главный предохранитель. Если коробка у Вас закрыта, как на нашем изображении, то открутите верхнюю крышку. Там находятся две металлические пластины перемычки. Они должны быть, как и любой другой предохранитель в целом состоянии. Возьмите ключ на десять, и убедитесь в том, что все эти пластины хорошо затянуты. Если Вы катаетесь с открытым блоком, то лучше открутить на половину и воспользоваться вэдэшкой, после хорошенько закрутить.

(Поверьте моему опыту, у меня две машины соболь, будка и цельнометаллическая, и порой вот такая мелочь помогает решить проблему за считанные минуты.)

Пробуем завести двигатель. Если автомобиль с первой попытки не заводится, не мучайте его дальше и не «добивайте» свой аккумулятор. Идём далее. В любом случае чистые теперь клеммы и основной блок предохранителей это только плюс.

5) Прежде чем приступить к осмотру свечей зажигания, ответьте сами себе вот на такой вопрос – до поломки автомобиль заводился в штатном режиме?! Не выдавались ли щелчки до поломки?! Быть может, Ваш стартер просто «устал».

Давайте проверим его, прежде чем покупать новый. Было бы здорово, если бы Вас взяли на буксир, если машина с толчка завелась и не глохнет, значит это 100% стартер. Если буксировка в данный момент не возможна, значит нужно проверить наш стартер собственноручно. Для этого включаем зажигание, обязательно снимаем со скорости автомобиль и вооружаемся обычной отвёрткой. Теперь находим наш стартер (справа внизу), находим два основных контакта и перемыкаем отвёрткой. Это нужно постараться сделать быстро, одновременно коснуться обоих контактов. Вы должны услышать точно такой же звук, если бы Вы сидели на водительском месте и пытались завести свой автомобиль. Процентов на 70, такой «отвёрточный способ» помогает запустить двигатель. Если ничего не получается с первых двух попыток, остановитесь, не разряжайте аккумулятор. Есть ещё один момент, возможно, произошло «залипание» втягивающего. Возьмите ключ по массивней, или маленький молоток, и постучите по нему. Только конечно не очень сильно. Пробуйте запуск.

(Всё вышеперечисленное я не раз проводил сам, и в 90% всегда заводил свой соболь.)

Если же у Вас все эти симптомы присутствуют, Вы убедились, что произошла поломка стартера, и запустить двигатель своими руками не получается, то здесь конечно Вас спасёт только замена стартера. Менять его самому не сложно, открутить пару болтов.

6) Как давно Вы меняли свечи?! Не поленитесь и выкрутите первые две свечи. Каково их состояние?! Присутствует ли большой нагар?! Если да, то свечи в любом случае нужно купить новые. Их трудоспособность уже кончилась.

7) Проверьте провода высокого напряжения. В первую очередь они должны быть чуть мягкими. Если они «дубовые» и на улице зима, их нужно обязательно менять. Аккуратно снимите пару проводов со свечи и отодвиньте верхнюю защитную капсулу, внутри провода находится достаточно тонкая сердцевина, которая часто рвётся. Если там всё в полном порядке, также аккуратно наденьте провода обратно на свечи зажигания. Вообще свечи и провода, даже если находятся в убогом состоянии, они должны запустить Ваш двигатель, просто он будет кряхтеть, троить и т.д., но работать.

8) Для тех, у кого установлена сигнализация. У меня раз была такая история, когда система защиты «заглючила», я осмотрел всё, что написано выше, проверил каждый проводок, и только электрик смог понять, что сработала защитная функция моей «чудо» сигнализации. В такой ситуации двигатель крутит, но запуститься не может. Решение этой проблемы можно попытаться решить самому, как простой пример, это понажимать на блокировку дверей и разблокировку, после чего пробовать запуск. Второй вариант, это найти кнопку самой сигнализации, это так называемый сброс ошибок, как правило, находится под рулевой частью. Нажимайте и удерживайте кнопку в течение 20 сек. Пробуйте.

9) Если и сейчас Ваш соболь не хочет заводиться, то залезаем в салон и справа от руля открываем крышку ещё одного блока предохранителей. Желательно проверить все. Пробуем запуск.

10) Возвращаемся к капоту, и за двигателем нащупываем провод, массу двигателя, должно быть всё хорошо подтянуто. У меня была ситуация, что масса почти открутилась, как, это загадка.

Всего доброго, удачи на дорогах.

👉Подписываемся на наш информационный канал. Для Вас каждый день мы публикуем много полезных и познавательных статей.

Читайте также: