Фольксваген пассат задняя подвеска схема
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Volkswagen Passat , ремонт карданных валов Volkswagen Passat , дифференциал Volkswagen Passat
Задняя подвеска
Нагрузка задней подвески собственной массой автомобиля
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
Описание процесса
Внимание:
Если автомобиль не закрепить ремнями, он может свалиться с подъемника!
1. Повернуть ступицу колеса в положение, чтобы одно из отверстий под колесные болты находилось вверху.
2. Прикрепить опору -T10149- с помощью колесного болта.
Примечание:
Затягивать резьбовое соединение можно только при достижении размера -a- между центром ступицы и нижней кромкой колесной арки, замеренного перед началом монтажа !
3. Измерить расстояние -a-.
Примечание:
- Размер -a- зависит от высоты ходовой части автомобиля.
- На наклейке с данными автомобиля указаны сведения об исполнении ходовой части. Исполнение ходовой части обозначается кодом комплектации.
Передний привод
| Ходовая часть | Высота -a- |
| Стандартная ходовая часть (G02/G07/G11/G12/G15) | 383 ± 10 мм |
| Стандартная ходовая часть с Nivomat (G02/G07/G11/G12/G15) | 383 ± 10 мм |
| Стандартная ходовая часть с адаптивной системой регулирования ходовой части DCC (G41) | 373 ± 10 мм |
| Ходовая часть для плохих дорог (G04/G09) | 393 ± 10 мм |
| Комфортная ходовая часть для плохих дорок (G05/G10/G16) | 383 ± 10 мм |
| Спортивная подвеска, кроме 18” колес (G03/G08) | 368 ± 10 мм |
| Спортивная подвеска с 18” колесами (G23/G28) | 368 ± 10 мм |
| Стандартная ходовая часть с адаптивной системой регулирования ходовой части DCC и колесами 18” (G41) | 373 ± 10 мм |
| Blue Motion (G37/G38) | 375 ± 10 мм |
Полный привод
| Ходовая часть | Высота -a- |
| Стандартная ходовая часть (G02/G07/G11/G12/G15) | 383 ± 10 мм |
| Стандартная ходовая часть с Nivomat (G02/G07/G11/G12/G15) | 383 ± 10 мм |
| Стандартная ходовая часть с адаптивной системой регулирования ходовой части DCC (G41) | 373 ± 10 мм |
| Ходовая часть для плохих дорог (G04/G09) | 393 ± 10 мм |
| Комфортная ходовая часть для плохих дорок (G05/G10/G16) | 383 ± 10 мм |
| Спортивная подвеска, кроме 18” колес (G03/G08) | 368 ± 10 мм |
| Спортивная подвеска с 18” колесами (G23/G28) | 368 ± 10 мм |
| Стандартная ходовая часть с адаптивной системой регулирования ходовой части DCC и колесами 18” (G41) | 373 ± 10 мм |
| R36 (G36) | 358 ± 10 мм |
| R36 с адаптивной системой регулирования ходовой части DCC (G46) | 358 ± 10 мм |
4. Поднять корпус подшипника колеса с помощью стойки для двигателя и коробки передач -V.A.G 1383 A- до тех пор, пока не будет достигнут размер -a-.
Внимание:
- Не поднимать и не опускать автомобиль, если под ним находится стойка для двигателя и коробки передач.
- Стойка для двигателя и коробки передач должна оставаться под автомобилем не дольше, чем это требуется для выполнения работ.
5. Затянуть соответствующие болты и гайки.
6. Опустить корпус подшипника колеса.
7. Стойку для двигателя и коробки передач убрать из-под автомобиля.
8. Снять опору -T10149-.
Модификации с передним приводом
Примечание:
Стрелка указывает направление движения автомобиля.
- Подрамник.
- Задний сайлент-блок.
- Передний сайлент-блок.
Поперечные рычаги и поперечные тяги:
- Эксцентриковый болт для регулировки развала колес. После откручивания отрегулировать углы установки колес.
- Самоконтрящаяся гайка M12 x 1,5, 95 Н · м. Заменять после каждого демонтажа.
- Эксцентриковая шайба (внутреннее отверстие с выступом).
- Эксцентриковый болт для регулировки схождения). После откручивания отрегулировать углы установки колес.
- Эксцентриковая шайба (внутреннее отверстие с выступом).
- Самоконтрящаяся гайка M12 x 1,5, 95 Н · м. Заменять после каждого демонтажа.
- Подрамник.
- Крепление основного глушителя.
- Винт M12 x 1,5 x 110, 90 Н · м и дотянуть на 90°. Заменять после каждого демонтажа.
- Нижний поперечный рычаг.
- Самоконтрящаяся гайка M12 x 1,5 x 75, 90 Н · м и дотянуть на 90°. Заменять после каждого демонтажа.
- Болт. Заменять после каждого демонтажа.
- Резьбовая заклепка M6.
- Заклёпка с насечкой.
- Защита от камней.
- Болт с шестигранной головкой M6 x 12, 8 Н · м.
- Самоконтрящаяся гайка. Заменять после каждого демонтажа.
- Шайба.
- Болт M14 x 1,5 x 115, 130 Н · м и дотянуть на 90°. Заменять после каждого демонтажа.
- Шайба.
- Верхний поперечный рычаг.
- Шайба.
- Самоконтрящаяся гайка. Заменять после каждого демонтажа.
- Корпус подшипника ступицы колеса.
- Шайба.
- Болт M14 x 1,5 x 115, 130 Н · м и дотянуть на 90°. Заменять после каждого демонтажа.
- Поперечная тяга (закрыта в направлении движения).
- Винт M12 x 1,5 x 95. 90 Н · м и дотянуть на 90°. Заменять после каждого демонтажа.
- Винт M12 x 1,5 x 90. Заменять после каждого демонтажа.
- Самоконтрящаяся гайка, 90 Н · м и дотянуть на 90°. Заменять после каждого демонтажа.
Снятие и установка задней оси
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Кантователь для двигателя и коробки передач -V.A.G 1383 A-.
Снятие подрамника в сборе с установленными на нем узлами
2. Снять витые пружины.
3. Разъединить электрические разъемы, находящиеся между узлами задней оси и кузовом.
4. Выкрутить болт -стрелка-.
5. Рассоединить тормозные трубопроводы в точках -1- и -2-.
6. Разъединить штекерные соединения электромеханического стояночного тормоза на суппорте.
7. Снять крепление -1-, для этого выпрессовать внутренние стержни заклепок -стрелки A-.
8. Демонтировать провод -1- от опорного кронштейна -стрелка A-.
9. На кузове отметить положение опорного кронштейна -2-.
10. Отвернуть болты -стрелки В-.
11. Отсоединить штекер заднего левого датчика уровня кузова -G76-.
Внимание:
В противном случае, он может соскользнуть с подъёмника!
13. Под подрамником установить домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- с универсальной опорой для агрегатов трансмиссии -V.A.G 1359/2- и закрепить подрамник ремнем.
14. С обеих сторон отвернуть шестигранные болты -1- или -2-.
Примечание:
В целях наглядности на рисунке изображена только левая сторона автомобиля.
Чтобы зафиксировать подрамник, необходимо в позициях -1- и -2- на обеих сторонах автомобиля по очереди вкрутить фиксирующие приспособления -T10096-.
15. Зафиксировать положение подрамника фиксаторами -T10096-.
Примечание:
Фиксаторы -T10096- следует затягивать моментом не превышающим 20 Н · м, поскольку в противном случае можно повредить их резьбу.
16. С обеих сторон по очереди заменить болты крепления подрамника на фиксаторы -T10096- и затянуть их моментом 20 Н · м.
Примечание:
Теперь положение подрамника зафиксировано.
17. Осторожно опустить подрамник в сборе с установленными на нем узлами.
Примечание:
При опускании следить за тем, чтобы оставался доступ к тормозным магистралям и электрическим кабелям.
Установка подрамника в сборе со смонтированными на нем узлами
Установка в обратной последовательности. При этом необходимо учитывать следующее:
- При установке провода электрической стояночной тормозной системы обратить внимание на то, чтобы строго соблюдался размер -a- между разъемом -1- и креплением -2-.
Размер -a- = 150 мм
Моменты затяжки
Снятие и установка стойки задней подвески
- Нижняя опора пружины (конец пружины повернут до упора).
- Монтажное приспособление. После снятия больше не использовать.
- Винтовая пружина.
- Верхняя опора пружины.
- Винт M14 x 1,5 x 85, 180 Н · м. Заменять после каждого демонтажа.
- Винт M10 x 35, 50 Н · м и дотянуть на 45°. Заменять после каждого демонтажа.
- Амортизатор.
- Шайба.
- Нижний поперечный рычаг.
- Корпус подшипника ступицы колеса.
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
Снятие
2. Снять подкрылок.
3. Снять винтовую пружину.
4. Выкрутить болты -стрелки-.
5. Выкрутить болт -стрелка-.
6. Извлечь амортизатор.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо учитывать следующее:
- Затяжку соединения амортизатора с корпусом колесного подшипника производить, только когда будет достигнут размер „a“.
- Вставить амортизатор и затянуть болты -стрелки-.
- Установить винтовую пружину.
- Установить подкрылок.
- Установить и прикрутить колесо.
Моменты затяжки
Модификации с полным приводом
Примечание:
Стрелка указывает направление движения автомобиля.
Подрамник и главная передача:
- Подрамник (могут быть разные исполнения: алюминий или сталь).
- Гайка, 50 Н · м и дотянуть на 180°. Заменять после каждого демонтажа.
- Дистанционная втулка между передними резинометаллическими опорами подрамника и кузовом.
- Задний сайлент-блок.
- Передний сайлент-блок.
- Поперечина.
- Болт с шестигранной головкой, M10 x 115.
- Главная передача.
- Винт 60 Н · м и дотянуть на 90°. Заменять после каждого демонтажа.
- Шайба (установлена между картером главной передачи и подрамником).
- Шайба. Шайбу необходимо насадить отверстиями на выступы на резинометаллической опоре.
- Винт, 60 Н · м + дотянуть на 90°. Заменять после каждого снятия.
- Кронштейн.
Поперечные рычаги и поперечные тяги:
- Эксцентриковый болт. После ослабления отрегулировать углы установки колес. Не поворачивать болт за пределы диапазона регулировки (90° вправо и влево от среднего положения).
- Самоконтрящаяся гайка M12 x 1,5, 95 Н · м. Заменять после каждого демонтажа.
- Эксцентриковая шайба (отверстие имеет выступ).
- Эксцентриковый болт. После ослабления отрегулировать углы установки колес. Не поворачивать болт за пределы диапазона регулировки (90° вправо и влево от среднего положения).
- Эксцентриковая шайба (отверстие имеет выступ).
- Самоконтрящаяся гайка M12 x 1,5, 80 Н · м. Заменять после каждого демонтажа.
- Подрамник (возможны разные исполнения: алюминий или сталь).
- Винт M12 x 1,5 x 125, 90 Н · м и дотянуть на 90°. Заменять после каждого демонтажа.
- Нижний поперечный рычаг.
- Самоконтрящаяся гайка, 90 Н · м и дотянуть на 90°. Заменять после каждого демонтажа.
- Болт M12 x 1,5 x 75. Заменять после каждого снятия.
- Резьбовая заклепка M6.
- Распорный пистон.
- Щиток, защищающий от ударов камней.
- Болт с шестигранной головкой M6 x 12, 8 Н · м.
- Самоконтрящаяся гайка. Заменять после каждого снятия.
- Шайба.
- Винт M14 x 1,5 x 95, 130 Н · м и дотянуть на 90°. Заменять после каждого демонтажа.
- Шайба.
- Верхний поперечный рычаг.
- Шайба.
- Самоконтрящаяся гайка. Заменять после каждого снятия.
- Поворотный кулак.
- Шайба.
- Винт M14 x 1,5 x 95, 130 Н · м и дотянуть на 90°. Заменять после каждого демонтажа.
- Тяга рулевая (фиксирует положение колеса от поворота в плоскости дороги).
- Болт. Заменять после каждого снятия.
- Болт M12 x 1,5 x 100, заменять после каждого демонтажа.
- Самоконтрящаяся гайка 90 Н · м и дотянуть на 90°. Заменять после каждого демонтажа.
Подготовительные работы при установке подрамника из стали
Пример маркировки на картере 02D
Стрелка A. Номер (детали) главной передачи.
Стрелка В. Обозначение главной передачи.
Стрелка С. Дата производства главной передачи.
| HEZ | 12 | 01 | 04 |
| I | I | I | I |
| I | I | I | I |
| Обозначение | День | Месяц | Год выпуска -2004- |
Обозначение
Примечание:
Только для приведенных обозначений задней главной передачи следует производить подготовительные работы на подрамнике.
| Задняя главная передача | Обозначение |
| 02D | FWQ |
| FWR | |
| HEY | |
| HEZ | |
| 0AV | HHJ |
| HHK | |
| HVY | |
| HVZ |
Подготовительные работы
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
Процесс подготовки
1. Отсоединить с помощью угловой шлифовальной машинки (стандартной) в месте разъединения -1- скобу -2-.
Внимание:
- Место разъединения -1- находится в конце верхней арки. Не следует находится в области приваривания.
- При этом не повредить переднюю поперечную трубку.
2. Зачистить края разреза и нанести для защиты от коррозии цинковую аэрозоль -D 007 500 A2-.
Снятие и установка задней подвески и главной передачи в сборе
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-.
Снятие подрамника в сборе с установленными на нем узлами
Примечание:
Необходимо учесть, что при выполнении дальнейших работ, требующих ослабления ступичного болта, частичное ослабление затяжки необходимо выполнить на стоящем на колесах автомобиле.
1. Отвернуть ступичный болт.
3. Снять витые пружины.
4. Снять основной глушитель выпускной системы.
5. Разъединить электрические разъемы, находящиеся между узлами задней оси и кузовом.
6. Выкрутить болт -стрелка-.
7. Рассоединить тормозные трубопроводы в точках -1- и -2-.
8. Разъединить штекерные соединения электромеханического стояночного тормоза на суппорте.
9. Снять крепление -1-, для этого выпрессовать внутренние стержни заклепок -стрелки A-.
10. Демонтировать провод -1- от опорного кронштейна -стрелка A-.
11. На кузове отметить положение опорного кронштейна -2-.
12. Отвернуть болты -стрелки В-.
13. Отсоединить штекер заднего левого датчика уровня кузова -G76-.
14. Проверить, имеется ли маркировка (цветные метки) на валу привода задней оси и фланце задней главной передачи -стрелки-. При отсутствии маркировки отметить взаимное расположение упругой муфты и фланца главной передачи -стрелки-.
15. Отсоединить штекеры от заднего правого датчика числа оборотов -G44- и заднего левого датчика числа оборотов -G46-.
16. Отвернуть болты крепления упругой муфты и балансировочного груза задней трубы вала привода задней оси от фланца главной передачи -стрелки-.
17. Отвернуть болты крепления центральной опоры -стрелки- на два оборота.
18. В области поперечины тоннеля подпереть вал привода задней оси деревянным бруском.
19. Максимально сдвинуть заднюю трубу вала привода задней оси в направлении коробки передач.
20. Отсоединить штекер от муфты Haldex над картером главной передачи.
Внимание:
В противном случае, он может соскользнуть с подъёмника!
22. Под подрамником установить домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- с универсальной опорой для агрегатов трансмиссии -V.A.G 1359/2- и закрепить подрамник ремнем.
Примечание:
Чтобы зафиксировать подрамник, необходимо в позициях -1- и -2- на обеих сторонах автомобиля по очереди вкрутить фиксирующие приспособления -T10096-.
23. С обеих сторон отвернуть шестигранные болты -1- или -2-.
Примечание:
В целях наглядности на рисунке изображена только левая сторона автомобиля.
24. Зафиксировать положение подрамника фиксаторами -T10096-.
Примечание:
Фиксаторы -T10096- следует затягивать моментом не превышающим 20 Нм, поскольку в противном случае можно повредить их резьбу.
25. С обеих сторон по очереди заменить болты крепления подрамника на фиксаторы -T10096- и затянуть их моментом 20 Н · м.
Примечание:
Теперь положение подрамника зафиксировано.
26. Осторожно опустить подрамник в сборе с установленными на нем узлами.
Примечание:
При опускании избегать зацепов тормозных шлангов, электрических кабелей и центрирующей цапфы на фланце главной передачи.
Установка подрамника в сборе со смонтированными на нем узлами
Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом следует соблюдать следующие предписания:
- При установке провода электрической стояночной тормозной системы обратить внимание на то, чтобы строго соблюдался размер -a- между разъемом -1- и креплением -2-.
Размер -a- = 150 мм.
- Присоединить вал привода задней оси к задней главной передаче.
- Прокачать тормозную систему.
Моменты затяжки
Снятие и установка задних стоек подвески
- Нижняя прокладка пружины. При установке конец пружины должен быть повернут до упора.
- Монтажное приспособление (после снятия больше не использовать).
- Витая пружина.
- Верхняя прокладка пружины.
- Винт М14 x 1,5 x 70, 180 Н · м.
- Винт M10 x 35, 50 Н · м и дотянуть на 45°. Заменять после каждого демонтажа.
- Амортизатор.
- Шайба.
- Нижний поперечный рычаг.
- Поворотный кулак.
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
Снятие
2. Снять подкрылок колесной арки.
3. Снять витую пружину.
4. Выкрутить болты -стрелки-.
5. Выкрутить болт -стрелка-.
6. Снять амортизатор.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом следует соблюдать следующие правила:
Добрый день.
Спустя 12 лет после покупки своего автомобиля, и достигнув пробега в 100000 км принято решение перебрать заднюю подвеску.
С учетом постоянной нагрузки в виде 4 человек в машине в 2019 г. мной приобретались задние пружины весовой класс 1JB 0YH 730-759KG номер 3С0511115BM и стойки к ним с более длинным штоком. Так как в настоящее время я чаще всего езжу один, а комфорта вышеуказанные пружины не добавляли, (без нагрузки автомобиль подпрыгивал на кочках + стук на лежачих полицейских), принято решение о замене задних пружин с параметрами другого весового класса 1JB 0YE 641-669KG 3C0511115BJ.
К данной процедуре решил приурочить и ревизию передней подвески с заменой следующих запчастей:
1. Сайлент-блоки передних рычагов 1K0407182 и FEBI 33973,
2. Передние амортизаторы 3C0413031AQ
3. Передние пружины 3C0411105AE (Весовой класс передней оси L25 G04: 686-720 KG – ППД с завода.)
4. Задний амортизатор 2шт, исполнение для плохих дорог 3C0513049BN
5. Задняя пружина 2шт. 1JB 0YE 641-669KG 3C0511115BJ
6. Опорный подшипник 2 шт1K0412249B,
7. Гофрированный чехол 2шт 6N0413175A,
8. Упор амортизатора 2шт (буфер 70мм) 1K0412303B
9. Сайлент-блоки подрамника 3C0199867B 3C0199868B,
10. Опора подрамника 3C0199855H
11. Опоры двигателя 3C0199555N и 1K0199262L.
12. Все болты крепления передней и задней подвески были куплены новые и заменены.
Ремонт, как всегда, производил у Валеры, за что отдельное ему человеческое спасибо! Отдельно были заказаны плашки для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков. Дополнительно приобщаю фото по диаметрам каждого из сайлентов.
Почему решил перетряхнуть заднюю подвеску, при езде чувствовал что все износилось, задницу мотало и меня это напрягало.После того как все установил небо и земля как вкопанная.
1.Вывешиваем задние колеса ставим на паркинг (Р), устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса.
2.Снимаем колеса.
16.Поперечный рычаг задний верхний я его не стал трогать, если его снимать то нужно отсоединять тормозные шланги, как правило такие рычаги долго служат.
18.Кулак задний подвески не снимал, если снимать то потом надо устанавливать так чтоб установился относительно друг друга.
19.Рычаг задний левый MOOG VOLS0584 цена 1621р. оригинал 1КO501529F цена 2700р. полеуретан 22062839 цена 508р. Рычаг задний левый MOOG VOLS0584 цена 1621р. оригинал 1КO501529F цена 2700р. полеуретан 22062839 цена 508р. Рычаг задний правый MOOG VOLS2205 цена 1544р. оригинал 1КO501530С цена 2200р. полеуретан 22062838 цена 508р. №15 втулки стабилизатора 1К0511327 AS цена 350р.
Я брал рычаги в сборе, не вижу смысла переприсовывать, взял №17-сайлентблок кулака, чтоб его переприсовать надо кулак снимать, плюс тормозные шланги отсоединять не стал этого делать, №3-Сайлентблок продольного рычага полиуретан цельный говорят что долго служат, Сайлентблок номер №8 нижний поперечный рычаг (лодочки), если их брать в сборе цена 5000 тыс.р
Устанавливаем заднюю подвеску в порядке, обратном снятию.
Затягивание болтов крепления только при нагруженной задней подвеске(с установленными пружиной рычагами и амортизаторами
После того как все затяните.
Обязательно сделать регулировку углов колес.
Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.
Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)
Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку
Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
-устанавливаем гидравлическую стойку под балку
-откручиваем болты крепления продольных рычагов
-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
-балку можно извлекать
Теперь приступаем к разбору.
-откручиваем наружные болты верхних рычагов
-переходим ко внутренним.
И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
Скорее всего не получится.
-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
-берём в руки (хором!) «болгарку…
-откручиваем болты крепления стабилизатора
-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)
-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)
-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
-и тут поможет маркер
Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
Затем уже можно откручивать центральный болт
-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
-уже привычная процедура извлечения
зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
Обратный процесс значительно проще
-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.
Размещаются они так:
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
Так будет проще совмещать отверстия
-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
-вставить тормозную трубку в фиксаторы
-надеть разъёмы на датчики ABS
-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.
К слабым местам в задней подвеске можно смело причислить передние поперечные рычаги.
В них самые маленькие сайлентблоки при больших ходах подвески.
Самое неприятное, что вычислить их износ не очень легко, если не знать, как проверять, куда смотреть и что там нужно увидеть. Начнём с того, что износ сайлентблоков в этих рычагах даёт колесу некоторую свободу перемещения относительно кузова
только если использовать два упора сразу, можно разгрузить эти рычаги, и руками почувствовать болтанку.
Но есть и другой способ распознать неисправность: вывесить машину и оттягивать рычаги монтировкой. Тогда можно увидеть отслоение резины
Итак, приговор поставлен. Заменить эти рычаги можно вполне и своими силами.
Сначала процитирую ELSA:
теперь в цветных картинках, и с небольшими упрощениями. Например, пружины снимать совсем не обязательно.
-необходимость откручивать стабилизатор обусловлена тем, что внутренний болт в него упирается
но на самом деле не обязательно откручивать и стойки от рычага, достаточно внутренние втулки — от кузова
открутив кронштейны, стабилизатор можно опустить, и он больше не мешает вынимать болты
-теперь можно откручивать болты крепления рычагов
-вынимаем старые рычаги, достаём из упаковки новые. Согласно ELSA, они бывают симметричные, и не симметричные, т.е. левый и правый
перед сборкой снова читаем ELSA:
и снова от теории переходим к практике:
-выбрав правильный рычаг, вставляем в раму
-если устанавливается новый, но не оригинальный рычаг, можно упростить следующую замены (которая, безусловно, вскоре потребуется), вставив внутренние болты с другой стороны
-однако предварительно нужно или укоротить болт на 5 мм, или поставить ещё одну шайбу, иначе кончик болта упрётся в стабилизатор
-вставляем наружный болт. При вывешенных колёсах имеется расхождение плоскостей, поэтому болт нужно немного тянуть вниз и одновременно толкать
-наживляем на несколько витков гайки, но перед тем, как затягивать, нужно придать рычагу положение, аналогичное нагруженному весом автомобиля
-вот теперь можно затягивать оба болта рычага
-когда оба рычага снова вывешены, наживляем и затягиваем болты крепления стабилизатора
-теперь можно прикручивать колёса, опускать автомобиль и прямиком ехать на стенд развал/схождения. И радоваться, что машина снова едет прямо, как трамвай по рельсам.
Читайте также: