Cbr600rr abs ошибка 21
Коды ошибок и их расшифровка
| Код (MIL) | Причина | Симптомы |
|---|---|---|
| Светится постоянно | Стоит перемычка в сервисном разъеме не исправен блок управления (ECM) короткое замыкание в сервисном разъеме | Двигатель работает нормально |
| Не светится | Обрыв питания ECM Не исправен датчик наклона Обрыв в цепи датчика наклона Не исправно реле остановки двигателя Обрыв в цепи реле остановки двигателя Не исправен выключатель работы двигателя Обрыв в цепи выключателя остановки двигателя Не исправен замок зажигания Не исправен ECM Перегорел предохранитель PGM-FI (20A) Обрыв массы в цепи остановка двигателя Перегорел предохранитель стартер/зажигание (10A) | Двигатель не запускается |
| Не светится | Обрыв в цепи MIL индикатора Не исправен ECM | Двигатель работает нормально |
| 1 | Отходит или нет контакта MAP сенсора Обрыв в цепи MAP сенсора Не исправен MAP сенсор | Двигатель работает нормально |
| 2 | Отходит или отсоединен вакуумный шланг MAP сенсора Не исправен MAP сенсор | Двигатель работает нормально |
| 7 | Отходит или нет контакта FCT сенсора Обрыв или замыкание в цепи ECT сенсора Не исправен ECT сенсор | Тяжелый запуск двигателя при низкой температуре |
| 8 | Отходит или нет контакта TP сенсора Обрыв или замыкание в цепи TP сенсора Не исправен TP сенсор | Плохой отзыв двигателя на открытие дросселя |
| 9 | Отходит или нет контакта IAT сенсора Обрыв или замыкание в цепи IAT сенсора Не исправен IAT сенсор | Двигатель работает нормально |
| 11 | Отходит или нет контакта датчика спидометра Обрыв или замыкание в цепи датчика спидометра Не исправен датчик спидометра | Двигатель работает нормально |
| 12 | Отходит или нет контакта разъема инжектора № 1 Обрыв или замыкание в цепи разъема инжектора № 1 Не исправен инжектор № 1 | Двигатель не запускается |
| 13 | Отходит или нет контакта разъема инжектора № 2 Обрыв или замыкание в цепи разъема инжектора № 2 Не исправен инжектор № 2 | Двигатель не запускается |
| 14 | Отходит или нет контакта разъема инжектора № 3 Обрыв или замыкание в цепи разъема инжектора № 3 Не исправен инжектор № 3 | Двигатель не запускается |
| 15 | Отходит или нет контакта разъема инжектора № 4 Обрыв или замыкание в цепи разъема инжектора № 4 Не исправен инжектор № 4 | Двигатель не запускается |
| 18 | Отходит или нет контакта разъема датчика генератора импульсов Обрыв или замыкание в цепи разъема датчика генератора импульсов Не исправен датчик генератора импульсов | Двигатель не запускается |
| 19 | Отходит или нет контакта импульсного датчика зажигания Обрыв или замыкание в цепи импульсного датчика зажигания Не исправен импульсный датчик зажигания | Двигатель не запускается |
| 21 | Не исправен O2 сенсор (Только для Калифорнии) | Двигатель работает нормально |
| 23 | Не исправен O2 сенсор нагрева (Только для Калифорнии) | Двигатель работает нормально |
| 33 | Повреждена E2-PROM в ECM | Двигатель работает нормально Не сохраняется самодиагностика |
С ошибками думаю понятно) теперь найдем сам датчик который отвечает за тот или иной узел мотоцикла. На фото ниже видно где располагаются эти сенсоры.
Сброс ошибок, как это сделать?
Ремонт abs r1150r
Как уже писал мотоцикл был приобретен с заглушенным блоком ABS. iabs — 2-го поколения.
Все трубки были соединены напрямую, в мозгах были отключены провода он электромоторов и втягивающего устройства.
Сигнальное реле отсутствовало, лампа ABS подключена как обманка (при включении зажигания загорается, после пуска двигателя тухнет)
Подключив к диагностике через Rheingold показала ошибки датчика давления, на выходе, и ошибка моторчика переднего контура.
Их там 4-ре два вход давление при нажатии педали или рукоятки и два на выходе от блока ABS к колесам.
Блок оказался подозрительно чистым — что намекало на то что ктото уже там полазил. На датчиках давления на выходе были не оригинальные болты.
Долго не раздумывая разобрал блок, обнаружилось что у моторчика переднего контура стерты щетки.
Эти электоро моторы только для функции усилителя тормозов, функцию сброса давления берет на себя втягивающяя катушка.
Казалось проблема найдена — вопросс решен.
Кстати при переворачивания положения щеток на 180 градусов моторчик крутит в другую сторону.
Именно это послужило причиною неоднократного снятия и последующей установки — соответственно прокачивания системы.
Вобщем после сборки при включении зажигания моторчик переднего контура постоянно жужал не останавливаясь — я так понимаю это тест наличия давления в переднем контуре.
И так как датчик не исправлен то тест тоже не останавливается.
После очередной диагностики вывел тест датчиков давления, и ни один из четырех датчиков ничего не показал, хотя в плане ошибки жаловался лишь на датчики на выходе.
Оглядев пьезо датчики я понял что они очень ненадежны, отдельно их не преобрести.
В интернете вроди как есть умельцы которые их востанавливают, но по отзывам через какоето время опять возникают проблемы.
Вобщем я удалил данную систему потратив 3-ри недели мото сезона и несколько литров тормозной жидкости.
Но вот сезон к концу решил вернутся к данной теме, установив более простой ABS от другой модели.
Приабрел блок ABS от Honda cb1000r 2009г Ebay за 75 евро с доставкой.
Хотелось от CBF600 2004г так как там тормоза еще не интегрированные и у меня имелась четкая схема подключения и надежда на то что датчики абс одинаковы по параметрам.
Также по схеме видно что этот блок не привязан к мозгам двигателя.
Пошарив по нету всеже нашел схему ABS на Honda CB1000R
Блок ABS с права внизу. Если кому надо могу выслать более четкое фото в полном формате на майл.
Которая совпала со схемой и распиновкою, коннектором, и цветом проводов с ABS от Honda CBF1000 2005г на которую имелась четкая схема проводки в онлайн мануалах.
Полный мануал тоже могу прислать.
Схему проводки BMW брал из программы Rheingold.
Если надо то могу описать схему соединения по цветам.
Приятной неожиданостью также стало что на оригинальном и приобретеном блоке на датчики abs подается 12v и то что тормозные трубки там и там одинакового диаметра, схожий с диаметром тормозных трубок автомобилей.
Поэтому блок установился очень быстро предварительно приобрев в автомагазине за 15 евро соединители тормозных трубок.
В оригинале блок ставится на резиновые подушки, в BMW они уже имеются под пластиною для акумулятора.
Поэтому отсоеденив трос газа приподняв пластину посадил новый блок жестко на 2-х болтах.
При этом накрываем генератор, у меня после сборки пропала зарядка, возможно с этим не связано но почистив якорь и щетки все встало на свои места.
Дальше подгибаем тормозные шланги и через переходники соединяем — прокачиваем.
Не забываем заглушить не нужный нам выход для интегральной системы торможения.
(При нажатии на задний тормоз частично тормозит передний)
Гидравлика готова, осталось проводка.
Для начала глушим электрику ABS по этой схеме.
Собрав пришло время испытаний, сложил более мение проводку чтобы не мешала, был на 80 процентов уверен что датчики abs не совпадут по параметрам.
Но к моему удивлению ABS всеже заработал, задний, передний — все ОК пока не разогнался чуть быстрее, на большей скорости заднего тормоза нету, лишь чувствуется вибрация на лапке заднего тормоза, передний же тормозил все ОК. Было понятно что блок видит что заднее колесо вращяется медленей чем переднее.
На большой скорости блок не только смотрит на то колесо заблокировано или нет но и сравнивает скорости, что позволяет ему сработать еще до блокировки колеса создовая впечатление что торможение происходит на грани юза, а на малой скорости около 20км/час мозги расматривают колесо заблокировано или в движении.
Как оказалось у Honda передняя гребенка меньше и с большим колличеством зубьев а задняя больше — у BMW наоборот.
Продолжение следует.
В этой статье вы не найдете привычной поверхностной информации.Этого более чем достаточно на других ресурсах.Мы затронем самые важные моменты, которые нужно знать.Как до покупки, так и если уже являетесь владельцем
Статья затрагивает модельный год с 2003 по 2008 год выпуска.На более свежих моделях часть неисправностей и решений может отличаться.
Так-как модели этих годов выпуска обладают наибольшим спросом-о них и поговорим.
Не много информации по двигателю.
Итак перейдем сразу к делу.
Затронем важные моменты возрастных и периодических неисправностей.
1. Реле-регулятор
Первое с чем вы непременно столкнетесь это реле регулятор.
Выйти из стоя он может в любой момент.Проблема глобальная.Более того в следствие его выхода из рабочего состояния, у вас попросту может взорваться аккумулятор.В следствие его перезаряда.
Оригинал стоит неприлично дорого(от 6 до 12 тысяч в зависимости от модельного года).А так как проблема частая выходит накладно.
Покупать китайский аналог не надежно.Как в рулетке, может повезет и проработает сезон.Может и через день отказать.
Тоже относиться и к подержанному оригиналу.
Можно изготовить самому схемы есть.
100% решения проблемы нет.
Но подобно этой же проблеме на других мотоциклах.Ее враг это перегрев.И плохая обработка напрежения на высоких оборотах ведущая к перегреву.Кто не крутит постоянно в отсечку у тех реле отлетает реже.
2. Генератор
Неисправность генератора больше обусловлена возрастными причинами.Не ничего вечного и с годами обмотка генератора подгорает или изнашиваются щетки и якорь.
Но новички могут значительно ускорить его выход из строя.
- Причина:
При недостаточном заряде аккумулятора после долгих простоев.Или в силу естественного падения плотности.Заводить мотоцикл нельзя! Когда вы заводите мотоцикл при разряженном аккумуляторе-идет повышенная нагрузка на генератор.Вы салитесь на мотоцикл и начинателе ехать, с мыслями что зарядится от генератора.Нагрузка на генератор повышается и ведет к его перегреву и происходит подгорание обмотки.
3. Цепь ГРМ
При покупке подержанного варианта замена цепи ГРМ не редкое явление.Так как обычно пытаются экономить-замену или совсем не производят до последнего.Или меняют только натяжитель ГРМ.
Последствия могут быть неприятные!
Замена цепи ГРМ вместе с натяжителем при покупке.Или раз в 30-50 тыс км в зависимости от режима эксплуатации.
Стоимость замены с полным комплектом около 30 тыс рублей.
4). Настройка зазоров клапанов ГРМ.
Эту операцию можно совместить с заменой цепи ГРМ и натяжителя.
В последствии раз в 15-20 тыс км проверять зазоры клапанов.
5. Течь заднего моно амортизатора.
При покупке подержанного мотоцикла сальник заднего амортизатора или уже на исходе.Или уже требует замены.
Новый стоит неприлично дорого.
Бу не дает гарантии но его стоимость от 5 тыс.
Переборка под ключ около 10 тыс рублей.
6. Выход из строя 2 передачи КПП.
В силу особенностей эксплуатации.Самая нагруженная передача 2.
На ее шестеренки приходится значительная нагрузка.Их износ приводит к редким выскакиваниям второй передачи.В тяжелых случаях не решения вовремя этой проблемы.И ее игнорированию.Приводит к разбитию копирного вала коробки.Что значительно повышает стоимость ремонта!
Стоимость подобного ремонта от 50 тысяч рублей под ключ.
При замене только шестеренок и вилки стоимость около 30 тыс рублей под ключ.
Совет:попутно рекомендуется замена маслонасоса.
Причина не кроется в конструктивном просчете.Сама коробка передач очень надежна.Это последствия тяжелой эксплуатации и частой езды на заднем колесе.
7)Посторонний шум корзины КПП.
Не такая распространенная проблема но имеет место быть.Проявляется чаще на больших пробегах.
Стоимость ремонта около 30 тыс под ключ.
Совет:попутно рекомендуется замена маслонасоса.
8. Течь помпы антифриза.
Проблема проявляется чаще на больших пробегах свыше 40-50 тыс км.
Стоимость бу оригинал от 3 тысяч рублей.
Итоги.
Большая часть неисправностей связана с большими пробегами, техническим обслуживанием и неправильной эксплуатацией.
Мотоцикл Honda CBR600F4i оснащён системой PGM-FI, позволяющей проводить самодиагностику и сообщать о проблемах с помощью мигания индикатора неисправностей - лампочки "FI" на приборной панели.
Процедура самодиагностики
Поставьте мотоцикл на боковую подставку.
Заведите двигатель и оставьте его работать на холостых оборотах.
Если индикатор неисправности (FI) не светится постоянно или не мигает - в системе отсутствует информация о неисправностях. Если индикатор неисправности мигает, запишите количество данных миганий и определите причину проблемы используя таблицу кодов (секции в мануале с 5-10 по 5-49).
(!) Внимание (!): индикатор неисправности начнёт мигать только с опущенной боковой подставкой и выключенным двигателем, либо с запущенным, но с оборотами менее 5000 об/мин. В любых других ситуациях индикатор неисправности будет просто гореть.
Если вы хотите повторно считать память системы PGM-FI на наличие ошибок, не прибегая к запуску двигателя, то следуйте указаниям:
- Переведите ключ замка зажигания в положение "OFF";
- Снимите сиденье;
- Замкните сервисный коннектор системы PGM-FI используя перемычку;
- Переведите ключ замка зажигания в положение "ON" и убедитесь что аварийный выключатель двигателя находится в положении "RUN".
Если в системе отсутствует диагностическая информация, то индикатор неисправности будет гореть, после того, как вы переведёте ключ зажигания в положение "ON".
Если в системе присутствует диагностическая информация, то индикатор неисправности начнёт мигать, после того, как вы переведёте ключ зажигания в положение "ON".
(!) Внимание (!): даже если модуль самодиагностики имеет информацию об ошибках, индикатор неисправности не будет мигать при замкнутом сервисном коннекторе и заведённым двигателем.
Запишите количество миганий индикатора неисправности и определите причину проблемы используя таблицу кодов (секции в мануале с 5-10 по 5-49).
Очистка памяти системы самодиганостики
Для очистки памяти об ошибках следуйте указаниям:
- Переведите аварийный выключатель двигателя в положение "RUN" и ключ зажигания в положение "OFF";
- Замкните сервисный разъём перемычкой;
- Переведите ключ зажигания в положение "ON";
- Уберите перемычку из сервисного разъёма;
- Индикатор неисправности (FI) загорится на 5 секунд. Пока индикатор горит, снова замкните сервисный коннектор используя перемычку. Память модуля самодиагностики будет считаться удалённой, если индикатор неисправности погаснет и начнёт мигать.
- Сервисный разъём должен быть замкнут пока индикатор горит, если вы не успеете его замкнуть, то индикатор неисправности не начнёт мигать;
- Учтите, что память модуля самодиагностики не будет удалена, если выключить зажигание в до начала мигания индикатора неисправности.
Если датчик неисправности мигнёт 20 раз и погаснет, то это означает что память не была очищена, попробуйте провести данную процедуру ещё раз.
Вопрос: что это и как лечить? Что смотреть и щупать ещё? С чем может быть связано то что перегорел предохранитель АБС на 30А?
C2H5OH (08 Июль 2014 - 09:50) писал:
Можно ли скинуть ошибку? Вдруг она просто запомнилась?
Yan_S (08 Июль 2014 - 14:19) писал:
у меня тоже траблы с абс. но другие.
все едет, тормозит но иногда при "городской пробковой" езде рычаг тормоза как в препятсиве упирается, потом проваливается и загорается ошибка абс.
пока не решили проблему.
type_2 (08 Июль 2014 - 23:21) писал:
у меня тоже траблы с абс. но другие.
все едет, тормозит но иногда при "городской пробковой" езде рычаг тормоза как в препятсиве упирается, потом проваливается и загорается ошибка абс.
пока не решили проблему.
хм хотелось бы верить но как описал уже почистил датчики и кстати
мет пылинок не было датчик был практически чист
но для уверенности ещё струёй промыл гребёнки. так что это всё было сделано сразу же и описано в вопросе о проблеме
да и предохранитель блин с чего перегорел то?
type_2 (09 Июль 2014 - 10:36) писал:
каким образом он перегревается если мигать начинает в тот момент когда лампочка должна потухнуть?
т.е. при наборе 10км/ч
type_2 (09 Июль 2014 - 11:19) писал:
там по теме вроде и твой вариант был и вообще сборник абс-проблем..
а неофициалы у нас есть которые понимают абс и умеют их лечить? я б заехал к таким..
официалы то открещиваются и у них один ответ - оставляйте, попробуем прокачать все заново бла бла бла на крайняк готовьтесь к замене абс блока (точто 60 000 стоит)
type_2 (09 Июль 2014 - 19:13) писал:
+1
катал всё время сезонов 7 и не знал про абс
брал спецом с абс для междурядья супер
а терь нах выкинуть
wolff (10 Июль 2014 - 16:32) писал:
Предохранитель сгорел под названием ABS MTR.RR 30A
это соответственно предохранитель отвечающий за зад))
поскольку есть ещё ABS MAIN 10A и есть ещё ABS MTR.FR 30A перед
фотки предохранителей выше
начал просматривать проводок от датчика и под хвост и к блоку АБС от него он идёт в подрамник и там конектится
в красной фишке
сама фишка закреплена и возможности снять нет и так еле коннектор отсоединил
два проводка в итоге белый и синий от заднего датчика.
фишка внутри как показалось с грязью протёр её насколько смог подлезть.
к фишке можно подлезть если снять аккум и отодвинуть резинку
подключил обратно
проблема с миганием осталась
так вот когда я отсоединил фишку заднего датчика и завёл в таком состоянии абс сразу начала мигать не дожидаясь движения и 10км/ч
смею предположить что как раз в момент моего завода и сгорел предохранитель ABS MTR.RR 30A
только вот что это даёт.
wolff (11 Июль 2014 - 18:23) писал:
Предохранитель сгорел под названием ABS MTR.RR 30A
это соответственно предохранитель отвечающий за зад))
поскольку есть ещё ABS MAIN 10A и есть ещё ABS MTR.FR 30A перед
фотки предохранителей выше
начал просматривать проводок от датчика и под хвост и к блоку АБС от него он идёт в подрамник и там конектится
в красной фишке
сама фишка закреплена и возможности снять нет и так еле коннектор отсоединил
два проводка в итоге белый и синий от заднего датчика.
фишка внутри как показалось с грязью протёр её насколько смог подлезть.
к фишке можно подлезть если снять аккум и отодвинуть резинку
подключил обратно
проблема с миганием осталась
так вот когда я отсоединил фишку заднего датчика и завёл в таком состоянии абс сразу начала мигать не дожидаясь движения и 10км/ч
смею предположить что как раз в момент моего завода и сгорел предохранитель ABS MTR.RR 30A
только вот что это даёт.
Читайте также: