17526 ошибка шкода октавия
Подогрев зонда после ката .
Попробуй зонды местами поменять. Раз У тебя их два.
Если ошибка переползет на другой злнд - значит зонд мертвый. Если нет - значит проводка.
--- Добавлено чуть позже ---
И напряжение на зондах оцени. по иде должно колебаться в диапазоне от 0,4 - 0,6 В.
--- Добавлено чуть позже ---
Напряжение в ваг-коме на зондах, а не тестером.
Попробуй зонды местами поменять. Раз У тебя их два.
Если ошибка переползет на другой злнд - значит зонд мертвый. Если нет - значит проводка.[COLOR="Green"]
--- Добавлено чуть позже ---
И напряжение на зондах оцени. по иде должно колебаться в диапазоне от 0,4 - 0,6 В. [COLOR="Green"]
[QUOTE=Воин551;2643854]Всех приветствую!
Проблема в подогреве лямбды после ката. Присутствуют ошибки: 17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева P1118 - 35-00 - и 17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико P1114 - 35-00 -. Что мною сделано: 1. Убрал ошибки, но при запуске двигателя снова появляются. 2. Снял лог по 41 группе, сопротивление зондов, что перед катом, что после ката – значения отсутствуют. А 41.2 и 41.4 подогрев зонда перед катом то ВКЛ. то ВЫКЛ., а вот после ката только ВКЛ.постоянно. 3. Снял лямбду проверил провода всё в норме. 3. Замерил сопротивление подогрева (белые провода), которое составило 13 Ом. 4. Подал питание на белые провода – подогрев работает (зонд греется). 5. Далее включил зажигание и измерил напряжение (мама разъёма) между контактом № 3 и массой – напряжение составило 285 mV. Далее между контактами №3 и №4 – напряжение составило 445 mV. Далее контакт №3 и №4 на замыкание - на массу, №3 коротит на массу, а вот №4 нет. Точно не могу сказать, но №3 на массу не должен коротить. Так ли это? Всё как-то сводиться к ЭБУ. Может кто подскажет свои идеи по данному поводу.[/QUOTE
Приветствую, как решилась данная проблема?, у меня теже ошибки вылезли.
Всем привет, нужен совет, так как честно у нас на сервисах если начнут копать, то полтачки перелопатят, а в результате скорей всего мало что сделают!
Итак, приехал с утра, поставил машину, через два часа выхожу, завожу, а она начала дергаться, как завел, из трубы такой звук тых-тых-тых(((( Расход на хх 1.3-1.4 литра стало показывать, до этого 0.9-1.1 литра.
По-поводу этих ошибов по-порядку:
16518 — Ряд 1-зонд 1: нет активности
P0134 — 35-10 — — — Непостоянно
Сразу заехал на высокий бордюр, открутил лямбду, она у меня универсальная, менял 40 тыщ назад, и обнаружил, что прожгло защитный кожух, снятый с моей предыдущей бош и установленный на эту, и поплавило провода серый и черный, замкнуло их. Подрезал, заново скрутил, изолировал, поставил, ошибку стер, завел, ничего не произошло, так же дергается.
Думаю, . поставлю старую лямбду, она была заменена по причине того, что прошлым летом глохла моя машинка и перебирал также варианты, менял все по очереди, оказался бензонасос. перекрутил старую лямбду, поставил, ничего не произошло, проехал по двору, также дергается, снял ошибки снова, нет никаких по первому адресу, затер до замены все, но покатавшись, должны были появиться.
По-поводу этого:
16486 — Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 — 35-10 — — — Непостоянно
Это я снимал провода с ДМРВ, кстати заметил, что ничего не произошло, воткнул обратно на работающую, заглохла.
Начал копать дальше, пишут коммутатор может глючить и троить, думаю сниму, пасту поменяю, протру снаружи и внутри, все сделал, без изменений, подменный найти не смогу, не у кого.
Читаю дальше, пишут катушки на АГУ не убиваемые, их осматривал 3000 км назад, когда менял свечи. Катушки норм, трещин не заметил, везде внутри сухо.
Помогите, подскажите советом, может какие показатели надо снять выборочно, надо ездить, а с баблом щас немного туговато, не могу купить сразу новую лямбду, коммутатор и катушки((((((((
Спасибо огромное mmdms12, в итоге оказался коммутатор, так как сначала написал что второй цилиндр мочит свечу, ввел в заблуждение, не с того края считал, все подтвердилось, завел авто, снимал по очереди клеммы с катушек, и на 3-ем цилиндре не было изменений. Поехал на рынок, купил ханс прис, поставил, все ок, мы снова на ходу)))))
Ребята, помогите.
С наступлением холодов (еще осенью) начались странные метаморфозы с автомобилем.
С утречка, после хорошего дождика, сажусь в автомобиль, завожу, на приборной панели загорелся индикатор неисправности ламп. Вышел, обошел автомобиль, убедился, что все лампочки работают, сел и поехал, с мыслью о том, что может какой-то глюк и все само пройдет. Чуть позже заметил, что при включении поворотников, они молотят, как сумасшедшие. Сразу подумал о том, что что-то перегорело из поворотных ламп, приехал на место, припарковался, обошел автомобиль и ВСЕ работает. А через минут 30 и сами поворотники щелкать стали нормально. И лампа потухла. Думал глюк, забил. Данная ситуация еще повторялась раз 5 в течение пары месяцев, но я не придавал этому какого-то значения, с мыслью о том, что проблема в замыкании каких-либо контактов. А прозванивать всю проводку - дело неблагодарное. В итоге 2 дня назад ситуация опять повторилась. Считал ошибки Васей и тут началось самое интересное. В первый раз Вася показал мне ошибку правой передней лампы ближнего света и заднего левого стоп-сигнала. Естественно все лампочки отлично светили. Я стер все ошибки, проехался на авто, перечитал еще раз - ошибок - 0. На следующее утро опять ситуация повторилась, только диагностика уже показывала ошибки передней правой лампы дальнего света, лампы подсветки номерного знака и заднего стоп-сигнала. Опять стер все ошибки. В итоге сегодня диагностика мне уже показала ошибки чуть ли не по всем лампам и еще ошибку:
ChiPer
Админ
Ребята, помогите.
С наступлением холодов (еще осенью) начались странные метаморфозы с автомобилем.
С утречка, после хорошего дождика, сажусь в автомобиль, завожу, на приборной панели загорелся индикатор неисправности ламп. Вышел, обошел автомобиль, убедился, что все лампочки работают, сел и поехал, с мыслью о том, что может какой-то глюк и все само пройдет. Чуть позже заметил, что при включении поворотников, они молотят, как сумасшедшие. Сразу подумал о том, что что-то перегорело из поворотных ламп, приехал на место, припарковался, обошел автомобиль и ВСЕ работает. А через минут 30 и сами поворотники щелкать стали нормально. И лампа потухла. Думал глюк, забил. Данная ситуация еще повторялась раз 5 в течение пары месяцев, но я не придавал этому какого-то значения, с мыслью о том, что проблема в замыкании каких-либо контактов. А прозванивать всю проводку - дело неблагодарное. В итоге 2 дня назад ситуация опять повторилась. Считал ошибки Васей и тут началось самое интересное. В первый раз Вася показал мне ошибку правой передней лампы ближнего света и заднего левого стоп-сигнала. Естественно все лампочки отлично светили. Я стер все ошибки, проехался на авто, перечитал еще раз - ошибок - 0. На следующее утро опять ситуация повторилась, только диагностика уже показывала ошибки передней правой лампы дальнего света, лампы подсветки номерного знака и заднего стоп-сигнала. Опять стер все ошибки. В итоге сегодня диагностика мне уже показала ошибки чуть ли не по всем лампам и еще ошибку:
Что это за ошибка и в чем может быть проблема? Не понимаю. Все лампочки горят исправно. Что происходит с автомобилем?
1) Открываем капот и снимаем кожух блока предохранителей
2) Находим предохранитель F16 (находится ближе к торпеде. На 30А, обычно зеленого цвета). Этот предохранитель отвечает за опрос ламп бортовой сети. 
3) Вытаскиваем его, видим то, что он весь оплавился - меняем, стираем ошибки и наслаждаемся отсутствием глюков.
Да, это болезнь гольфов, октавий и многих ВАГов на этой платформе. Почему он плавится - до сих пор толком никто не знает
Проводится активный набор модераторов, подробности здесь.
Прежде чем задать на форуме вопрос - убедитесь, что вы будете первым.
Внимательно ознакомьтесь с Правилами форума .
Поддержать проект:
Яндекс Деньги: 410012123136543
BTC: 1C2sJoVR4w2PQ1kxYsE4NccXv2ZLFMqT3G
Имеем стандартную Октавию, стандартный мотор CAXA, стандартную ошибку в блоке ABS. Как обычно - 3366 "Вакуумный датчик".
Старая добрая ошибка. Борьба с ней бесполезна и бессмысленна. По этой ошибке не существует плана проверки, мало того, показания с этого датчика невозможно вытащить из блока ABS. Остаётся осциллограф. Да и он здесь не помощник…
Потому как датчик не особо умный, выдаёт не ШИМ сигнал, а просто напряжение от 0,5В до 5В, в зависимости от разряжения. Но самое неприятное, что ошибка спорадическая, которая возникает время от времени. То есть, ездить можно очень долго и всё будет хорошо, а в может за один день раз пять выскочить. Скорее всего, проводка! Оно и верно - самая распространённая проблема - обрыв проводочка у корпуса разъёма датчика.
Это заводской косяк.
Но не в этом случае. Здесь проводка цела.
Даже больше того - проводка здесь заменена на свою, доморощенную.
Проводка заменена
Это чтоб не морочится с поиском обрыва. Просто три провода у блока ABS обрезали и у датчика обрезали, и вставили свой жгут. Похвально. За идею "пять", за воплощение "неуд". Такого колхоза хватило на год. Год ошибка не беспокоила. Кстати, перед этим меняли сам датчик. Помогло на две недели, и снова ошибка.
А что же нам ответит техподдержка? Случай явно не единичный, может, есть статистика поломок, и решение для правильного ремонта. Описываю ситуацию. Чехи жмут плечами и советуют внимательно проверить проводку, особенно в разъёмах. А что её проверять, если проводка передо мной лежит, и все проводочки по нескольку раз прошёл в поисках обрыва.
Но решение, может и неточное, нарисовалось. Дело в том, что на разъёме самого датчика стоят позолоченные контакты, а на разъёме блока ABS - обычные. Терять уже нечего, кроме блока, меняю контакты на позолоченные. Делаю не спеша, красиво, с душой, на официальных обжимках с термоусадкой, а не колхозные скрутки с изолентой. Больше всего люблю проводку чинить. Вышло просто замечательно, приятно глянуть. Но поможет ли. Собрал на место, отправил кататься и вот уже две недели копеечные золотые контакты решают судьбу дорогущего блока ABS. Поживём - увидим.
При этом сигнал об ошибке система сохраняет в долговременной памяти для последующей расшифровки специалистом СТО. Анализируя диагностические коды (DTC), механик получает предварительную информацию о неисправности.
Однако, для считывания этих сведений вовсе не обязательно обращаться на сервисную станцию. Владельцы автомобилей марок Volkswagen, Audi, Seat и Skoda вполне могут самостоятельно проделать данную процедуру — для этого достаточно найти соответствующие коды DTC в представленном документе.
Благодаря нему, Вы сможете узнать точную локацию поломки, а также получить сведения о том, какую роль в работе КПП выполняет неисправный узел. Имея подобную расшифровку, намного проще делать выводы о серьезности сбоя и судить о возможных причинах поломки.
”Что касается более точного определения «диагноза» — мы приглашаем Вас на прохождение бесплатной параметрической диагностики.
Наши специалисты не только установят реальное состояние КПП, но и предложат оптимальные варианты устранения имеющихся проблем.
Любые, даже минимальные сбои, зафиксированные ЭБУ, требуют определенного внимания, поскольку могут вести к возникновению серьезных повреждений и полному выходу DSG-7 из строя. Своевременно считывая данные об ошибках, Вы сможете избежать критических поломок коробки передач, продлить срок службы агрегата и существенно сэкономить на ремонте.
Вот самые чатые из ошибок: P17D8, P0726, P1740, P17D6, P17D7, P1741, P2873, P179E, P179F, P0501, P2159, P0715, P2765, P0716, P171F, P176A, P176B, P176C,P17E0, P17E1, P174C, P173F, P174A, P174E, P174B, P174F, P179D, P179C, P175E, P176F, P175D, P176E, P189A, P189B, P177B, P177C, P1898, P1899, P177D, P2787, P2789, P17BF, P0841, P1604, P189C, P1895, P1854, P173A, P173B, P173C, P1732, Р0562, P177F, P175F, P189C, P174A
Читайте также: