Ауди 80 б4 глохнет на холодную

Обновлено: 08.01.2025

Такая проблема. Когда заводиш машину она сразу глохнет. Завести можно только после нескольких попыток. Иногда глохнет во время движения, после этого можно завести если машина постоит минут 5. Двигатель АВК 2.0

yulka, нет не плавают. Это на машине знакомого у него газ стоит. На газу отсоединял колодку от измерителя расхода воздуха, реакции не какой.

Может быть такое, отсутствие на ХХ показаний расходомера для двигателя на газу не критично. В динамике тяги не будет, но будет ехать лучше чем на бензине. Был такой опыт эксплуатации на Мазде 626 GE с неработающим расходомером.

Коллега vitkyur , думаю, направления поиска надо осуществлять в такой последовательности:
1. Глох из-за искры.
Поехали: цепь "15" на катушку, датчик Холла (он же считается датчиком оборотов вала), питание на Холл, сама катушка.

2. Глох из-за топлива.
Поехали: реле насоса, ревизия самого насоса (фишка, шлицы привода), датчик ЕСТ.

3. Глох из-за ГБО.
ПОехали: коммутационное реле "газ-бензин", исправность впускного тракта (вероятный "хлоп"), компрессия.

maho, на бензине едет хуже. hrak, глохнет иногда на газу в движении, хлопков не было. Топливный насос менялся пол года назад. Сходил сейчас попробовал заводится нормально, не глохнет. Эти глюки вылазят периодически.

vitkyur писал(а): Сходил сейчас попробовал заводится нормально, не глохнет. Эти глюки вылазят периодически.

Вот и на Мазде у меня было то же самое, вылечилось банальной заменой расходомера, до этого ковырял около полугода, просто оказалась спорадическая неисправность в расходомере массы воздуха.

Коллега vitkyur , "плавающие" глюки - самая паскудное в диагностике!

Если есть "запасной" Холл - рекомендую заменить, ради проверки. Просто тупо перекрутить датчик.

maho, конечно надо с этого начинать, но ехать 50 км, на не исправной машине стремно, а ближе диагностики нет. Я спрашивал реально ли найти неисправность без диагностики.

vitkyur писал(а): maho, конечно надо с этого начинать, но ехать 50 км, на не исправной машине стремно, а ближе диагностики нет. Я спрашивал реально ли найти неисправность без диагностики.

попробуй поставить заведомо исправный расходомер (вот советую, а сам вспоминаю какой это гемор просить кого то снять расходомер с машины и переставить. )

это твой

PF объем 1.8 - навряд ли.

Коллега vitkyur , датчик Холла ( датчик СКР) служит для определения момента искрооборазования.
Обычно, ну не возможно из-за системы питания, вот такое вот "то рабтает, то нет" отключение: тем более, установлено ГБО, у которого свои собственные датчики. Но - система зажигания работает и на газу.
А Вы коллега, написали, что глохнет и на газу, не только на бензине.
Исходя из своего небольшого практического опыта, хотел преждложить "подкинуть" датчик Холла: просто ради эксперимента

падают обороты и глухну по 20 раз на дню, особенно когда отпускаю газ. Причём на холодный движок нормально более менее, а вот когда езжу то такая вот херня происходит. Кстати вчера заметил что когда стою просто на месте и начинаю реско крутить руль то она резко обороты теряет и глохнет иногда опять же. Помогите. В чём может быть проблема? Поменял лямбду, свечи, крышку трамблёра, бегунок. Но ситуация осталась такая же.

Забыл сообщить что Машина у меня Audi 80 B4 2.0 90 л.с двигатель ABT

Смотри РХХ, возможно там концевик при отпускании газа не срабатывает

У меня такая же проблема (Audi 80 карбюратор) но плюс к этому при нажатии на тормоз глохнат сволочь, подскажита что нужно смотреть. Карбюратор регулировали раз пять не помогло, обороты не скачут.

Обороты скакачут только холостые.опускаются до 700, 500, 300, обратно на 1000 и так всё время туда сюда на холостых. Глохнет особенно когда паркуюсь или на светофоре, когда газ отпускаю. Мне говорят что млжет датчик температуры глючит, может контакты в катушке надо почистить, фильтр топливный поменять. Какие ещё советы люди добрые? реально запарился уже глохнуть всё время. На холодную всё норма минут 7, потом когда прогреется начинается, и руль резко кручу когда на месте стою и вижу на тахометре что обороты падают немного.

Тебе уже говорили, посмотри "датчик холостого хода", у него есть концевик, может до концевика недотягивает, или сам девайс помер

у меня была похожая проблема обороты плавали жуть, вопрос решил заменой форсунки, точнее не форсунки, а датчика температуры маленькая такая пимпочка (пришлось купить бу 800 деревянных новая заоблачных денег стоит 5700), двигатель pm моноджетроник

на прогретом этом моторе инфа берется с:
лямбды, датчика температуры воздуха, датчика положения дрочеля, датчика температуры мотора. ХХ регулируются моторчиком шаговым приоткрывая дроссель, включаются концевичком, если память не изменяет под пластиной датчика положения дрочеля. Можно сделать отметки, открутить 4 болтика звездочкой, снять почистить или просто покрутить чутка - глядишь и проблема вылечится.
но начать надо с датчика температуры двигателя, чтобы убедится что оно неисправно

Никто не сталкивался с подобной проблемой? Заводится без проблем с пол-оборота, потом работает секунд 15 и глохнет! Завожу второй раз - та же ситуация, только глохнет быстрее. Симптомы такие, как будто закончился бензин. С четвёртой-пятой попытки заводится, и продолжает работать как обычно, не подавая признаков болезни. Пока не успела совсем остыть(через час простоя например) - заводится и работает также как ни в чём не бывало. После ночной стоянки проявляется каждый раз. Похожи ли симптомы на датчик температуры на мозги? Видимо пусковая форсунка срабатывает ОК, иначе бы не заводилась. Интуитивно полагаю, что глохнет она в тот момент, когда перестаёт работать пусковая форсунка и ещё не успел прогреться лямбда-зонд. Или он прогревается быстрее чем я думаю? Что скажете по этому поводу?

Vorsprung durch Technik !

Я незнаю,как это называется на Ауди,но на 12й модели ТАЗа этот гемор закончился заменой бензонасоса. Хотя,прежде чем понять это была сломана не одна умная голова .

Daiver,

Абсолютно такая-же фигня у меня. Пока не решил проблему.
Думаю, уже решится продажей машины b покупкой новой.

Vendor
а какой двигатель у тебя? случайно не SD-шка тоже?

подкинешь телефончик того, кто у тебя её купит?

Daiver,

Двиг DZ. Данная проблема появилась только с холодами и с ними, надеюсь, уйдет. На теплый двиг проблем нет с запуском. Оставлял машину в теплом гараже - заводилась лучше, если не с первого, то со второго раза.
Так что телефон может и не дам.

Как вариант можно поискать дырку по воздуху. Просто подсос воздуха может по разному влиять. У меня например вообще не схватывало в цилиндрах при первой попытке на холодный двигатель. Со второй попытки заводилась, но могла заглохнуть. С третьей - точно заводилась. При этом неслабая дырка по воздуху совсем не влияла на езду и заводку по горячему.

Сегодня опять пронаблюдал её поведение. Завелась как обычно без проблем! Поработала несколько секунд, и умерла. Мучил так три раза, на четвёртый стал поддерживать обороты ногой в районе 1700. при отпускании педальки - сразу пыталась заглохнуть. секунд через 20 такого прогрева РЕЗКО подскочили обороты примерно до 2100, при том что педаль держал в одном положении. как будто что-то просралось там, под капотом. отпускаю педаль - ДЕРЖИТ ХХ в районе 1100! Через несколько секунд - опять будто что-то оборвалось, и она снова заглохла. Завёл ещё раз и прогревал педалькой пока не начала расти температура по термометру. Тогда уже всё стало ок. Разгоняется, едет и держит холостые на горячую без проблем. как и раньше. В чём же может быть тайна? Завтра буду обследовать.

Всем доброго времени суток! В общем проблема в том, что на холодную, сейчас за окном -18*С машина заводиться, бензонасос работает слышно как качает и через 1-2 сек. глохнет ( скидывает обороты), потом через 2 мин если завести проблема повторяется. менял свечи, провода ВВ, бегунок, крышку трамблера, воздушный фильтр, топливный фильтр.
В сервисе прочищали форсунки.
Да и еще такой вопрос, у меня очень сильно шумит бензонасос, при этом нужно его замену произвести?

..Замер давления как раз многое и прояснит..

ИЗ ЗА ДАВЛЕНИЯ КАК РАЗ И МОЖЕТ БЫТЬ ВАША ПРОБЛЕМА..

Здесь всё что вам надо. И по системе впрыска ..На вашем авто система КЕ___ а не К,,

В общем сегодня с 9 раза завелась, обороты 900 движок тресет, когда газую непонятный звук в воздушке, также обнаружил одну проблему, датчик который идет к КЕ-джедаю от него провод один оторвался, картинку прикрепляю.

Сейчас буду скручивать, а что вообще за датчик, просто там провода повреждены, есть подозрение, чтобы новый взять )
За что он хотя бы отвечает?

Прикладываю схематичное расположение его.

Куда патрубок вставляется

Провод подключил, завелась все также.
Потом поехал машина заглохла, больше не заводиться, предохранитель 2 раз уже сгорел бензонасоса, это что может быть, если летит 2-ой раз он?

Всех приветствую! ))
В общем купил новый бензонасос, собака дорого стоит по цене, установили его.
Начал заводить машину, завелась раза с 4-ого. Сегодня утром пришел, машина вся во льду) очистил ее, начал заводить 1..2..3..4. с 5-раза завелась, потроила как обычно, потом вроде нормально стало. это с учетом того, что сегодня на улице в МСК было -2 градуса.
Да и еще, та фишка, которая с датчика упала, постом выше, я ее установил..все равно тоже самое. до этого когда газуешь, был стук в воздушке, сейчас пропал, там что-то покрутили..и машина стала чуть побыстрее ездить, но все равно не как раньше набирала скорости 60 км\ч.
Может масло такое фиговое плохое?
Такой вопрос есть люди, которые могли бы с этим ке-джедаем мне помочь, соответственно не за бесплатно ?

у меня так было, было сильно раннее зажигание, и лямбда зонд дохлый
где результаты давлений//системное, дифдавление, остаточное.

короче беда. раньше были симптомы-глохнет на ходу ,потом постоит минуту и заводится без проблем и едет дальше(сразу не заводилась).
нашёл время ,поменял воздушный фильтр(топливный менял полгода назад),продул балончиком для чистки карбюратора всё до чего мог добратся-черепаху,диск под ней с обоих сторон,потом то что идёт лиже к движку(незнаю как называется-на чём заслонки стоят ),хотел найти сеточку на дозаторе(мне про неё инжекторщик говорил но не показал где она находится),но не нашёл её,зато нашёл один подсос воздуха в черепаху(протёрлось)заменил,все хомуты проверил ,все электроколодки на местах стоят =короче неправильно чтото воткнуть никак не мог!
а теперь главный вопрос-почему она сейчас заводится на холодную,холостые отличные-ровненько и тихо,при прогазовке иногда взрывы на выходе слабые(раньше тоже такое было),НО работает пока не нагреется(минут 3-5) и сама независимо от газования глохнет как будто ктото кнопкой специально вырубает-то есть перед тем как заглохнуть движок работает идеально ровно,не чихает,не дрожит,не задыхается,а просто херакс и. потом сразу не заводится,постоит несколько минут(20-30) и заводится.

Похожая проблема. Вчера завел, прогрелась до 50* по приборке и заглохла. Как будто ключ зажигания повернули на выкл. Попробовал завести - никак! Подождал пока остынет. Завелась туговато. Как прогрелась до 100* - заводилась, но с трудом. Может БН? Кстати он жужжит как-то громковато. Если стоять рядом с глушителем слышно как будто шипит что-то под днищем в районе бенэобака.

При пуске обороты до 1200 доходят, потом сразу начинают падать до ХХ и глохнет. Прогревочные обороты до какой температуры должны быть?

я штудирую форум на похожие проблемы и часто встречаю советы про ДТОЖ-как проверить?чуствую в нём дело.
одновременно с "прочисткой " я все датчики которые видел на температуру отсоединял и коротил(искал какой идёт на панель),потом сбоку нашёл просто 1 контактный оборваный и панель начала показывать температуру. но до этого я прощёлкал и про замыкал всё до чего можно было добратся(обозначил красныйми "кружочками") и тот который в самом низу радиатора вообще был в земле и грязи,я его почистил и подсоединил как надо. я так понимаю после моих экспериментов надо акум отсоединить минут на 10 для "сброса"
ps хотя сомневаюсь что моя лохматка запоминает что либо,там даже разъёма 2*2 нету.

Прикрепленные изображения

короче беда. раньше были симптомы-глохнет на ходу ,потом постоит минуту и заводится без проблем и едет дальше(сразу не заводилась).
нашёл время ,поменял воздушный фильтр(топливный менял полгода назад),продул балончиком для чистки карбюратора всё до чего мог добратся-черепаху,диск под ней с обоих сторон,потом то что идёт лиже к движку(незнаю как называется-на чём заслонки стоят ),хотел найти сеточку на дозаторе(мне про неё инжекторщик говорил но не показал где она находится),но не нашёл её,зато нашёл один подсос воздуха в черепаху(протёрлось)заменил, все хомуты проверил ,все электроколодки на местах стоят =короче неправильно чтото воткнуть никак не мог!
а теперь главный вопрос-почему она сейчас заводится на холодную,холостые отличные-ровненько и тихо,при прогазовке иногда взрывы на выходе слабые(раньше тоже такое было),НО работает пока не нагреется(минут 3-5) и сама независимо от газования глохнет как будто ктото кнопкой специально вырубает-то есть перед тем как заглохнуть движок работает идеально ровно,не чихает,не дрожит,не задыхается,а просто херакс и. потом сразу не заводится,постоит несколько минут(20-30) и заводится.

У вас очень похоже на то.. что что не хватает давления топлива. А это будет если забита сетка на заборе топлива в баке. Так-же проблема может быть и из-за забитой сеточки в болту ..\если она у вас стоит \.. Тоже самое может происходить из-за плохого контакта по питанию + 12вольт ..на бензонасос. Проверти напряжение на насосе при работе..насоса.

Прикрепленные изображения

Привет. У вас же есть чем мерить давление. При работе авто посмотрите как ведет себя давление топлива . Кроме давления еще-же надо производительность ..а если забита сетка в боке. как раз и будет шуметь насос. Проверти сетку. в баке . Довольна часто проблема в этом.

прочистил сетку в болтике и в баке-было совсем немного грязи ,отключал акум на время,и опять такие же симптомы-заводится,нормально работает,прогревается и глохнет независимо от оборотов,то есть оставлял на холостых работать или иногда подгазовывал. непойму,насос топливный работает как обычно. где то грязью забивает чтото=что ещё можно там прочистить?

Если Вы думаете что расход топлива должен быть таким как написано в заводских характеристиках и совершенно уверены в исправности систем впрыска и зажигания, проверьте температурный датчик, сообщающий ситемам впрыска и зажигания температуру двигателя (VAG 034906161). Делается это просто, надо на заглушенном моторе снять с него разъем и измерить сопротивление, на холодном моторе ~20-25kOм, на горячем ~400Ом. Мотор надо глушить, точнее, выключать зажигание, что-бы системы не подумали, что датчик отвалился совсем. В моем случае это дало ощутимую экономию топлива, старый датчик показывал правильные значения, но не всегда, т.е. при измерениях на горячем моторе показания иногда пропадали. График зависимости сопротивления датчика от температуры.

вот таким способом решил проверить датчик который ближе к решётке радиатора находится на моём фото в кружке-у меня на горячую он показывает 440-490 Ом,его под замену?
после того как отсоединил провода от этого датчика уже работает минут 30 и не глохнет. часто включает вентилятор и перестала показвать температуру на панели,хотя я думал что за температуру на панели отвечает один из датчиков который расположен слева\снизу на двигателе.
объясните кто нибудь на пальцах за что отвечают датчики которые я обвём красными кружками на фото(с жёлтой скруткой на проводах)?тот который ближе к радиаторной решётке(после снятия которого машина не глохнет и нормально работает) ,он в воде расположен,а тот который ближе к салону он вообще на воздухе возле двигателя висит и я не пойму что он там меряет??

ps у меня ещё старая проблема была-машина работает на высокой температуре,то есть если движок несколько минут поработает то к клапаной крышке нвозмоно притронутся-горячая очень+вентилятор включается каждые 3-5 минут на холостых если. может это взаимосвязано?как промыть СО?

Датчик температуры: Иллюстрация из каталога.
Общая болезнь для многих моторов VAG-а, проблемы в работе температурного датчика (VAG 034919369C, устанавливался на различные модели с 1981 по 2000 годы, 4-х или 3-х контактный, его аналог - Behr 8.200.01). Этот датчик состоит из двух частей, одна сообщающает температуру на прибор, другая сигнализиреут о перегреве на лампочку. В начальные годы выпуска использовался также 4 контакт датчика, но позже начал выпускаться 3-х контактный датчик.
Пояснение про 4-й контакт написано Алексеем Плотниковым (PAN):
"4-ый контакт был контактом для питания самого датчика, в котором стояло микросхем ну почти как в ноутбуке :о). После того как немецкие электронные технологии развились настолько, что вместо микросхем сумели таки засунуть в этот датчик один терморезистор, и два термовыключателя (один на лампочку, второй на отключение кондиционера), то 4-ый контакт для экономии меди упразднили. Так что смысловое назначение датчика - стрелка, лампочка и кондиционер - всегда было одним и тем же."
На моторах NG и NF датчик установлен снизу в верхнем патрубке системы охлаждения, который идет от блока цилиндров к радиатору, верхний двухконтактный датчик в том же патрубке сообщает температуру системам впрыска и зажигания. Такое раположение датчика на моторах NG и NF сильно затрудняет его замену. На моторе AAR датчики стоят наоборот, т.е. датчик на приборную панель стоит сверху патрубка.
Датчик достаточно часто выходит из строя, что вызывает плавание стрелки прибора или просто неправильные показания, но никак не сказывается на работе мотора.
Стоимость в диапазоне от ~27$ за неоригинальный до ~70-95$ за оригинал. Выход из положения есть - установка отдельного маленького датчика (VAG 049919501, 3$ за не оригинал и ~11-20$ за оригинал) в прилив алюминиевой головки блока и подключение на него провода идущего на прибор. Минус этого решения - такой "протез" может немного ошибаться в меньшую сторону, особенно зимой. Поиск провода идущего на приборную доску прост - по очереди замыкать их на массу и смотреть на стрелку прибора, как только стрелка зашевелилась - провод найден.

и как быть с верхним датчиком?должен показывать 400 Ом а показывает 480 Ом ,на холодную как в описании20-25кОм..

ну минутку. верхний датчик имеет два контакта - мерить нужно каждый контакт и землю на двигателе - т.е. там внутри одного датчика два датчика температуры.. логически думаю что там у вас 2х200 Ом сопротивление при прогретом. У меня показывает 150 Ом при 100 грд. Промерьте каждый из двух это важно - один идет на управление УОЗ второй на ЭБУ.

Теперь еще эксперимент - вы говорите что машина некотрое время работает причем больше на холодную.. так вот заведите пусть немного поработает и снимите разъем РХХ - машина заглохнет?

Читайте также: