0f ошибка акпп ниссан
antoxa
Цефирёнок
После аварии (коробка внешних повреждений не имела) передачи переключаются с более заметными рывакми, особенно при большИх оборотах.
самодиагностика показала "см. топик" (то бишь десятый раз мигнула длииинно так)
как енто лечить. и где оно находится?
Может проводок какой не соединен?
Заранее благодарен.
С Уважением.
KolekZ
Цефирянин
После аварии (коробка внешних повреждений не имела) передачи переключаются с более заметными рывакми, особенно при большИх оборотах. Неужто умирает? И как ее лечить.
И еще. время от времени начинает мигать красный огонек (кнопочка PWR) при лобом включенном режиме (snow/n/power) что бы это значило?
С Уважением.
Должна мигать только при заводке двигла это диагностика коробки(конкретнее ищи -- своими силами Feliks там все описал)а по другому это глюк.
Anonymous
Гость
это ошибку в коробке он показывает, как чек енжин в моторе,
нужно считать код ошибки и дальше разбираться
antoxa
Цефирёнок
Должна мигать только при заводке двигла это диагностика коробки(конкретнее ищи -- своими силами Feliks там все описал)а по другому это глюк.
Kosta
Цефировод
Рекомендации
antoxa
Цефирёнок
antoxa
Цефирёнок
Ув. Цефиряне!
Сегодня пользуясь исключительно мануалом по самодиагностики АКПП, представленной на этом сайте )) определил что оказывается у моей цифирки "короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана давления в магистрали".
После удачно пройденой самодиагностики встал вопрос. как устранить неисправность, где этот клапан, чем грозит эксплуатация с данной болячкой и вообще как ее лечить.
Оч. требуется подсказка знающего человека.
p.s. мне недавно перекидывали проводку, неисключаю что электрики просто могли не соединить что-нить с чем-нить.
С Уважением.
Александр С
Цефировод
Как сказали ремонтники езда с такой неисправностью может доканать коробку дня за три. Блок клапанов доступен после снятия поддона АКПП. Диагностика очень подробно описана в мануале АТ, здесь на сайте.(Но по английски) Проводка здесь не причём, т.к. всё находится внутри коробки . Как говорят этот клапан давления больное место у этих коробк. Если повезёт , то диагностируется как у тебя, если он дохнет механически, то обычно умирает коробка.
antoxa
Цефирёнок
Не успел было перепугаться как прочитал содержимое топика про толчки в коробке. Впринципе как я понял у меня все тоже, то есть ощутимых претензий к работе коробки нет.
Кроме разве что результатов самодиагностики (описанной на данном сайте), десятый сигнал был длинным, что по сему мануалу означает "короткое замыкание или разрыв цепи датчика давления в магистрали". Вот я и подумал может механических проблем и нет, просто проводок какой не соединили.
Соответственно и вопрос, где из коробки выходят провода этих самых датчиков? кто-нить знает. Подскажите, а то для меня японцы - это в новинку, а уж АКПП - подавно.
С Ув.
Maximus
Заслуженный Цефировод
antoxa
Цефирёнок
Реклама
Александр С
Цефировод
Maximus
Заслуженный Цефировод
antoxa
Цефирёнок
то Александр С
спасибо скачал. скока там всего есть! это-ж кладезь просто. щас тока найду то что нужно и вперед.
Тока я никак не могу понять. подсоединю я напрямую этот клапан. а как понять что он сработал? (щелк, вжик,etc.)
Еще ма-а-аленький вопросик: перелил ОЖ в бачок (перекрывает мах см на 4-5) - отливать надо или так пойдет. ну и соответственно пробка радиатора у меня тоже вся в антифризе (злополучная резиночка), вообщем чем черевата эта ситуация и в каком случае уровень ОЖ в бачке д б на мах: при хол двиг./при горячем/при запущенном/при заглушеном.
С Уважением.
p.s. спасибо за мануал. изучаю
Anonymous
Гость
Народ! Вчера провел самодиагностику АКПП. При первой попытке POWER просто мигал короткими вспышками непрерывно. При второй попытке мигнул, что все Ок. Это нормально?
Mutant
Цефировод
Anonymous
Гость
Хм, я вроде бы в здравом уме нахожусь. Все было именно так как я сказал. Сначала были непрерывно короткие вспышки, я минуту на них смотрел. При следующей попытке пошли серии "одна длинная, десять коротких".
Заслуженный Цефировод
Проведены две диагностики АКПП и КК - все ОК. АКПП после длинного десять коротких миганий на лампе Power.
Вот только ошибка 25 на КК была, но не стал с лампой заморачиваться, когда делал тест за бортом был дождь и естесно пасмурно.
1. Теперь вопрос по АКПП. При включении задней передачи ощущается лёгкий "толчок", даже при выжатом до упора тормазе (сопровождается глухим звуком, как будто в коробке что-то входит в "заципление", такой знаете глухой удар-толчок).
2. И еще про толчок с 1 на 2, при педали в пол его нет, и при спокойной езде его нет, но если педаль в пол и после короткого разгона збрасываеш резко газ (бросаеш педаль), то присутствует толчок, похожий на тот который при сробатывании ограничителя скорости.
Ето все перечисленное выше нормально или нет? Может у кого было или есть сейчас сее недорозумение? И реально ли побороть ети "нюансики в работе АКПП" заменой жидкости.
После последней замены коробка прошла примерно 35 000. И еще по моему после лотания поддона АКПП производилась доливка той же жидкости. В сервисе пока мастера с подвеской возились я посмотрел на щуп и опупел, пена (успокоило то,что машина к етому моменту уже остыла совсем и простояла часа 4 на месте) .
Потом выехал с СТО, прокатился 10 км (проверил работу подвески), посмотрел еще раз пены нет. Но уровень в два раза больше нужного Сколько коробка так прошла сказать не могу, но думаю не мало, и очень немало (по крайней мере тысяч 5 точно). Попросил ребят слить немного жидкости с АКПП (слили примерно 250-300 м.л.) После етого ежедневный контроль при постановке на стоянку показывает, что уровень чуть выше максимального. (Пока больше не сливал, планирую замену ATF)
А вот мне стало интересно, что там за "лампочка переключения передач"?
Если это на приборной панели, то как она загорается на 2 секунды, если она включается вместе с зажиганием?
Если это лампочка на кнопке переключения режимов, то включается она при запуске двигателя, а не после "1. Установить переключатель режимов в положение "АUTO" и РВД в положение "P"".
Много непонятностей.
А вот мне стало интересно, что там за "лампочка переключения передач"?
Если это на приборной панели, то как она загорается на 2 секунды, если она включается вместе с зажиганием?
Если это лампочка на кнопке переключения режимов, то включается она при запуске двигателя, а не после "1. Установить переключатель режимов в положение "АUTO" и РВД в положение "P"".
Много непонятностей.
Буду рассматривать на примере Presage. Как я понял эта кнопочка находится над прикуривателя, правее от магнитолы.
Но непонятности всё жэ есть. В каком положении должен стоять ключ зажигания!
МОжет мое объяснение поможет. Сам периодически диагностику делаю. Сложного нет ничего. Самое главное условие- машина должна быть после пробега, автомат разогрет иначе в режим саиодиагностики не войдете на холодную. Для начала включаем зажигание и смтрим на переключатель режимов PWR-Snow. Должна загореться индикация PWR(оранжевая), на 2 сек. В книге написанно что если так, то значит все Ок. по своему опыту- нифига, показывало так, а диагностика ошибку дросельной заслонки показала(включил зажигание со снятым разъемом). Кнопка режимов должнп находиться в положении AUTO, то есть не должен быть включен ни PWR, ни Snow. Выключаем зажигание. Три раза подряд проворачиваем ключ заигания от OFF до ON. В последнизаход выключаем полностью машину. Селектор автомата переводим на N. O/D выключаем( на панели приборов должно загореться O/D off). Включаем зажигание. Селектор переводим на D. Секундная задержка и преводи на 2, включая O/D сразу после перевода. Секундная задержка и на 1, так же сразу после первода опять выключаем O/D. После этих манипуляций выжимаем резко и до конца педаль газа, но не позднее 10 сек. и смотрим на индикатор PWR. Если все правильно то произойдет длинная вспышка извещающая о входе в режи самодиагностики. Затем последуют десять коротких, с одинаковым интервалом между ними и временем свечения. Если так и будет то с автоматом все Ок, по крайне мере по электроники. Но если одна из десяти вспышек будет длинее, значит косяк! Например первые пять вспышек прошли нормально, а шестая более длинная чем остальные, и следующие тоже нормально, значит ошибка номер шесть, смотрим таблицу кодов. Ошибки стераются либо при выключении зажигания, либо при переводе селектора в положение Р. Напомню на всякий слуай, диагностика покажет только неисправности по электронной части, никакие неисправности в межанике выявленны не будут. Надеюсь что помог..
Ошибку кстати может и не выдать сразу, у меня замигала лампочка (ошибка), сразу же сделал самодиагностику, показала код №1 ну вроде понятно все, но если двигатель завел и проехал, уже при диагностике эту ошибку не выдает, т.е. так как проблема у меня периодически вылазит, трудно момент поймать когда диагностику надо сделать, чтобы определить неисправность, если бы я эти мигания не заметил (случайно практически) так косяк бы и не выловил.
Ошибку кстати может и не выдать сразу, у меня замигала лампочка (ошибка), сразу же сделал самодиагностику, показала код №1 ну вроде понятно все, но если двигатель завел и проехал, уже при диагностике эту ошибку не выдает, т.е. так как проблема у меня периодически вылазит, трудно момент поймать когда диагностику надо сделать, чтобы определить неисправность, если бы я эти мигания не заметил (случайно практически) так косяк бы и не выловил.
Я правда не до конца понял, смысла, но ошибка 1, это датчик вторичного вала, вылазиет при обпределенных режимах. Особенно часто она может выскочить зимой при гальмовки по льду и при раскачивание машины взад -вперед. А по поводу моргания лампочки- при включении зажигания если она загорается на пару секунд- все Ок. Если восемь раз моргнула-где то проблема. Кстати немного не в тему, для пытливых умов, которые хотят поменять простую панель приборов на оптитронную, при подключении оной, тут же по автомату идет ошибка датчика скорости.
Ремонт АКПП любой сложности
Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти
Мы работаем более чем в 30 городах
RE0F06A Nissan Primera QR20 ни с чего O\P SPD SNSR
RE0F06A Nissan Primera QR20 ни с чего O\P SPD SNSR
Праворукая, нет поддержки ОБД.
Выдаёт ошибку по датчику выходного вала - датчик скорости.
По двигателю соответственно Р1720. Датчика с шестеренкой на дифференциале нет, берет скорость на спидоиетр с ABS.
Падает в аварию, глушим-заводим-едет как ни в чём не бывало. Может 3 дня, неделю ездить в норме, или пять раз подряд в аварийный вставать.
Подкинул датчик первичного вала (он ухом в другую сторону) -километр едем, и авария. Возможно, вибрация причиной тому (ухо-то закрепить никак). Или датчики ориентированы на вращение в одну сторону ? Раньше пробовал менять местами, = авария, но после оказалось, что оба дохлые
Пробег 130 тыщ, проводку до ТСМ проверял-дергал-неконтакта не вижу. Контакты разъемов чистые.Масса нормальная, питание приходит, разъем ТСМ без нареканий.
Началось с зимы, проблема проявляется обычно на долгих перегонах, 300 км за день, иногда ни с чего.
Разгоняется без толчков и пробуксов, до 170 км\ч хозяин вчера гонял-ошибок нет. Жидкость мутноватая, не менялась год-хозяин жадина.
Кататься со сканером можно дня два и ошибок не будет.
Думаю заказывать пару датчиков входной-выходной, но сомневаюсь-в датчиках ли первопричина ?
Глючат они от перегрева, это часто было, но ежедневно вылазила ошибка или нет ошибок и "не тянет".
Кто подскажет-возможно ли, что из-за пробукса на низком передаточном вылетает данная ошибка ? Команда степ-мотору дадена, а шкивы передаточное "не успели" до заданного выровнять ?
Или снимать - смотреть ЭБУ двигателя (на него сигнал паралельно приходит)+ТСМ ? Не для жадины, для себя интересно
P17F1 ошибка вариатора (она же вибрация трансмиссии) — поломка в комплексе механизмов, обеспечивающих силовую передачу, а именно несоответствие работы электронной и гидравлической систем.
Эту ошибку не обойти, с ней машину не получится ни продать, ни эксплуатировать самому. Потому нужно знать, что делать в такой ситуации и когда стоит обращаться к специалистам.
Что означают ошибки Р17F0 и P17F1
В CVT ошибка Р17F0 означает, что электронная система не может адаптироваться под условия работы гидравлической системы. В таком случае пора провести:
- инспекцию трансмиссии автомобиля; ;
- замену программного обеспечения;
- полную диагностику;
- проверить на соответствие всех параметров.
Из строя чаще всего выходят жгут, гидроблок и электрическую цепь. Иногда программа сбивается и требует перепрошивки. Сделать это можно в салоне или самостоятельно.
На каких марках автомобилей встречается ошибка P17F1
Чаще всего ошибка P17F1 может возникать в следующих моделях авто, оборудованных вариатором:
Владельцы моделей Ниссан Мурано Z52 и других моделей автомобилей иногда сталкиваются с появлением такого кода ошибки P17F1, но все же не считают ее нерешаемой. Хвалят производителей за качественные авто. А как считаете вы? Поделитесь своим мнение в комментариях.
В 2014 года на таких моделях автомобилей как Nissan Teana, Infiniti QX60, JX35, Murano Z52 стало невозможно больше игнорировать ошибки вариатора P17F1, хотя прежде некоторые водители продолжали ездить, пользуясь сторонними приложениями и хитростями, избегая ремонта.
Теперь машину, где есть подобная ошибка вариатора, не получится ни продать, ни эксплуатировать самому, ведь она работает в аварийном режиме. Вскоре владельцу автомобиля Ниссан или Инфинити понадобится полная замена трансмиссии, иначе, не проводя ремонт, машина с ошибкой вариатора Jatco JF016E, JF017E, JF018E не поедет.
Как проблема проявляется в эксплуатации и причины поломки
У всех неисправностей есть причина. Самые распространенные приведены в таблице ниже.
| Следствие | Причина |
| Вибрация при разгоне | Увеличение оборотов ДВС вызывает возрастание центробежной силы |
| Рывки и провалы в тяге | Проблема в топливе или фильтрах |
| Горят индикаторы и значки на панели автомобиля | Прямое указание на поломку. Машина требует ремонта |
| “Зависание” и плохой набор разгона | Проблемы топливной магистрали |
| Прыгает стрелка тахометра | Неполадки в цепи системы зажигания |
Кроме P17F1 существует и схожая Р17F0-00 ошибка вариатора. Она указывает на наличие поврежденных элементов (жгут, провода, разъемы, гидроблок, контакты). Проблема может быть в диске, где записываются программы калибровки под соленоиды.
По некоторым причинам оборудование может перестать распознавать программы и выдать код неисправности P17F1. В таком случае прибегают к перепрограммированию ЭБУ (электронный блок управления).
Диагностика ошибки P17F1 в салоне
При обнаружении неполадки P17F1, лучше сразу же обратиться в салон. Там мастер сможет оценить масштаб проблемы и, возможно, предотвратить аварию. Диагностика — это самый важный этап устранения ошибки вариатора. Главное — правильно определить поломку и уже потом решить, что делать дальше.
Подводные камни
У каждой модификации вариатора имеется жесткая привязка к конкретной коробке и детали. На разборке подходящую купить не выйдет. Не стоит покупать и контрафактные детали. От оригиналов отличить их просто:
- неровные края металла;
- лишние знаки;
- неровная форма и шершавая поверхность.
Причиной неисправности может стать и банальное масло, его чистота, качество фильтров — все это влияет на состояние вариатора.
Сталкивались ли вы с чем-то, описанным выше? Расскажите об этом в комментариях.
Серьезность поломки
Ошибка вариатора P17F0 — проблема серьезная. Автомобиль находится в аварийном состоянии, потому срочно требуется ехать на диагностику и перепрошивку. Если это не поможет, то остается только дорогостоящая замена. Лучше сразу, после первых признаков, обратиться в сервисный центр.
Какой ремонт исправит ошибку вариатора P17F1
Ремонт вариатора проводится следующим образом:
- Перепрограммирование. Удаление и переустановка, калибровка. Но ошибки бывают нестираемыми и тогда такой способ вряд ли поможет.
- Замена гидроблока и калибровочных значений. Работы начинаются со слива масла, проверки фильтров, демонтировки поддона и дальнейшей диагностики с выявлением поломки.
В большом городе ремонт обойдется от 8 до 15 тыс. рублей. Если требуется замена гидроблока, то придется докупать детали отдельно, что стоит около 35-45 тыс. рублей.
Читайте также: