C0292 ошибка шевроле каптива

Обновлено: 08.01.2025

Обьясню суть всей проблемы!
Началось примерно месяц назад, раз в неделю выскакивали эти ошибки, что то забил думал пройдкт, а потом все чаще и чаще начали.
Первый итог поехал га диагностику, приговорили передний правый датчик, отдал 400р, ладно думаю поеду куплю не оригинал, сам поставил, там впринципе ничего тяжелого, два дня покатался опять тоже самое😡
У нас в городе есть джм сервис думаю поеду к спецам, приезжаю опять диагностика, опять передний правый, думаю что за фигня, они говорят типо оптимал фиговая китайская подделка, ставь оригинал, и все будет хорошо, ок говорю, ставте, ставят, на вывешеной смотрят, все говорят слелано езжай, выезжаю, абс на ровном асфальте срабатывает, они говорят покатайся потом приедешь если что, ок)
Проходит два дня, опять все вылезло, еду к ним, я говорю опять тоже самое, хотя в сервисе меня приговорили датчик 3500 плюс диагностика 700, плюс замена 500, идем дальше, он начал смотреть, по компу, смысл каков, число оборотов колеса на этот датчике скачет, может 5 потом 10 потом 7 выдать из за этого машина в ошибку и падает, идем дальше я ему говорю может где обрыв есть, бывает же что провода перетераются он говорит ничего подобного, ошибку по обрыву цепи покажет полюбому, начали искать проблему, поставили новую ступицу, все равно ошибка нсть, добрались до штекера абс, вроде все норм, прозвонили провода от абс до правого датчика, все нормально и мучались часа 4 наверно, итог: электрик говорит не жнаю что делать, а я в ступор, кстати если сам абс накрывается выскакивает ошибка с0050 но у меня ее нет.
Признаки: случается эта раз в два дня, ошибки не горят, срабатывает абс, на асфальте, иногда бывает едешь, бам на спидоментр смотришь скорость скакнула, пару секунд и опять все горит, и еще такую закономерность выявил, сутра когда выезжаешь со двора оуль на право выкручиваешь, доконца, машина поддергивается, как будто скорость проскакивает, если быстро выездаешь сразу ошибки вылезают, если медленно то ошибок нет но на прямой абс работает, а налево такой ерунды нет.

МОЖЕТ КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ А? не знаю что смотреть даже

Разработанный южнокорейским отделением концерна General Motors среднеразмерный кроссовер Chevrolet Captiva представили на Парижском автосалоне в 2004 году. Серийно выпускался с 2006 по 2016 год. Первое время автомобили поступали к нам из Кореи, а с 2008 года сборка двойняшек Chevrolet Captiva и Opel Antara была налажена на заводе GM в Петербурге.

В 2011 году у обоих кроссоверов существенно изменилась внешность и полностью обновилась линейка силовых агрегатов. Дизельная «четверка» 2.0 (150 л.с.) подросла до объема 2,2 литра и мощности 184 л.с. Бензиновую «четверку» 2.4 (136 л.с.) серии Z24XE сменил более современный агрегат семейства Ecotec (серия А24XE) мощностью 167 л. с., а вместо прежней V‑образной «шестерки» 3.2 серии Z32SE (227 л.с.) появился трехлитровый V6 серии А30XН от кроссовера Cadillac SRX, дефорсированный до налогоудобных 249 л.с.

И если новые бензиновые моторы оказались не хуже предшественников, то с трансмиссией всё было наоборот. Шестиступенчатая коробка Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства (совместная разработка компаний GM и Ford), которую начали устанавливать в 2011 году, оказалась капризней прежней заслуженной японской пятиступки Aisin AW55.

Кузов

У дорестайлинговых версий старше 2011 года эмблема на решетке радиатора негерметична, а ее декоративный слой разрушается грязью.

«Хромовое» покрытие элементов внешнего декора мутнеет, поводки дворников облезают через четыре-пять лет.

Низ кузова неплохо защищен мастичным покрытием — серьезной коррозии не наблюдается даже у экземпляров из первых партий. Но поверхностная ржавчина на подрамниках и крепежных элементах — обычное явление, в том числе на автомобилях последних лет выпуска.

Сколы на капоте и рамке ветрового стекла нужно оперативно подкрашивать — зацветают быстро.

Слабое место — дверь багажника. Наиболее уязвимы места, граничащие с углами надномерной накладки, которая за пять-семь лет протирает краску. Локальные повреждения лучше устранять, не дожидаясь вспучивания покрытия и распространения коррозии. Позже аналогичные проблемы могут возникнуть возле дверных ручек и оснований зеркал.

Дверь багажника со временем проседает и ее нижняя кромка обдирается до металла от контакта с прилегающей облицовкой бампера.

Коррозия часто обнаруживается под пластиковыми накладками колесных арок и дверей, в первую очередь возле мест их крепления.

Электрика

У дорестайлинговых автомобилей могут гаснуть или сбиваться часы на панели. Новые стоят 5000 рублей, но обычно они поддаются ремонту — услуги мастера-электронщика обойдутся намного дешевле.
Не спешите менять привод стеклоочистителей ветрового стекла, если дворники остановятся в середине рабочего хода, — в этом виновен отказ концевого выключателя.
Зашумевший через 60–80 тысяч км электромотор вентилятора отопителя смазкой не спасти. Новый обойдется в 6500 рублей, но можно найти и аналог за 4000 рублей.
Ближе к 100 тысячам км могут начать подклинивать приводы заслонок в климатической системе — вплоть до выхода из строя сгоревшего моторчика.
Через шесть-семь лет электросистему способны подвести проблемы с контактами, а особенно неприятны пропажа «массы» под капотом, в клеммах генератора и окисление в разъемах ЭБУ двигателя.
Частая причина сигнала о неисправности подушек безопасности — всего лишь поправимое нарушение контактов в проводке под креслами или за накладками порогов.
Проблемы с активацией муфты подключения задней оси также кроются в проводке, проложенной вдоль днища автомобиля.
А вот ошибки в работе АБС случаются по вине не только подкапотной проводки, но и самого блока управления — разрушаются контакты на плате. Спешить с покупкой нового модуля за 60 000 рублей не стоит: плата восстанавливается пропайкой.

Двигатели

Двигатель 2.4 серии Z24 с чугунным блоком, родом из 80‑х, производили в Австралии на заводе Holden. Он слабоват, зато прост и долговечен. Его ставили на дорестайлинговые Каптивы старше 2011 года.

Каждые 60 000 км вместе с ремнем ГРМ имеет смысл обновлять и приводимый им водяной насос — чтобы не рисковать обрывом или срезанием зубьев ремня и повреждением клапанов и поршней в случае его заклинивания.

Случается, из-за не слишком удачных формы и термокомпенсации трескается литой выпускной коллектор. Система вентиляции картера быстро обрастает отложениями и грешит выходом из строя мембранного клапана, встроенного в крышку двигателя. А сама пластиковая клапанная крышка со временем деформируется. Замена прокладок течь не устраняет, вопрос решит новая крышка за 6500 рублей.

После пробега более 100 000 км следите за температурным режимом — может заклинить термостат. Новый оригинальный обойдется в 3500 рублей, аналог в полтора раза дешевле.

Двигатель 2.4 серии А24 (пошел в серию после рестайлинга) отличается гильзованным легкосплавным блоком, механизмом регулировки фаз, цепями ГРМ и балансирных валов, а также приводом водяного насоса от распредвала. Надежность, несмотря на усложнение конструкции, особо не пострадала. Однако в обслуживании он дороже: например, замена всех цепей через 120–150 тысяч км обойдется не дешевле 20 000 рублей.

Трещины выпускного коллектора встречаются довольно часто — следите, чтобы на раскаленный металл не попадала вода из дренажа короба стеклоочистителей.

Мотор V6 3.2 серии Z32SE на дорестайлинговых версиях старше 2011 года имеет непредсказуемый ресурс переусложненного привода ГРМ: замена иной раз требуется уже через 70–80 тысяч км и обходится в 70–80 тысяч рублей. Первые признаки надвигающихся трат — шумы при работе, за которыми следуют ошибка фаз газораспределения и падение тяги, а в конечном итоге — перескок цепи. Мотор легко перегревается при малейшей неисправности в системе охлаждения, а нейтрализаторы крайне чувствительны к качеству топлива.

Трехлитровый двигатель V6 серии А30XН, появившийся в 2011 году, сложнее (у него механизм регулировки фаз ГРМ и непосредственный впрыск), но не более обременителен в содержании. Цепной привод ГРМ при должном масляном обслуживании ходит долго. А вот чувствительность к качеству топлива не меньше — в первую очередь, из-за ТНВД и форсунок. Спутник непосредственного впрыска топлива — нагар на впускных клапанах, который нужно периодически удалять.

Среди турбодизелей 2.0 Z20D и 2.2 А22D (оба разработки итальянской компании VM Motori) менее хлопотен младший, но встречается он только на дорестайлинговых Каптивах.

Дизель 2.2 имеет ненадежные и при этом дорогие (по 16 000 рублей каждая) форсунки, которые способны подклинивать и «лить» в открытом положении вплоть до гидроудара в цилиндре.

Давление наддува может пропасть из-за трещины в пластиковом впускном коллекторе. А протечки масла через неудачное уплотнение герметиком двухсоставного поддона придется устранять со снятием переднего редуктора.

Коробки передач

Механические коробки встречаются в двух исполнениях — это шестиступенчатая GM F40 и корейская пятиступка D33 на дорестайлинговых версиях с мотором 2.4 и дизелями. К джиэмовской коробке претензий нет, а вот синхронизаторы пятиступенчатой D33 зачастую изнашиваются уже к 120 000 км.

Пятиступенчатый автомат Aisin AW55 к моменту появления на Каптиве производился уже шестой год и успел изжить большинство детских недугов. Японский агрегат долговечен — даже блокировка гидротрансформатора способна продержаться 240–260 тысяч км. Главное — не эксплуатировать коробку на грязном масле, иначе быстро придут в негодность гидроблок и соленоиды.

Шестиступенчатый автомат Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства на рестайлинговых кроссоверах способен продержаться без замечаний дольше 200 000 км, но только если это серьезно модернизированный экземпляр, а такие установлены лишь на машинах не старше 2014 года. У более ранних версий проблемы с гидроблоком, соленоидами, гидротрансформатором и даже дифференциалами и планетарными передачами нередко обнаруживаются при пробегах менее 100 000 км.

Этот автомат требователен к температуре масла, а потому надо следить за чистотой основного радиатора, в который интегрировано охлаждение коробки.

Трансмиссия

Трансмиссия переднеприводных версий по механической части не слишком хлопотна.
У полноприводных машин электромагнитная муфта BorgWarner подключения задней оси может выйти из строя из-за попадания воды, перегревов и грязного масла.
Передние и задние ступичные подшипники могут не продержаться и 100 000 км. Оригинальные тоже долго не живут и обходятся в 15–18 тысяч рублей (в сборе) , аналоги существенно дешевле — от 5000 рублей.
Задний редуктор слаб разве что сальниками. Но после 100–150 тысяч км износ сайлент-блоков его крепления в балке подрамника сокращает ресурс карданного вала. Крестовины и подвесной подшипник (и то, и другое меняется отдельно) зачастую приходят в негодность при пробеге 120–160 тысяч км.

Рулевое управление

Даже у рестайлинговых машин рулевая рейка может течь и стучать при пробеге 100–120 тысяч км. До модернизации в 2011 году — и того раньше. Благо, у оригинальной рейки за 60–70 тысяч рублей есть аналоги вдвое дешевле.
После 100–120 тысяч км могут стучать рулевые тяги, наконечники и крестовины рулевого вала — последний поставляется в сборе за 20 000 рублей.
Причиной снижения эффективности гидроусилителя бывает засорившийся фильтр-сетка в бачке с рабочей жидкостью.

Подвеска

Слабее всего стойки переднего стабилизатора: их приходится менять через 40–60 тысяч км.

Быстро, за 50–70 тысяч км, изнашиваются нижние втулки креплений задних амортизаторов.

У дорестайлинговых версий слабее сайлент-блоки задней подвески и опорные подшипники передних стоек, не всегда дотягивающие до 100 000 км.

Шаровые опоры приклепаны к передним рычагам, хотя при их износе после 100–120 тысяч км можно купить и неоригинальные опоры отдельно. Но смысл в этом есть не всегда: рычаг в сборе все равно приходится покупать за 8500 рублей из-за разрушения примерно при тех же пробегах сайлент-блоков.

Передние амортизаторы обычно выдерживают не менее 100 000 км. Задние амортизаторы самовыравнивающейся системы поддержания клиренса Nivomat — в полтора раза дольше.

Салон

Материалы отделки интерьера не шикарны, но в целом достаточно износостойкие.
Кожзам боковин обивки сидений склонен к растрескиванию на сгибах.

У руля через 100 000 км местами может стереться покрытие крашеного пластика, но кожаная оплетка обычно хорошо сохраняется.
У сидений с электроприводом расшатываются и впоследствии могут сломаться салазки — порой их приходилось менять уже в гарантийный период.
Потеки на потолке возле элементов крепления обивки — всего лишь следы конденсата. Вода может скапливаться и в плафонах освещения.
Проложенная вдоль салона трубка подачи жидкости к заднему омывателю иногда подтекает по стыку — от этого портится ковровое покрытие пола. Чтобы минимизировать риск разгерметизации, используйте качественную жидкость и не допускайте ее замерзания в трубке.

Сильные стороны Chevrolet Captiva, пусть и не особо выдающиеся, все-таки перевешивают ее слабости. С такими ездить можно!

Дорестайлинговые машины старше 2011 года лучше выбирать с четырехцилиндровым бензиновым или дизельным мотором. А из модернизированных предпочтительней будет Каптива с бензиновым мотором 2.4, выпущенная не ранее 2014 года.

Мнение специалиста

Двигатели кроссовера Chevrolet Captiva вне зависимости от типа топлива рассчитаны на использование всесезонного масла класса вязкости SAE 0W‑30/40 или SAE 5W‑30/40. Уровень свойств моторного масла для бензиновых двигателей серии Z (С100) должен быть не ниже API SM или АСЕА А3/В4, для дизелей — ACEA C3. После 2011 года стало проще: масло с допуском GM Dexos2 подойдет любому двигателю.

Периодичность замены для всех моторов — 15 000 км/12 месяцев, при тяжелых условиях эксплуатации — вдвое чаще. Для замены потребуется от 4,5 до 7,4 л масла (в зависимости от рабочего объема двигателя).

Механические коробки передач потребуют 2,2–2,3 литра масла API GL‑4 вязкости SAE 75W‑90. В автомат заливаем от 6,7 до 7,8 л с допуском JWS 3309 (до 2011 г. в) или Dextron VI (после 2011 г. в.) с заменой каждые 150 000 км при нормальных или 75 000 км — при тяжелых условиях.

Для раздаточной коробки и редуктора заднего дифференциала потребуется синтетическое масло GL‑5 вязкостью SAE 75W‑90.

В системе охлаждения лучше использовать карбоксилатные охлаждающие жидкости SNF с полной промывкой системы перед заливом.

Периодичность замены при исправной системе — 30 000 км/12 месяцев (не потребуется первые 240 000 км).

Тормозная жидкость должна соответствовать DOT‑4, периодичность замены — раз в два года или 30 000 км.

А в чем разница "перед-зад"?

Длина проводки разная.
Уровень тормозной жидкости нормальный?Долей. Тормозные колодки?

Все! :-)) Надеюсь, кончилась моя эпопея по "неработающему" блоку климат-контроля. Сегодня, все таки, удалось подобраться в место короткого замыкания (указанного на фото). "Расшевелив" толстый жгут, нашел тот самый перетертый провод (красно-белый, который замыкал на массу, из вывода А14 FATC), а он держался только на оплетке. Соединил, вставил предохранитель - настройки климат-контроля стали сохраняться при глушении авто.
Seregos, персональное спасибо за помощь. :-)

P.S. Осталось только с приводом заслонки температуры разобраться - на крайнем "минусовом" положении работает, как надо, а при 25-26 градусах стоит уже крайнее "плюсовое".
Если "провернуть" на оси заслонку нельзя, то виноват сам блок актуатора? Почему тогда при упоре заслонки в болт раздавался треск в актуаторе, а сейчас - заслонка в крайнем положении, а актуатор ее не толкает?

И снова вопрос про "гирлянду". Как уже отписывался - загорается нерегулярно. То, что на левом заднем датчике сопротивление ниже остальных - знаю, поэтому в планах поменять на новый (уже есть :-)).
Но вопрос в другом. После очередного исчезновения с прибороной панели "гирлянды", проверил ошибки "Ор-сом", выдало следующее:
C0561 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (71) - Не присутствует
U0164 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (00) - Не присутствует
и 4 ошибки в одном блоке измерений:
C0045 - Нет сигнала с датчика частоты вращения заднего левого колеса (18) - Не присутствует
C0045 - Датчик скорости заднего левого колеса Неисправность (00) - Не присутствует
C0899 - Низкое напряжение системы (00) - Не присутствует
C0460 - Нет инициализации датчика угла поворота рулевого колеса (42) - Не присутствует

В последнее время "гирлянда" загорается с переменным успехом (датчик пока поменять времени нет), сегодня проверил на ошибки опять (не глуша авто после поездки), выдало следующее:

Общее количество кодов ошибок: 4
C0045 - Датчик скорости заднего левого колеса вне диапазона/рабочих характеристик (0F) - Не присутствует
C0899 - Низкое напряжение системы (00) - Не присутствует
C0045 - Датчик скорости заднего левого колеса Неисправность (00) - Присутствует
C0460 - Нет инициализации датчика угла поворота рулевого колеса (42) - Присутствует
И еще одна:
Общее количество кодов ошибок: 1
C0561 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (71) - Присутствует

Сразу добавлю, что "гирлянда", бывает, загорается при заднем ходе (иногда - в повороте), при этом в трансмиссии раздается какой-то глухой звук и чувствуется дополнительное "сопротивление", бывает, загорается при резком старте с места (со светофора).
Заменой одного датчика, чувствую, проблема не решится, на что еще обратить внимание?

Код ошибки P029C звучит как «блокировка топливной форсунки 1-го цилиндра». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Cylinder 1 – Injector Restricted».

Техническое описание и расшифровка ошибки P029C

Сохраненный код P029C означает, что модуль управления трансмиссией (PCM) обнаружил возможную блокировку топливной форсунки для определенного цилиндра двигателя. В данном случае ограничение коснулось цилиндра №1.

Автомобильные форсунки требуют идеально точного давления топлива. Чтобы подавать необходимое количество топлива по точно распыляемой схеме в камеру сгорания каждого цилиндра. Для работы этой схемы требуется, чтобы каждая топливная форсунка не имела утечек и блокировок.

PCM отслеживает такие факторы, как требуемая степень корректировки подачи топлива, а также данные датчика кислорода в выхлопных газах. Дополнительно учитываются положение коленчатого и распределительного валов. Это необходимо, чтобы обнаруживать обедненную смесь и точно определять, в каком цилиндре двигателя возникла неисправность.

Сигналы данных от кислородных датчиков предупреждают PCM о бедном содержании кислорода в выхлопных газах, а также о том, какой блок двигателя затронут. В свою очередь, положение распределительного и коленчатого валов помогает определить, у какой форсунки возникла проблема.

Как только PCM установит, что существует обедненная смесь, и обнаружит поврежденную топливную форсунку в цилиндре № 1. Будет сохранен код P029C, и может загореться индикаторная лампа неисправности (MIL).

В некоторых транспортных средствах может потребоваться несколько циклов отказа, чтобы загорелся индикатор MIL.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P029C для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
Также могут присутствовать другие связанные коды неисправностей.
Плавающие обороты, двигатель автомобиля может работать неустойчиво.
Повышенный расход топлива.
Двигатель глохнет либо плохо заводится.
Дерганье/пропуски зажигания на холостом ходу или под нагрузкой.
Плохой набор скорости.

Степень серьезности ошибки P029C выше среднего, следует проявлять осторожность. Поскольку бедная смесь топлива может привести к повреждению головки блока цилиндров или двигателя.

Причины возникновения ошибки

Код P029C может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Обрыв или короткое замыкание проводов форсунки.
Забита топливная форсунка.
Полный выход форсунки из строя.
Жгут проводов периодически замыкается на компоненты под капотом.
Ослабленный или корродированный разъем.
Вышел из строя кислородный датчик.
Неисправность датчика массового расхода воздуха (MAF) или давления воздуха в коллекторе (MAP).
Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P029C

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P029C:

Считайте все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II.
Очистите коды ошибок с памяти компьютера.
Проведите тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли ошибка P029C снова.
Визуально осмотрите топливные форсунки, а также соответствующие провода и соединители на наличие повреждений.
Проверьте работу топливных форсунок.
При необходимости проверить работу топливных форсунок на специальном стенде.
Проверьте кислородный датчик.
Проведите диагностику датчика массового расхода воздуха (MAF) или давления воздуха в коллекторе (MAP).
Протестируйте модуль управления двигателем (ECM).

Диагностика и решение проблем

Проверьте наличие напряжения аккумулятора (12 В) на проводе разъема форсунки. Если напряжение отсутствует, проверьте целостность цепи на массу, используя контрольную лампу. Подключенную к плюсу аккумуляторной батареи. Если она загорается, значит, в цепи подачи напряжения произошло короткое замыкание на массу.

Устраните короткое замыкание в цепи подачи напряжения и восстановите надлежащее напряжение аккумулятора. Не забудьте проверить предохранитель и заменить его при необходимости.

Одна форсунка может закоротить подачу напряжения от аккумулятора на все форсунки.

Если напряжение от аккумулятора подается на жгут проводов форсунок, следующим шагом будет включение светового индикатора для проверки работы драйвера форсунки. В жгут форсунки вместо топливной форсунки установите световой индикатор. Который будет быстро мигать при работе привода форсунки.

Проверьте сопротивление на топливной форсунке, если у вас есть спецификации сопротивления. При сопротивление выше или ниже номинального, замените топливную форсунку. Если форсунка проходит проверку, проблема, скорее всего, в неустойчивой проводке.

Помните, что топливная форсунка может нормально работать в холодном состоянии, но быть неисправной в горячем состоянии, или наоборот.

Проверка жгута проводов

Проверьте жгут проводов на предмет перетирания, а также разъем на предмет ослабленных контактов или сломанного замка. При необходимости отремонтируйте и проверьте, возвращается ли ошибка P029C.

Отсоедините разъем PCM и подключите к цепи драйвера топливной форсунки. Любое сопротивление означает наличие проблемы. Бесконечное сопротивление указывает на разрыв в цепи. Найдите и отремонтируйте, затем повторите попытку.

Если вы не можете найти никаких проблем с жгутом, но драйвер топливной форсунки не работает, проверьте питание и массу PCM. Если они в порядке, возможно, неисправен сам PCM.

При исправной электрической части, скорее всего забита или загрязнена сама форсунка. Попытайтесь очистить ее, комплект для промывки стоит недорого, что также поможет остальным форсункам работать лучше. Если промывка не решает проблему, форсунку необходимо заменить.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P029C может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

Chevrolet (Шевроле Каптива)
Dodge
Ford (Форд Транзит, Фокус)
Land Rover
Maybach
Mitsubishi
Opel (Опель Антара)
Subaru
Tata

С кодом неисправности Р029С иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P02A0, P02A4, P02A8, P02AC, P02B0, P02B4, P02B8, P02BC, P02C0, P02C4, P02C8.

Всем доброго!
Автомобиль Chevrolet Captiva C100 2.4 2008г.в., катализаторы (каталитические нейтрализаторы) удалены, прошита под Е-2 "на столе" (почему на столе?, мне было сказано - "залочен можно только так").
Из диагностического оборудования - цифровой мультиметр, БК Multitronics (далее - БК).

После недолгого счастья выскочила ошибка P2231 - "Короткое замыкание сигнальной цепи датчика кислорода HO2S на цепь нагревателя датчика 1": //tis-chevrolet Прекрасно сбрасывается с помощью БК и, в большинстве случаев, дает возможность совершить 1-2 поездки без ошибки. На мой звонок в сервис, который производил прошивку, по гарантии - был ответ - "Меняйте ДК1".
ДК1, на основе изучения вопроса о датчиках кислорода с помощью форумов и официального сайта Bosh, заменен на Bosh 0258006537. С перепайкой штатного разъема автомобиля, так как старый разъем развалился, по причине того, что находиться в незакрепленном положении рядом с коллекторным катализатором, что периодически выдавало ошибку "Отсутствие сигнала ДК1", пока не был связан стяжкой. После очередного звонка "в сервис" - "Меняй на оригинал и все тут, остальное никогда ни у кого не работает", заменен на универсальный Bosh 0258986602, с перепресовкой контактов разъема.
Ошибка не прошла и периодически возникает после сброса. Напряжение подогрева ДК в норме и немного меньше напряжения бортовой сети - аппроксимация мультиметром колебаний сигнала подогрева. При включении БК в режиме осцилографа видно, как сигнал с ДК1 колеблется с 0.1В до 0.9В. В момент возникновения (фиксации) ошибки отображение напряжения сигнала на БК равно 0.99В - видимо ограничение самого БК.
Периодичность возникновения ошибки не реже 1 раза за 3 поездки. При отсутствии ошибки двигатель работает исправно и без нареканий.

Свечи и высоковольтные провода, реле-регулятор генератора новые.
Имею сомнение в 2 направлениях:
1.Целостность проводки. Но прозвонить такой тип замыкания - "несистемная, гуляющая неисправность - замыкание" сложно, так как невозможно однозначно создать исходные параметры для возникновения неисправности. Уже прозванивал с помощью того-же мультиметра - замыкания нет.
2.Некорректность прошивки. Уточняю, что в прошивке, так же произведена "заглушка" ошибки на неисправный/отсутсвующий клапан ЕГР.
Прошу вас высказать свое мнение по вопросу описанной проблемы на предмет того, что я может быть что-то упустил. А так же, если не затруднительно указать выводы ECU Bosch ME7.9.9 к которым подключен ДК1.

PS: Приношу извинения, в тема была обрезана CMS форума - изначальна звучала так "Chevrolet Captiva C100 2.4 2008г.в. ошибка P2231"

Читайте также: