Ауди а6 горит лампочка колодок

Обновлено: 08.01.2025

Да диагностика там ничего не покажет. Надо смотреть проводочки от колодок. Или беда в разъеме или провод перетерся. В общем наука о контактах.

Город: метро улица Дыбенко
Авто: Audi a6 c5

Город: Санкт-Петербург, Весёлый Посёлок
Авто: Opel Insignia 2011 г.

Город: СПб
Авто: Audi A6 3.2 quattro

В личку высланы контакты, если что.

Авто: AUDI A6

Город: Санкт-Петербург, Гражданка
Авто: KIA Sorento 2.5TDI, Honda Shadow 750 ACE

Авто: AUDI A6

Город: СПб
Авто: Audi A6 3.2 quattro

Город: Казахстан Курчатов
Авто: Audi A6 2.4 1998

Город: Санкт-Петербург, Гражданка
Авто: KIA Sorento 2.5TDI, Honda Shadow 750 ACE

Город: Казахстан Курчатов
Авто: Audi A6 2.4 1998

Город: Екатеринбург
Авто: Были 80B3, 100 45. Есть Audi A6 2.4 BDV quattro 2002

Город: Товарищеский
Авто: Audi A6 4B|C5

Столкнулся с идентичной проблемой на А6 2000г, поменял все колодки, обточил немного диски, но проблема осталась, то загорается табло о смене колодок, через некоторое время может загореться аларм об ABS, в сильные морозы эти предупреждения молчали. Я так понял основные подозрения на окисление контактов датчиков или разрыв провода, вопрос, а где можно это реально починить? //Официальный сервис ауди дороговат, хочется более бюджетный вариант.

З.Ы. Заранее спасибо.

Выбор страницы
1
2

0 посетителей читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых

Изменить тему

S-Line
NWAC Mobile
Retro

English (USA)
Russian (RU)

Автомобиль ауди с4 оснащен контролем износа тормозных колодок. При износе колодок на панели приборов загорается значок, сигнализирующий водителю о том, что подошло время замены передних тормозных колодок. На панели приборов, не оснащенных БСК, загорается восклицательный знак (тот же самый что и при недостаточном уровне тормозной жидкости),

на панелях с БСК это следующий значок.

Контроль колодок выполнен следующим образом.

Последовательность электрической цепи такова: один конец сидит на массе и, пройдя через цепи колодок, приходит в панель приборов на 6 клемму зеленого разъема. В случае обрыва цепи на панели загорается сигнальная лампа. Передние тормозные колодки устроены следующим образом: в тормозной колодке вставлен усик, когда колодка износится до грани и усик сотрется, то электрическая цепь обрывается.

Рис 1 – Электрическая схема контроля колодок.

Если у вас горят сигнальные лампы износа колодок, а колодки еще в хорошем состоянии, то вам необходимо проделать следующую процедуру.

Поддомкрачиваем перед автомобиля и снимаем передние колеса, можно выворачивать колеса поочередно в стороны, но кому как удобно. Снимаем разъем с левой колодки и прозваниваем тестером целостность колодки. Если все в порядке, то аналогично поступаем и с правой колодкой.

Прозвонив колодки, может оказаться, так что они исправны, а поломка где-то в проводке. А, скорее всего, в отрезке провода под аркой правого или левого колеса, так как на этих участках совершается более частый изгиб при поворотах передних колес.

Рис 2 – Провод контроля тормозных колодок.

Для удобства отыскания неисправности можно вынуть провода из держателей и вытащить их в подкапотное пространство для более детального изучения.

Рис 3 – Разъем контроля левой тормозной колодки.

У меня подозрительным оказался левый провод, так как он выскочил из держателя и какое то время терся об колесо. Можно заметить, что верхний слой изоляции поврежден.

Рис 4 – Поврежденная изоляция.

Но, несмотря на видимые повреждения, лучше всего взять тестер в руки и все прозвонить.

Начинаем с разъема левого колеса. Мы знаем, что одна клемма должна сидеть на массе, поэтому одним концом тестера становимся на любой болт на кузове (только не в краске), например на болт крепления бочка омывателя, а вторым концом ищем массу на разъеме. Если ее находим, то идем дальше по цепи. Если нет, то проблема в этом проводе.

Далее позваниваем цепь между левым и правым разъемом. Если цепь не прозванивается, то здесь лотерея, либо в правом, либо в левом, кому как повезет. Я начал с левого, так как на нем визуально был поврежден верхний слой изоляции. Отрезов кусок и прозвонив его, оказалось, что я ошибся, проблема была в правом.

Если цепь между разъемами у вас звонится, то переходим к проверке следующего участка цепи, от правого разъема до панели прибора (6 клеммы зеленого разъема).

Отрезаем неисправный участок и приступаем к его восстановлению.

Рис 5 – Отрезанный провод контроля тормозной колодки.

Моей ошибкой было то, что я отрезал провод в месте сразу за верхним держателем. Совет отрезайте выше, что бы после реставрации место стыка у вас было не под аркой колеса, а в подкапотном отсеке (нет влаги и грязи).

Закатываем чехол у разъема и отрезаем провода. Вначале хотел вытащить клеммы и подпаять новые провода к ним, но что-то не получилось.

Рис 6 – Отрезанный разъем.

Приложив небольшое усилие, стягиваем резиновый чехол.

Рис 7 – Грязезащитный чехол.

Запоминаем, на каком месте установлены резинки и аналогично снимаем и их.

Рис 8 – Резинки держателя провода.

Вот у нас остался кусок провода в плотной резиновой изоляции.

Рис 9 - Изоляция провода.

Можно попробовать найти подобный отрезок двужильного провода. Но я думаю, вряд ли получится найти провод в подобной изоляции, поэтому я решил ее сохранить.

Берем в руки пассатижи и пробуем вытащить провода из резиновой изоляции. Провод оборвался на середине, и поэтому пришлось аккуратно сделать прорезь с другой стороны и вытащить остатки.

Вынув старые провода, находим новый провод соответствующей толщены, что бы его можно было пропустить внутрь нашей оболочки. Что бы облегчить эту процедуру провода можно немного смазать маслом.

Рис 10 – Пропускаем новые провода.

Смазав резинки, одеваем их на прежние места. Если какую часть изоляции пришлось разрезать, то она как раз сожмется резинкой, я даже негде не стал заматывать изолентой и так ничего не расходилось.

Рис 11 – Надеваем резинки.

Рис 12 – Провод с резинками.

Берем в руки разъем, подпаиваем провода на место и изолируем их.

Рис 14 – Подпаиваем разъем.

Рис 15 – Изолируем клеммы разъема.

В итоге вот получили отреставрированный провод.

Рис 16 – Восстановленный провод контроля тормозных колодок.

Осталось подпаять все на место и закрепить, как было.

Рис 17 – Зачищаем изоляцию на проводе.

Рис 18 – Подпаиваем провод на место.

Прежде чем надеть все разъемы на место проверяем тестером. Если все в порядке, то одеваем их и проверяем результат нашей работы по восстановлению контроля тормозных колодок.

Комрады, добрый день.

В "гаражном сервисе" моменял колодки и тормозные диски. После этого на приборке осталась гореть пиктограмма изношенных колодок. Мастера говорят, что это убирается только черех ваг ком. Я не особо в теме, но при обычной замене колодок пиктограмма пропадала! Не думаю, что замена тормозных дисков и колодок влечет необходимость подключения компа. helpz:
Спасибо

Мастера говорят, что это убирается только черех ваг ком.

Бред:wacko: больше там не меняй. Скорей всего разъем не воткнули до конца. А хуже - поломали:russian_ru:

красный или жёлтый значок высвечивается?
Желтый

Добавлено через 58 секунд
А могли и датчики старые оставить! А датчики к колодкам ты покупал?

на 2.5 колодки с датчиками сразу идут:wink:

Проверьте уровень тормозной жидкости.

чисто предположение, может просто уже тормозной диск поизносился и датчик тут же о буртик и перетерся? :)

нет. Были поменяны по кругу томозные диски и колодки.:wink:

После замены колодок на новые уровень тормозной жидкости должен подняться. Так что, предполагаю, с уровнем разбираться не нужно, если с ним было все в порядке до замены.

Проверять нужно датчики. Дело в том, что на 2,5ТДИ с завода часто ставят датчики диагонально, т.е., например, если впереди стоит датчик справа, то сзади слева. На пустых стоят заглушки, которые закорачивают клеммы. Возможно, мастера оставили без заглушек клеммы.
Короче, советовать тут можно много. Но разбираться надо с датчиками на мой взгляд. :yes:

У меня тоже ситуация непонятная. Загорелась индикация замена тормозных колодок. Я знал что менять надо заднии их и заменили ( колодки и датчики оригинал) чуть раньше я писал чем меня не устраивает TRW . После замены все равно выскакивает желтый сигнал и предупреждении об износе колодок. Сегодня я взял и снял все колеса и визуально и тестером проверил все 4 датчика на разрыв, проверил уровень тормозной жидкости все в норме. А теперь главное я заметил раньше если датчик срезан то сигнализация происходит после того как заведешь машину нажав на тормоз, а сейчас у меня выскакивает желтое сообщение при повороте ключа в первое положение не касаясь тормоза. Други подскажите может кто поподал в такую за..день. Буду очень признателен.:hi:

Добавлено через 20 минут 59 секунд
Да вот еще тормозные диски по кругу стоят новые.:hi:

Датчик износа тормозных колодок – изобретение далеко не новое, но в понимании многими водителями принципа работы и устройства системы, сигнализирующей о необходимости замены фрикционных накладок, до сих пор много неясностей. Рассмотрим не только как работает датчик износа тормозов, но и почему не тухнет индикатор после замены тормозных колодок.

Разновидности систем

Основные виды систем, предупреждающих о критическом уровне износа тормозов:

механическая. На колодку монтируется металлическая пластина, которая расположена таким образом, чтобы при критическом уменьшении толщины колодок она начала касаться тормозного диска. Возникающий в таком случае при торможении металлический писк будет сигналом необходимости обслуживания тормозной системы. Недостаток механических датчиков в том, что характерный писк, скрежет может быть не только следствием критического износа, но и врожденной характеристикой некачественных колодок (фрикционный материал сам по себе склонен издавать писк при торможении). Также посторонние звуки могут появиться вследствие попадания между трущимися парами грязи, камней, что может ввести водителя в заблуждение. Неприятность еще и в том, что работоспособность индикатора износа нарушится, если вследствие неквалифицированного монтажа или транспортировки пластина будет каким-то образом деформирована. Случается, что пластины просто отваливаются в процессе эксплуатации автомобиля;
система с использованием электронных датчиков. Преимущество такой конструкции в том, что сигнал об износе тормозных колодок подается водителю на щиток приборной панели. Чтобы понять, в каких ситуациях загорается индикатор, рассмотрим устройство датчика износа и принцип работы системы предупреждения.

Устройство и принцип работы

Способы крепления к тормозным колодкам:

контактная зона вмонтирована между фрикционным слоем и металлической основой;
наконечник индикатора вставляется в специальную проточку во фрикционной накладке (встречается, к примеру, на моделях VW);
устанавливается в специальный паз в металлической основе (к примеру, как на многих BMW).

Вне зависимости от способа установки, датчик устроен таким образом, чтобы при истирании и уменьшении толщины фрикционного слоя происходило трение контактной перемычки о тормозной диск. Посадочное место рассчитывается таким образом, чтобы момент протирания контакта совпадал с критическим износом фрикционных накладок.

Главную роль в работе системы исполняет наконечник датчика, который состоит из пластикового корпуса и контактного элемента (сердечник из мягкого металла или пластина). Корпус может полностью закрывать контакт, как в случае с датчиками VW, или служить по большей мере в качестве удерживающего кронштейна (именно такое устройство используется на многих датчиках БМВ, у которых контактная пластина оголена).

Принцип работы датчика износа тормозных колодок заключается в разрывании электрической цепи системы контроля толщины фрикционных накладок, к чему, собственно, и приводит перетирание контакта о диск.

Принципиальная схема включения индикации

В зависимости от конструкции автомобиля, датчик износа тормозов может быть установлен только на одном из передних колес, на передней и задней оси либо на всех колесах одновременно. Если датчик не один, реализуется последовательное подключение.

Несмотря на то что принцип работы и устройство датчиков на разных автомобилях крайне схожи, схема включения сигнальной лампы может иметь важные отличия. Один из вариантов схемы, использующейся Toyota.

Когда проволочная петля внутри датчика не протерта тормозным диском, ток протекает по пути наименьшего сопротивления, поэтому на силу тока влияет резистор сопротивлением 180 Ом. При разрыве контакта датчика износа ток начинает протекать и через резистор номиналом 1200 Ом. Соответственно, блок управления регистрирует появление в цепи дополнительного сопротивления (180+1200 Ом) и зажигает индикатор износа тормозных колодок на приборной панели.

Несмотря на схожий принцип работы, в Volkswagen Caravelle 2003 используется немного видоизмененная схема контроля.

Один из контактов датчиков подключен на массу, через второй подается бортовое питание. Когда цепь не разорвана, ток через подтягивающий резистор стекает на массу. При этом на выходе к блоку управления (ECU) будет 0 В. Как только в цепи появляется обрыв, на выводе к блоку управления регистрируется +12 В, что служит причиной загорания на панели сигнальной лампы.

Возможные неисправности

Как ни странно, но у системы лишь одна наиболее вероятная причина неисправности – наличие обрыва цепи вне наконечников датчиков. Поскольку индикаторы устанавливаются в непосредственной близости к фрикционным накладкам, частые перепады температур, воздействие реагентов, грязи и постоянное изменение положения ступицы негативно воздействуют на проводку и сами датчики износа тормозных колодок. Чаще всего обрыв случается в местах излома проводов.

Горит лампочка датчика износа

Многие водители недолюбливают электронную систему контроля износа колодок, так как лампа загорается, когда, по их мнению, фрикционным накладкам еще «ходить и ходить». Многие в случае поломки вообще не считают нужным заниматься восстановлением системы, поэтому просто перекусивают защитную изоляцию и соединяют провода скруткой.

Диагностика и ремонт

Поскольку принцип работы системы основан на протекании в цепи электрического тока, для поиска обрыва вам потребуется знание того, как пользоваться мультиметром, и непосредственно сам измерительный прибор.

Суть диагностики в том, чтобы последовательно измерять напряжение на выводах датчиков (зажигание должно быть включено). Один из контактов мультиметра подключается к массе (любая металлическая часть кузова), а второй – к одному из контактов разъема индикатора износа тормозных колодок. Начинать измерения необходимо с ближнего разъема к блоку управления (расположение можно узнать из принципиальной схемы). Если обрыв в месте излома гибкой части провода, пайке желательно предпочесть надежные скрутки и хорошую изоляцию с использованием клеевой термоусадочной трубки, изоленты.

Как работает датчик износа тормозных колодок, метод диагностики и ремонта отлично показаны на видео.

Стандартная приборка Audi A6 имеет большое количество индикаторов и символов, передающих информацию водителю о реальном состоянии авто. Стоковый щиток редко вызывает нарекания у водителей. Панель информативна и легко читается.

Обозначение значков на панели приборов Audi A6

В зависимости от комплектации и модификации автомобиля на приборке машины могут загореться следующие значки.

Примечание! Указанная ниже таблица относится ко всему классу А6 без привязки к конкретной версии. Если в вашем авто нет каких-либо указателей – прибор отсутствует.

Символ	Описание
	Лампа говорит о необходимости проверки состояние машины. Индикатор нередко загорается в паре с другими лампочками.
	Тормозная система требует обслуживания. В зависимости от комплектации это может быть износ колодок, падение уровня тормозной жидкости. Отдельно это может косвенно указывать на неисправность системы АБС.
	Машина стоит на ручном тормозе/эффективность ручника недостаточна.
	Проблемы с температурой охлаждающей жидкости, также может указывать на течи в радиаторе.
	Масленка указывает на снижение уровня масла в картере. Также потребуется проверить течи в ДВС и состояние масляного насоса.
	Поломка внутри генераторной установки, либо разрядился аккумулятор.
	Требование пристегнуть ремень безопасности.
	Обнаружены проблемы в рулевом механизме. Возможно имеется нарушение в работе усилителя.
	Аналогичное значение, указанного выше индикатора.
	Неисправность мотора. Требуется срочный осмотр на СТО.
	Аналогично для трансмиссии.
	Требование закрыть капот машины. Если крышка плотно прилегает к уплотнителям, следует проверить индикатор замка.
	Адаптивная система круиз контроля не справляется с нагрузкой, требуется помощь водителя в торможении.
	Активация помощи при вождении. Машина самостоятельно остановилась.
	Бак AdBlue опустел, следует пополнить запас жидкости.
	Неисправность указанной выше системы.
	Перегрев электрической проводки автомобиля. Дальнейшее движение не рекомендуется.
	Требование проверить работу приборов.
	Индикатор горит постоянно – срабатывание системы курсовой устойчивости.
	Указанная выше система не работает (требование включить)
	Система антиблокировочного механизма колес неисправна. Требуется осмотр на СТО.
	Подушки безопасности отключены.
	Критический износ тормозных колодок.
	Парковочный тормоз неисправен.
	Помощь при удержании авто на возвышенности недоступна.
	Обнаружен прокол колеса. Требуется проверить состояние шин и заменить поврежденную.
	Модуль контроля давления в скатах поврежден либо спустили колеса.
	Ошибка в ЭСУД. Требуется выполнить компьютерную диагностику.
	Повреждение в свечах накаливания – применяется только на дизельном моторе.
	Сажевый фильтр поврежден либо снизилась его эффективность.
	Включена регулировка оборотов мотора.
	Уровень масла в двигателе упал до минимума.
	Выполняется прогрев мотора.
	Требуется заправка.
	В бачке омывателя стекла недостаточно жидкости.
	Стеклоочистители неисправны.
	Требование вставить ключ зажигания в личинку замка.
	Дверь водителя не закрыта, либо имеется неисправность в механизме запирания.
	Батарейка в ключе зажигания разрядилась.
	Система наружного освещения авто неисправна.
	Регулировка наклона фар головной оптики отключена или обнаружена поломка в системе.
	Адаптивный аппарат головной оптики отключен.
	Автоматическая активация фар и стеклоочистителей отключена.
	Имеется перегрев или поломки внутри трансмиссионного блока.
	Рулевое колесо заблокировано.
	Система запуска двигателя вышла из строя, возможно причина в стартере.
	Модуль управления подвеской машины неисправен.
	Имеются проблемы в районе фаркопа. Следует изучить весь механизм.
	Система слежения за разметкой активирована.
	Обнаружены проблемы в модуле управления мотора, мощность двигателя принудительно снижена.
	Стандартные указатели поворотников. Загораются одновременно во время включения аварийной сигнализации.
	Требуется пристегнуть ремень безопасности заднего пассажира.
	Модуль круиз контроля активирован.
	Автоматика машины сама выключила двигатель. Требуется войти в ручной режим запуска.
	Рекомендуется сделать перерыв. Водитель непрерывно едет слишком долго.
	Имеется превышение максимально допустимой скорости движения.
	Скорость на круизконтроле установлена, но модуль не активирован.
	Активирован помощник при парковке.
	Система распознавания дорожных знаков включена.
	Дальний свет головной оптики активирован.

EPC на приборке А6 — что значит

Индикатор обозначает, что в машине присутствуют перебои в работе системы энергоснабжения. Лампочка загорается одновременно с символом проверьте двигатель или зарядки АКБ.

Восклицательный знак на приборке Ауди А6

Говорит о потребности проверить щиток авто. В отдельных комплектациях, индикатор может указывать на неисправности в электроцепях.

Щиток А6 С5

В версии использовалась аналоговая панель с раздельными глазками индикаторов. Приборка имеет две механические регулировки суточного пробега и настройки часов. Единственным различием 5 поколения является тахометр. На дизелях табло промаркировано до 6000 оборотов. Для бензиновых модификациях тахометр обозначен до 8000 об.

Панель А6 С6

В модификации уже используется немного обновленный набор приборов, здесь монтируется электронный дисплей по центру и два небольших экрана под указателями скорости и оборотов двигателя.

Отдельно выделяется привлекательный внешний вид. Указатели и индикаторы изменены и имеют более привлекательный вид.

Приборка А6 С7

В самой современной модификации применяется полностью цифровой щиток. Здесь присутствует увеличенного размера дисплей, куда перенесена основная масса индикаторов, лампочек и указателей. Приборы оформлены более аккуратно относительно предыдущих модификаций. По краям округлых окуляров вынесены индикаторы температуры двигателя и уровня топлива в баке.

А6: ошибки на приборке— расшифровка

При выполнении самодиагностики авто на щитке могут появиться неисправности электронного оборудования. В зависимости от комплектации машины и типа поломки, кодировки могут значительно разниться.

Номер	Описание
1111	Модуль ЭБУ неисправен
2131	Обрыв магистрали спидометра
1232	Управление частотой холостого хода работает некорректно.
2111	ДПКВ обрыв цепи.
2212	ДПДЗ неисправен или работает неправильно.
2222	Датчик абсолютного давления неисправен
2113	ДПРВ неисправен или имеются проблемы в его цепи.
2121	Датчик ХХ – обрыв цепи.
2123	Отсутствует сигнал сенсора с полной нагрузкой.
2141	Требуется диагностика ДД.
2142	Отвечает за аналогичный сенсор – говорит об обрыве его цепи.
2231	Холостые обороты силовой установки выше/ниже установленных пределов.
2312	ДТОЖ неисправен или имеется обрыв цепи.
2332	Потенциометр расходометра воздуха передает неправильный сигнал – возможно имеется подсос воздуха в магистраль.
2341	ДК1 повышенный сигнал.
2342	Отказ ДК.
2343	Слишком обедненная смесь.
2344	Слишком богатая смесь.
4431	Система ХХ – обрыв магистрали.
4444	Неисправности не обнаружены.
0000	Окончание вывода информации об ошибках.

Выше указаны только самые распространенные поломки. Большинство неисправностей будут актуальны только для отдельных модификаций.

Audi A6: не работает панель приборов

Если в автомобиле не функционирует щиток – это может свидетельствовать о наличии нескольких проблем.

Как снять щиток приборов

Чтобы демонтировать панель выполните последовательность действий.

Обесточить машину, предварительно ее зафиксировав.
Вынуть пластиковые заглушки из приборки. Здесь открываются головки винтов, которые нужно выкрутить.
Далее снимается облицовка панели и опускается до упора рулевая рейка.
Теперь потребуется отщелкнуть облицовку самого щитка.
После этого, выкручиваются фиксаторные винты приборки.
Далее панель вынимается из посадочного места, и отключаются контактные группы проводов.
В конечном итоге модуль полностью вынимается из машины.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Читайте также: