Газель на холостых работает даешь газу глохнет
Вывернуть свечи. Визуально определить их состояние. Электроды должны быть сухими, коричневого цвета. Зазор между электродами 0.5 - 0.6 мм.
Отрегулировать систему холостого хода (карбюратор, регулировка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу)
Подтянуть шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов в соответствии с предписанным моментом. Ослабление затяжки может вызвать порчу прокладки. В этом случае прокладку заменить.
Проверить систему тяг и рычагов привода дроссельных заслонок. Проверить, свободно ли вращаются оси дроссельных заслонок. При необходимости разобрать и дефекты устранить (замена дроссельных заслонок и других деталей)
Покачать карбюратор рукой, подтянуть гайки крепления карбюратора или заменить прокладки (ремонт и регулировка карбюратора)
Проверить надежность соединения проводов первичной и вторичной цепей
Разобрать карбюратор, прочистить жиклеры и каналы (продувка жиклеров)
Проверить и отрегулировать установку момента зажигания (проверка и установка момента зажигания)
Проверить компрессию, и если она будет ниже 12 кгс/см2, найти причину и устранить
Снять верхнюю крышку карбюратора и удалить воду. При повторении подобной неисправности удалить воду из бензобака и топливопроводов
Проверить зазоры с помощью щупа и при необходимости отрегулировать. При сильно "зажатых" клапанах наблюдается падение компрессии в цилиндрах
Проверить и при необходимости заменить изношенные детали
При работе двигателя слышен характерный шипящий звук или в шланге расширительного бачка видны пузыри прерывающихся газов. Заменить прокладку, проверить сопряжение плоскостей головки и блока
Снять крышку пускового устройства, осмотреть диафрагму и при необходимости заменить (проверка работы пускового устройства)
На выхлопе - черный дым (повышено содержание CO в выхлопных газах), двигатель не поддается регулировке на холостом ходу. Разобрать карбюратор, проверить состояние клапанов, поплавка и уровня топлива (проверка уровня в поплавковой камере)
Ребят, помогите пожалуйста. Отец приехал в гости. Машина поломалась.
Рассказываю с его слов, что запомнил:
Закончился бензин в дороге и походу в бензонасос воздух попал, вчера отвезли эвакуатором в автосервис около г.Сходня. Заменили бензонасос, датчик коленвала, посмотрели фарсунки, компьютерный блок управления ничего не помогает. Машина заводится , на холостых работает отлично, начинаешь газ поддавать , глохнит сразу.
Двиг 406 инжектор, волга 31105.
Подскажите если есть у кого какие мысли по этому поводу!
Сейчас стоит в автосервисе :(
фильтр поменяли? вся гадость со дна бензобака теперь в нём.
Недавно,заглох на горке,ибо бензика нету,денег то-же:)крутил,с пинка заводил,нифига. пока не докатился до ровного места.я отсоединил шланг от фильтра ,крутил стартером,с пол литра слилось,подсоединил все обратно и. завелся:) незнаю что и было
на холостых работает отлично, начинаешь газ поддавать , глохнит сразу.
Скинь фишку с ДПДЗ.
Хотя на ХХ проявилось бы.
Заменили бензонасос, датчик коленвала,
Старый вернуть на место. (ну или обосновать замену).
смотри обратный клапан что в рампе.сперва проверь давление,если сразу падает при выключении, то это он виноват.
фильтр поменяли? вся гадость со дна бензобака теперь в нём.
Если бензина мало - долить и дать поработать на холостых, через минуту мб. чуть больше все будет ок.
На холостых 15 минут проработала, не помогает :(
смотри обратный клапан что в рампе.сперва проверь давление,если сразу падает при выключении, то это он виноват.
Игорь, я сам не разбираюсь к сожалению в тех.особенностях, позвонил отцу, он тоже не понял, попросил узнать у вас, что такое рампа :)
Отец думает это из-за нехватки воздуха или подачи топлива.
датчик коленвала
Зачем?
С таким же успехом можно бы и колёса переставить.
Если есть искра - ДПКВ работает.
Дело в системе подачи топлива.
Сам несколько раз ездил до пустого бака.
Воздух, попавший в рампу, не пускает бензин. Надо или прокачивать его через форсунки или заливать бензин в рампу после ФТО.
Ну и загрязнение фильтров никто не отменял.
Фильтр в баке, фильтр в насосе, фильтр под капотом.
Воздух, попавший в рампу, не пускает бензин. Надо или прокачивать его через форсунки или заливать бензин в рампу после ФТО.
у 406 рампа проточная, несколько раз повернув зажигание,весь воздух уходит в обратку.
Это у крайслера одна магистраль,вот там да,надо как-то удалять воздух.
несколько раз повернув зажигание,весь воздух уходит в обратку.
Угу.
Раз 15. :(
С перерывами на открытие клапана РДТ.
Игорь, я сам не разбираюсь к сожалению в тех.особенностях, позвонил отцу, он тоже не понял, попросил узнать у вас, что такое рампа
ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО ДЕРЖАТЬСЯ НА МЕСТЕ ЕЩЕ ЧАСА 2.если нет то виноват обратный клапан который тоже стоит в конце рампы и сбрасывает лишнее давление топлива обратно в бак.
Когда же это закончится уже?Объяснит кто-нибудь этому человеку,что при незаведённом двигателе топливо может стравливать,толь ко обратный клапан внутри ЭБН,а не РД на рампе.Если РД до такой степени не держит давление,то работать мотор не будет вааще.Ужос!:stop:
Раз 15.
не должно 15,
к примеру снятая рампа с снятыми форсами,вновь вмонтированная, -хватит трёх коротких пусков бензонасоса.
Всем большое спасибо за помощь! Машину починили на той недели, решил отписаться, мало ли , вдруг у кого-то будет похожая проблема!
Как оказалось, ларчик просто открывался.
После 4х дневного ремонта, пришел 3-ий мастер, начал проверять все с начало. фильтр тонкой очистки "развалился" с выходной стороны, хотя прошел всего 1.000 километров. Его заменили, машина поехала. Все эти дни проверки проводили до фильтра, то есть сам фильтр не снимали. Вот такая ерунда. Потратили почти неделю и больше 10 т.р на различные проверки, катания до автосервиса, эвакуатор, а цена вопроса была 260р.
Хорошей дороги Всем!
ранее же советовали. а продолжали тратить деньги :)
смотри обратный клапан что в рампе.сперва проверь давление,если сразу падает при выключении, то это он виноват.
начал проверять все с начало. фильтр тонкой очистки "развалился" с выходной стороны,
это то что я думаю?
игорь в б, если бы на рампе проверил бы давление, было бы понятно где копать.
Было сказано, -проверь давление..
А давление до фильтра не меряют, бестолково. Надо мерить на рампе.
Ребят, помогите пожалуйста. Отец приехал в гости. Машина поломалась.
Рассказываю с его слов, что запомнил:
Закончился бензин в дороге и походу в бензонасос воздух попал, вчера отвезли эвакуатором в автосервис около г.Сходня. Заменили бензонасос, датчик коленвала, посмотрели фарсунки, компьютерный блок управления ничего не помогает. Машина заводится , на холостых работает отлично, начинаешь газ поддавать , глохнит сразу.
Двиг 406 инжектор, волга 31105.
Подскажите если есть у кого какие мысли по этому поводу!
Сейчас стоит в автосервисе :(
Не раз кончался бензин. Первый раз: Залил из резервной бутылки 2л- не заводится, дотолкал до заправки (500 м не доехал!), запрвил 10л- не заводится. Долго думал. (минут 5). Отсоединил шланг от бензофильтра, вставил в бутылку, включил зажигание- бензонасос отработал- выключил зажигание, и так 3-4 раза. Подсоединил шланг к фильтру- завел, все нормально. Но лучше до этого не доводить- внешние бензонасосы не любят воздуха- это сокращает срок их службы.
Всем доброго времени суток!
3 месяца назад был приобретен ГАЗ Соболь 2217, 2004 г.в., двигатель 40522 (евро 2), МИКАС 7.1. Топливо - только бензин.
У машины горел чек и запускалась она только выжатой педалью газа и долгим масланием стартера.
Ехала плохо. Сразу было подозрение на неверно выставленные метки.
Проехал от места покупки до дома около 300 км, все было хорошо до того момента, пока при скорости около 100 км/ч при совершении обгона я перепутал скорость и вместо 4-ой воткнул 2-ую. После этого авто стал очень вяло разгоняться и не ехал в гору. До дома оставалось около 50 км и я доехал своим ходом.
Заехал на СТО, ребята приговорили метки и, мотивируя тем, что цепь видимо перескочила и ДТОЖ (горящий чек и долгий запуск). Через день забрал, все было ок. Сказали, что до кучи поменяли еще звезды, т.к. старые были в плохом состоянии. ДТОЖ сняли с какой-то Волги, коих у них на разборе там несколько штук.
Чек не горит, авто едет. Всё замечательно минут 30, затем как будто перестает поступать топливо, 2-5 секунды машина едет, 20 секунд накатом. Всё самопроизвольно, рывками. В момент когда авто едет если разгазовать авто, то двиг глохнет около 3 тыс. оборотов, сам запускается, когда стрелка на тахометре приближается к холостым.
На холостых работает нормально. Не троит, не колбасит.
Если держать педаль газа нажатой, то 2-5 секунд едем нормально, 20 секунд накатом, пока двигатель сам не запустится.
Если остановиться, заглушить двигатель, постоять 2 минуты, то можно и дальше ехать минут 10, все будет нормально. а потом история повторится. Чем дольше делать такие передышки, то через примерно час авто работает только на холостых и не едет вообще никак (1-2 сек едем, 30 секунд накатом).
Если постоять заглушенным час, то можно еще 20-30 минут ехать нормально.
Чек в это время ведет себя как сумасшедший. Преимущественно ошибки лямбды (богатая смесь) и датчика распредвала. Возвращаемся на СТО и меняем датчик распредвала. Помогает только тем, что ЧЕК больше не ругается на него. В остальном все так же.
Меняем целиком модуль бензонасоса. Не помогает.
Далее едем на другое СТО, где с умным видом смотрят разряжение в коллекторе и заявляют, что неверно стоят метки. Соглашаюсь на ремонт. Метки установлены - авто едет гораздо веселей и приемистей. Но только 20-30 минут - далее ситуация снова повторяется.
Вешаем манометр на подачу топлива у рампы, в стенку насос давит около 8 очков, в штатном режиме на рампе около 3 атм. Это на холостых.
Выводим манометр на стекло и едем кататься. В моменты затупов давление падает до 0,5-0,8, в моменты пробуждения все возвращается в штатный режим.
Решаем, что насос бракованный, меняем модуль насоса. Без изменений. Ставят другой насос - без изменений.
Зачем-то меняют две форсунки на рампе - без изменений.
Пробуем другой ДМРВ - без изменений. Без ДМРВ - без изменений.
Отключаем лямбду - без изменений.
Меняем топливный фильтр - без изменений
Бронепроводов, свечей, катушек сменили - по 2 комплекта - без изменений
Меняют редукционный клапан на рампе (рампа металлическая, клапан с управлением по вакууму) - вот этот момент не проконтролировал, все только со слов. Сказали, что прямо вот такого же не нашли, поставили какой-то похожий, какой дали в магазине - без изменений.
Чек сигналит ошибками памяти и еще большой кучей ошибок.
Понимаю, что ребята щас начнут менять все подряд, еду на третье СТО.
Диагност находит несколько проблем связанных с электричеством, а именно:
1. Коса, которая заходит в моторный щит со стороны водителя перетерлась о ребро, так как отсутствует уплотнительная резинка - восстановил там все.
2. Под ногой водителя под заводским ковриком идут провода на датчик скорости - порепаны были - восстановил.
3. Датчик скорости работал не совсем верно - заменили.
4. Нашел несколько слипшихся от нагрева проводов в косе двигателя. это были провода на включение муфты вентилятора и ДТОЖ - восстановил.
5. Заменил реле бензонасоса
6. Восстановил проводку замка зажигания - все грелось и плавилось.
7. Не было массы на раму - сделал
Появляется прогресс. Чек теперь не кричит об ошибках, все в порядке.
Автомобиль может ехать пару часов и не глючить. Но глюки все равно приходят. все тоже самое, НО несколько раз было так, что достаточно просто заглушить и запустить авто и можно еще пару часов ездить, а было и так, что все глючило со страшной силой.
Вывели вольтметр на приборку от клемм бензонасоса - в моменты глюка напряжение на насосе есть, все в порядке (13.6 в).
Помогите. уже устал бороться.
Помогите..
Продать может уже?:smoke:А по делу если,бензонасос в баке стоит,не на раме?
. Но глюки все равно приходят. все тоже самое, НО несколько раз было так, что достаточно просто заглушить и запустить авто и можно еще пару часов ездить,
Вот это наводит на мысли о проблемах в ГБЦ.Чего там у вас с мотором - пробег,расход масла,какое масло льёте и т.д.?
Продать может уже?:smoke:А по делу если,бензонасос в баке стоит,не на раме?
Вот это наводит на мысли о проблемах в ГБЦ.Чего там у вас с мотором - пробег,расход масла,какое масло льёте и т.д.?
Насос погружной, стоит в баке.
Пробег 170 тысяч, масло не ест, какое масло было до покупки не знаю, я лью Mobil 10-40.
Встал на перекрестке, выехал на стартере с него и тут она сама поехала, ничего не тупит, ничего не глохнет, едет как положено.
Похоже дейсттвительно придется искать методом тыка. Заказал датчик ПДЗ.
mnc, в данном случае нужна нормальная диагностика. Не методом тыка. Нужно нормальным диагностическим тестером смотреть на параметры работы двигателя "в процессе глюков". И всё сразу станет ясно.
mnc, в данном случае нужна нормальная диагностика. Не методом тыка. Нужно нормальным диагностическим тестером смотреть на параметры работы двигателя "в процессе глюков". И всё сразу станет ясно.
1. Газель-сервис, МТ-10: "Не ну тут все в порядке. Бензонасос похоже давления не выдает". Сменили они сами 2 шт - безрезультатно.
2. СТО Таксопарк (ГАЗы много делают), МТ-10: "Ну ничего такого я не вижу. надо электрику ковырять" - есть небольшой прогресс, читайте выше.
Больше у нас сервисов по этим машинам нет.
mnc, в данном случае нужна нормальная диагностика. Не методом тыка. Нужно нормальным диагностическим тестером смотреть на параметры работы двигателя "в процессе глюков". И всё сразу станет ясно.
полностью соглашусь,методом тыка искать долго и дорого.
Если метки стоят правильно (а лучше транспортиром проверить),то я бы копал в сторону электрики - коса,мозги,все контакты и соединения,форсунки,предохранители,релюшки,все штекера и так далее.
то я бы копал в сторону электрики - коса,мозги,все контакты и соединения,форсунки,предохранители,релюшки,все штекера и так далее.
А чем ,собственно,всё вот это от "метода тыка"?Сдаётся мне,это тоже самое,тока вид сбоку. smoke:
ДТОЖ сняли с какой-то Волги, коих у них на разборе там несколько штук.
И что показывает диагностика с него? Или только ошибки смотрят?
если падает давление топлива в моменты затупов, то вероятно проблема именно в этом. проверьте фильтры. Не знаю как на соболе, а на волге их два - под капотом и в баке, причем тот что в баке любит доставлять сюрпризы, а также топливную магистраль на наличие мусора, который может болтаться там и перекрывать на время подачу топлива. раз манометр регистрирует падение давления, значит косяк может находиться на участке от бака до точки подключения манометра.
как меряли напряжение на бензонасосе? плюс я так понял на самом насосе, а масса? проверьте надёжность массы на бензонасосе. для теста можно соплю прокинуть прямо от аккумулятора.
главное реле тоже можно посмотреть, может оно отключается по каким-то причинам. для теста опять же можно перемычку кинуть.
Вывели вольтметр на приборку от клемм бензонасоса - в моменты глюка напряжение на насосе есть, все в порядке (13.6 в).
И при этом:
В моменты затупов давление падает до 0,5-0,8,
.
Насосы и рампу с регулятором точно новые ставили или только деньги брали?
Не знаю как на соболе, а на волге их два
На 405,22 так-же. Тампон на модуле, тонкий на раме.
Насосы и рампу с регулятором точно новые ставили или только деньги брали?
Может насос и меняли, а фильтр нет.
И что показывает диагностика с него? Или только ошибки смотрят?
Вроде верно, термопарой никто не мерял, но совпадает с тем, что на приборку идет. Сработка муфты вентилятора на примерно 90 градусах. Показания на момент диагностики стабильные с него.
.
Насосы и рампу с регулятором точно новые ставили или только деньги брали?
Рампу не меняли, сказали, что поменяли только редукционный клапан, только сами не знают от чего поставили, т.к. "в магазине какой-то дали, на родной не похож, но туда встал"
как меряли напряжение на бензонасосе? плюс я так понял на самом насосе, а масса? проверьте надёжность массы на бензонасосе. для теста можно соплю прокинуть прямо от аккумулятора.
главное реле тоже можно посмотреть, может оно отключается по каким-то причинам. для теста опять же можно перемычку кинуть.
Фильтры оба новые. Под капотом и в баке (в баке весь модуль целиком меняли, он с фильтром идет).
Напряжение взяли прямо с разъема модуля бензонасоса, минус оттуда-же (брошена дополнительная масса проводом непосредственно на кузов).
Перемычку на реле кидали - без изменений, реле новое поставили.
Нередко возникает такая проблема, когда двигатель глохнет при нажатии водителем на педаль газа. Причины такой ситуации можно выяснить самостоятельно. Они могут быть различными.
Может ли погода влиять на работу двигателя?
Если двигатель глохнет при нажатии педали газа, то обратите внимание на погоду. Если такая ситуация произошла при наличии влажного воздуха или в дождь, то, возможно, на распределителе скопилось много влаги. При повышенной влажности или дожде на распределители зажигания попадает вода. Это происходит потому, что когда автомобиль стоит долго, внутри крышки распределителя образуется влажная среда.
Нередко форма распределительной крышки дает возможность транспортному средству осуществлять осечку. В результате этой осечки электричество перестает поступать к свечам зажигания. При холостых оборотах такая проблема может не возникнуть. Данная ситуация возникает преимущественно при нажатии на педаль газа.
Подтвердить факт наличия именно такой причины выхода из строя автомобиля несложно. Для этого необходимо обратить внимание — встречается ли данная проблема тогда, когда двигатель находится в подогретом состоянии, а погода является при этом сухой.
Если погода по-прежнему сырая, а проверить работу машины на работоспособность нужно, то можно просто поставить машину в гараж на определенный отрезок времени.
Утечка вакуума, как возможная причина глушения мотора
Если при нажатии на педали газа машина отказывается ехать независимо от погодных условий, то проблема может быть более серьезной. Вероятно, топливная система автомобиля вышла из строя. Зачастую отмечается утечка вакуума. При такой проблеме, двигатель начинает заглушаться изредка, затем проблема становится более частым явлением.
Утечка вакуума отрицательно сказывается на состоянии воздушно-газовой смеси. Поэтому, двигатель и глохнет тогда, когда человек нажимает на педаль.
Регулярно глохнет двигатель — поломка датчика положения дросселя
Регулярное прекращение работы мотора автомобиля может говорить о том, что проблема заключается в неисправности датчика дроссельной заслонки. Данный датчик проводит измерение силы при нажатии на газ. Данные поступают в ЭБУ (электронный блок управления) двигательной системы. Осуществляется расчет объема топлива, который должен быть, впрыснут в камеру сгорания мотора.
Данная операция осуществляется незаметно для водителя, в доли секунды.
При подаче датчиком заслонки ошибочной информации впрыск необходимого количества топлива может не произойти. Такой момент нередко можно наблюдать, когда водитель нажимает педаль газа. Выполнить качественную проверку функционирования датчика может лишь механик. Для этого необходимы специальные знания.
Проблема с зажиганием
Если автомобиль имеет проблемы с зажиганием, то искра является очень слабой. Если резко нажать на газ, то отмечается наполнение свечей. Заливаются свечи, и отмечается затухание искры.
Проверить данную гипотезу несложно. При выкручивании свечи станет заметно, что она мокрая. Если возникает подозрение, что имеются неполадки с зажиганием, необходимо выполнить проверку всей системы.
Длительная служба свечей может привести к такой проблеме, как пробитие на корпус.
Проверку высоковольтных проводов можно осуществить с использованием запасного комплекта. При его отсутствии можно ночью завести мотор, посмотрев под капот. Если провода повреждены, то могут отмечаться разряды тока.
Если такая поломка, как глушение машины при нажатии на газ – частое явление, то лучше обращаться за помощью к профессионалам.
Сбой в работе системы питания
Автомобиль при нажатии педали газа тормозит по причине неправильной работы системы питания. Такая проблема может возникнуть по самым разнообразным причинам. Она нередко возникает из-за применения некачественного топлива. Дело в том, что некачественный бензин имеет в своем составе механические примеси, которые приводят к засорению системы питания (фильтра, форсунок).
Если засор несильный, то провалы при нажатии педали газа появляются изредка. При сильном засорении, соответственно, топливо в камеру сгорания не попадает совсем. Это приводит к тому, что мотор завести становится невозможным.
Если такая проблема имеет место, то следует проверку всех элементов подачи топлива. Прежде всего, необходимо оценить состояние насоса. Его необходимо снять и выполнить проверку.
При исправном насосе в одну из сторон по линии движения топлива, бензин проходит беспрепятственно. Когда такого процесса не отмечается, то можно смело говорить о наличии засора. В таком случае корпус насоса разбирается, а фильтрующая диафрагма очищается.
Если насос в порядке, то потребуется выполнить промывку форсунок. Как правило, эта операция осуществляется на основе использования ультразвука. Это выполняется в условиях сервисного центра. Для того чтобы предотвратить возникновение данной проблемы в будущем необходимо использовать для автомобиля только качественное и проверенное топливо.
Обратите внимание, что отсутствие вентиляции в топливном баке может также привести к глушению двигателя. Нарушается вентиляция из-за засора дренажной трубки. Если из бачка подается в мотор топливо резко, то развивается вакуум. Проверить эту неполадку легко. Заводить мотор необходимо при открытом бензиновом баке. Если дренажная трубка загрязнена, то при открытом бензобаке мотор легко заводится.
Неполадки с электроникой
Нестабильная работа мотора может наблюдаться из-за сложностей с электронной системой автомобиля. Большое количество операций в машине выполняется под контролем ЭБУ. Если датчики работают со сбоями, то они подают в двигатель ошибочные команды. В большинстве случаев страдает датчик дроссельной заслонки.
Ошибка заключается в неправильной работе холостого хода. По норме при нажатии на газ объем подаваемого топлива должен возрастать, а на деле он, наоборот, становится только меньше или полностью прекращается. Если грамотно отрегулировать датчик в сервисном центре, то можно решить данную проблему.
Датчик температур охлаждающей жидкости тоже может привести к торможению машины при нажатии педали газа. Если датчик сломался, то двигатель прекращает свою работу на высоких оборотах. Срабатывает ЭБУ система. При отсутствии каких-либо сигналов от датчика количество оборотов двигателя может снизиться до нуля.
Если водитель хочет прибавить газ, то двигатель заглушается. Датчик должен быть проверен. В большинстве случаев его ремонт невозможен, датчик меняется на новый прибор.
Износ уплотнительных прокладок
Конструктивная особенность двигателя предполагает наличие уплотнительных прокладок. Они делают конструкцию двигателя более герметичной. Если прокладки в районе коллектора или блока цилиндра изношены или потеряли свою герметичность, то при нажатии педали газа, мотор может заглохнуть.
Если прокладка прогорела, то в мотор в зоне блока цилиндра проникает охлаждающая жидкость. В данной ситуации двигатель продолжает работать, но количество оборотов резко уменьшается. Можно заметить наличие белого дыма из выхлопной трубы.
Водитель, столкнувшись с проблемой глушения двигателя, попадает в крайне неприятную ситуацию. Для того чтобы устранить данную сложность, надо знать причину ее возникновения.
Проблема в выпускном коллекторе?
Для того чтобы мотор работал без поломок, крайне важно, чтобы он был герметичным. Высокий уровень герметичности достигается на основе использования прокладок. Очень редко машина начинает глохнуть при нажатии на газ, когда имеет место разгерметизация. В такой ситуации в выпускной коллектор попадает воздух.
В конечном итоге это приводит к тому, что операция приготовления топливной смеси реализуется со сбоем. Лишний воздух, попадая в топливо, нарушает весь рабочий процесс. Как предотвратить данную проблему? Необходимо обращаться за помощью к профессионалам, так как самостоятельно устранить поломку сложно.
Прогорание прокладки в области цилиндра приводит к тому, что в мотор начинает проникать жидкость для охлаждения. Если водитель начинает нажимать на газ, то количество оборотов резко уменьшается. В такой ситуации необходимо поменять прокладку.
Таким образом, двигатель может заглохнуть в разных ситуациях. Причин такой проблемы много. При их возникновении важно своевременно провести диагностику. Практически все неполадки можно устранить своими силами. Если проблема серьезная, то, желательно, обращаться к профессионалам. Передвигаться на вышедшей из строя машине небезопасно.
После приобретения автомобиля первый вопрос реставрации, естественно, был по двигателю. После приобретения машина двоила — троила. Первое, что сделали заменили свечи и откачали скопившуюся воду в свечном колодце. В итоге, двигатель перестал троить, но на холостых машина бросает обороты и в итоге глохнет. О двигателе ЗМЗ 406 16кл.:
Изначально было смонтировано газовое оборудование, которое сняли перед продажей. К газу возвращаться не буду интересует нормальная работа двигателя на бензине.
Датчик температуры не показывает нагрев выше 70 градусов. (Заменен радиатор и карлсон стоит на валу)
Воздушный фильтр новый.
Заменен регулятор холостого хода.
Заменен топливный насос.
Воздушный коллектор обслужен и подсос воздуха устранен.
Датчик массового расхода воздуха новый.
Катушки заменил.
Бронепровода новые.
Провели диагностику — ошибок не показала.
На сервисе поменяли звезды и натежитель цепи + выставили фазы.
Дроссельную заслонку проверили и обслужили.
Топливный бак был снят, слит и почищен.
Форсунки проверили. факел распыла идеальный (облачко)
Вакуумник не подает лишнего воздуха — мембрана целая.
Дым из выхлопной трубы белый с запахом несожженного (испарившегося) топлива.
Компрессия в цилиндрах 10,11,11,12
Регуляционный клапан на топливной рампе отсекает на 3 атм.
Проблема была решена путем замены датчика положения распредвала и устранения подсоса воздуха по системе. Разобрал всю воздушную систему и оказался сильный подсос воздуха на тройнике от которого запитан регулиционный клапан топливной рейки.
Теперь двигатель на холодную работает стабильно. прогревается до 60 градусов, глохнет. Прогреваем до 90 градусов, работает стабильно на холостых.
И все проблемы с ЗМЗ 406 16кл. были решены капитальным ремонтом двигателя и переборкой электрической косы управления двигателем.
Читайте также: