522 ошибка форд таурус

Обновлено: 08.01.2025

Бортовой компьютер выдает ошибку 452(проблемы с ДСА). АКПП при этом работать нормально отказывается. Двигатель тоже тупит и не развивает обороты как только доходит до 3 передачи.

Есть ли разница какой датчик ставить? Сейчас стоит ДСА с точно такой же коробки ax4s, но ДВС на той машине с которой взяли датчик форсированный комплектации SHO, а у меня простой вулкан V 3,0. Ставил аналоговый новый ДСА SU1022, ни чего не меняется.

По каталогу оригинальный датчик Motorcraft DY-588 или DY-587. Может ли влиять на работу АКПП и ДВС датчик скорости автомобиля, если он подобран из аналогов?

Всё будет хорошо!

Если автомобиль с АКПП, то на нём стоит обычно 2 датчика скорости.
И если вы меняете датчик вторичного вала, то естественно толку мало. Коробка берёт показания в основном датчика скорости с первичного вала.

Если аналоговый датчик для модели вашего автомобиля и он исправен, то он будет работать.

@andrienko.1966 --> Датчик скорости первичного вала (датчик турбинного колеса) я поменял. Теперь на него ошибки неисправности бортовой компьютер не выдает. Сейчас вылазит только одна неисправность 452-(проблемы с ДСА). Хотелось бы знать, действительно ли может не подходить ДСА с другой маркировкой?

@andrienko.1966 --> Оригинал конечно всегда предпочтительней. Но если аналог для вашего авто, то должен датчик работать!

@andrienko.1966 --> Может дело и не в датчике скорости? Эта ошибка без букв?

@andrienko.1966 --> Вот . а эти буквы "VSS", говорят что это датчик скорости входного вала (а не вторичного, не выходного вала).

@andrienko.1966 --> Но на датчик турбинного колёса была другая неисправность при диагностике 639(R,M) (TSS)

@andrienko.1966 --> Ну может и так, как вы пишете. Но мне кажется, что уже надо обратить внимание на оба датчика, а не упираться в один.

@andrienko.1966 --> После замены датчика турбинного колёса бортовой комп на него неисправность не выдаёт.

@andrienko.1966 --> Ругается только на датчик с кодом неисправности 452 VSS

@andrienko.1966 --> Ну что вы заладили про эту ошибку. Может врёт ваш компьютер в конце концов. Для какой цели вы тут задали вопрос? Подсказываю вам в каком направлении поработать, проверить, а вы на одном месте "буксуете".

@andrienko.1966 --> Спасибо что подсказали, только я так и не понял что именно? Проверил заменил, другой датчик меняю бес толку и цепь всю прозвонили всё в норме. Так и не понял я кто из нас на одном месте буксует? Спасибо за ответ, но мне вы ни чем не помогли в итоге.

@andrienko.1966 --> Видимо мы на разных языках говорим, что ли? Вы меняете один и тот же датчик. А я пишу про второй. И ещё написал что может не стоит зацикливаться на датчиках скорости. Вполне возможно двигатель тупит по другой причине.

@andrienko.1966 --> И других причин может быть много (даже без обозначения ошибок). Например - недостаточно масла в коробке передач или наоборот слишком много. Или соленоид 3-ей передачи неисправен? На "Р" и на "N" мотор развивает обороты? А то может коробка не при делах, а имеется неисправность двигателя?

@andrienko.1966 --> На P и N все отлично, движок развивает обороты, масло в акпп уровень как и положено. С датчика скорости автомобиля снял фишку, коробка переключается по всем передачам с 1 по 4 реагируя по оборотам двигателя. А обратно хуже, такое впечатление что перескакивает через передачу с толчками. Оно и понятно ведь скорости авто комп не видит, а видит лишь обороты входного вала, а это почти обороты ДВС. Подключаются датчик скорости авто, машина как только переключается на вторую, даёшь оборотов движку чуть больше 2 т., машина начинает тупить, дергаться.

Ручные сканеры являются наиболее удобными и универсальными устройствами для проверки систем управления работой двигателя на моделях более поздних годов выпуска.

Системы OBD-I (модели до 1995 года выпуска)

Электронный блок управления имеет встроенную систему самодиагностики (On Board Diagnosis (OBD) system), которая служит для поиска неисправностей в системе и включает контрольную лампочку двигателя на приборном щитке в случае обнаружения неисправностей. Код неисправности сохраняется в памяти электронного блока управления и доступен для считывания.

Считывание кодов неисправности систем OBD-I

Для считывания записанных в памяти электронного блока управления кодов неисправности соедините клеммы STI и GND диагностического разъема подключения.

Подсоедините вольтметр к клемме STO и "массе" автомобиля. Включите зажигание и подсчитайте число отклонения стрелки прибора или миганий контрольной лампочки двигателя. Например, код 34 будет выведен как 3 длинных мигания лампочки, пауза, 4 коротких мигания.

Очистка кодов неисправности системы OBD-I

Для очистки кодов неисправности отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора и выжмите педаль тормоза дольше, чем на 5 секунд.

Коды неисправности систем OBD-I (модели 1993-1995 годов выпуска, кроме моделей 1994 и 1995 годов выпуска с 4-цилиндровым двигателем и автоматической коробкой передач)

Коды неисправности систем OBD-I (модели 1994 и 1995 годов выпуска с 4-цилиндровым двигателем и автоматической коробкой передач)

Системы OBD-II (модели с 1996 года выпуска)

Диагностический разъем подключения системы OBD-II

Разъем расположен под панелью приборов на стороне водителя.

Модели с 1996 года выпуска имеют систему самодиагностики второго поколения OBD-II. Доступ к электронному блоку управления этой системы можно получить только при помощи специального сканера, который необходимо подключить к 16-штырьковому диагностическому разъему подключения, расположенному под панелью приборов. При обнаружении неисправности электронный блок управления включает сигнальную лампочку на приборном щитке и сохраняет код неисправности в памяти.

Считывание кодов неисправности системы OBD-II

Для считывания кодов неисправности системы OBD-II используйте специальный сканер, который необходимо подключить к диагностическому разъему подключения. Если сканера нет, необходимо обратиться к специалистам.

Очистка кодов неисправности системы OBD-II

Для очистки кодов неисправности системы OBD-II необходимо использовать специальный сканер.

На Ford Taurus 1-го и 2-го поколения как и на многих американских машинах стоит очень специфичный ЭБУ EEC-IV с необычным разъемом под сканер. Таких сканеров сейчас практически не найти, а чинить машины и искать проблемы надо. Поэтому инженеры предусмотрели способ выведения номеров ошибок при помощи лампочки Check Engine, которая "вымаргивает" коды ошибок.
Для "сканирования" железного коня нужна обычная скрепка.

Тест "Ключ включен, мотор выключен" (KOE)
1. Включите двигатель и дайте поработать ему в течении 2 минут на 2000 оборотов.
2. Выключите двигатель и подождите 10 секунд. Поставьте переключатель АКПП на "паркинг" или на "нейтраль" в ручной.
3. Подсоедините перемычку.
4. Поверните ключ в положение "включено". Двигатель не запускайте!
5. Наблюдайте прохождение "Быстрых кодов" (примерно секунда)
6. Наблюдайте за отображением "Жестких кодов"
7. Ждите одиночного "Разделяющего сигнала"
8. Наблюдайте отображение "Кодов в памяти"
9. После отображения всех кодов, поверните ключ в положение "выключено", уберите перемычку.
10. Для удаления кодов из памяти извлеките перемычку во время выдачи этих кодов.

Тест "Ключ включен, мотор включен" (KOER)
1. Включите двигатель и дайте поработать ему в течении 2 минут на 2000 оборотов.
2. Выключите двигатель и подождите 10 секунд. Поставьте переключатель АКПП на "паркинг" или на "нейтраль" в ручной.
3. Подсоедините перемычку.
4. Поверните ключ в положение "включено". Затем запустите двигатель.
5.Наблюдайте индикацию кода двигателя.
6.Нажмите на тормоз и поверните руль на четверть оборота влево или вправо. Отпустите тормоз. Если этого не сделать, то будет ошибка, связанная с гидроусилителем руля или датчиком положения руля.
7.Ждите одиночного сигнала "Сигнальный код".
8.Нажмите педаль "газ" до упора или поверните рычаг дроссельной заслонки так, чтобы она повернулась на пол-оборота. Если этого не сделать, то будет ошибка, связанная с датчиком положения дроссельной заслонки.
9. Наблюдайте прохождение "Быстрых кодов" (примерно 1 секунда).
10. Наблюдайте прохождение кодов неисправностей.
11.Для удаления кодов из памяти извлеките перемычку во время выдачи этих кодов.

Для полноты картины рекомендуется провести оба теста.

Моргание лампочки Check Engine удобнее снять на телефон и расшифровывать дома с чашечкой кофе.

Видимо нашелся виновник проблем с АКПП, надо заказать новый MLPS.
Всем удачи на дорогах!

2 Батарея разряжена или неисправна Если клеммы проводов чистые и плотно лодсоединены к контактам аккумулятора, включите зажигание и проверьте работу фар или стеклоочистителя Если они не функционируют. значит батарея разряжена

3. Рычаг автоматической коробки передач не установлен в положение "Стоянка или нейтраль".

4 Поломка или разрыв в цепи стартера. Проверьте все провода и контакты аккумулятора, цепи зажигания и реле стартера

5 шестерня бендикса стартера уперлась в зубчатый венец маховика Если коробка передач механическая, то включите передачу и катите автомобиль, чтобы двигатель проворачивелся

Выньте стартер, осмотрите шестерню и маховик

6 Неисправно реле стартера
7 Неисправен двигатель стартера
8 Неисправен замок зажигания .
2. двигатель проворачивается, но не заводится.

В баке нет бензина
2. Неисправна система впрыска топлива
3. Аккумулятор разряжен (мотор вращается медленно)
4. Проверьте электропроводку. Клеммы аккумулятора окислились
5. Неисправность впрыска или топливного насоса
6. Отсырела или повреждена система зажигания
7. Износ, неисправность или неправильная установка свечей зажигания.
8. Поломка, неплотность подсоединения контактов или разрыв в цепи стартера.

Вышел из строя распределитель. Изменив угол опережения зажигания, поверните распределитель так, чтобы завести мотор, затем сразу же установите правильный угол опережения зажигания

Поломка, неплотность подсоединения контактов или разрыв в цепи катушки зажигания, неисправность самой катушки

двигатель не заводится при работающем стартере.

Заедание шестерни стартера. Выньте стартер и осмотрите
Зубья шестерни стартера или маховика изношены или поломаны. Откройте в масляном поддоне крышку, дающую доступ к маховику ведущему диску и осмотрите

4. Сложно завести холодный двигатель.

1. Аккумулятор разряжен или заряд мал
2. Неисправность в системе впрыска топлива

3. Система впрыска топлива требует переборки

4. Ротор распределителя загрязнен и/или поломан

5. Сложно завести горячий двигатель.

1. Забит воздушный фильтр

2. Неисправна система впрыска топлива

3. Топливо не поступает в систему впрыска

6. Стартер шумит при включении.

1. Зубья шестерни или маховика изношены или поломаны

Откройте крышку сзади двигателя (при соответствующем расположении) и осмотрите

2 Ослаблены болты, крепящие стартер.

7. Мотор заводится и тут же глохнет.

1 Неплотность электрических контактов или поломка в распределителе. катушке зажигания или генераторе.
2. Поломка системы впрыска топлива.
3. В инжектор попадает недостаточное количество топлива. Проверьте давление топлива
4 Падение вакуума во впускном коллекторе за счет утечек через уплотнения, узел нагнетания топлива или дроссель
Убедитесь, что все крепежные болты и гайки плотно затянуты а вакуумные шланги подводки к узлу впрыска топлива правильно установлены и находятся в рабочем состоянии

8. двигатель неровно работает на холостом ходу, холостой ход не устойчивый.

Падение вакуума

Проверьте крепеж узла впрыска топлива и впускного коллектора на плотность затяжки Убедитесь, что все трубопроводы подсоединены и целы. При работающем моторе можно прослушать падение вакуума с помощью стетоскопа Вы услышите свистящий звук. Проверьте инжектор и впускной коллектор на плотность прилегания уплотнительных прокладок

2 Неисправность в системе впрыска.

3. Протечки клапана ЕСР или закупорка клапана РСУ

4 Забит воздушный фильтр

5. топливный насос не дает нужной для впрыска производительности.

6. Система впрыска топлива разгерметезирована

7. Утечки через прокладку головки блока цилиндров

8. Цепь выдержки времени или звездочка изношены

9. Изношены рабочие выступы кулачков распредвала

9. Перебои холостого хода двигателя

1. Свечи зажигания изношены или неправильно установлены.

2. Неисправность в системе впрыска топлива.

3. Негодные провода свечей зажигания

10. Перебои на рабочем ходу двигателя

1 Засорен топливный фильтр и/или загрязнение в топливной системе

2. Неисправленные или неправильно установленные свечи зажигания.
3. Неисправна система впрыска топлива
4. Неправильно выставлен угол опережения зажигания

5. треснувшая крышка распределителя, отсоединенные провода или поврежденный распределитель.

6. Утечки через провода свечей зажигания.
7. Неисправна система выброса отработанных газов

8. давление компрессии в цилиндрах низкое или отсутствует Выньте свечи зажигания и проверьте давление с помощью датчика.
9 Слабая или неисправная система зажигания.
10. Потери вакуума в системе впрыска топлива, впускном коллекторе или подводящих трубопроводах

11. двигатель глохнет.

1. Нештатное число оборотов на холостом ходу
2. Засорен топливный фильтр или в системе подачи топлива вода и загрязнения.
3. Элементы распределителя отсырели или повреждены.

4. Неисправны система впрыска или датчики.

5 Неисправные элементы системы выброса отработанных газов

6. Неисправный или неправильно установлены свечи зажигания. Проверьте высоковольтные провода.
7 Падение вакуума в узле инжектора, впускном коллекторе или вакуумных шлангах.

12. двигатель теряет мощность.

1 Неправильно установлен угол опережения зажигания

2 Неисправна система впрыска топлива

3 Слишком велик люфт вала распределителя. Проверьте также не сломан ли ротор, крышка распределителя. провода и т д.
4 Неисправны или неправильно установлены свечи зажигания.
5 Неправильно отрегулирована или изношена система впрыска топлива.

6 Неисправна катушка зажигания.

7 Заклинен тормоз

8. Уровень жидкости в автоматической коробке передач не соответствует нормальному
9. Сцепление проскальзывает.
10 Топливный фильтр засорен и или грязь в топливной системе
11. Не работает система контроля выхлопа.

12. Используйте нестандартное топливо, заполните бак топливом нужной марки

13. Давление компрессии в цилиндрах низкое или отсутствует.
Проверьте датчиком компрессии, который может обнаружить течь клапанов и/или разрыв прокладки головки блока.
13. двигатель дает обратный запуск.

1. Система выхлопа неисправна.
2. Неполадки в системе зажигания
3. Неправильно установлен угол опережения зажигания
4 Неисправна вторичная цепь зажигания (сломан изолятор свечи зажигания, неполадки с проводами свечей, крышкой распределителя и/или бегунком.
5 Узел впрыска нуждается в регулировке или сильно изношен
6. Падение вакуума в узле впрыска впускном коллекторе или вакуумных шлангах
7. Заедание клапанов.
14. детонация или стуки в двигателе при увеличении скорости или на подъеме.
1 Не та марка топлива. Заполните бак бензином с нужным октановым числом.
2. Неисправна система впрыска топлива.

3. Неправильно установлен угол опережения зажигания
4. Нужна регулировка узла впрыска топлива.
5. Свечи другой марки Проверьте тип свечей зажигания по бирке, установленной в отсеке двигателя, Проверьте не нарушена ли целостность свечей и проводов.

6. Изношены или повреждены элементы распределителя зажигания

7. Неполадки в выпускной системе.

8. Падение вакуума.

15. двигатель продолжает работать при выключенном зажигании.

1. Большие обороты холостого хода.
2. Неисправность системы впрыска топлива.
3. Неправильно отрегулирован угол опережения зажигания .

4. Слишком высокая рабочая температура двигателя. Возможные причины - неисправный термостат, засоренный радиатор, недействующий водяной насос.

Электрооборудование двигателя.

16. Аккумулятор не держит заряд (снижена мощность).
1. Имеется дефект приводного ремня генератора или же он не отрегулирован.
2. Низкий уровень электролита либо батарея разряжена.
3. Клеммы аккумулятора ослаблены или окислились
4. Генератор не дает требуемого заряда.
5. Ослаблены, разорваны, не подсоединены провода в узле подзарядки.
6. Короткое замыкание в автомобильной проводке.

7. Внутренние дефекты аккумулятора.
17. Зажигание не работает
1. Неисправен генератор или узел подзарядки.

2. Имеется дефект приводного ремня генератора или он не отрегулирован
18. При повороте ключа не срабатывает зажигание.
1 Неисправна сигнальная лампа комбинации приборов

2. Неисправен генератор.

3. Неполадки в цепи печатной схемы комбинации приборов, проводах приборной панели или патроне лампы.

Топливная система

19. Чрезмерный расход топлива
1. Загрязнены или засорены элементы воздушного фильтра.
2. Неправильно установлен угол опережения зажигания

3 Не нормально работает система сброса избытка топлива.
4 Сильно изношены или повреждены внутренние элементы системы впрыска топлива.
5 Низкое давление шин или их размер не соответствует необходимому
20. Утечки топлива или запах

1. Тень на линии подвода топлива или дренажа

2 бак переполнен Заполняйте его до момента автоматической отсечки

3. Засорен фильтр системы удаления испарившихся отходов

4. Утечка паров из трубопровода

5. Сильно изношены Внутренние части системы впрыска или же она не отрегулирована

Система охлаждения

21. Перегрев

1 В системе недостаточно охлаждающей жидкости.
2. Приводной ремень водяного насоса надорван или неправильно установлен.
3. Заблокирован сердечник радиатора или загрязнена и повреждена поверхность радиатора.
4. Неисправен термостат
5 Сломаны или треснули лопасти вентилятора.

6. Герметичная крышка радиатора не обеспечивает нужного давления Проверьте крышку
7. Угол опережения зажигания выставлен неправильно
22. Переохлаждение.
Неисправен термостат.
23. Внешние утечки охлаждающей жидкости.
1. Старение или разрушение шлангов или ослабление хомутов Замените шланги и/или замените хомуты на шланговых соединениях.

2. дефекты в работа водяного насоса. В этом случае ожлаж дающая жидкость будет просачиваться через корпус насоса.

З. Тень из крышки радиатора или расширительного бачка.
4. Тень из пробки сливного отверстия двигателя или из пробки водяной рубашки двигателя.

Из опыта эксплуатации

1. Масло в двигателе.
В зависимости от изношенности мотора заливаем 5-30 (у кого изношен совсем 10-40). Обычно минералку. Если мотор не расходует чрезмерно масло (к примеру, был перебран), то ИМХО лучше полностью синтетическое. Неверно мнение о том, что мотор «рассчитан» на минералку. Так же не соглашусь с тем, что синтетика может «разъесть» сальники. Объясню – если машина новая (ну, относительно новая), то сальники у нее из новой резины, которая нормально относится к синтетике. Если машина старая, то ведь сальники в ней менялись – они же не вечные, а менялись на новые, которые сделаны из современной резины, которая нормально относится к синтетике. Просто в те года, когда он разрабатывался, синтетика рождалась только в лаборатории. Сейчас она доступна в любом магазине. Она лучше по всем показателям минералки. Правда, если мотор склонен к пожиранию масла, то ввиду чуть большей текучести синтетики, заливать ее в изношенный мотор просто неразумно (сожрет, и будешь доливать).
Промывка двигателя – в принципе, желательно, но, если масло уж приобрело черный цвет. Тогда нужно промыть «промывочным маслом» (надо помнить, что оно обычно 4 л., а «нам» надо 4.5 -5 л) – кстати, вымывает очень хорошо. Если была синтетика и масло не черное, то не стоит что-то промывать, просто на полугорячую слить и подождать, чтобы больше вылилось по каплям.
2. Присадки в моторное масло.
Загустители типа ER и Феном – они не повредят, однако, и не добавят ничего. Только убавят толщину вашего кошелька.
Остановка течи масла, если течет не из-под сальников, а где-нибудь из-под прокладок, особенно, если не много (например, из-под прокладок клапанных крышек) – апробирован и действует HiGear в прозрачной пластиковой бутылке, примерно 333мл. ядовито-красного цвета. Совместим с любыми маслами (проверено). Реально помогает, если где-то чуть прокладка «не так лежит» или чуть изношена.
Что-то другое, к примеру, «хадо» т.е. «хана мотору» - не рекомендую.
2. Масло, в коробке
Являясь одной из основных деталью (. ) коробки, масло должно быть «не паленое». Обычно заливают Dextron-3 или Mercon, так же подойдут любые другие, у которых на этикетке написано, что они соответствуют, а зачастую превосходят требования спецификации Dextron-3 – есть несколько вариантов Mobil, Castrol, и т.п.. Для Г3-Г4 и их братьев Линкольнов тех же лет нужно или Mercon-5 или, опять же, соответствующих или превосходящих эту спецификацию, я видел только Mobil, который превосходит Mercon-5. Не думаю, что стоит лить типа «для Mitsubishi» и т.п.
С присадками в коробку надо поосторожнее. Большинство из них просто «нам» не нужны. Противовспенивающие присадки – нам просто «как козе баян» - просто лишнее, тем более что АТФ уже содержит в своем составе такие вещества. Ну, у кого совсем руки чешутся, могут залить ER или Whyns типа для улучшения переключения (по крайней мере, это не повредит, хотя, ничего к лучшему не изменится). Есть присадки, производимые под маркой LubeGuard для коррекции старого залитого в коробку масла, но они стоят дорого и продаются в конторах по запчастям для коробок – их вроде как рекомендуют, причем не только «у нас», но, опять же, все в меру. Скажу сразу, РЕАЛЬНО особого ничего они не дают, по крайней мере, не вредят.
Хай-Гиар типа «тюнинг» или «тюниг и герметик» - что тут сказать, реально ничего не дает, «герметик» действует на сальники, чуть разбухая их, тем самым, может остановить течь. Ничего более.
Существуют так же специальные составы для чистки системы охлаждения коробки. Дело в том, что чуть подгоревшая АТФ, собираясь на внутренних стенках радиатора/змеевика охлаждения коробки, не дает хорошего контакта масло-металл, отсюда могут быть проблемы (не стоит пугаться, стоит только подумать хорошенько. ). Это делается при отсоединении портов охлаждения коробки и далее согласно инструкции конкретной промывки. Стоит такая промывка дорого, продается, и то редко, в магазинах запчастей по автоматическим коробкам. В принципе, в условиях гаража при наличии прямых рук, этим можно воспользоваться. Но это требуется делать не часто.
3. Масло в ГУР.
Тут кто на что горазд. От простого АТФ до моторного масла с веретенкой. Да, по штатному положено простое АТФ, но каждому свое. Кто-то льет «жидкость для ГУР» - нормально, работает, правда, жидкость для ГУР не любит очень низких температур – после старта насос будет жужжать пока не нагреется (это для него не страшно, но звук громкий). Я особо никому не советую, но в Крокодиле 3.8 у меня залито 70% трансмиссионки и 30% веретенки – тут без комментариев.
Очень желательно, на Г1-2, у кого нет магнитного фильтра, установить его – он улавливает металлические частицы, которые быстрее убивают ГУР. Если ГУР уже воет и гудит – он ему не поможет, это надо делать с новым-восстановленным ГУРом или когда он еще более-менее живой.

Для Тарасного ГУРа всякие убийцы типа «хадо» и «улучшители» разнообразные – результата, как выясняется, не дает. Чтобы ГУР, тем более, не новый, работал более-менее, нужно густое масло при высоких температурах. Моторное не подходит, так как зимой он (насос) просто накроется и разорвет трубки высокого давления (просто факт). Да, можно пол литра ER залить (как загуститель, коим он и является) – будет лучше работать, но он не будет как новый.
Тормозная жидкость
Ну, штатно вроде как надо «ДОТ-3 для тяжелого режима работы». Однако подойдет и ДОТ-4, ДОТ-5.1, ДОТ-5.2. Ни в коем случае не заливайте ДОТ-5 на силиконовой основе – оно не совместимо с другими (хотя влагу не впитывает почти вообще – для этого надо полностью выпускать систему, продувать и чистить).
5. Антифриз
Тут всеми цветами радуги. Что важно – не стоит пристально смотреть на нижнюю температуру, хотя, обратить внимание стоит. Главное для «нас» это точка кипения! Первая скорость вентилятора включается примерно при 110 гр.Ц. А в блоке может быть чуть выше. Посему антифриз с температурой кипения 115 гр.Ц. НЕ ПОДХДИТ. Есть готовый розовый (+125), а лучше, зелено-желтый (+132) АГА антифриз. Так же, можно развести концентрат, но температура кипения не менее 120 град.Ц. . иначе будет раздувать шланги и прокладки блока будут чувствовать себя не очень хорошо. Почему раздувает шланги (в случае с антифризом) – если первая скорость вентилятора включается примерно при 110 гр.Ц., то внутри мотора, в блоке, он уже начинает подкипать – двойной вред: 1 – резкое ухудшение охлаждения, 2 – довольно резкое расширение в системе охлаждения (да, клапан стравит лишнее в расширительный бачок, но ведь не сразу, и если это постоянно, то эта одна из причин раздутых шлангов). ТОСОЛ ни в кое случае нельзя лить в Тарасы по той же причине. ЗЫ. Всевозможные «герметики» радиатора НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, какие бы они ни были бы. Система под давлением – они не подействуют, только засорят каналы охлаждения – это просто факт. Хотите на переборку мотора – заливайте герметик радиатора. Не надо пользоваться герметиками радиатора на Тарасах. Это в итоге просто бесполезно!
Промывка радиатора – можно, перед полной заменой антифриза. Наверное, это полезно. Можно парочку разных, для верности.
6. Топливо
Обычно, Тарас ездит на 92 бензине. В принципе, можно его иногда покормить 95-ым (особенно 3.8), но это надо делать редко. Могут прогореть впускные и выпускные клапана. Присадки в бензин для повышения октанового числа НЕ рекомендуются по той же причине. Поздней осенью, да и зимой, можно присадку для вытеснения влаги – полезно.
7. Чистка коробки
Присадка 10-минутка для АКПП – в принципе, вреда не нанесет. Это ни что иное, как смесь спиртов, на которых основана АТФ. Новая АТФ имеет очень высокие моющие свойства. В процессе эксплуатации они резко снижаются. Эта присадка временно восстанавливает моющие свойства АТФ, добавляя к ней те компоненты, которые в ней уже присутствуют мало. Желательно употреблять на горячей машине. Не повредит, если не лить больше банки. Надо помнить, что все масло меняется только при съеме и разборке коробки.
8. Чистка топливной системы
Тут уж кто на что горазд. В принципе, простая бутылочка «чистка инжекторов» время-от-времени не повредит ничему, а что-то помоется и что-то станет лучше.
Промывка на стенде – обычно замена свечей после такой промывки (температура горения чистящей жидкости выше, чем у бензина). Не могу сказать, как чувствуют себя «лямбды» в связи с повышенной температурой горения жидкости, на которой работает промывочная машина, но вроде народ особо не жалуется. Разумеется, такая машинка именно инжекторы чистит изумительно. А как там «лямбды» и катализатор (да и камеры и клапана) – не знаю, у меня нет достоверной информации.

Из чего состоит ошибка по системе OBD2?

Первый знак – буква, определяющая тип дефектной системы:

Р – неисправности силового агрегата или трансмиссии (АКПП).
В – неполадки в работе кузовных систем – подушек безопасности, электрических стеклоподъемников, центрального замка и т. д.;
С – неисправности в ходовой части транспортного средства;
U – ошибки, связанные с взаимодействием электронных модулей.

Второй знак – цифра, которая определяет специфичность неисправности:

0 – общий символ для OBD колодки;
1 и 2 – персональные коды автопроизводителя;
3 – зарезервированная информация.

Третий знак определяет тип поломки:

Четвертый и пятый знаки ошибки – число, которое соответствует порядковому номеру неисправности.

Калькулятор: перевод ошибки в формат OBD2

Если вы не знаете код ошибки в формате OBD2, воспользуйтесь инструментом перевода

Таблица с ошибками

Общие ошибки

Ошибки топливной системы

Ошибки распределительного и коленчатого вала

Ошибки газораспределительного механизма

Ошибки наддува

Ошибки цилиндров двигателя

всех датчиков, которые могут повлиять на работу мотора (расходомера, кислорода, детонации, холостых оборотов и т. д.);
распределителя зажигания (надо убедиться в целостности корпуса и наличии контакта);
свечей (при наличии следов нагара электроды устройств зачищаются);
высоковольтных кабелей

Ошибки системы рециркуляции выхлопных газов (EGR)

Ошибки системы зажигания

Ошибки иммобилайзера

Ошибки двигателя

Ошибки датчиков

поломка контроллера расхода воздуха;
обедненная или обогащенная топливовоздушная смесь в цилиндрах силового агрегата;
выход из строя блока системы управления двигателем

Ошибки неисправностей электроцепи

поломка генератора или его плохой контакт;
разряд аккумулятора;
повреждение корпуса АКБ, что привело к утечке электролита;
окисление клеммных зажимов на батарее;
использование электрооборудования, не соответствующего параметрам электросети

Ошибки рулевого управления

Ошибки трансмиссии

Комбинации неисправностей рассмотрены для моделей с двигателем бензин или дизель:

С Мах (С-Макс);
Ecosport (Экоспорт);
Escort (Эскорт);
Fiesta (Фиеста);
Focus 2, 3 (Фокус2, 3);
Fusion (Фьюжн);
Galaxy (Гэлакси);
Kuga (Куга);
Mondeo Ecoboost (Мондео Экобуст);
Mondeo TDCI (Мондео);
Mondeo Titanuim (Мондео Титаниум);
Ranger (Рейнджер);
Sierra (Сиерра);
Taurus (Таурус);
Torneo (Торнео);
Transit (Транзит);
Transit Conect (Транзит Коннект).

Как диагностировать ошибку?

Первым признаком неисправности в работе автомобилей Ford является появление на приборной панели индикатора «Check Engine» или «APC». Данные надписи свидетельствуют о проблемах в работе систем транспортного средства, поэтому для получения точной информации о поломке следует произвести диагностику.

Для проведения самостоятельной диагностики выполняются следующие действия:

Водитель вставляет ключ в замок и активирует систему зажигания. Заводить силовой агрегат не нужно.
На приборной панели нажимается кнопка обнуления дневного пробега, она находится на одометре. Клавишу необходимо зажать.
Одновременно ключ в замке прокручивается в положение II.
На экране контрольной комбинации появится индикатор «Test», затем кнопка отпускается. Начнется отображение ошибок, которые подлежат расшифровке.

Процесс компьютерной диагностики:

В автомобиле подготавливается OBD выход для тестирования. В зависимости от модели Форд, колодка может быть установлена под рулем, автомагнитолой, за вещевым ящиком или под капотом. В некоторых версиях разъем располагается в багажном отделении.
К диагностическому выходу подключается адаптер. Вторая его часть соединяется с USB-портом компьютера.
Производится активация зажигания, силовой агрегат не запускается.
На компьютере или ноутбуке запускается утилита для диагностики. Начинается процесс проверки. После тестирования на дисплее компьютера отобразится список ошибок, которые нужно расшифровать.

Видео: диагностика FF3 с помощью OBD2 сканера

Пользователь Евгений Ко в своем видеоролике показал процесс тестирования автомобиля Форд на предмет ошибок.

Как сбросить ошибку?

Есть несколько вариантов, которые позволяют «лечить» ошибки Форд:

Использование сканера ELM 327 или другого аналога. С помощью устройства можно напрямую удалить комбинации неисправностей из памяти блока управления.
Отключение аккумуляторной батареи. От устройства нужно отсоединить отрицательную клемму на несколько минут, затем подсоединить ее обратно. Но такой вариант не всегда помогает устранить неисправность.
Использование компьютера с соответствующим программным обеспечением. Если утилита позволяет читать ошибки, то в ней должна быть функция удаления информации.

Стоимость диагностики ошибок для Ford на СТО Москвы и Питера

Примерные цены на проведение комплексной диагностики автомобилей Форд:

Город	Название компании	Адрес	Номер телефона	Цена
Москва	Север Моторс	Ул. Дубнинская, 83	+7 499 685-18-21	2500 руб.
Москва	Серебряный слон	Ул. Пяловская, 7	+7 499 488-18-88	3500 руб.
Санкт-Петербург	Автомагия	Ул. Учительская, 23	+7 812 701-02-01	2000 руб.
Санкт-Петербург	ClinliCar	Большой Сампсониевский пр., 61к2	+7 812 200-95-63	3000 руб.

Видео о полной диагностике Ford Focus 1

Пользователь Александр Петровский в своем ролике показал, как производится компьютерная диагностика автомобиля Форд с использованием OBD кабеля.

Пожалуйста, напишите, что не так и оставьте рекомендации по статье

Комментарии и отзывы

Здравствуйтн.С наступившим Новым Годом.проблема Ford focus 2002 ошибки P1000 Система EOBD не проверена перед использованием. Код Р1000 не говорит о неисправности, а свидетельствует о самонастройке EOBD. Комбинация 1000 появляется после калибровки блока управления, которая привела к обнулению памяти. Код должен удалиться автоматически и B2103 неисправность во внешней цепи транспондера. Сигнал и питание масса есть.Заменили траспордер на новый Ошибки остаются.Что неисправен BSI модуль или все-таки неисправность цепи?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. По какой причине может не поступать топливо в камеры сгорания Ford Fusion 2012 1,4. Автомобиль осенью заехал в гараж. Пришли весной заводить, не получается. Выкрутили свечи, они сухие. Искра есть. Налили со шприца бензин в камеры, в крутили свечи, завелась с пол оборота. Ну и тут же заглохла по причине отсутствия топлива. Добрался до кнопки аварийного отключения топлива. Она вроде бы поднята вверх. Нажимаю на кнопку, но она все равно подымается. Инерционно, то есть медленно. Снял с нее разъем. Вставил в него перемычку, чтобы замкнуть цепь. Не помогло. Предохранители все живые. Посоветуйте пожалуйста. Что еще можно сделать перед тем как снимать топливный бак. Так не хочется этого делать! Большое спасибо!

При скорости более 140 км. Загорается лампа курсовой устойчивости сбрасывается тяга вместе с этим иногда загорается надпись срочно в сервис жёлтым цветом и машина не набирает скорость становится тупой. При снижении скорости секунд через 5 лампа курсовой устой устойчивости тухнет и машина едет. Форд Куга 2013 2л. Дизель

Р0121
Р2135 не сбрасываются,
Машина не заводится

Фокус 2 2007 года, ошибка эгур, кан шина, что это?

Фокус-3 дает ошибку Р165С и Р165В. Что это?

Ошибка РОАО9 ЧТО ТАКОЕ DC DC.

Форд си макс 2007 года. Где находится контролер всасываемого воздуха?

Куга 2015 автомат, в меню нашел ошибку с42268, опасно ли это?

Перестал работать звуковой сигнал, предохранитель целый

Добрый день, диагностика робота форд фиеста кинула ошибку P0919-20-TCM

Здравствуйте! У меня Транзит 2006 года 2.4 тдди расход по городу 12.5 литра, а был 10.0, один сегодня подсказал, что у него такое было и на сервисе устранили мол сказали сбилась какаято флеш память учебная езда, подскажите что может быть?

Здравствуйте,Олег! У меня ФЭ2 1995г.в. Заводится относительно нормально.Но,через 2-3 км пути загорается чек .Да и само поведение машины туповато. Раньше резвее катилась.Пока заменил только свечи .Дальше-замена бронепроводов. Если и это не поможет,тогда что? Спасибо!

Читайте также: