Фольксваген пойнтер ремень генератора схема

Обновлено: 23.01.2025

Двигатели BSL, BHJ устанавливались на следующие автомобили:

Volkswagen Gol 3 / Фольксваген Поинтер (5X1) 2000 - 2006

Информация с небольшими изменениями применима для автомобилей c двигателями RP, ABS, ADZ:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 - 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 - 1993

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 - 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1993 - 1996

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 - 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 - 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 - 2002

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992

Volkswagen Polo Classic / Фольксваген Поло Классик (6V2) 1996 - 2002

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 - 2002

SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 - 2002

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 - 1999

Автоэкзотика. Фольксваген Поинтер.

Оригинальный бразильский Контитек, который был куплен в Ексисте для плановой замены, прохромал 9500 км. За это время зубья истерлись на 15-20% :(

Замена ремня ГРМ на двигателе Фольксваген

Было принято решение ставить старый, добрый, проверенный, " не оригинальный " Гейтс.
Респект Коллегам - подсказали номерок))
Идентичность - 100%, по цене 550 рублей в Ексисте. Поставка 1 день.

Итак.
От греха подальше первым делом отключаем АКБ

Снимаем защиту и пристально ее разглядываем на предмет следов подтеканий чего бы то ни было.

В данном случае - сия полоса - от противоскрипных средств ремня навесного, которые я испытывал на себе долго и мучительно до тех пор, пока не плюнул и не поставил новый ремень (кстати, тоже Гейтс)

Помпа НЕРУ пока держится молодцом (ттт). Небольшой люфт, который появился почти с нУля - не прогрессирует :)

Тщательнейшим образом вычищаем грязь из внутренностей крепежа под внутренний 6-гранник на 6. Если этого не сделать, то ключ не войдет на всю глубину и слизанные грани вам обеспечены :(.
И будете потом ползать под машиной с маленьким узеньким зубильцем в стараниях отвернуть изуродованный крепеж.
А там узко, мотор стоИт продольно, особо не разгуляешься ))

Прежде чем снимать ремень навесного ослабляем шкивы коленвала и помпы. Если это делать при снятом ремне - нужно чем-то удерживать соответствующие шкивы от проворота. А так - поджали немного ремешок - и отворачивайте спокойно))

СТАВИМ МЕТКУ (СТРЕЛКУ) МЕЛОМ (маркером) НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ВРАЩЕНИЯ, чтобы потом поставить его по привычному для него направлению вращения.
Ручкой молотка нажимаем на край натяжителя ремня навесного оборудования вниз и снимаем ремень вообще.
Вытаскиваем его, чтобы не мешался под руками.
Окончательно отворачиваем шкивы помпы и коленвала.

Головкой (накидным ключом) на 13 отворачиваем болт крепления натяжителя и снимаем натяжитель вообще))

Далее снимаем нижнюю часть защитного кожуха ремня ГРМ.
Не сняв шкив коленвала кожух не снимешь.

Самая хитрая точка крепления - гаечка под ключик на 10. Не перепутайте ее с винтами крепления крышки помпы - ее практически не видно, только на ощупь. Находится примерно тут (см. фото: под ней - помпа со снятым шкивом )

снятый нижний кожух ремня ГРМ: всего 4 точки крепления: 2 левые нижние - под внутренний 6-гранник на 5;
Самая верхняя - болт под головку на 13;
и самая правая и одинокая - та самая хитрая гаечка под головку на 10.

Визуально Оцениваем состояние сальников валов (3 штуки ) по наличию или отсутствию следов подтекания моторного масла.
Если текут - надо заменить, т.к. масло, попадающее на ремень ГРМ приканчивает его(((

Прежде чем ослаблять гайку под ключ на 13 натяжителя ремня ГРМ
выставляем все метки
Все 3 должны совпадать.
на распределительном вале и кожухе

на маховике - метка ОТ должна находиться напротив острого выступа на картере КПП

метки на промежуточном валу и шестерне коленвала должны находиться строго друг против друга.

После этого включаем 4-ю передачу в КПП, ослабляем гайку ролика натяжителя ремня ГРМ, отводим его максимально влево (против часовой) и слегка подтягиваем его гаечку.
В принципе, ролик полагается менять вместе с ремнем ГРМ, но т.к. в данном случае он прошел менее 10000 км - оставляем его))

Снимаем ремень и вешаем его на гвоздь))
Но перед этим слегка продавливаем самую длинную ветку ремня: тем самым новый ремень будет проще ( легче ) поставить.

Отпускаем гайку натяжного ролика и ЗЮ-образными пассатижиками, вставленными в отверстия на ступице натяжного ролика, предварительно подтягиваем ремень поворотом ролика по часовой стрелке ( вправо от себя, для того, чтобы ремень не перескакивал на зубьях при дальнейшей проверке правильности его установки ).
Подтягиваем гайку.

После этого нужно обязательно для проверки правильности установки ремня провернуть коленвал за центральный болт крепления ( 12-гранная головка на 19 )на 2 оборота по часовой, совместить метку в картере КПП и проверить совпадение всех остальных меток. Если они совпали - вы молодец, если не совпали - повторите процедуру установки, предварительно совместив руками все метки.
Проворачивать мотор можно только за болт коленвала. За болт крепления распредвала крутить ничего нельзя.

Особое внимание уделяем совпадению меток на промежуточном и коленчатом валах: на моторе применен распределенный фазированный впрыск. Установленный датчик фазы получает данные от метки, расположенной именно на промежуточном вале.
В случае не совпадения меток Мозг сразу пишет Ошибку "разрыв цепи/замкнуто на плюс -G 40".
Мотор продолжает работать, но не по штатному алгоритму работы форсунок, а по аварийному и не столь эффективно(((

Контроль натяжения ремня осуществляется или приборчиком

или по стандартной методике

которая заключается в том, чтобы натянутый ремень в указанном месте можно было пальцами закрутить на 90*, не прикладывая при этом не человеческих усилий))

Что требуется из инструмента:
1. ключи накидные на 13 ( для болта крепления натяжителя навесного оборудования и кожуха ), и 15 (для гайки ролика ГРМ )
2. головочки на 8 и 10 с короткими удлинителями, соответственно с трещетками или воротком. Места там - мало.

3. 6-гранники на 5 ( для снятия кожуха ремня ГРМ ) и на 6 ( для откручивания дурацких винтов, крепящих шкивы помпы и коленвала )

+ шкиф помпы - 20 Нм
5. головка 12-ти гранная на 19 - для того, чтобы крутить коленчатый вал за центральный болт.
6. кривенькие типа пассатижей ( 2 фото выше ) - для регулировки ремня ГРМ

Пробным запуском убеждаемся в своей Гениальности, безмерно радуемся своим Золотым Рукам и Умной Голове

Правильно натянутый ремень не должен издавать характерного ноющего звука, тон которого изменяется с увеличением оборотов двигателя. Хорошо прослушивается на холостом ходу и при поддавании газку.
И одновременно ремень не должен быть слабо натянут, т.е. поймайте грань, после которой он начинает ныть.

При затяжке гайки крепления натяжного ролика всегда удерживайте корпус ролика от его проворачивания в сторону бОльшей натяжки теми самыми кривыми пассатижами движением против затяжки крепежной гайки.

И проверьте его натяжение после пробега 500-600 км.

Спасибо за внимание.
Если есть вопросы по конкретной машинке - с Удовольствием отвечу: пишите в личку))
Успехов в Труде

з.ы. Если метки на промвале и коленвале не совмещены, то комп пишет следующее.

Дополнение от Hysteresis:

Смею заметить, что этот отчёт будет крайне полезен для желающих заменить ремень ГРМ на любом RP-подобном двигателе (ABS, ADZ и т.п.). У меня на Фольксваген Гольф 3 всё именно так выглядит. Не считая ДПРВ которго нет и круглого (а не квадратного) окошка метки маховика.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена ремня навесного оборудования и роликов

Ставил в прошлом году ремень навесного Meyle 0500061795. В общем за год использования он весь порепался. Настоятельно рекомендую не покупать)

_________________
Pointer 1.8 2005 г.в. 151000 т.км.Масло Motul 5w40. Сейчас Shell Helix HX8 5W-40.

Обожаю своего пончика.
Вечная память 01.11.2011.
Уважайте друг друга на дороге и включайте поворотники.

_________________
У меня был VW Pointer 1.8/2005/Red/5-doors/up to 61.000km
Затем Skoda Yeti 1.8TSI DSG6 4x4 rev o 220hp (продана на 86.000 км)
А теперь VW Tiguan 2.0TSI DSG7 4x4 180 л.с. 2020 года

Натягивал правильно) Схему на форуме нашёл

я ставил контитек, уже где то под 80 тыс. отбегал, уже есть износ, новый дайко уже ждет когда его установят)))

_________________
VW Pointer 2005, ГУР, 1,0 / 165 000 км, BJR, масло Nanoprotec 5W-40
Kia Carens 2007, 2.0 CRDI, 6MT

Всем снова привет.
Загудел подшипник кондициолнера решил его отключить, методом замены ремня.
Как я понял для 1.0 ремень 6PK1375 - есть 1370. хватит натяжителя натянуть?

sws750, думаю, недостающие 5 мм вообще роли не сыграют. Но удастся ли провести ремень по штатной схеме, шкив кондёра не помешает? Или ты его будешь демонтировать?

_________________
VW Pointer 2005, ГУР, 1,0 / 165 000 км, BJR, масло Nanoprotec 5W-40
Kia Carens 2007, 2.0 CRDI, 6MT

sws750
Все правильно, если исключить кондиционер, то подойдет ремень 1375 мм.
Но, тогда нужно демонтировать шкив кондиционера и ролик обводной, который стоит на кронштейне кондиционера и ГУРа.

Под цифрой 7 - обычный вариант с ГУР и кондиционером, под цифрой 6 - вариант без кондиционера, но с ГУР.

_________________
VW Pointer 1,0 BJR 2004 ГУР Кондиционер Серебристый
Пробег 300 000 по старому стилю 285 000 по новому стилю

Ага вот она где собака порыта, в общем надо шнуркой мерять, по ролику без демонтожа шкива кондера. Спасибочки.

Уже померил. Каккая длинна получилась?
Тоже хочу обойти шкив кондиционера, но ролик оставить.
Какоё ремень покупать?

Хочу изменить схему ремня.
Вроде завыл или загудел подшипник компрессора (может конечно и не он)
Причём гудит только, когда мотор горячий, в пробке или после того как много км проехал.
Звуки и на нетралке.
Особенно когда газанёшь и отпускаешь педаль газа .
Сначала подвывает, а потом нормально работает.
Утром, когда мотор холодный всё нормально, ничего не воет.
Может у кого было похожее. Подскажите куда смотреть.

Замена приводного ремня и роликов на 1.0 с кондеем

Pointer 1.0л с кондеем.
Расписываю по порядку.
I) Появился посторонний звук в районе приводного ремня.
II) Официальный техцентр диагностировал износ ролика и предложил земенить всё вместе, а именно:
- приводной ремень;
- обводной ролик;
- натяжной ролик с натяжителем.
III) Отдел запчастей насчитал мне оригинальный запачастей на 12 тыс.руб. А именно:
- ролик обводной - 2800р.
- Демпфер устройства натяжения ремня - 7700р.
- Поликлинический ремень - 1400р.

демпфер натяжения ремня менять не надо а надо просто с него два ролика отвернуть 6 гранной звездочкой и превернуть новые. я тебе наверное завтра посмотрю заменители и дам тебе цены того что унас продается в компании.

tmako
У тебя, наверное, очень много лишних денег, раз поехал к официалам! Правильно, что хоть на форум обратился - сейчас поможем. Желательно укажи город в профиле!

Денисиуссссссс
Выложи не только цены, но и номерочки, плиз, а то вдруг tmako откуда-нибудь из Владивостока и ты ему не сможешь детали передать!

Уточняю.
У меня VW Pointer 1.0 с кондиционером и гидроусилителем, но без ABS, 2005 г., модель двигателя BJR.

Основа этих роликов подшипник , и если мне не изменяет память он такой же как на генераторах, стоит около 100р. . Главное в магазине выбрать тот что с наименьшим люфтом . Ну а разобрать сам ролик сложностей нет .
Пометить расположение половинок относительно друг друга , срезать три заклёпки , поменять подшипник и всё собрать обратно .

_________________
Был Пойнтер 1.0 , машина давно продана , всю полезную информацию отдал новому владельцу . Большое спасибо участникам форума !

Только нужно уточнить номер подшипника применительно к конкретному агрегату

_________________
После тяжелой, непродолжительной болезни Тень (Ларин Сергей) покинул этот мир 1 ноября 2011 года. Похоронен в с. Аксиньино.
Господи, сделай меня таким, каким видит меня моя Собака!

Спасибо всем кто откликнулся.
У меня остались ещё вопросы:

2) По поводу процедуры снятия/установки ремня навесного оборудования. Если я всё правильно понимаю, ремень навесного оборуд-я снимается гораздо легче ремня ГРМ. Никаких дополнительных операций делать не надо: снять защиту, вывесить двигатель, открутить какое-нибудь мешающее оборудование. Я всё правильно понимаю? Сам ремень легко снимается и просовывается новый?

Приветствую всех поинтероводов. Огромное спасибо за выложенную здесь информацию. Благодаря Вашим авторитетным рекомендациям, под моим чутким руководством, мастера успешно заменили все амортизаторы, передние шаровые, ремень ГРМ с роликом и помпой (выписанные ч/з Екзист).
И вот в ходе операции выяснилось, что разболтался подшипник натяжного ролика ремня навесного оборудования.

Исходя из рекомендаций прозвучавших на форуме варианта два:
1. Приобрести оригинальный VAG 036142576.
2. Вылечить ролик, заменив его подшипник.

Вопрос:
Возможен ли 3 вариант - установить натяжной ролик от ПОИНТЕРА 1.8, например SKF VKM31039 ?

Аргументы за 3-й вариант:
1. Несмотря на разницу в размерах (VAG 036142576 – 70*25*17, VKM 31039 – 76*25*17), VKM 31039 всё же удасться установить, ведь ролик самонатяжной.
2. Выигрыш в цене: VAG 036142576 - 2128 руб., а VKM 31039 - 888 руб.

shtorlek
судя по схеме - ролик этот с гладкой поверхностью, поэтому проще всего заменить в нём подшипник.

Аргументы за 3-й вариант:
1. Несмотря на разницу в размерах (VAG 036142576 – 70*25*17, VKM 31039 – 76*25*17), VKM 31039 всё же удасться установить, ведь ролик самонатяжной.

имхо никто вроде не пробовал такой вариант, но нужно учесть то, что возможности самонатяжения не безграничны и возможно потребуется установка ремня другой длинны, что может ( с учётом всех многочисленных танцев с бубнами ) свести на нет выигрыш в деньгах.
Подшипник переставляется минут за 10 с )

Поправочка небольшая:
VAG 036 145 276 - это Ролик обводной - 3А.

А мне нужен ролик натяжной и чтобы мне приобрести придётся походу приобретать Устройство в сборе:
VAG 036 145 299 Устройство натяжное приводного ремня - 4 (цена - 5897р.)

Так всё таки возможна ли замена ролика на VKM 31039 – 76*25*17?

Да, ролик гладкий. Хорошо заменю подшипник. А можно ли вместо заклёпок применить болт с гайкой? Ведь в оригинале заклёпки металлические, а магазинные алюминиевые - на сколько они надёжные?

Снимаем ремень навесного оборудования - ручкой молотка давим на его правую часть ( вниз ), и преодолевая сопротивление пружины ослабляем и снимаем ремень с ролика.

болт крепления натяжного механизма ( под ключ на 13 )

если вам нужно заменить только правый ролик - натяжитель снимать не нужно = отворачиваете крепежный болт правого ролика накидным ключом на 15.
Если нужно заменить левый ролик - натяжитель придется снимать.

. ибо он крепится вот таким хитрым инструментом - 6-ти гранная звездочка № 50

Оба ролика - одинаковые. Отдельно ВАГовских нет, предлагают только натяжитель в сборе по цене больше 11000 рупий. но есть заменители ( аналоги ). Они отличаются только исполнением - беговой дорожкой:
левый - родной; правый - заменитель.

а кто захочет перепрессовать подшипники роликов - вот их координаты

Они же - 6203; размеры 40х17х12
--------------------
Собираем все в обратной последовательности.
При установке обратите внимание на 1 момент:
на тыльной части корпуса натяжителя есть выступ, который при установке натяжителя на двигатель должен войти в соответствующее углубление в кронштейне его крепления.

Если у кого есть вопросы по конкретному авто - с Удовольствием отвечу))
В личку пишите))

2Админ: если Уважаемый Форум интересуют материалы по данному авто - с удовольствием выложу по мере накопления

Итак.
От греха подальше первым делом отвкючаем АКБ

Снимаем защиту и пристально ее разглядываем на предмет следов подтеканий чего бы то ни было.
В данном случае - сия полоса - от противоскрипных средств ремня навесного, которые я испытывал на себе долго и мучительно до тех пор, пока не плюнул и не поставил новый ремень ( кстати, тоже Гейтс )

Помпа НЕРУ пока держится молодцом (ттт). Небольшой люфт, который появился почти с нУля - не прогрессирует))

Тщательнейшим образом вычищаем грязь из внутренностей крепежа под внутренний 6-гранник на 6. Если этого не сделать, то ключ не войдет на всю глубину и слизанные грани вам обеспечены(((. И будете потом ползать под машиной с маленьким узеньким зубильцем в стараниях отвернуть изуродованный крепеж.
А там узко, мотор стоИт продольно, особо не разгуляешься ))

ЗАРИСОВЫВАЕМ ( а не запоминаем ) ТРАССУ РЕМНЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, как и в какой последовательности он огибает шкивы. Длина ремня около 2-ух метров, он один крутит все навесное. Запомнить -
СТАВИМ МЕТКУ (СТРЕЛКУ ) МЕЛОМ ( маркером ) НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ВРАЩЕНИЯ, чтобы потом поставить его по привычному для него направлению вращения.
Ручкой молотка нажимаем на край натяжителя ремня навесного оборудования вниз и снимаем ремень вообще.
Вытаскиваем его, чтобы не мешался под руками.
Окончательно отворачиваем шкивы помпы и коленвала.

Головкой (накидным ключом) на 13 отворачиваем болт крепления натяжителя и снимаем натяжитель вообще))

Далее снимаем нижнюю часть защитного кожуха ремня ГРМ.
Не сняв шкив коленвала кожух не снимешь.
Самая хитрая точка крепления - гаечка под ключик на 10. Не перепутайте ее с винтами крепления крышки помпы - ее практически не видно, только на ощупь. Находится примерно тут (см. фото: под ней - помпа со снятым шкивом )

на маховике - метка ОТ должна находиться напротив острого выступа на картере КПП

метки на промежуточном валу и шестерне коленвала должны находиться строго друг против друга.

После этого включаем 4-ю передачу в КПП, ослабляем гайку ролика натяжителя ремня ГРМ, отводим его максимально влево ( против часовой ) и слегка подтягиваем его гаечку.
В принципе, ролик полагается менять вместе с ремнем ГРМ, но т.к. в данном случае он прошел менее 10000 км - оставляем его))

Устанавливаем новый ремень в следующей последовательности:
1. одновременно надеваем его на шестерню коленвала и шестерню промежуточного вала. Следим за тем, чтобы метки не убежали и не было его провиса ( слабины )
2. заводим левую часть ремня на ролик натяжителя.
3. слегка выбирая слабину левой ветки ремня, подтягиваем его и надеваем на шкив распредвала.
Отпускаем гайку натяжного ролика и ЗЮ-образными пассатижиками, вставленными в отверстия на ступице натяжного ролика, предварительно подтягиваем ремень поворотом ролика по часовой стрелке ( вправо от себя, для того, чтобы ремень не перескакивал на зубьях при дальнейшей проверке правильности его установки ).
Подтягиваем гайку.
После этого нужно обязательно для проверки правильности установки ремня провернуть коленвал за центральный болт крепления ( 12-гранная головка на 19 )на 2 оборота по часовой, совместить метку в картере КПП и проверить совпадение всех остальных меток. Если они совпали - вы молодец, если не совпали - повторите процедуру установки, предварительно совместив руками все метки.
Проворачивать мотор можно только за болт коленвала. За болт крепления распредвала крутить ничего нельзя.
Особое внимание уделяем совпадению меток на промежуточном и коленчатом валах: на моторе применен распределенный фазированный впрыск. Установленный датчик фазы получает данные от метки, расположенной именно на промежуточном вале.
В случае не совпадения меток Мозг сразу пишет Ошибку "разрыв цепи/замкнуто на плюс -G 40".
Мотор продолжает работать, но не по штатному алгоритму работы форсунок, а по аварийному и не столь эффективно(((

Контроль натяжения ремня осуществляется или приборчиком

или по стандартной методике

Пробным запуском убеждаемся в своей Гениальности, безмерно радуемся своим Золотым Рукам и Умной Голове

И проверьте его натяжение после пробега 500-600 км.

===================
Спасибо за внимание.
Если есть вопросы по конкретной машинке - с Удовольствием отвечу: пишите в личку))
Успехов в Труде

Читайте также: