Днище лада калина схема
Недавно заметил на своей Калине в месте стыка капота и его навеса небольшой участок ржавчины. Так как в таких местах довольно часто скапливается влага и они плохо вентилируются, то такие участки наиболее сильно подвержены коррозии. Хотя по кузову снаружи, да и в других местах ржавчины обнаружено не было, все же решил купить жидкий антикор, типа Мовиля и обработать скрытые полости, пороги, двери, капот и багажник изнутри.
Сначала расскажу, что мне понадобилось для выполнения антикоррозийной обработки:
- Баллончик вещества Tectyl ML — специально для скрытых полостей.
- Плоскогубцы для извлечение пистонов крепления уплотнителей дверей
- Отвертка плоская для извлечения пистонов обивки багажника и утеплителя капота
Подробнее о ходе проведения обработки антикором Калины
Купил Tectyl ML в магазине Би-Би по цене 550 рублей за баллон. Очень удобно, что с ним в комплекте было две насадки. Одна специально предназначена для обработки скрытых полостей, выполненная в виде гибкой трубки с распылителем на конце. А вторая — простая тонкая трубка для более точной обработки в труднодоступных местах.
Первым делом поснимал со своей Калины все уплотнительные резинки. Сначала снял с крыши автомобиля, которая идет по всей длине кузова и заканчивается у края лобового стекла.
Окончательный результат получился вот такой, как на представленном ниже снимке:
Затем снимаем уплотнители на всех четырех дверях Калины. Эти резинки крепятся снизу и прилегают при закрытии двери к порогам. Фиксируются они с помощью пластмассовых пистонов, но сначала можно снять саму резину аккуратно освобождая ее из шляпок этих пластиковых фишек.
А вот достать клипсы из отверстий не так просто, я лично делал это плоскогубцами.
Вынимаются они не всегда удачно и в большинстве случаев обламываются, так что лучше запастись набором пластмассовых изделий специально для Калины. Там всякие фишки, пистоны и прочие крепящие штуковины. После того, как со всеми дверьми справились, тщательно вымываем те места, которые собираемся обрабатывать и вытираем их насухо. В идеале, нужно высушить все горячим воздухом, чтобы намека на влагу не осталось. Можно одолжить у жены хороший фен, как я и сделал 🙂
Когда все высохло, можно приступать к обработке дверей, стоек кузова, краев крыши в местах посадки резинки, а также капота и багажника изнутри. Наносится Тектил довольно тонким слоем и создает коричневатую пленку, которая в течение пары часов подсыхает.
Низ дверей также опыляем из баллона, а в отверстия можно проникнуть с помощью специальной насадки, о которой я говорил выше. Засовываем ее внутрь поочередно в каждое отверстие двери снизу и распыляем по паре секунд, этого будет вполне достаточно.
Ту же самую процедуру проделываем со скрытыми полостями порогов. Внизу на стойках кузова есть специальные технологические отверстия, которые закрыты заглушками. Их необходимо извлечь, и пролить антикоррозийным составом внутри, опять же, используя гибкую трубку.
Обшивку багажника и капота снимать довольно просто, и под ними нужно распылить антикоррозийным средством на совесть, так как внутри постоянно скапливается много пыли, влага попадает вовнутрь и коррозия может начаться именно с этих мест.
На всю работу у меня ушло около 3 часов времени, со снятием всех резинок на кузове Калины и обивок, а также последующей их установке. Следы от Тектила можно удалить различными нефтяными растворителями, и отлично справляется с этой задачей тот же уайт-спирит.
Когда-то эта Калина была моей и служила мне верой и правдой 7 лет. Не припомню такого момента, чтобы машина мена подвела, внезапно в ней что-то сломалось или она требовала бы серьёзных вложений за всё это время. Но наступил момент менять машину, и после покупки Шкоды, свою Калину Универсал я отдал родителям.
В общей сложности, с января 2011 года (когда она была куплена новой в салоне), и по январь 2021-го наша "ягода" пробежала около 135 тысяч километров, что можно считать сравнительно небольшим пробегом. Но как говорится, время не щадит никого, и если на основных агрегатах сказывается больше реальный пробег или даже моточасы, имея ввиду двигатель и коробку передач, то состояние кузова больше зависит от возраста автомобиля, а также условий его эксплуатации.
Когда я её отдавал родителям, а было ей на тот момент 7 лет, то прекрасно помню состояние металла чуть ли не до каждого сантиметра кузова. Все двери, капот, крышка багажника, передние и задние крылья были в прекрасном состоянии и ни одного признака ржавчины нигде не было. Заглядывал тогда и под машину, осматривая днище, и там тогда тоже было всё чисто и без коррозии.
Но как вы знаете, наступает однажды такой момент, что ржавчина начинает проявляться чуть ли не на глазах, и если до наступления зимы вы где-то видели абсолютно чистый металл, то по весне часто можно было обнаружить первые вздутия КЛП, рыжики и т.д.
К сожалению, и нашей Калины это коснулось, и сейчас я покажу, в каком состоянии днище 10-летнего автомобиля, который последние три года эксплуатировался в сельской местности, не видя солей и реагентов.
С такого ракурса можно увидеть отчётливо лишь поржавевший глушитель, но к состоянию днища как такового он не имеет отношения, да и выхлопная на отечественных авто меняется за 10 лет по 3-4 раза, если не больше.
"Корыто" под запасное колесо без отчётливых дефектов, а задняя балка покрыта уже приличным слоем ржавчины. Продвигаемся чуть дальше и наблюдаем уже более выраженную коррозию.
Здесь уже видно, что на стыках панелей появляются очаги коррозии, и чем меньше было в своё время обработки на днище, тем обильнее эти следы ржавчины:
А теперь смотрим, что находится ближе к центральной части днища Калины, и тут уже видно невооруженным взглядом, что в тех местах, где защитный слой мастики присутствует, ничего страшного нет. А вот там, где оторваны участки антикоррозийной обработки, ржавчина не заставила себя ждать.
В передней части, опять же в тех местах, где хотя бы незначительно присутствовал голый и незащищенный металл, он покрылся рыжим налётом, который в скором будущем начнёт прогрессировать.
Моё мнение таково: если бы вовремя все эти участки с нарушением слоя мастики были обработаны, то вполне вероятно, что такой бы негативной картины можно было бы избежать. Хотя, даже при таком прогрессе, когда за 10 лет ржавчина по сути лишь на начальном этапе, скорее всего сквозную коррозию можно ожидать ближе к 20 годам.
Если у вас есть своё мнение, пишите ниже в комментариях, а также делитесь, чем вы защищаете подобные "образования" на металла своих машин. Поставьте лайк к этой статье, и подпишитесь на канал, удачи и до скорого.
Приветствую любителей авто, и сегодня мы поговорим об одном из самых дешевых автомобилей, ещё совсем недавно сходившем с конвейера АвтоВАЗа - Ладе Калине.
Примерно с 2012 по 2017 год я занимался разбором авто отечественного производства, и через мои руки прошло с десяток Калин, причём, разных годов выпуска, а также типов кузова: хэтчбеки, седаны и универсалы. И одна из таких подопытных была Kalina 2012 года выпуска в кузове универсал.
Итак, после нескольких дней работы с этим автомобилем (и другими Калинами в у меня в разборе), сняв каждую из деталей кузова, салона, ходовой части и т.д. у меня сложилось определенное впечатление об этой машине, и сейчас я постараюсь поделиться им в этой статье.
Итак, первое, что можно сказать после разборки, это не очень простой процесс снятия многих деталей салона. По основным агрегатам двигателя, трансмиссии и подвески вопросов нет, так как всё это перекочевало в той или иной мере от предыдущих моделей ВАЗа, а вот по салону всё не так просто.
Для примера могу сказать следующее: разбирая большинство переднеприводных моделей АвтоВАЗа, начиная от 2109, 2110-2115 и включая Приору, снятие панели приборов в сборе (торпедо) не составляет особого труда.
Да, есть свои нюансы, но ничего сильно мудреного в них нет, чего нельзя сказать о Калине. Здесь для снятия нужно открутить чуть ли не в два раза больше различных винтиков и болтиков, которые фиксируют каркас на поперечине.
И пока справишься с этим, сто потов сойдёт, и вспомнишь столько нецензурных выражений, что мама не горюй.
Также, есть претензии по конструкции отопителя, и каждый из владельцев Калины прекрасно знает, что его ждёт в случае неисправности вентилятора или же течи радиатора печки. На остальных российских авто с этим дела обстоят получше.
На этом, пожалуй всё, что можно отнести к минусам, и переходим к тем моментам, которые мне понравились.
Во-первых, стоит сказать, что на тот момент, когда Калина сходила с конвейера, в ней было по максимуму отечественных деталей, даже по электрике. Стартер и генератор КЗАТЭ, сцепление ВИС (иногда LUC), датчики ИТЭЛМА и т.д. Хотя, некоторые элементы всё же были импортными (время от времени): мотор дворников Bosch, ЭБУ, фары Bosch, комбинация приборов VDO, ЭУР производства Корея - MANDO (но были и наши - Махачкала и Калуга) и ещё некоторые мелочи. В остальном же, это российский авто. Идём дальше!
Кузов - сравнивая десятки машин разных лет с другими отечественными авто, могу сказать, что состояние металла хоть свежей, хоть 10-летней Калины всегда оказывалось лучше чем той же Приоры или ВАЗ 2110, а про 2113-2115 я вообще не говорю, там очень плохо с этим обстоят дела.
Даже на самых первых выпусках, откровенных проблем по кузову не наблюдалось, не считая небольших очагов коррозии по наиболее проблемным местам. Внутри же, после разборки салона, по панели пола всё было чисто и красиво:
А если с машиной проводили ещё некоторые манипуляции в салоне, имеется ввиду, антикоррозийная обработка - то можно не переживать. Все швы сварки и нахлёсты панелей сделаны аккуратно, и конечно же герметизированы, и на таких стыках мне ещё ни разу не приходилось видеть ржавчину.
По поводу прочности силового каркаса тоже стоит отдельно сказать несколько слов. Если коротко, то на мой взгляд, он прочнее и жестче именно в тех местах, которые созданы для защиты пассажиров: передние и центральные стойки.
Рассматривая немало аварийных Калин и Приор, к примеру, последние получали куда большие повреждения крыши при фронтальном ударе (стойки не выдерживали), да и общая картина после аварии на Калинах выглядела получше.
Это в принципе неудивительно, так как та же Приора по сути осталась по кузова старой десяткой из конца 90-х годов, в то время как Калина была более или менее современной разработкой.
По ЛКП тоже можно отметить более качественное покрытие, нежели на других ВАЗах, так как покраска Калин выполнялась на другом, отдельном оборудовании, насколько мне известно.
Сиденья - почему-то решил об этом сказать. Сколько сейчас не вспомню разобранных Калин с пробегами от 40 до 230 тысяч километров, ни на одной из них не было продавленных кресел, что для меня было удивительно. А вот о десятом семействе, а также Приоре или Самаре такого сказать не могу, нередко уже после первой сотни они выглядели неважно.
По шумоизоляции , пласты такие же, как на Приоре тех лет, хотя передняя панель изнутри - моторный щит, как мне кажется, защищен получше и выполнен качественнее.
По остальным же моментам, Калина мало чем отличается от своих собратьев, так как агрегаты, начиная от электрики, и заканчивая крупными - ДВС и КПП позаимствованы по сути от прошлых моделей, о чём я уже говорил выше, со всеми их плюсами и минусами.
Когда Kalina ещё выпускалась, в соотношении цена-качество она была лучшим на мой взгляд автомобилем, который стоил своих денег. Сейчас, к сожалению, далеко не о каждой модели я могу сказать то же самое. Да и отечественных составляющих в каждом новом российском автомобиле становится всё меньше с каждым годом..
Если тема вам понравилась и хотите видеть больше похожих обзоров на канале, обязательно поддержите канал лайком и не забывайте подписываться, чтобы не пропустить самое интересное впереди!
Система питания
Дроссельный узел: 1 — сектор привода дроссельной заслонки; 2, 4 — штуцеры для соединения с системой охлаждения двигателя; 3 — штуцер подвода картерных газов; 5 — датчик положения дроссельной заслонки; б регулятор холостого хода; 7 — штуцер для соединения с адсорбером; 8 — дроссельная заслонка; 9 — патрубок корпуса дроссельной заслонки
Система питания состоит из топливного бака, топливного модуля, топливного фильтра, топливной рампы с форсунками, воздушного фильтра, топливопроводов, воздуховодов, дроссельного узла, впускного модуля, а также системы улавливания паров бензина.
Воздух, поступающий в цилиндры двигателя, очищается от пыли воздушным фильтром. Воздушный фильтр установлен в моторном отсеке на трех резиновых опорах. Фильтрующий элемент фильтра — сменный, выполнен из специальной бумаги. Чтобы исключить подсос загрязненного воздуха во впускной тракт, вверху элемента имеется уплотнительная окантовка. Для замены фильтрующего элемента, крышка фильтра выполнена съемной. Очищенный воздух через датчик массового расхода воздуха по воздуховоду проходит к дроссельной заслонке.
Корпус дроссельной заслонки с установленными на него датчиком положения дроссельной заслонки и регулятором холостого хода, образуют дроссельный узел.
Запас топлива хранится в баке емкостью 50 л. Топливный бак — стальной, сварен из двух штампованных частей. Бак подвешен к днищу автомобиля на двух стальных хомутах. Заливная горловина топливного бака выведена на правый борт автомобиля и закрыта пробкой. Топливо из бака подается электрическим топливным насосом погружного типа.
Насос установлен в топливный бак. Для доступа к насосу в днище автомобиля под подушками заднего сиденья выполнен люк с крышкой.
На входном патрубке топливного насоса установлен сетчатый фильтр, задерживающий небольшие твердые частички мусора, попавшие в топливный бак вместе с бензином. Па насос подается напряжение по команде ЭБУ при включении зажигания. Если при этом не будет сделана попытка запуска двигателя, то через 2—3 с ЭБУ выключит топливный насос.
От насоса по гофрированной трубке топливного модуля (см. ниже) бензин поступает в топливопровод и далее в топливный фильтр, где топливо подвергается более тщательной очистке.
Топливный насос: 1 — выступ для крепления сетчатого фильтра; 2 - топливозаборный патрубок для подсоединения сетчатого фильтра; 3 — корпус; 4 — колодка электрического разъема; 5 — выходной (нагнетающий) патрубок для соединения с крышкой топливного модуля гофрированной трубкой
Топливный фильтр — бумажный, установлен в металлическом неразборном корпусе.
Топливный фильтр: 1 — входной патрубок; 2 — корпус; 3 — стрелка направления потока топлива (нарисована краской на корпусе фильтра); 4 — выходной патрубок
Очищенное топливо поступает по топливопроводу в топливную рампу.
Топливная рампа удерживает четыре форсунки и подводит к ним топливо. Соединение рампы с форсунками уплотнено резиновыми кольцами. Рампа закреплена на головке блока цилиндров болтами.
Регулятор давления топлива — перепускной клапан, который поддерживает в системе (топливопровод) рабочее давление 378—390 кПа, необходимое для правильной работы системы впрыска.
Адсорбер: 1 — трубка соединения адсорбера с сепаратором; 2 корпус адсорбера; 3 — патрубок для связи внутренней полости адсорбера с атмосферой; 4 — трубка для соединения адсорбера с клапаном продувки адсорбера
В соответствии с действующими экологическими требованиями, автомобиль оборудован системой улавливания паров топлива, надтопливное пространство бака связано с атмосферой не напрямую, а через элементы этой системы. Система состоит из сепаратора, адсорбера, клапана продувки адсорбера, соединительных трубок и шлангов. Сепаратор закреплен под левым задним крылом автомобиля. В сепараторе пары бензина частично конденсируются и через заливную трубу возвращаются обратно в топливный бак.
Из сепаратора несконденсировавшие пары бензина по трубкам и соединительным шлангам поступают в адсорбер, который не дает парам попасть в атмосферу. Адсорбер — это емкость, где пары бензина поглощаются активированным углем. При работе двигателя с высокой частотой вращения коленчатого вала ЭБУ подает сигнал на открытие клапана продувки адсорбера, и пары бензина всасываются в ресивер впускного модуля.
Адсорбер закреплен на топливном баке слева и закрыт защитным экраном.
Впускной модуль
Расположение элементов системы питания двигателя в моторном отсеке:
1 — впускной модуль; 2 — дроссельный узел; 3 — шланг подвода воздуха к дроссельной заслонке; 4 — воздушный фильтр; 5 — воздухозаборник; 6 — топливная рампа; 7 — трос привода дроссельной заслонки; 8 — диагностический штуцер топливной рампы
Примечание. Двигатель со снятой декоративной накладкой.
Схема системы питания двигателя: 1 — дроссельный узел; 2 — клапан продувки адсорбера; 3 — топливный фильтр; 4 — сепаратор; 5 — заливная труба; б — адсорбер; 7 — форсунки; 8 — диагностический штуцер топливной рампы; 9 — топливная рампа; 10 — топливный бак; 11 — топливный модуль
Воздух к впускным клапанам цилиндров двигателя подводится через впускной модуль.
Впускной модуль двигателя выполнен из специальной пластмассы и представляет собой неразборный элемент.
Топливный модуль двигателя: 1 - входной патрубок (для подвода топлива к регулятору давления); 2 - выходной (нагнетающий) патрубок; 3 - крышка модуля; 4 - датчик указателя уровня топлива; 5 - заборная камера; 6 - направляющая крышки модуля
Пробка заливной горловины имеет два клапана: один для аварийного сброса давления паров топлива из бака (что возможно при повышении температуры окружающего воздуха), а другой — для поступления воздуха из атмосферы при расходовании топлива из бака (это исключает возникновение сильногоразрежения в баке).
Топливный насос объединен с датчиком указателя уровня топлива и регулятором давления топлива в единый узел — топливный модуль (часто называемый — электробензонасос).
Топливо из насоса (через выходной патрубок топливного модуля) поступаетвтопливный фильтр. Очищенный бензин вновь по топливопроводу и через тройник подводится к входному патрубку топливного модуля и далее подается в топливную рампу. Избыточное количество топлива стравливается через регулятор давления в бак. Регулятор давления топлива установлен в крышке топливного модуля.
Топливная рампа двигателя в сборе с форсунками: 1 - диагностический штуцер (для проверки рабочего давления, закрыт резьбовым колпачком); 2 топливная рампа; 3 - штуцер для соединения с топливопроводом; 4, 5, 6 и 7 форсунки
Сразу скажу, что я целиком и полностью доверяю заводской антикоррозийной обработке кузова на Ладе Калине, и не сомневаюсь в ее качестве. Но несколько месяцев назад купил баночка антикора Tectyl, чтобы просто обработать задние колесные арки, так как подкрылок у меня не было. Тогда я так ничего и не обработал, а банка так до недавних пор валялась по багажнику.
Но пару дней назад загнал машину на яму, чтобы посмотреть на днище и на состояние заводской обработки. Для 2,5 лет и ежедневного уличного хранения моей Калины, состояние было отличное. Единственное, что смутило — в двух местах было повреждение заводской антикоррозийной обработки, размером чуть более 2 см. Примерно вот так это выглядело, сделал фото:
И после увиденного решил все-таки воспользоваться давно купленной банкой Tectyl от компании Valvoline. О качестве данной продукции сказать ничего не могу, разве что история этой марки довольно длинная. И насколько мне известно, компания является одними из первых, кто стал производить подобные материалы. Как она себя покажет, посмотрим спустя годы… Если к тому времени Калина будет еще в моем владении.
Решил обработать большую часть днища, но без фанатизма, как говорится куда руки достанут. Купил кисточку за 20 рублей и перчатки по такой же цене. Банка Тектила, если мне не изменяет память, стоила пару месяцев назад около 650 рублей за литровую емкость. Оделся в спецовку с рукавами, которую не жалко было и собственно начался весь процесс.
- Сначала теплой водой тщательно вымыл днище автомобиля, с жесткой щеткой, чтобы вычистить всю пыль и грязь основательно.
- Потом просушил на открытом воздухе около часа. Благо погода сейчас позволяет. Днем столбик термометра не опускался ниже 35 градусов.
- Затем кисточкой промазывал все днище, куда доставали руки. Сначала на яме, а потом с каждого бока машины лежа на земле.
Начинал с того самого проблемного места, сначала нанося антикоррозийный материал тонким слоем, так сказать — предварительно обработал.
А после промазал все основательно вторым слоем, не жалея антикора. Обработал не только само днище, но и самый низ порогов, в аккурат по заводской — чтобы не залезть на видимую часть порога. После чего сделал еще несколько фоток, хотя на солнце особо не видно окончательного результата:
После всей этой работы пронесся по пыльной дороге, как советуют многие делать в данном случае. Хотя все равно в деревне кругом одни грунтовые дороги, так что поневоле пришлось придерживаться этого совета.
Все пятна, которые кое-где были на кузове, удалил уайт-спиритом, немного смочив салфетку и вытерев насухо. Очищает эта жидкость моментально и без лишних усилий.
Читайте также: