01797 ошибка ауди q7

Обновлено: 08.01.2025

Вообщем, поменял я большой рем комплект и о чудо компрессор перестал качать каждые 4 минуты. При первом заводе включился покачал и еще раз через 4 минуты повторил закачку. После я его слышал наверное еще раз в этот день. Была правда снова один раз по G291 ошибка, но после перезавода исчезала. Пока у меня полет можно сказать нормальный и большой рем комплект мне помог. Еще не могу догнать что не так у меня с адаптацией, сразу после входа в режим вылазит ошибка по G291 и AFS, после провожу адаптацию по инструкции и при сохранении 5го канала ошибка исчезает но машина не выравнивается. В чем может быть подвох? Ошибок других связанных с подвеской и фарами нет.

Меню пользователя vitaswiss

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от vitaswiss

Снова начались пляски с бубном) Компрессор снова начал часто срабатывать. Диагностировали ВАСЕЙ следующую ошибку:
01772 - Сигнальный провод от датчика регулятора дор.прос. (G291)
008- Недостоверный сигнал - Непостоянно.

Перечитывал форум, разные темы. Причины: либо компрессор не может накачать необходимое давление или ему приходит кирдык. Компрессор менялся в начале июня ,предыдущим владельцем.
Ставился аналог, я не спросил какой. В воскресенье в сервис, узнаю что за компрессор. Может он слабый вообще, а может и где-то утечка. Тачка не падает.

Меню пользователя SafronfromSurgut

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от SafronfromSurgut

Меню пользователя riu

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от riu

Просмотр загрузок

Меню пользователя dmitrii44

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от dmitrii44

Просмотр загрузок

Сегодня вылезла такая же ошибка:
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска)
Part No: 7L0 907 553 F

1 неисправность:
01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно

Появляется ошибка именно в движении. При стоянке не выдает и давление 13 бар. Завтра буду в движении проверять давление.

Меню пользователя GodFather

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от GodFather

Файловый архив

Скачиваний: (1) 5.69 Мб

Сегодня вылезла такая же ошибка:
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска)
Part No: 7L0 907 553 F

Меню пользователя dmitrii44

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от dmitrii44

Просмотр загрузок

Меню пользователя GodFather

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от GodFather

Файловый архив

Скачиваний: (1) 5.69 Мб

Меню пользователя mif277

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от mif277

У меня при включении компрессора сразу до 150 подскакивает.

Добавлено через 24 минуты 30 секунд
GodFather, У меня все тоже самое, сейчас попробовал так во время поездки давление упало вообще до 1.7 бар.
А вообще показание в 6 группе это давление между компрессором и блоком клапанов, так как если накачать давление (во втором окне показывает 14 бар) и взять и спустить воздух через клапан подкачки колес под пассажирским сидением (будет приличный пшик) то давление в этом окне упадет до 0, но при этом в ресиверах давление будет и далее при поднятии машины давление опять в окне поднимется при том что компрессор не включается.

По ошибке по клапану G291 нужно накачать систему и когда машина встанет в уровень и компрессор выключится смотреть чтобы давление в окне не падало. Если оно падает это говорит либо о не герметичности в трубопроводах между компрессором и блоком клапанов, либо о том что воздух уходит через спускной клапан на компрессоре и когда давление падает до 0 (а бывает что показывает -0.33 бар именно отрицательное давление) в этот момент и выскакивает ошибка по датчику G291 и по его проводу.
Так был мной проверен и отписан компрессор пневмоподвески на Q7, был заменен большой ремкомплект и проблема ушла.

Servotronic — по истине удобная вещь. И только при выходе его из строя конкретно понимаешь, насколько он полезен. Если на большинстве машин руль туговат на парковке и становится ватным на трассе, то тут совсем другая история — на парковке 1.5-тонный перед машины можно крутить одним пальцем, а на трассе руль автоматом со скоростью наливается приятной тяжестью и почти отсутствует необходимость подруливать.

Так о чем это я… да, сломался он, сервотроник этот.
Тут-то я вспомнил как пользоваться второй рукой. Нет, усилитель не отключается полностью и руль вполне можно вращать, но усилие на парковке теперь в разы больше, как при движении по трассе.

Ошибка может вылезти в блоке Centr. Electr. II следующая:

01797 — Power Steering Hydraulic Pressure Valve (N119/N315)
009 — Open or Short to Ground

За три недели размышлений и поисков возможных решений привык к тугому рулю и начал было справляться уже и одной рукой. Но неправильно это было как-то, думал заняться поиском неисправности в ближайшее время. И тут увидел запись от Kazbek1969 и понял, что нет смысла более ждать у моря погоды. Собрал инструменты и в гараж.

В большинстве случаев перетирается жгут проводов под подкрылком, идущий к клапану сервотроника на рейке, это болячка Q7. Менее вероятно — сам клапан. Еще с меньшей вероятностью — блок управления. Решил пойти я от обратного и начать с салона. В то же время, в 90% можно сразу перейти к снятию колеса.

Отодвигаем второй ряд назад, переднее пассажирское максимум вперед с загибанием спинки.
Надо признаться, места становится довольно много и ноги с успехом можно вытянуть, как в длиннобазовой А8. Но специальной полочки нету, поэтому идем дальше.

Блок управления (блок комфорта) находится под передним пассажирским сидением, слева от воздуховода.
Берем фонарик, плоскую отвертку и лезем вниз.

С правой части разъема находится хитрая защелка, которая блокирует разъем от вытаскивания.
Чтобы его освободить, нужно ту самую защелку потянуть вправо примерно на 1см. Для этого там есть ушко, за него цепляемся отверткой.

Как разъем освобожден — проверяем сопротивление проводки тонкими щупами, пины на фото. Должно быть в пределах 10 Ом. Если так — то причина кроется в блоке. Нет (более вероятно), т.е. бесконечность — обрыв проводки или выход клапана из строя.

Теперь, в любом случае, придется лезть под арку, для этого ставим машину в режим домкрата (если пневма), вынимаем предохранитель пневмоподвески (крайний правый синий на 15А на фото), паркинг, стояночный тормоз, башмаки, и поднимаем штатным домкратом.

NB! Так сказать, ради ТБ, я настоятельно рекомендую вытащить тот предохранитель, т.к. пневма в определенных ситуациях таки может жить своей жизнью, а залезать под арку придется с головой. Поэтому лишний раз не рискуем, а делаем все пошагово.

Снимаем левое переднее (логично) колесо, предварительно ослабив болты в опущенном состоянии.
Высоко поднимать машину не надо — пространства хватит с лихвой.

Злосчастный жгут находится за подкрылком и проходит между полуосью и рулевой тягой. Обе части постоянно находятся в движении, и не удивление, что рано ии поздно эта болезнь себя проявляет на многих Q7.

Ближе. Видно, что трубка проходит прямо около полуоси и, соответственно, постоянно притиралась в том месте.

Справедливости ради, отмечу, что произошло это после форсирования небольшой снежной целины. На снежной дороге разница не особо-то и почувствовалась, но по приезду домой во дворах руль дал о себе знать. Видимо, задел сугробом крепление и жгут начал притираться к полуоси.

Снимать клемму надо аккуратно, поддев слева мелким шестигранником или любым крючком — нужно отщелкнуть разъем. Одновременно расшатывая, тянем на себя и через минуту-другую попыток разъем у нас в руках. Надеюсь, не вместе с клапаном (шутка, сидит он довольно плотно).

Вид на снятую рейку с тем самым клапаном. Номер клапана, если что: 8E1 998 317 A.

При наличии грязи сбрызгиваем оба разъема контактным спреем и прозванимаем сам клапан.
Сопротивление рабочего должно быть в пределах 7-8 Ом.

Если так, то мы уже близки. Вытягиваем на себя могучий жгут из 2 проводков и осматриваем его на потертости.

Вытащив, смело дергаем за провода — с большой вероятностью один из них держится уже лишь на изоляции. При необходимости слегка вытаскиваем проводки из трубки.

В моем случае долго мучиться не пришлось и обрыв был локализован примерно в 10см от разъема. Это как раз где-то на уровне вращающейся с немалой скоростью полуоси.

Радостные обнаружением находки, принимаемся осматривать место обрыва и зачищать провода.
Кстати, плюс Q7 — можно с головой залезть под арку и спокойно заниматься делом. Это не я маленький, это арка большая :)

К слову, если дела совсем плохи — номер фишки разъема — 4D0 971 992. При крайней необходимости в пути можно заимствовать разъем, идущий к звуковому сигналу — он такой же.

Если второй провод целый, спаиваем перетертый и прячем в термоусадку:

Прячем проводки обратно в трубку и не забываем защелкнуть обратно своеобразный наконечник гофры, не так сильно перетирающий провод, как срез трубки.

В принципе, на этом и все! Можно все собирать в обратном порядке, заводить и радоваться работающему сервотронику!
Примерно в такой последовательности были и мои действия, кроме лишь последнего момента — радоваться не пришлось. Руль остался тугим, и сброс ошибок также ни к чему не привел.

Решено было по-новой снимать колесо и максимально детально осматривать провода.

Долго присматриваться не пришлось и очередной обрыв оказался на том же проводе, но в 2см от места пайки!

Было подмечено, что и белый проводок казался жиденьким и слегка потертым. Потому взял кусок двойного провода чуть большего сечения, отмерил нужную длину и заменил отрезок от колодки до общего жгута проводов, чтобы впредь не лазить более туда.

К справке, сопротивление выхода блока комфорта у меня оказалось около 8 МОм, т.е. связь присутствовала.

При изначальной прозвонке фишки сопротивление было бесконечным. Ну, теперь хоть кто-то сможет сравнить перед установкой колеса.

По окончании работ опускаем машину, заводим, крутим рулем.
Если все в порядке — глушим, возвращаем предохранитель на свое законное место и выключаем режим домкрата. Эти все манипуляции, опять же, если дело имеем с пневмой.

Ну и немного рабочего беспорядка напоследок. Основной инструмент — мультиметр, паяльник с припоем и кембриками, провода на любой вкус и цвет.

Как полагается, ремонт сервотроника обошелся в €0 и около 5 часов неспешной работы. Значит ли это, что Кушка — ломучая машина — вряд ли, "детские болезни" имеются у каждой модели любой марки, их просто надо вовремя устранить. Значит ли это, что элементарные знания азов электроники необходимы для владения авто такого класса — однозначно да. В противном случае владельца могут ждать определенные затраты.

Поэтому, как я и говорил ранее, нет непосильных проблем, надо просто грамотно подходить к их разрешению и уметь пользоваться всемирной паутиной — там уже давно все есть и пройдено до нас!

Audi Q7 (2010 год). Коды ошибок и неисправностей

Таблица с ошибками

Описание общих ошибок

неисправность термостата;
сбои в работе блока управления двигателем или системой охлаждения;
неполадки в работе контроллера температуры охладительной жидкости;
использование некачественного или отработавшего свой ресурс эксплуатации антифриза, что привело к образованию осадков;
засорение патрубков и магистралей охладительной системы;
износ шлангов, ослабление хомутов или повреждение магистралей, которые привели к утечке расходного материала.

Неисправности топливной системы

Возможные причины проблемы:

выход из строя или сбои в работе топливного насоса в результате естественного износа;
забитая сеточка в фильтрующем элементе;
неверные показания, отправляющиеся контроллером низкого давления топлива.

Ошибка сопровождается следующими признаками:

повышение расхода горючего;
сложности при запуске силового агрегата «на холодную» вплоть до полного отказа заводиться;
переход транспортного средства в аварийный режим работы с невозможностью увеличения оборотов более трех тысяч;
при запуске силового агрегата обороты плавают, иногда после старта двигатель сразу останавливается.

Возможные причины проблемы:

Неисправность топливного насоса, расположенного в баке. Возможно, проблема состоит в плохом контакте устройства с проводкой, вызванном окислением или образованием коррозии на контактах разъема.
Выход из строя контроллера давления горючего. Возможно, проблема также связана с плохим контактом датчика с сетью.
Неверная регулировка клапана давления горючего. Основным признаком такой проблемы является долгий запуск двигателя при длительном прокручивании коленчатого вала стартером. Возможно повреждение топливных магистралей или ослабление одного из хомутов.
Выход из строя топливной форсунки. Надо проверить визуально работу этих элементов, а также протестировать их мультиметром.
Износ толкательного устройства, расположенного в топливном насосе высокого давления. Замена толкателя ТНВД должна осуществляться не реже, чем каждые 50 тысяч км пробега.

Возможные причины неисправности:

поломка или сбои в работе датчика давления, его отключение или окисление контактов, повреждение проводки;
нарушение герметичности топливных магистралей, связанных с повреждением шлангов;
ослабление хомутов или болтов, соединяющих патрубки с горючим;
повреждение бензобака и утечка горючего из системы;
сбои в работе блока управления;
неисправность топливного насоса.

Неисправности, связанные с работой сажевого фильтра

Ошибки формирования горючей смеси

Возможные причины неполадки:

Сбои в работе системы подачи горючего, а также неправильный состав топливовоздушной смеси. В результате примесей, которые содержатся в топливе, форсунки могли забиться и функционировать некорректно при определенном режиме работы силового агрегата или постоянно. Проблемы могут сопровождаться «троением» двигателя под высокой нагрузкой на холостом ходу, после прогрева или на холодном двигателе.
Неисправности в работе системы зажигания, высоковольтных проводов и других компонентов. Засорение свечей, образование на них нагара, а также поломка или плохой контакт катушки – наиболее частые причины.
Падение уровня компрессии или ее разброс в разных цилиндрах двигателя. Это может произойти при износе или разрушении поршневых колец, а также их залегании. Проблема может проявиться при сбоях в работе газораспределительного механизма.

Неисправность двигателя

выход из строя термостата или других конструктивных элементов системы охлаждения;
утечка антифриза из расширительного бачка или патрубков в результате их повреждения либо ослабления хомутов;
использование низкокачественного хладагента или расходного материала, отработавшего свой ресурс эксплуатации;
неисправность блока управления мотором;
повреждение прокладки головки блока цилиндров двигателя.

Неисправность датчиков

Неисправности электрики и электроники

Неисправности, связанные с отсутствием связи

Основные причины, характерные для всех неисправностей, описанных в этом разделе:

отсоединение контактов в результате воздействия вибрации;
образование коррозии или засорение, попадание влаги на разъем;
расплавление контактных элементов на колодке в результате перепадов напряжения;
повреждение кабеля, обрыв электроцепи, подключенной к устройству;
износ изоляционного слоя на линии, который привел к короткому замыканию проводки;
выход из строя оборудования.

Неисправности трансмиссии

Описание десятичных кодов

Возможные причины неисправности:

поломка или проблемы с подключением датчиков антиблокировочной системы;
неисправность в работе модуля управления АБС;
отсутствие связи по интерфейсу CAN.

При поломке контроллера проявляются следующие признаки:

некорректная работа двигателя (троение силового агрегата, снижение мощности, посторонний металлический стук из-под капота);
появление значка Чек Энджин, а также индикатора в виде масленки на панели приборов;
падение уровня моторной жидкости.

Описание шестнадцатеричных кодов

повреждение электроцепей или контактов на колодке блока;
внутренняя неисправность устройства;
механическое повреждение модуля;
попадание влаги внутрь блока управления;
неисправность генератора или аккумуляторной батареи.

выход из строя самого датчика;
засорение сенсорного элемента контроллера грязью или пылью;
повреждение кабеля питания датчика;
неисправность блока управления двигателем.

Возможные причины проблемы:

разряд или повреждение аккумуляторной батареи, которое привело к утечке электролита;
неисправность генераторного устройства, в частности, одного из его конструктивных компонентов;
неверное подключение или окисление контактов на аккумуляторе или генераторе;
использование электронных устройств слишком высокой мощности.

Возможные причины проблемы:

неисправность в работе одного из датчиков (чтобы самостоятельно решить проблему, надо проверить контроллеры и поменять нерабочие устройства);
разгерметизация системы в результате повреждения одного из патрубков или магистралей;
ослабление хомутов на трубопроводах;
неисправность управляющего модуля.

Если узел работает некорректно, это сопровождается следующими признаками:

сложности запуска двигателя;
увеличение расхода горючего;
появление рывков при движении, во время набора скорости и увеличении нагрузки на силовой агрегат;
увеличение объема оборотов при работе мотора на холостом ходу;
задержка при увеличении скорости движения;
появление хлопков, доносящихся из коллектора;
самопроизвольная остановка силового агрегата при работе на холостых оборотах;
появление на приборной панели лампочки Check Engine, которая может гореть постоянно или с перерывами.

Возможные причины проблемы:

выход из строя предохранительного элемента или реле;
плохой контакт электродвигателя с бортовой сетью, образованный в результате повреждения кабеля или засорения контактов;
замыкание линии питания устройства;
неисправность электродвигателя стеклоподъемников.

выход из строя самой клавиши, ее механическое повреждение;
поломка пружинного элемента, расположенного под кнопкой активации и отключения;
неисправность проводки;
механическое повреждение пластиковой направляющей.

Неисправность в работе генераторной установки сопровождается следующими признаками:

Есть на автомобиле audi q7 такая система, как servotronic рулевого управления. Основная его цель ограничивать давление в рулевой рейке при достижении определённых скоростей, что в свою очередь делает рулевое колесо более тяжелым на высоких скоростях, и более лёгким при низких (например на парковке). В целом система очень удобная, надёжная и комфортная если не считать не удачно проложенного жгута проводов клапана сервотроника. Жгут проложен рядом с передним левым приводом и не очень хорошо защищён от внешних воздействий из-за негерметичной гофры, в которой скапливается грязь и влага, в следствие чего жгут может намотать на привод или просто окисляется провода внутри жгута, так же может выйти из строя сам клапан или блок комфорта отвечающий за рулевое управление. Вот именно об одной из этих неисправностей нам и гласит код 01797.

Определение неисправности

Поиск неисправности рекомендую начать с проверки целостности проводов. Для этого необходимо перевести подвеску в режим домкрата и снять переднее левое колесо, найти на рулевой рейке клапан сервотроника.

В первую очередь необходимо отсоединить разъём и провести визуальный осмотр на предмет окислов и обрывов. Так же разъём может быть попросту оторван, в таком случае его нужно заменить(номер разъёма 4D0 971 992) или отремонтировать «ссылка ремонт электрических разъёмов vag». Если обрыв не выявлен то нам понадобится мультиметр и автомобильный пробник.

Сначала проверяем целостность обмотки клапана сервотроника, для этого переводим мультиметр в режим омметра и замеряем сопротивление на контактах, должно быть около 10 Ом. Если обмотка не звонится то меняем сам клапан, вот его номер 8E1 998 317 A.

Если сопротивление соответствует, то более детально проверяем целостность проводки. сделать это можно двумя способами:

При помощи пробника проверяем управление на разъёме клапана сервотроника. При включение зажигания на снятом разъёме должны появляться прерывистый(+) и прерывистый(-). Если управление отсутствует, то проверяем цепь вторым способом. Если присутствует то неисправен клапан.
Одеваем разъём сервотроника на своё штатное место и открываем заднюю правую дверь, предварительно сдвинув переднее пассажирское сиденье максимально вперёд, заглядываем под переднее пассажирское сиденье со стороны ног заднего пассажира. Видим там блок комфорта, нам необходимо на выключенном зажигании снять с него разъём, для этого нужно потянуть за язычок на разъёме.
Затем необходимо перевести мультиметр в режим омметра и замерить сопротивление на контактах указанных на фото.
Сопротивление должно соответствовать сопротивлению клапана сервотроника (около 10 Ом).
Если сопротивление в пределах нормы то проблема кроется в блоке комфорта(4F0907280), если нет то проблема всё таки в проводке. Придётся разрезать жгут и искать обрыв, чаще всего проблема кроется в районе арки переднего левого колеса. Кстати для подобных замеров очень удобно использовать щупы со сменными наконечниками.

Все комбинации неисправностей формата OBD2 (ОБД2) состоят из пяти знаков.

На первом месте всегда располагается буква, указывающая на тип системы:

Второй знак всегда обозначает стандартность или специфичность неисправности.

Третий знак определяет тип неполадки:

Последние два знака определяют число, которое соответствует порядковому номеру комбинации ОБД.

Коды ошибок Ауди могут выводиться в четырех-, пяти- и шестизначном форматах.

Принцип вывода комбинации неисправности зависит от версии диагностического оборудования и программного обеспечения, с помощью которого выполняется проверка.

Таблица с ошибками

Описание общих ошибок

неисправность термостата;
сбои в работе блока управления двигателем или системой охлаждения;
неполадки в работе контроллера температуры охладительной жидкости;
использование некачественного или отработавшего свой ресурс эксплуатации антифриза, что привело к образованию осадков;
засорение патрубков и магистралей охладительной системы;
износ шлангов, ослабление хомутов или повреждение магистралей, которые привели к утечке расходного материала.

Неисправности топливной системы

Возможные причины проблемы:

выход из строя или сбои в работе топливного насоса в результате естественного износа;
забитая сеточка в фильтрующем элементе;
неверные показания, отправляющиеся контроллером низкого давления топлива.

Ошибка сопровождается следующими признаками:

повышение расхода горючего;
сложности при запуске силового агрегата «на холодную» вплоть до полного отказа заводиться;
переход транспортного средства в аварийный режим работы с невозможностью увеличения оборотов более трех тысяч;
при запуске силового агрегата обороты плавают, иногда после старта двигатель сразу останавливается.

Возможные причины проблемы:

Неисправность топливного насоса, расположенного в баке. Возможно, проблема состоит в плохом контакте устройства с проводкой, вызванном окислением или образованием коррозии на контактах разъема.
Выход из строя контроллера давления горючего. Возможно, проблема также связана с плохим контактом датчика с сетью.
Неверная регулировка клапана давления горючего. Основным признаком такой проблемы является долгий запуск двигателя при длительном прокручивании коленчатого вала стартером. Возможно повреждение топливных магистралей или ослабление одного из хомутов.
Выход из строя топливной форсунки. Надо проверить визуально работу этих элементов, а также протестировать их мультиметром.
Износ толкательного устройства, расположенного в топливном насосе высокого давления. Замена толкателя ТНВД должна осуществляться не реже, чем каждые 50 тысяч км пробега.

Возможные причины неисправности:

поломка или сбои в работе датчика давления, его отключение или окисление контактов, повреждение проводки;
нарушение герметичности топливных магистралей, связанных с повреждением шлангов;
ослабление хомутов или болтов, соединяющих патрубки с горючим;
повреждение бензобака и утечка горючего из системы;
сбои в работе блока управления;
неисправность топливного насоса.

Неисправности, связанные с работой сажевого фильтра

Ошибки формирования горючей смеси

Возможные причины неполадки:

Сбои в работе системы подачи горючего, а также неправильный состав топливовоздушной смеси. В результате примесей, которые содержатся в топливе, форсунки могли забиться и функционировать некорректно при определенном режиме работы силового агрегата или постоянно. Проблемы могут сопровождаться «троением» двигателя под высокой нагрузкой на холостом ходу, после прогрева или на холодном двигателе.
Неисправности в работе системы зажигания, высоковольтных проводов и других компонентов. Засорение свечей, образование на них нагара, а также поломка или плохой контакт катушки – наиболее частые причины.
Падение уровня компрессии или ее разброс в разных цилиндрах двигателя. Это может произойти при износе или разрушении поршневых колец, а также их залегании. Проблема может проявиться при сбоях в работе газораспределительного механизма.

Неисправность двигателя

выход из строя термостата или других конструктивных элементов системы охлаждения;
утечка антифриза из расширительного бачка или патрубков в результате их повреждения либо ослабления хомутов;
использование низкокачественного хладагента или расходного материала, отработавшего свой ресурс эксплуатации;
неисправность блока управления мотором;
повреждение прокладки головки блока цилиндров двигателя.

Неисправность датчиков

Неисправности электрики и электроники

Неисправности, связанные с отсутствием связи

Основные причины, характерные для всех неисправностей, описанных в этом разделе:

отсоединение контактов в результате воздействия вибрации;
образование коррозии или засорение, попадание влаги на разъем;
расплавление контактных элементов на колодке в результате перепадов напряжения;
повреждение кабеля, обрыв электроцепи, подключенной к устройству;
износ изоляционного слоя на линии, который привел к короткому замыканию проводки;
выход из строя оборудования.

Неисправности трансмиссии

Описание десятичных кодов

Возможные причины неисправности:

поломка или проблемы с подключением датчиков антиблокировочной системы;
неисправность в работе модуля управления АБС;
отсутствие связи по интерфейсу CAN.

При поломке контроллера проявляются следующие признаки:

некорректная работа двигателя (троение силового агрегата, снижение мощности, посторонний металлический стук из-под капота);
появление значка Чек Энджин, а также индикатора в виде масленки на панели приборов;
падение уровня моторной жидкости.

Описание шестнадцатеричных кодов

повреждение электроцепей или контактов на колодке блока;
внутренняя неисправность устройства;
механическое повреждение модуля;
попадание влаги внутрь блока управления;
неисправность генератора или аккумуляторной батареи.

выход из строя самого датчика;
засорение сенсорного элемента контроллера грязью или пылью;
повреждение кабеля питания датчика;
неисправность блока управления двигателем.

Возможные причины проблемы:

разряд или повреждение аккумуляторной батареи, которое привело к утечке электролита;
неисправность генераторного устройства, в частности, одного из его конструктивных компонентов;
неверное подключение или окисление контактов на аккумуляторе или генераторе;
использование электронных устройств слишком высокой мощности.

Возможные причины проблемы:

неисправность в работе одного из датчиков (чтобы самостоятельно решить проблему, надо проверить контроллеры и поменять нерабочие устройства);
разгерметизация системы в результате повреждения одного из патрубков или магистралей;
ослабление хомутов на трубопроводах;
неисправность управляющего модуля.

Если узел работает некорректно, это сопровождается следующими признаками:

сложности запуска двигателя;
увеличение расхода горючего;
появление рывков при движении, во время набора скорости и увеличении нагрузки на силовой агрегат;
увеличение объема оборотов при работе мотора на холостом ходу;
задержка при увеличении скорости движения;
появление хлопков, доносящихся из коллектора;
самопроизвольная остановка силового агрегата при работе на холостых оборотах;
появление на приборной панели лампочки Check Engine, которая может гореть постоянно или с перерывами.

Возможные причины проблемы:

выход из строя предохранительного элемента или реле;
плохой контакт электродвигателя с бортовой сетью, образованный в результате повреждения кабеля или засорения контактов;
замыкание линии питания устройства;
неисправность электродвигателя стеклоподъемников.

выход из строя самой клавиши, ее механическое повреждение;
поломка пружинного элемента, расположенного под кнопкой активации и отключения;
неисправность проводки;
механическое повреждение пластиковой направляющей.

Неисправность в работе генераторной установки сопровождается следующими признаками:

сложность запуска двигателя независимо от того, прогрет силовой агрегат или нет;
снижения яркости при свечении фар или мерцающее освещение;
на панели приборов транспортного средства появился индикатор в виде аккумулятора;
свист из-под капота, который издает приводной ремешок;
перегрев ремня и разрушение изделия;
появление шуршащего или звенящего стука из-под капота;
электрический гул, доносящийся от генератора.

неисправность проводки (обрыв, короткое замыкание на плюс или «массу»);
засорение разъема питания оптических элементов;
расплавление контактов в колодке в результате перенапряжения электросети;
выход из строя одного из предохранительных устройств или реле.

Возможные причины неполадки:

неисправность аккумуляторной батареи (разряд, естественный износ, утечка электролита, длительное хранение при низких температурах);
выход из строя генераторной установки или одного из ее конструктивных элементов (щеток, реле регулятора напряжения);
плохое подключение генератора к электросети из-за окисления или образования коррозии на разъеме;
использование дополнительного электрооборудования, напряжение которого не соответствует номинальному;
проблемы в работе противоугонной системы.

Возможные причины неполадки:

выход из строя термостата или повреждение его контактов;
поломка датчика температуры охлаждающей жидкости;
использование низкокачественного или отработавшего свой ресурс эксплуатации расходного материала;
засорение патрубков осадками антифриза.

некачественное подключение микропроцессорного модуля (окисление контактов, засорение колодки, произвольное отсоединение);
короткое замыкание одного из проводов на «массу» или аккумулятор, также возможен обрыв проводки;
неисправность внутреннего модуля памяти;
сбой в работе программной составляющей модуля.

Возможные причины неполадки:

некачественное подключение устройства к электросети автомобиля;
повреждение одного из контактов на разъеме;
замыкание проводки, которое привело к получению неверных показаний;
механическое повреждение модуля в результате воздействия вибраций во время движения;
программная неисправность блока управления двигателем;
попадание влаги внутрь устройства.

Коды ошибок Ауди рассмотрены для следующих моделей:

80;
100;
A3;
A4;
A5;
A6;
A8;
B5;
B8;
C5;
C6;
Q5;
Q7.

Как диагностировать ошибку?

В зависимости от модели и года выпуска, расположение диагностической колодки может быть разным:

над реле бензонасоса;
в специальной нише для ног переднего пассажира;
под центральной консолью со стороны пассажира или в модуле предохранителей с левой стороны подкапотного отсека, рядом с моторным щитом;
под защитной пластиковой крышкой над педалями в специальной нише для ног водителя.

Процедура самодиагностики выполняется следующим образом:

Схемы для замыкания контактных элементов на диагностической колодке

Как сбросить ошибку?

Существует несколько вариантов удаления кодов ошибок из памяти блока управления:

Видео: удаление ошибки из памяти блока управления

Канал «the unexpected» в своем видеоролике показал процесс стирания комбинаций неисправностей из управляющего модуля автомобиля Ауди.

Стоимость диагностики ошибок для Audi на СТО Москвы и Питера

Примерные цены на оказание услуг диагностики с помощью компьютеров или сканеров приведены в таблице:

Город	Название компании	Адрес	Номер телефона	Цена
Москва	Север Моторс	Ул. Дубнинская, 83	+7 499 685-18-21	2500 руб.
Москва	Серебряный слон	Ул. Пяловская, 7	+7 499 488-18-88	3500 руб.
Санкт-Петербург	Автомагия	Ул. Учительская, 23	+7 812 701-02-01	2000 руб.
Санкт-Петербург	ClinliCar	Большой Сампсониевский пр., 61к2	+7 812 200-95-63	3000 руб.

Видео: удаление кодов ошибок своими руками

Канал «AkerMehanik» в своем видеоролике подробно описал процедуру удаления кодов из памяти бортового компьютера автомобиля Ауди с помощью программного обеспечения «Вася Диагност» версии 11.11.2.

Читайте также: