Форд фокус 2 троит и глохнет
Форд Фокус 2 уже не выпускается на сегодняшний день, а это значит, что владельцы этого автомобиля могут сталкиваться с самыми различными неисправностями. Если это какая-то незначительная поломка, не влияющая не езду, то можно продолжать эксплуатацию машины. Однако, что делать, если проблема более серьезная. К примеру, Форд Фокс 2 заводится и сразу глохнет, причина в чем? К слову, это довольно распространенная неисправность, которая может случаться при абсолютно разных обстоятельствах.
Об основных и наиболее распространенных причинах мы поговорим далее. Довольно часто проблема может заключаться в дроссельной заслонке. Для начала необходимо проверить датчик положения дросселя. Если с ним все в порядке, возможно проблема в контактах или разъемах, которые нужно хорошенько почистить. К слову, плохая работа мотора может быть связана с засорением заслонки. Ее также можно очистить и нормальное состояние двигателя восстановится.
Основные причины
Еще одна причина плохого запуска силового агрегата может крыться в свечах. Проверьте их состояние. Конечно же, при проблемах со свечами, двигатель, скорее всего, не будет заводиться вовсе из-за отсутствия или чрезмерной подачи горючего. Обратите внимание на катализатор. В случае, когда он забит и не способен нормально выполнять свою функцию, двигатель может глохнуть после запуска. Проблема в том, что выход газов затруднен. Устраняется неисправность заменой катализатора или его демонтажем.
Итак, вы столкнулись с проблемой, что после запуска двигателя, он сразу же глохнет. В целом второй Фокус – это надежная и неприхотливая машина, но время берет свое.
К счастью, опытные владельцы этой модели делятся информацией, и мы сумели выделить 2 основные неисправности, при которых может наблюдаться нестабильная работа силового агрегата:
Именно из-за регулятора холостого хода может происходить подобная ситуация, когда мотор будет постоянно глохнуть. Как можно убедиться, что проблема именно в этом? Простая и быстрая диагностика позволит уточнить проблему и поможет понять, что нужно искать нечто другое. Для диагностики нужно выполнить следующие действия:
- прогреваем двигатель до рабочей температуры и двигаемся какой-то время;
- останавливается, глушим автомобиль и пытаемся запустить двигатель заново;
- если мотор завелся и заглох, то мы определились с проблемой.
К слову, такая же неприятность может возникать и при первом запуске холодного мотора. Он может завестись, но затем заглохнуть. Более того, даже если двигатель и продолжает работать, то холостые обороты будут плавать и стабилизируются только после работы газом.
Признаком поломки регулятора холостого хода является также запуск мотора только после нажатия педали акселератора. Когда же педаль отпускается, двигатель может заглохнуть. Отметим, что поломки этой детали могут сопровождаться и другими симптомами. К примеру, при остановке на светофоре машина может заглохнуть без какой-либо причины. Далее мотор запускается и все в порядке.
Еще одна возможная причина подобного поведения второго Фокуса – неисправность инжектора. Конечно же, это слишком широкое очертание проблемы, но, тем не менее, копать нужно в эту сторону. Если другие возможные поломки были откинуты в сторону, то нужно попытаться разобраться с инжектором. Возможно, он засорился и его нужно почистить. В ходе диагностики может выясниться, что какая-то деталь износилась и вышла из строя.
Подведение итогов
Как мы сумели выяснить, нестабильная работа двигателя на втором Фокусе может иметь множество причин. В некоторых случаях их выявить довольно сложно, в то время как иногда проблема решается очень просто – перезапуском системы, снятием и установкой на места проводов и т. д.
Конечно же, можно обратить внимание на всевозможные поломки и попытаться устранить их своими силами. Если же никакого результата это не принесет, то лучше всего обратиться к профессионалам, которые смогут провести диагностику и устранить неисправность.
Доброго всем дня. У меня следующая проблема: На холодную машина не едет, заводится великолепно, а ехать не едет, давишь на газ, а машина не едет, если не включать скорость а в холостую добавлять газу - стрелка тахометра падает и глохнет. Делаешь подгазовку либо ждешь 15- 20 сек и всё OK можно ехать. И это сейчас когда за бортом 27. Что будет осенью, зимой представить себе не могу.
Что за баг я так и не понял, раньше этого не замечал, потому что в гараже заведёшь машину выйдешь покуришь, садишься уже всё хорошо. А тут вышел с магазина, буквально 20 минут ходил, завёл и попробовал поехать, а она задергалась и заглохла И это из правого ряда выезжал, хорошо никто не летел слева так бы в аварию попал. Мысль такая, что это с рождения у неё. Машина майского производства, получил в июне 16 числа, пробег 1832км.
Вчера съездил на диагностику, сделали обнуление CAN шины - было отставание дросселя от номинала, Должно быть 1.70 -1.75 а у меня где-то 1.30-1.38 т.е. где-то на 30 минут. Обнулили.
Cегодня утром в надежде что всё исправили захожу в гараж, сажусь, завожу машину, включаю заднюю и пытаюсь тронуться бац и заглохла, завел снова стрелка подергалась, на газ. бац поползла вверх, всё, всё нормально - выезжаю. Я от расстройства позвонил дилеру выматерил мастера , говорю забирай и делай всё что хочешь чтобы работала как должна. Не знаю что за хрня ?! Бензин - так это давно уже, cвечи. дроссель. термостат. термостат ни причём он только в предельных режимах. бензонасос. так машина ехала бы плохо, может термодатчик - так диагностика наверное показала бы!?
Sh-Andrey
Тогда покопайте в этом направлении. Снимите сигнал с ДПДЗ, должен быть ровный, без дерготни. А манометр имхо не помешает соорудить на будущее, цена вопроса - 700 р. Ничто, по сравнению со стоимостью более-менее нормального бензомодуля, замена которого наобум может и не решить проблему.
Всем привет. У меня ФФ 2, 2007 г. 1.6. Столкнулся с проблемой. Стали скокать обороты на холостом ходу, от 500 до 3000. Поехал к компьютерщика. Поставил диагноз смерть ДМРВ. Заказал в Китае 3700р. Приехал поставил изменений нет. Компьютерщика снова ставит диагноз смерть ДМРВ. Начинаю их колекцианировать. Снова заказываю турецкий 3500 р. Ставлю и снова ничего. Приезжаю к компьютерщика, сбрасывает ошибки. Заводу и вижу как снова выскакивает ошибка ДМРВ. Он мне говорит что нужно обновить ПО. Еду как вдруг ЧЕК пропадает и все хорошо. Проехал 2 км и снова появляется ЧЕК, обороты скачут на холостом ходу. Ещё через пару километров, двигатель глохнет на скорости, на табло неисправность двигателя. Завожусь и снова обороты скачут и во время движения пару рас глох с ошибкой неисправности двигателя. Может кто нибудь сталкивался с подобным?
30 дек абря 2020 mobile
Доброго всем дня. У меня следующая проблема: На холодную машина не едет, заводится великолепно, а ехать не едет, давишь на газ, а машина не едет, если не включать скорость а в холостую добавлять газу - стрелка тахометра падает и глохнет. Делаешь подгазовку либо ждешь 15- 20 сек и всё OK можно ехать. И это сейчас когда за бортом 27. Что будет осенью, зимой представить себе не могу.
Что за баг я так и не понял, раньше этого не замечал, потому что в гараже заведёшь машину выйдешь покуришь, садишься уже всё хорошо. А тут вышел с магазина, буквально 20 минут ходил, завёл и попробовал поехать, а она задергалась и заглохла И это из правого ряда выезжал, хорошо никто не летел слева так бы в аварию попал. Мысль такая, что это с рождения у неё. Машина майского производства, получил в июне 16 числа, пробег 1832км.
Вчера съездил на диагностику, сделали обнуление CAN шины - было отставание дросселя от номинала, Должно быть 1.70 -1.75 а у меня где-то 1.30-1.38 т.е. где-то на 30 минут. Обнулили.
Cегодня утром в надежде что всё исправили захожу в гараж, сажусь, завожу машину, включаю заднюю и пытаюсь тронуться бац и заглохла, завел снова стрелка подергалась, на газ. бац поползла вверх, всё, всё нормально - выезжаю. Я от расстройства позвонил дилеру выматерил мастера , говорю забирай и делай всё что хочешь чтобы работала как должна. Не знаю что за хрня ?! Бензин - так это давно уже, cвечи. дроссель. термостат. термостат ни причём он только в предельных режимах. бензонасос. так машина ехала бы плохо, может термодатчик - так диагностика наверное показала бы!?
| цитата: |
| кусок поролона пропитанный маслом, хорошенько промыл |
Интересно, можно ли этот поролон заменить на обычный, проще было б заменить, а то где взять этот изопропиловый спирт!
Избавился вроде от проблемы холодного затупа- Сделал 2 действия-
1. Прочистил дроссельную заслонку (уже наверное в 3й раз)
2. Залил в бак очиститель (Кастрол ТВЕ вроде, розовый такой), дважды.
Также исчез дабл-старт (я думаю, родственник 1ой проблемы).
Тря. периодическая на 2800 об. осталась.
Изопропиловый спирт он же изопропанол - в магазинах радиодеталей !
Вообщем не особо помогло мне прочистка этого маленького фильтра, сейчас даже убрал его совсем, но ничего не изменилось
Наверное попробую почистить форсунки и поменять свечи. Потом отпишусь.
А можно ли ездить без этого маленького фильтра ? Надеюсь там нет подсоса воздуха через это отверстие, а только газы идут с картера ?
| цитата: |
| Бывает, в очень жаркую погоду, чуть заметная потеря мощности, в других случаях не проявлялась |
У меня не чуть заметная потеря мощности, а вообще не стартовать, не начать движение.
***
К модераторам насчет цензуры- слова
тряхххка - сущ. от трястись
или например
не психхх! - отрицательное повелительное от глаг. психовать
подвергать цезуре - по-моему- бред! ИМХО
Проблема таже. Глохнет при первом запуске. при втором обороты маленькие и почти глохнет добовляю газу прогреваюсь и еду. Но веть это не правельно должно все нормально работать Это же не ВАЗ
10 нояб ря 2011
Я правильно понимаю что тут виновата дроссельная заслонка?
Разговаривал с оф. дилером - может быть бензин или будем диагностику проводить, считывать ошибки и тд. Как они определят что это заслонка?
10 нояб ря 2011
У меня такая же трабла, как у многих в топике. Имею Фьюжен, 1.6 АКПП.
Судя по всему причину болезни так и не установили? Честно говоря, меня улыбают рассуждения о качестве бензина, прошивках, грязных заслонках и т.д. и т.п. Я отъездил 3 года, 120 тык, ни разу с данной проблемой не сталкивался. И тут на тебе, началось! Фильтр чистый, заслонка чистая, свечи новые, разъем катушки идеален, о прошивке вообще никогда не задумывался, да и ни причем она тут. Заправляюсь всегда на проверенных заправках (Роснефть, Лукойл). Свечи в идеале, можно и не менять было. Только что форсунки еще осталось помыть.
Причина тупизны явно в троении двигателя, то бишь в какойто момент отрубаются один или даже два цилиндра. А для этого две причины - нет искры, нет топлива. Отсюда идет расширение вариантов - не работает форсунка (или работает время от времени, после прогрева), пропадает искра от катушки, проблема в высоковольтных проводах. Косвенно на работу катушки зажигания могут влиять какие либо датчики. Вот тут и надо копать. Ибо проблема стабильная и вряд ли так может проявляться от топлива. Скорее всего прерывается сигнал на форсунки. Или на свечи. К сожалению, я не электрик.
Вообще конечно странно, что ни на этом форуме, ни на форуме Фьюженов до сих пор не нашли однозначной причины. Как, например, по теме с разъемом катушки. Я надеялся, что все дело в разъеме, седня проверил - он красавец. Теперь куда копать - не известно.
Gelios
Ты забыл про бензанос в баке, от его производительности может зависеть. Ну и катушка может. К сожалению на АКПП косвенная диагностика затруднена.
| цитата: |
| Ты забыл про бензанос в баке |
Дык он либо качает, либо нет. Соответственно давление в рампе либо есть, либо нет. Если его нет, до двигатель глохнет (форсункам нечего впрыскивать). А у меня не глохнет, а падают обороты и троит. Больше похоже на пропуски зажигания. Хотя тут не могу ничего утверждать точно, не сильно спец. Возможно в немецкой технике все не так просто. Возможно отсутствие давления в рампе не повод двигателю глохнуть, возможно он в этот момент работает по типу карбюраторных - что то дожигает или досасывает откуда-нибудь. )
21 нояб ря 2011
камрады подскажите плз. на холодную следующая ситуевина: завожу движку обороты сначала поднимаются до положенных 1200, затем падают до 700, подом поднимаются до 1000 и начинают плавать 1200-1000 оборотов. после примерно 30 сек работы все втановится на свои места. двиг 1,6/100 пробегу 80 только стукнуло. сегодня еще появилска какой-то свист. может где влага собралась и подмерзает.
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста: на улице от -15 до - 21 С". 2 литра объем. Заводиться нормально, на ходу, при торможении, при езеде накатом, на малых оборотах загорается аккум, иногда глохнет, Если резко газануть заводится.
Подскажите в чем может быть причина?
Добрый день, вчера плявилась проблема: в течении дня ездил по работе по городу, все время работал климат и вдруг перед светофоров машина внезапно заглохла, повторно раз пять попытался завезти, она опять сразуже заглохла. оттощил на обочину проверил предохранители под капотом, все целы. После подождал 5-10 минут и машина завелась и я поехал, при этом выключил климат, так отъездил до конца дня. А сегодня такая же проблема, но попытался выключить климат, ситуация повторилась. Вот сейчас опять машина вроде нормально едет. Ошибка по бортовому компьютеру 0508. В чем можит быть проблема?
Всем доброго дня. Кто может растолковать о моей проблеме, чтоб не тыкать пальцем в небо. а имнно дело вот в чем:
У меня фф 2 двиг 1800 пробег 34000км. пока ничего не делал, кроме замены масла. При движении на передаче все нормально, но как только включаю накат стрелка тахометра прыкает от 0 до 5-и тыс. оборотов а иногда глохнет, потом стартер кручу сек. 10 чтобы завести. Грешу на свечи или датчик хол. хода.
31 июля 2012
вообщем бЯда по сабжу
фф2 рестайл акпп 1.6л 11г. пробег 20тыс
позавчера заглох при температуре 30град за бортом 3 раза за 2 часа в городе при подъезде к светофору,у дома уже стою на паркинге и обороты летают от 1100 до 500,движок почти глохнет но обороты поднимает свыше 1000, вчера поехал к ОД - диагностика не вывела ошибок,прошивка сказали стоит последняя,датчик холостого хода в порядке,но на свечах нашли пробои-замена свечей (на ТО на 15000 свечи тоже меняли). сегодня вечером погонял по городу часик с вкл климатом все норм уже обрадовался что все хорошо, а подъезжаю к дому и обороты опять скачут что машина почти глохнет когда стоит. записался снова к ОД на пятницу- думаю будут разводить на чистку дросс заслонки (которую чистил опять же на ТО на 15000). думаю может стоит поменять бронепровод (высовольтные или дело в лямбда-зонде) настроения нет.
п.с. извиняюсь что залез в ветку на фф3, поиск выдал именно эту ветку первой
Здорово парни! Короче купил себе ФФ2 Рестайлинг 2008 г.р., 1.8л., 56 тыс. пробег.
Столкнулся с данной проблемой, затертой до дыр в этой ветке!
Прочитал все 18 страниц) и охр*нел)
Подведу итоги, то что реально помогало:
1) Прошивка на ЕВРО-3
2) Отверстие в дроссельной заслонке
3) Чистка впускного коллектора
Согласен полностью только с первым пунктом, т.к. после дабл-старта она начинает работать нормально и перестает "тупить", следовательно второй и третий пункт отпадают!
Сейчас вернусь с командировки буду эксперементировать. Свечи, чистка дроссельной заслонки, воздушный фильтр, чистка топливной системы и форсунок мною не расматривается т.к. по отзывам это не первоисточник, это может разве что усилить "тупняк", и повторюсь если после дабл-старта машина работает нормально то дело 100% не в этом.
Приветствую друзья, помогите советом . У меня с-макс 2008 г . , 2.0 автомат . пробег 77000 км.Уже два месяца в сервисах не могут обнаружить проблему, даже дилеры. Завожусь с утра только с 3-4 ,и если постоит часа 3. Холостые обороты и прогрев происходит в норме ,но как только начинаю трогаться сразу падают обороты ,бывает глохну прямо на выезде на перекресток ,проехав от 3-5км . все приходит в норму ,работает как часы.Получается после прогрева всех механизмов. Диагностика ошибок не выдает. Пробовали замену дроссельной заслонки ,бензонасос в сборе( поставил новый),промывка инжектора 2 раза , замена датчиков и прокладки на коллекторную заслонку,замена рейки( пробовали с другой машины),замена свечей на новые, ,отключение клапана ЕГР., помимо этого чистили еще что-то уже не помню . ,но результат все тот-же. Кто знает что может быть ,подскажите!
alexeygrigorjev
и повторюсь если после дабл-старта машина работает нормально то дело 100% не в этом.
эт как? Если на холодную завести двигатель, потом его тут же заглушить и снова завести, то тупняка не будет? Так что ли? У самого тоже самое: двиг 1,8, год 2010, взял недавно, ДЗ мыл - не помогло.
10 дек абря 2012
купил маме фокуса 2 1,8 2006 г. уже стакой же проблемой- провалы при нажатии на газ с захлёбом воздуха- чтобы тронутся нужно перегазовать как следует а то заглохнет.
у меня фокус2 2 л. 2007 год и это спасло меня от многих глупых растрат на всякие промыки и покупки новых узлов по советам "умных" дилеров и проч. мастеров- т.к. я просто менял заведомо исправные детали со своего фокуса на этот.
Перекинуты были по очереди с проверкой устранена ли проблема- бензонасос,катушки зажигания,клапана ХХ,дроссельная заслонка.Помнял свечи ,помыл заодно обе заслонки-мерял давление б/насоса (3,6 очей- норма), и тут я уже не знал что и менять то дальше.Оставалось одно прошивка- думал мозки не првильно смесь образуют. но почему?
И вот сняв гофру с дросельной заслонки- пошел изучать "недра" злополучного провала.Что я вижу- при нажатии на газ (не плавном- среднем по скорости) заслонка от потока всасываемого воздуха не может провернутся т.е. открытся!! как раз в эти пол скунды провала происходит сильное разряжение внутри впускного коллектора- в цилиндры " нечего подавать" - вместо приготовленной смеси.Затем заслонку все таки "сносит" ( это как раз момент захлеба) и она резко открывается чуть ли не до половины и встает в положение соответствуещее нажатию на акселератор- востанавливая работу двигателя.Вот это и есть обяснение провала.
Лечение: 1..прошивка ). говорят многим помогло..
второй вариант ( этим воспользовался я) сверлим отверстия в заслонке (именно недалеко от центра) суть отверстий сводится к тому что чать сильного потока воздуха при наборе оборотов, берут на себя именно эти отверстия- заслонка начинает слушатся то что поступает из мозгов на неё- а не залипает от потока воздуха.
Вот и все лечение.( лично я просверлил два отверстия диаметром 2,5 мм сверху и снизу от центра на растоянии 5-7 мм. все !- проблема исчезла)
вот то о чем мы бьемся ( ближе к концу про отверстия будет сказано)
Просверлил ДЗ, тупить на холодную перестало! НО обороты спадают очень долго, что на холодную, что на горячую, особенно при переключении с 1ой на 2ую передачу. Попробую залить бак 92, может че нибудь изменится, хотя я сомневаюсь.
Форд Фокус 2. Основные причины троения двигателя
— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.
Троение двигателя - определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.
Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.
Почему мотор начинает троить
Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
Основные неисправности, в результате чего двигатель троит:
-подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
-подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
-неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
-износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;
Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.
Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси
Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.
В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.
Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.
Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.
Троение мотора: неполадки с подачей воздуха
Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.
Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.
В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.
Троение по цилиндрам: неисправна система питания
Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:
-давление топлива;
-подсос воздуха;
Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.
Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.
Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.
Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.
Снижение компрессии в цилиндрах
Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.
В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.
Читайте также: