F995 ошибка клапана компрессора пежо

Обновлено: 07.01.2025

Все коды ошибок Пежо, считанные при помощи компьютера или другими способами, состоят из пяти символов.

На первом месте комбинации стоит буквенный знак:

На втором месте стоит знак, обозначающий специфику неполадки:

Третий символ указывает непосредственно систему:

Четвертый и пятый знаки указывают на порядковый номер неполадки.

Таблица с ошибками

Полный список ошибок на русском языке:

Расшифровка текстовых сообщений

использование низкокачественного горючего (если ошибка появилась сразу после заправки, таким топливом лучше не заправляться);
неисправность контроллера температуры хладагента;
выход из строя или некорректная работа термостата;
поломка контроллера уровня и температуры моторной жидкости;
неисправность датчика кислорода.

регулярное использование низкокачественной моторной жидкости;
появление осадков и отложений в смазочном материале;
применение нерабочего масляного фильтра;
износ проводки или контактов на разъеме питания датчика.

Причин проблемы может быть несколько:

неисправность самого источника освещения;
повреждение провода или контакта, подключенного к лампочке;
расплавление выхода источника света;
выход из строя предохранительного устройства, отвечающего за работу габаритного освещения или других ламп;
замыкание проводов.

сбои в работе системы диагностики;
использование низкокачественного горючего для заправки;
перелив топлива – в официальной документации указывается, что заливать полный бак следует не более, чем до второго щелчка пистолета на автозаправочной станции;
выход из строя каталитического нейтрализатора системы токсичности и отработанных газов в результате замерзания конденсата;
пропуски зажигания в цилиндрах мотора, появившиеся в результате некорректной работы свечей или катушек;
снижение уровня моторной жидкости в моторе;
поломка контроллера положения распределительного вала;
слабая натяжка цепи газораспределительного механизма на автомобилях с двигателями объемом 1,6 л.

Осуществляется снятие нижнего дефлектора переднего бампера.
Ключом ТОРХ Т30 выкручиваются болты, которые крепят корпус модуля.
Вышедшее из строя реле или термопредохранитель меняется на аналогичную деталь.
Сборка производится в обратном порядке. После пуска двигателя и включения вентилятора код ошибки должен пропасть.

Если причина проблемы состоит в дроссельной заслонке, то ее необходимо прочистить, но после установки узла потребуется его привязка («обучение»):

Отрицательная клемма аккумуляторной батареи отключается, после чего подключается обратно.
Выполняется активация зажигания на 30-50 секунд. Затем система отключается.
Предыдущий пункт повторяется один раз.
Затем зажигание опять активируется и пользователь выжимает педаль газа до упора. В таком положении ее следует удерживать на протяжении 20 секунд.
Система зажигания отключается. Затем она опять активируется и выполняется запуск двигателя.

Описание общих ошибок

Возможные причины неисправности:

выход из строя одного из датчиков системы;
плохой контакт контроллера с бортовой сетью;
попадание грязи или влаги на разъем подключения датчика;
неисправность управляющего модуля ABS.

Возможные причины проблемы:

поломка температурного контроллера двигателя;
неисправность расходомера;
отсоединение одного из шлангов или потеря герметичности;
неисправность насосного устройства;
проблемы в работе системы подачи вторичного воздуха.

Возможные причины неисправности:

неправильно выставленные фазы газораспределения;
неисправность трамблера или повреждение контактов на проводах, подключенных к нему;
повреждение высоковольтных проводов;
образование нагара на свечах зажигания.

Неисправности двигателя

Неполадки системы газораспределения

Комбинации Р0011 или 0011 указывают на поломку в работе регуляторного элемента фазы газораспределения впускного распредвала.

Если считать коды сканером и устройство покажет эту ошибку, то проблему следует искать в распредвале. Неисправность заключается в положении последнего. Блок управления сообщает о слишком позднем угле открывания клапанов.

Для устранения проблемы нужно выполнить следующие действия:

произвести замену клапанного устройства регулировки фаз либо поменять элементы местами с выпуском и впуском;
произвести диагностику уровня и качества моторной жидкости;
выполнить проверку растяжения цепи газораспределительного механизма с применением специальных кондукторов;
произвести визуальную диагностику выработки на постелях распредвалов.

Неполадки в работе регуляторного устройства фаз газораспределения выпускного распределительного вала.

При ошибках Р0014 или 0014 возможные причины проблемы:

поломка или сбои в работе электрического клапана регулировки фаз;
недостаток моторной жидкости в силовом агрегате, нужно проверить уровень смазочного материала;
растяжение цепи газораспределительного механизма;
выработка на постеле распределительного вала.

Неполадки, связанные с топливовоздушной смесью

Возможные причины такой проблемы:

ошибки, допущенные при регулировке топливной системы для увеличения мощности силового агрегата или снижения расхода горючего;
неисправность форсунок, которые подают слишком большой объем горючего;
засорение воздушного фильтрующего устройства;
неисправность в работе воздушной заслонки;
поломка регулятора давления горючего;
неисправность расходомера;
сбои в работе системы экономайзера;
поломка системы улавливания паров горючего.

Неисправности датчиков

выходной параметр напряжения контроллера выходит за пределы допустимых показаний на входе микропроцессорного модуля;
повреждение или поломка вакуумного патрубка на контроллере, шланг мог перекрутиться;
плохой контакт проводки или близкое расположение кабеля с генератором либо другими источниками помех;
застрявание регулятора в одном положении;
неисправности в функционировании топливной системы либо поршневой группы.

неисправность стоповых сигналов (требуется проверка датчика тормоза, расположенного на педали);
поломка в работе системы управления впускным коллектором, устройство застряло в открытом положении.

Возможные причины проблемы:

выход из строя самого контроллера, расположенного на педали;
повреждение проводки или износ изоляционного слоя на кабеле;
повреждение контактных элементов на разъеме;
попадание грязи или влаги на контакты, расположенные в колодке.

При появлении ошибки 1755 нужно проверить следующие элементы:

работу самого датчика, в случае поломки устройство меняется на новое;
подключение контроллера к электросети автомобиля;
целостность проводов;
наличие загрязнений или влаги на колодке подключения устройства;
сенсорный элемент контроллера.

Причина проблемы может заключаться в недостаточном турбонаддуве, а это, в свою очередь, происходит в результате следующих факторов:

отсутствие герметичности или ее нарушение в работе вакуумного контура;
нарушение питания электромагнитного клапана;
заедание одного из конструктивных элементов внутри компрессорного устройства;
неисправность штока, которая привела к нарушению его хода.

Неисправности электрики и электроники

Возможные причины, которые привели к появлению этой ошибки:

Импульсы, улавливающиеся микропроцессорным модулем от других контроллеров и регуляторов. Сам MAF сенсор может быть исправен.
Расположение датчика. Если контроллер или провода его подключения находятся рядом с высоковольтными кабелями, элементами системы зажигания или генераторным устройством, это приведет к нарушению сигнала.
Наличие трещин и других физических повреждений на корпусе воздушного фильтрующего устройства или воздухозаборника. Возможно, хомуты на патрубках подачи воздуха перед расходомером затянуты некачественно.

Возможные причины проблемы:

поломка вентилирующего устройства или сбои в его работе;
повреждение провода, по которому подключен узел к бортовой сети автомобиля;
окисление контактных элементов на колодке с проводом, питающим устройство;
попадание влаги на контакты разъема;
неисправность блока управления двигателем.

Возможные причины проблемы:

выкипание электролита из банок аккумуляторной батареи;
разряд АКБ в результате повреждения корпуса;
естественный износ батареи;
неисправность генераторной установки;
использование электрооборудования в автомобиле, не соответствующего характеристикам бортовой сети.

неисправность электроцепи испарительного устройства воздушного кондиционера;
поломка или некорректная работа реле исполнительных узлов;
залипание реле отбора мощности в одном из положений.

Возможные причины проблемы:

неисправность генераторной установки (щетки, роторный механизм, реле регулятор напряжения или другие конструктивные компоненты);
плохое подключение генератора к бортовой сети автомобиля;
неисправность аккумуляторной батареи – естественный износ или механическое повреждение;
неисправность цифрового интерфейса CAN;
программная неполадка блока управления двигателем;
сбой данных при работе приборной панели.

Возможные причины проблемы:

неисправность блока управления центральным замком;
плохой контакт замков, установленных в дверях, с управляющим модулем;
повреждение провода, питающего блок управления;
неисправность замков, расположенных в дверях;
проблемы в работе микропроцессорного модуля.

выход из строя модуля управления иммобилайзером;
неисправность электронного ключа или разряд батарейки, установленной в нем;
установка противоугонной системы, которая привела к конфликту модуля управления сигнализацией со штатным блокиратором двигателя;
установка дополнительного электрооборудования рядом с иммобилайзером, которое во время работы излучает сигналы, заглушающие блокиратор;
неисправность антенного модуля блока управления «иммо».

Неисправности лямбда-зонда

Неисправности трансмиссии

несоответствие передач в трансмиссии (возможно некачественное подключение селектора или использование отработавшего свой срок службы трансмиссионного масла);
повреждение электролинии питания системы круиз-контроля.

Возможные причины неисправности:

трансмиссионный агрегат перешел в аварийный режим функционирования;
плохая связь с CAN-шиной автомобиля, следует проверить работу блока управления двигателем;
выход из строя датчика коробки передач или его плохой контакт с электросетью;
использование низкокачественного трансмиссионного масла или смазочный материал отработал свой ресурс эксплуатации.

Описание двузначных кодов самодиагностики

поломка датчика массового расхода воздуха или повреждение его проводки;
неисправность контроллера абсолютного давления во впускном коллекторе или повреждение его кабеля питания;
поломка потенциометра дроссельной заслонки либо повреждение провода.

Коды рассмотрены для следующих моделей Peugeot:

107;
1007;
206;
2006;
207;
306;
307;
308;
3008;
405;
406;
407;
408;
508;
5008;
605;
607;
806;
807;
Boxer (Боксер);
Partner (Партнер).

Как диагностировать ошибку?

Наиболее точные результаты при диагностировании ошибки можно получить, если тестировать транспортное средство марки Peugeot с помощью компьютера.

Разъем для диагностики с помощью считывателя кодов в Пежо располагается в салоне машины, под приборной комбинацией или пластиковой крышкой на передней панели.

Схемы разъема и подключения считывателя

Диагностика производится так:

Видео: правила диагностики Пежо

Канал «Станислав: About PEUGEOT 605» в своем видеоролике рассказал о нюансах проведения самодиагностики и удаления ошибок из памяти блока управления авто.

Как сбросить ошибку?

Есть несколько вариантов сброса кода из памяти блока управления:

С помощью компьютера. Пользователю необходимо произвести проверку блока управления на предмет неисправностей с использованием ноутбука и специального софта. После выполнения тестирования программа предложит удалить коды неполадок из памяти компьютера.
Отключив минусовую клемму от аккумулятора. В отличие от других транспортных средств, где отсоединение можно выполнить на несколько секунд, в случае с Пежо отключать клеммный зажим нужно минимум на несколько часов.
Код ошибки пропадет самостоятельно после устранения проблемы. Блок управления через несколько циклов запуска должен выполнить диагностику всех систем транспортного средства. Если вышедшее из строя устройство или поврежденные провод будут заменены, микропроцессор определит это.

Стоимость диагностики ошибок для Peugeot на СТО Москвы и Питера

Узнать, сколько стоит проведение диагностики можно из таблицы:

Город	Название компании	Адрес	Номер телефона	Цена
Москва	Север Моторс	Ул. Дубнинская, 83	+7 499 685-18-21	2500 руб.
Москва	Серебряный слон	Ул. Пяловская, 7	+7 499 488-18-88	3500 руб.
Санкт-Петербург	Автомагия	Ул. Учительская, 23	+7 812 701-02-01	2000 руб.
Санкт-Петербург	ClinliCar	Большой Сампсониевский пр., 61к2	+7 812 200-95-63	3000 руб.

Видео: устранение ошибок Check Engine и Antipollution Fault

Канал «tokariff» в своем видеоролике показал, как можно самостоятельно удалить предупреждающие надписи с приборной панели автомобиле Peugeot.

проблема, перестал работать кондей, сегодня сьездил на заправку фреона, все в нормне, принудительно включается но заправщик сказал что бы проверить на диагностике, сьездил на диагностику, ошибок ноль, меня это удивило даже, что делать, когда скидываю клему с датчика давления на магестрали и замыкаю, кондей начинает работать, видимо не исправен датчик, заехал узнать сколько он стоит 4300, где то пишут что термостат, температура в норме, радиаторы чистые, всегда мою керхером, там все ок., датчик выкрутил хотя мне этого не рекомендовали, там обычный золотник в трубке в датчике писюлек который его толкает и призакручивании датчика происходит давление внутри датчика, надеюсь понятно, а накидываю фишку на датчик эфекта ноль, заранее спасибо

Peugeot 308 2010, 120 h. p. — DIY

Comments 22

Машина Пежо 308, 2011 года. У меня диагностика показала на два датчика, реле вентилятора и датчик давления фриона
На реле первая скорость не работает у датчика просто не исправность
Реле 1750 ( заказал) с датчиком сложнее))) цена 4500 но уверенности что заработает мало( машина 35тыч прошла)
Датчик нашли на штрафной стоянке))))
Короче, вчера стал менять, замена реле не чего сложного пол часа работы, но защитная коробочка на новый датчик не подошла поставил так. Датчик давления менять не стал, запустил машину со старым, кондей не работает, заменил датчик давления( тоже все просто) опять тишина.
Где-то на формах читал что замыкают два крайних контакта на фишки датчика, замкнул, машину потрясло и заглохла)))
Запустил еще раз, результат, кондей тут же заработал но появилась ошибка двигателя и сбросом клеймо не уходит)))
Может ступил конечно надо было элктрике машины самой определить состояние исправности)))
Кто может знает посоветуйте как ее убрать самостоятельно?

Только что все тоже самое проделал, все отлично, в салоне айс, только не забывай греть на холостых до включения вентилятора. После этого заработает.

У меня заработал только после включения вентилятора.выключаю кондей вентилятор тухнет конец ьольше не включается пока не сработает вентилятор.

Привет! ну сделал кондей то? Ато у меня такая же хрень(((

да оно самое, у меня оно чистое все норм .

вообще причин может быть несколько, компрсор, термостат, термо реле, датчик давления фреона, и сам блок включения кандея

хотя знаеш я не говорил разбирал бампер, посмотрел транзистор, посмотрел и ничего не увидел все фишки побрызгал вдшкой, заодно поставил сигналы волговские, и забыл про кандей, а вчера была жара, так думаю просто включу, включил и был удивлен кандей заработал, ничего не пойму

транзистор-это приемник радио?

это такая фиговина, если встать с периди, то можно увидеть сквозь решотку бампера, но как все пишут влияет на вращение вентилятора на скорость

я сам не знал на что грешить, заправщик сам принес кусочек проволки и просто замкнул фишку, ты попробуй вдвоем что бы кто то сидел в машине и следил за приборами и надписями на бортовом, потому что машина будет ругаться, включется вентилятор сразу, стоп загориться, иииииииииииии еще такой момент вентилятор не отключиться сам, так было у меня, придется скидывать + клемму

я завтра свой датчик поставлю на другой рабочий кондей 307го и у меня есть Лексия, вот если он рабочий тогда поеду заправлю и замкну, пустой не буду боюсь за компрессор.

Понятно) видел этот датчик сегодня утром у заправщика пока был, заиыкать не пробовал правда…надо бы попробовать, две крайних замыкать?

ну да, я пробовал сам только в машине никого не было, короче когда замыкаеш она как будто троить начинает, а когда был у заправщика он так делал, троила но кондей включался, он отключал перемычку и включал на датчик и он перестовал работать, а когда снова пробовал я обротил внимание что он замыкает крайние, там три отверстия. Решил разобрать датчик вентилятора находиться под верхней решоткой его видно, находиться от замка капота с лева, если через бампер посмотреть то видно его туда приходят провода от реле включения вентилятора, некоторые пишут что он влияет, уже не знаю что делать . Ты сам что если интересное найдеш, отпишись плиз! Прям беда что почитать и куда залезть .к офицалам ехать щас они пока разберуться, да здерут еще, диагностика показала что ошибок нет.

Если по диагностике ошибок нет значит датчик в порядке, и искать надо дальше, я вот боюсь что у меня приговор по компрессору…завтра попробую замкнуть датчик, мб запустится)

вот что еще нашел

Наступило лето, жара, а тут бац и перестал работать кондей в машине.
У меня некоторая неприязнь к ОФ сервисам да и машина уже не на гарантии, так что поехал я по совету знающего человека к одному уважаемому кондиционерщику.
После не долгих манипуляций был сделан вывод: уровень газа в системе номальный, ща удалим все ошибки и езжай милый друг. Так и сделали, кондей заработал. Счастью моему не было предела и это всего-то за 500 рублей.
Однако, через 300 метров холодный воздух прекратился.

Вобщем не буду долго мучать тем как я до капался до истины. Проблема не в электронной муфте или замыкании проводки или в газе в системе охлождения.

Суть в том, что на Пыжах ставят весьма не простые термостаты. Мало того, что они с электронным управлением и датчиком температуры… Если обывательским языком, то внутри термостата стоит нагревательный элемент, при предельных режимах работы двигателя или с включенным кондиционером компьютер авто посывает на него сигнал о начале подогрева. Соответственно термостат по своим физическим свойствам открывается раньше.
Нагревательный элемент то и сломался. Так как он идет литой в корпусе термостата, заменить его в единственном числе не удасться. При этом все финкции термостата сохраняются, никакого перегрева машины и так далее, термостат работает в штатном режиме.
Значит если хотим чтоб работал кондей, то нужно менять термостат целиком.
Сюрпризом для меня оказалось то, что термостаты есть только в орегинале, и их естественно нужно заказывать. Ещё большим сюрпризом оказалось то, что один термостат есть у ОФ диллера Пежо в Перми, и цена его на 100 рублей дороже чем под заказ. Не хотелось ждать, позвонил, записался, приехал в Пыжесервис.
Пока не было менеджера, оказалось что в серсисе работают вполне адекватные люди, с огромной жаждой познания авто над которыми работают. Через 10 минут беседы выяснилось, что это очень частая проблема, и они уже придумали альтернативное решение. При моем вопросе А не будет ли чего плохого, я получил ответ, что моя машина не первая, технология уже обкатана и нароеканий на нее нет.
Я не слишком сведущ в электонике, но по колхозному попытаюсь обьяснить в чем суть. С термостата снимается датчик, который и заведует включением этого преславутого нагревательного элемента, берут датчик с другого автомобиля той же марки (нужного сопративления) припаивают к нему нагрузки в виде лампочки и подключают. Компьютер видит что все в порядке и включает кондей.
Все работает… Отъездил уже больше 6и тысяч, нареканий нет

Всем привет.
Давно не заходил сюда, но по хорошей причине - машина работает, обсуждать особо нечего на фоне кучи бытовых дел.
Машина начала сильно вибрировать на ХХ, я не могу точно сказать когда именно началось. Но в сентябре 2019 случился CHECK ENGINE. В непрофильном серсиве кое как считали ошибки (других рядом не было). Ошибки были связаны что то с электромагнитным клапаном маслянного насоса (коды уже не помню). Код клапана V764723880. Ошибки стерли, машина вроде работает, уехал. ЧекЭнгайн больше не было. Но вибрация на ХХ беспокоила. Опытным путем выявил, что если доливать масло до MAX на щупе, то вибрация меньше.
В итоге начитавшись интернетов решил менять этот клапан, купил еще в ноябре 2019, но только в эти выхи получилось поменять, да еще и в производственном удобном гараже.
Помощью была статья про замену этого клапапа:
Работу выполнили где то за 8-9 часов. Все по статье, вот в чем были трудности по порядку:
Сняли нижний пластик, защиту ДВС, правую ступичную гайку, шаровый палец из рычага - легко.
Больше ничего не откручивали в подвеске, смог вытащить/втащить привод из ступицы.
Открутить 2 болта TORX пластины удерживающей промежуточный подшипник, и плоской железякой выталкнуть привод упираясь об внутреннюю гранату и нижний подвес ДВС - всё это неудобно.
Болты кронштейна нижней опоры ДВС. - болты на 16, очень неудобо откручивать/закручивать.
Чтобы открутить/закрутить поддон масла, два бота находятся за выхлопной, нужна головка на 8 с удобным воротком.
Чтобы снять поддон, пришлось бить деревяшкой на угол поддона, со стороны щупа масла, там даже в блоке есть выемка (она точно для этого?), вот так он посажен на герметик.
Далее замена клапана не сложно.

Перед ремонтом замерил сопротивление нового клапана, около 13 Ом. После снятия старого клапана, сразу замерил его сопротивение - обрыв цепи, то есть сгорел. Думаю, заеbis, не зря 5 часов разбирали! (Электрическая часть клапана - просто катушка).

В итоге после замены электромагнитного клапана вибрация ДВС на ХХ меньше, но все равно немного есть (от чего же?). Но стрелка тахометра на ХХ не трясется как раньше.
Вот что удивительно, при обрыве цепи в этом клапане, машина не выдавала никаких ошибок, АКБ не раз даже отключался на насколько дней, но машине было пофиг на этот клапан. Странно. (

Написал надеясь, что кому-то это поможет , но одному не советую работать, лучше с помощником.
Машина 2013 г, 74000 км, турбо.
2-3 года назад установили ремкомплект этого клапана, ссал маслом в точке выхода провода.

пропуски сгорания в 4 цилиндре ГДЕ ЕШЁ КОПАТЬ?

Итак, машина peugeot 308, двигатель ep6 120 л.с, год выпуска 2008
В августе 2012 в пробке загорелся чек с ошибкой деполюшн систем фаулти. Заглушил и завел и поехал дальше, двигатель в мощности не потерял. В первые морозы ошибка пропала и ровно 2 месяца (ноябрь, декабрь) все было хорошо. При первой оттепели, опять загорелся ЧЕК и с тех пор до апреля 2013 тух всего 2 раза до 1 пробки. Это предистория.
Итак двигатель диагностика показала ошибку "пропуск сгорания в 4 циллиндре". Начал кататься по сервисам.
Что делали: меняли катушки, меняли свечи, давление во всех циллиндрах норма (и это в 5 разных местах), прозванивали электрику норма. После этого в лион Peugeot поменяли форсунки впрыска местами, и подоткнули все мозги в сборе вместе с ключем (результата ноль)
Сняли крышку головки блока, нашли выработку на шее распредвала. Сняли голову, по виду клапана 4 циллиндра были не рабочими. Решили поменять голову на БУ но хорошую. Поменяли. Проехали 200 метров, опять загорелся ЧЕК энжин с ошибкой "пропуски сгорания в 3 циллиндре".
После этого начали менять все подряд:
Датчик температуры + термостат
Датчик давления масла с маслянным насосом
датчик коленвала
Лямда зонд - меняли катализатор целиком. Снимали глушитель
Датчики фаз газораспределения меняли
Бензонасос меняли
Насос подъема клапанов
Датчик детонации
Двигатель управления муфтой распредвала
В итоге поставили еще одну живую голову, и ошибка никуда не ушла. Судя по списку поменяли помоему все что только можно и нельзя.
ПОДСКАЖИТЕ куда копать, что это может быть.
ВОт внизу фото нижняя моего двигателя, верхняя от новой головы.

Другая ГБЦ была с новыми клапанами и прочей внутрянкой? И что значит - клапана были нерабочими (нагар, износ. )? и зачем надо было менять все остальное, раз не помогли очевидные вещи? Где делали?
Но вопрос наверное даже в другом - если механическая часть не при чем (аж 3 башки сменили), то виной электрическая составляющая. Копать думаю надо в блоках управления зажиганием, питанием и т.д. и т.п. Но начать с зажигания думаю надо.

Все равно непонятно, зачем менять вещи, никак не относящиеся к этому (термостат например).

На стандартном компрессоре с фиксированным рабочим объемом приводной ремень вращает шкив электромагнитной муфты без нагрузки. Когда вы включаете кондиционер – муфта срабатывает и поршни внутри компрессора начинают накачивать давление, чтобы сжать хладагент.

В этом традиционном подходе к управлению системой есть 2 существенные проблемы.

Первая – компрессору требуются значительные затраты энергии двигателя автомобиля. На автомобилях с небольшими двигателями включение компрессора является серьезной нагрузкой, особенно на холостых оборотах.

Вторая – производительность компрессора низкая или недостаточная на холостых оборотах, а на высоких оборотах наоборот компрессор нагнетает избыточное давление.

Этих проблем можно избежать, если постоянно держать компрессор включенным и контролировать поток хладагента, изменяя объем компрессора.

Компрессор с переменным рабочим объемом представляет собой аксиально-поршневую конструкцию с поршнями, приводимыми в движение качающейся или наклонной пластиной. Угол отклонения этой пластины определяет длину хода поршня, изменяя количество хладагента, перекачиваемого при каждом ходе. Угол пластины регулируется с помощью рычажного механизма и пружин, и регулируется путем изменения давления хладагента в корпусе компрессора.

Когда давление в корпусе увеличивается, давление на задней стороне поршней удерживает их «выше» в цилиндрах, ближе к головке компрессора. Это уменьшает угол наклонной пластины и сокращает ход поршня.

Когда давление в корпусе уменьшается, под действием силы давления всасывания на днища поршней сжимается пружина, которая удерживает наклонную пластину в положении минимального хода поршней. Соответственно увеличивается угол наклона пластины и увеличивается ход поршня. Давление в корпусе контролируется управляющим клапаном с отверстиями и проходами, которые соединяются с всасывающей (контур низкого давления) и нагнетательной (контур высокого давления) камерами головки компрессора.

Используются два типа управляющих клапанов: механический и электронный. Механический клапан имеет прецизионную диафрагму, которая реагирует на давление в контуре низкого давления. Когда в салоне тепло, температура испарителя увеличивается, что увеличивает давление в контуре низкого давления и сжимает диафрагму клапана. В этот момент открывается порт клапана в сторону всасывания. Это снижает давление в корпусе и увеличивает ход поршня, увеличивая перекачку хладагента через систему.

По мере того, как температура испарителя снижается, снижается и давление в контуре низкого давления. Диафрагма клапана расширяется, закрывая порт клапана в контур низкого давления и одновременно открывая порт, который пускает давление из контура высокого давления в корпус компрессора. Более высокое давление уменьшает ход поршня и объем потока хладагента. Не забывайте, что изменение объема потока не приводит к изменению давления, поэтому управляющий клапан диафрагменного типа остается стабильным.

Клапан Delphi Harrison с механическим управлением - это два клапана в одном корпусе. Когда давление в контуре низкого давления повышается, сильфон сжимается. Конусный клапан открывается, и давление переходит из корпуса компрессора (где находится наклонная пластина) через перепускное отверстие в сторону всасывания, снижая давление в корпусе, отклоняя пластину и увеличивая ход поршня.

При низком давлении сильфон расширяется, закрывая конусный клапан и открывая шаровой клапан. Давление переходит из нагнетательной полости (контур высокого давления) в корпус компрессора, увеличивая давление в нем, препятствуя наклону пластины и соответственно уменьшая ход поршня.

На рисунках ниже показан принцип работы клапана Delphi Harrison: 1 - шаровой клапан, 2 - конусный клапан, 3 - сильфон, F1 - сила давления на днище поршня, F2 - сила давления на поршень из картера компрессора.

Читайте также: