Замена усилителя в магнитоле рено флюенс
Автомобили Рено Флюенс производятся с 2011 года. Владельцы этих авто могут укомплектовать свою машину по собственному усмотрению. Чтобы удовлетворить желания любого покупателя в автомобиле были установлены функциональные устройства, обеспечивающие максимальный уют при вождении. Дабы увериться в этом, довольно познакомиться с особенностями автомагнитолы, встроенной в автомобиле.
Характеристики
Автомагнитола, установленная производителями, обладает сравнительно небольшой функциональностью. Она оснащена только некоторыми самыми необходимыми функциями. Но их достоинство в отличной надежности. Кроме того данная магнитола не только вмонтирована в определенном месте, она именно для этого разработана.
Многие автолюбители не обращают внимания на количество опций в магнитоле и не стараются увеличить их количество. Им хватает того, что магнитола воспроизводит музыку с флэшки, работает FM-радио и присутствуют иные стандартные возможности.
Тем же, кто ценит комфорт и современные технологии, будут вынуждены укомплектовывать машину дополнительной техникой либо подключать новую магнитолу. Это может стать необходимым также в случае поломки штатного устройства.
Если не ухаживать должным образом за аппаратурой, то неполадки могут возникнуть в любое время. Это может стать причиной для замены оригинальной автомагнитолы. Выбор нового устройства будет нелегким, поскольку в магазинах продается множество модификаций данной аппаратуры.
На что поменять штатную?
На что можно заменить оригинальную магнитолу Рено Флюенс? Водители с опытом уверяют, что лучшая замена для оригинальной магнитолы является устройство Witson W2-C145, предназначенный для авто Рено Megane III. Данная магнитола в идеале подходит для применения в Рено Флюенс. К тому же она с легкостью монтируется.
Это обусловлено совпадающими габаритами и вероятностью подсоединения к тем же разъемам. Эта магнитола включает массу достоинств, но обладает достаточно высокой стоимостью.
Магнитола функционирует на базе процессора Cortex A8 1Ghz. Оперативная память – 512 МБ и встроенная – 4 Гб.
Данная модификация оснащена сенсорным монитором с отличным разрешением и диагональю 7 дюймов, а также встроенным GPS-модулем и доступом к интернету. Эта функция дает возможность определить свое местонахождение, выбрать направление и узнать о наличии пробок на дороге. Применение этого прибора очень облегчит процесс вождения. Это устройство также развлечет водителя при длительной стоянке в пробках.
Устройства Witson W2-C145 могут поддерживать многие популярные форматы. Есть возможность их подключать к смартфонам или пользоваться съемными носителями. Данная функция будет полезной при прослушивании музыки, просмотре фото или видео файлов, к тому же изображение будет высококачественным.
При желании можно воспользоваться ТВ-тюнером, чтобы смотреть фильмы и телепередачи.
Хотя магнитола обладает множеством опций, она имеет довольно простое управление.
Заменив штатную магнитолу Рено Флюенс на Witson W2-C145 в своей машине, вы будете полностью уверены в обеспечении максимального комфорта. Еще можете рассмотреть иные варианты, однако их установка более сложная.
Как произвести замену
Для начала демонтируем родное ГУ.
Монитор, который находится наверху, снимаем просто подняв его вверх (подденьте при помощи пластикового инструмента спереди и осторожно потяните к потолку). Отключаем разъем и откладываем его в сторону.
С основным ГУ будет чуть потяжелей, но для тех, кто уже производил замену воздушного фильтра в салоне разборка особого труда не составит.
Автомагнитола в автомобиле
Итак:
- Для начала снимем красивую пластинку, напоминающую формой саблю, расположенную над бардачком – аккуратно потянув ее на себя со стороны руля. Далее вторую пластинку, но она уже менее привлекательная. Ухватившись за низ декоративной панели, в которой установлена магнитола, очень аккуратно вытягиваем. После того как ее снимем, отключаем провода идущие от кнопки запуска–остановки и прикуривателя.
- Отложив в сторону лицевой пластик ГУ, необходимо снять блок климат контроля: откручиваем два болта и сжимаем два фиксатора, провалив блок внутрь. После того как вытянули блок, снимаем магнитолу отжав по две металлические защелки с правой и с левой стороны. Штатная магнитола Рено Флюенс 2011 успешно снята.
Монтаж
Переходим к установке:
- Для начала проверяем все разъемы, чтобы подходили. Если они разнятся, то в этом случае есть возможность их перепаять. Подключаем провода от нового устройства к уже существующим разъемам. Сразу подключаем провод для микрофона.
- Вставляем на место автомагнитолу и монитор. Поскольку пространства в отсеке устройства не так много, то разъемы с подсоединенными проводами размещаем над магнитолой.
- Вставляем козырек таким образом, чтобы не было заметно, что аппарат когда-то демонтировался.
- Демонтируем, если не в нем необходимости, USB MP3 плеер, а на родное место вставляем оригинальный AUX модуль. Однако он будет теперь служить украшением, поскольку AUX в новой автомагнитоле выходит на наружную сторону.
Работу проводим при отключенной аккумуляторной батарее. По окончании сборки подключаем аккумулятор и можно наслаждаться высококачественным звучанием музыки в авто.
Штатная магнитола Рено Флюенс 2012 интегрирована распознаванием русскоязычных файлов и папок.
Монтаж автомагнитолы
После подсоединения аккумуляторной батареи и подключения автомагнитолы вводим код, который может быть указан на корпусе или в инструкции для пользователей.
При условии осторожности и соблюдении правил по монтированию нового штатного устройства в Рено Флюенс качество готовой работы будет ничем не хуже, чем в специализированном автосервисе.
Изучив тему, тоже купил за 2600 руб. mp3 эмулятор сд-ченжера YATOUR YT-M06 c 12-ти пиновым разъемом и установил за 15 минут самостоятельно на стандартную магнитолу 4х15 по фотоотчету как в п.622, потом распечатал какртинку по активации clip с п.755, записал "флешку" с папками cd01- cd09 mp3-файлами и к дилеру - картинка пригодилась, т.к. тамбовский дилер активировал функцию сд-ченжера в магнитоле в первый раз, посмотрев картинку мастер сделал все сразу быстро - не тыкался куда попало, запросив по наряд-заказу 500 рублей.
Чтож, заплатив около 3000 рублей получаем наилучшее решение по показателю цена - качество без замены и раскурочивания штатной магнитолы.
Так же тут привожу точную цифру (в единицах громкости по шкале магнитолы) - разница в громкости звучания трека AC/DC "Back in blaсk"в формате mp3, записанного на cd-балванку и "флешку" составляет ровно 7 единиц, что сосвсем не критично.
Поэтому, для тех кто выбирает дополнение в виде цифровых входов для штатной магнитолы - рекомендую - дешевле ничего нет.
Это был мой последний шаг четвертый по улучшению штатной музыкальной системы - предыдущие три были направлены на улучшение звучания:
Шаг 1 - установка штатных вч-динамиков;
Шаг 2 - виброизоляция передних дверей и вибро-шумоизоляция внутренней обшивки дверей;
Шаг 3 - установка и подключение двухканального усилителя через преобразователь входа.
Улучшением звучания для пассажиров сзади не занимался и аккустику не менял - это уже шаг 5 и опять деньги. если менять, то нужно будет ставить с кроссовером и проводку полностью новую под аккустику тянуть, но я не буду менять - штатные широкополосные динамики звучат так себе, но относительно чистенько - бумажный диффузор дает удивительно приятный и немного специфичный звук средних частот, хоть и с небольшими искажениями! (хотя для аудиофилов они покажутся запредельными)))) Главное не спалить их - громкость нужно расчитывать. в общем, решил вовремя остановиться.
В результате имеем терпимый звук с минимально возможными, в данном выделенном бюджете. Шаг 1 - шаг 4 мне обошелся в 11 тыс. руб. (за исключением активации ченжера все делал сам).
В заключение, не по теме - многие сразу лепят колонки в двери помощнее и подороже без шага 2 и 3. Ребята, просто замена аккустики без прочих мероприятий - это деньги на ветер.
Итак, мой почти 2-х месячный проект успешно завершен. На своем дорестайлинговом флюенсе произвел замену штатной 4х15 магнитолы на штатную от рестайлинговых меганов/флюенсов. Наконец у меня появился нормальный AUX и USB, и даже Bluetooth! Зачем я это всё делал? Потому что у меня нет всех вышеназванных прелестей:) Ставить нештатную магнитолу — дорого, около 20тр+, мой проект обошелся мне гораздо дешевле (магнитола 4400, дисплей 1500), думаю логика понятна.
Старая магнитола 4х15
Новая магнитола 4x20 R-Plug&Radio
Итак, обо всем по-порядку.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ СБРОСЬТЕ КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА
Магнитола была куплена на разборе. Дисплей так же. Про дисплей стоит добавить, что в первый раз ставил дисплей от аркамиса — магнитола зависла на "Renault" — этот дисплей нам не подходит
Нужен дисплей 280348813R
После покупки, вскрываю старую магнитолу, как и ожидалось — разъемы на старой и новой магнитоле разные
(старая и новая магнитола соответственно). Обращаюсь в разбор за косой проводов от флюенса, с которого была снята магнитола — говорят, мол продадим только со всей проводкой салона, а это порядка 7тр. Я отказался…
Начал искать электросхемы от рестайлинговых флюенсов — схем нет! Попросту нет! Перерыл все русские/французские/немецкие форумы — вообще нигде нет! Нет ни в вису, ни в диалогисе! В итоге, проблема была решена — на сайте
схемы наконец нашел. Однако, доступ на этот сайт платный — 8 евро за (!)час + 1.60 ндс. В сумме 9.60 евро. Успел скачал всё, что мог — ссылка на рестайлинговые схемы yadi.sk/d/SkuBFTLNpLUk7
Ну, думаю, схемы найдены, теперь всё будет как надо, однако, здесь-то и выяснилось, что дисплей от аркамиса не подходит — разные версии прошивки! Заказал другой дисплей (выше написал какой).
Теперь расскажу, как я подключил магнитолу, не имея родной косы проводов. А всё очень просто — с использованием автомобильных соединителей на 2.8мм
Небольшой совет: если у Вас нет специального инструмента для обжимки таких соединителей (как нету его и у меня) — пользуйтесь обычными пассатижами. Снимаете изоляцию 6-7мм, засовываете провод так, чтобы неснятая изоляция оказалась зажата верхними длинными усиками. Сами провода зажимаем нижними, более короткими. Для надежности добавьте капельку припоя на провода (но не паяйте около изоляции — провода становятся очень хрупкими). Ну и после этого сверху термоусадка и провод готов.
Для соединения я купил 12 мам и 15 пап. Итак: с одной стороны "мама", с другой "папа", в моем случае 4 черных, 4 зеленых, 1 синий и 1 желтый провод. (это всё на питание, верхний разъем на 5-ом фото) + 4 провода снизу, туда, где 32 пиновый разъем. (2 на каншину и 2 на дисплей). Здесь не могу не сказать, что один человек на drive2 уже сделал такой проект, но с использованием родной косы проводов (что сильно упрощает задачу), у него написано, что для дисплея нужно пробрасывать доп. провод — нет! не нужно! Может, ему просто так сказали в автосервисе, где он это делал, но это не правда (описание здесь
Время выставляется на магнитоле и хранится там же. На старом дисплее я проследил дорожку, идущую от кнопок — она идет прямо на чип на самом дисплее.
Там действительно есть один провод, которого нет у нас (в случае с магнитолой 4х15, у аркамиса есть) и провод этот отвечает за зеленую лампочку подушек на дисплее магнитолы (первая снизу, загорается на минуту, когда заводим машину).
Высвобождаем резервы по усилению в базовой магнитоле RAD01.
Ряд магнитол для Fluence построен на микросхемах TDA одного семейства, с одинаковыми (или чрезвычайно близкими) внешними нагрузочными и пиковыми характеристиками. Почему же одни магнитолы хвастаются выходной мощностью 4х30Вт/4Омах (к слову — полнейшая фантастика), другие довольствуются 15ю тщедушными Ваттами?
Причина оказалась достаточно банальной — дело в схемотехнических (главное — в маркетинговых) различиях обвязки микросхемных усилителей мощности.
Схемотехнически все максимально просто — на младшую модель установлен L-образный делитель напряжения, с коэффициентом передачи 0,6 (резисторы 10К и 15К), те, ослабляющий полезный сигнал на входе усилителя на 40%, отсюда и соответствующее падение выходной мощности.
Маркетинговая цель вполне понятна — ранжирование моделей в линейке: чуть дороже — чуть лучше+плюшка/функция.
На этом всё.
Для получения выходной мощности в 4х22Вт, следует убрать костыль (делитель напряжения), мешающий работать прекрасной микросхеме усилителя мощности TDA7563ASM. Вот на неё даташит.
Понимающие сами всё увидят и сравнят эту МС, например, с МС TDA7569, установленной в рено-магнитолах с выходной мощностью 4х30Вт/4Ома. Они идентичны и занимают верхнюю ступень в табели о рангах среди микросхемных усилителей с низким напряжением питания. Усилители на их базе содержат 4 мостовых усилителя с выходными каскадами на D-MosFET (полевых транзисторах), с очень низким сопротивлением в открытом состоянии, достаточно большой линейностью и малыми искажениями, выходная мощность 4х50Вт пиковой (меандр) при напряжении питания 15,2 Вольта, микросхемы содержат практически все нужные защиты (от КЗ в нагрузке, от перегрева, от выхода из строя плеч, от постоянки на выходе, замыкание ног на корпус и питание и тп).
Внутри семейства TDA756Х, микросхемы усилителей незначительно различаются контрольно-коммутационно, выходные и усилительные каскады, очевидно, унифицированы и имеют максимально близкие (скорее всего полностью идентичные) параметры по внешней/нагрузочной характеристике. Замена TDA7563 (pin-to-pin) на любую другую/подобную — дело ненужное, пустое и абсолютно лишенное малейшего смысла.
Усилительные микросхемы TDA7563 штатно/документированно работают на 2х Омную нагрузку, развивая совершенно невероятные 4х72Вт/2Ома, при редчайшем схождении звёзд. Тепловой пакет корпуса 85Ватт.
Справедливости ради, стоит заметить, что максимальная, РЕАЛЬНО достижимая, неискаженная синусоидальная мощность в микросхемных мостовых усилителях не превышает 22Вт/4Ома при питании 14,4В.
Именно это значение, совершенно честно указывается во ВСЕХ даташитах на ВСЕ мостовые микросхемные усилители мощности, для автоприменений. Исключая, разумеется, микросхемные усилители с вольтодобавкой.
Всё то бОльшее, что намеряется и декларируется в этих условиях — либо наглая ложь преувеличение, либо ошибочная метрология и кривоумные извилины "дуремаров от электроники"
Для доработки магнитолы, необходимо её снять и разобрать, чтобы паять в удобных условиях.
Не буду слишком подробно описывать снятие магнитолы, кто решится — сообразит, как снять.
Фото фиксаторов сбоку даёт понимание, как и чем держится магнитола в гнезде, а поцарапанности на пружинах фиксаторов явят место воздействия.
Вынимается магнитола, путем поддевания одного из краёв и поочередного нажатия тонкой отвёрткой на усики фиксаторов. В принципе, имеются готовые вильчатые съёмники магнитол (слева).
Вынутую магнитолу переворачиваем дном кверху и откручиваем 8 винтов с головкой под звездочку (у компьютерщиков однозначно есть такая отвертка, для потрошения HDD, например)
Тут подробнее. L-образный делитель напряжения состоит из 4 резисторов 10КОм, отмеченных красным овалом и 4 резисторов 15КОм, отмеченных желтым овалом. Белым — штатные перемычки с тыльной стороны платы. Надписи и нумерация — для ориентирования "что и куда". Усилитель собран по даташиту, "лишние" детали на входе УМЗЧ составляют ФНЧ из резисторов 1КОм и конденсаторов 470пФ, крупные керамические "проходники" имеют ёмкость 1мкФ. Ыстеты могут их заменять на брендовые плёночники, если ничего умного не придумается, но места над платой очень мало.
Собственно, доделка/твик проста, как мык бычачий: следует выпаять/заменить перемычками (или сверху закоротить) всего 4 (четыре) SMD резистора, отмеченных красным. Ограничение будет снято, пики сигналов задавливаться не будут, прирост мощности очень заметный, преимущественно на СЧ/вокале, на что, собсно, и "заточены" дверные громкоговорители.
Точки с надписями LF/LR/RR/RF — точки подключения сигнальных проводников, для организации малосигнальных регулируемых отводов на внешние усилители, кому это крайне необходимо и важно. Земляных же полей (общий провод) вокруг полно, подключайтесь к любому, по желанию, но к одной точке для всех выходов.
Небольшой апарт (франц. aparté).
Реальной необходимости в организации таких отводов, применительно именно и конкретно к RAD01 — нет ни малейшей. Предусилитель магнитолы совершенно рядовой, низкими шумами он похвастать не может, как и высоким выходным напряжением и низким выходным сопротивлением. Качество сигнала таким образом не повысить, реально получить только ухудшение исходного тракта системы — будет влияние присоединяемого на усилительную часть магнитолы.
Для соединения с усилительной аппаратурой/сабвуфером следует воспользоваться куда более уместным высоковольтным входом или непосредственно у усилительного блока размещенным конвертором HI-Input/Low-Output. Иными словами, эти выводы могут понадобиться только пустоэстетствующим, но не просвещенным в радиоэлектронике, личностям. Их, аннака, на удивление, много, большинство такого рода людей абсолютно неспособны, на свой слух, даже свести звучание своей же магнитолы с сабом, но готовы обсуждать данные моменты — годами. Наиболее активно-воинственные мЫломаны, не в состоянии определить порог ограничений/клипа в звучании дорогой бухтелки, часто — избыточно сложной/тупо-понтовой.
Кроч, по-простому: небуферизированный отвод малосигналки в этой (и подобных) магнитоле — нафиг (для пользы) не упёрся.
В задней части корпуса есть место для небольшой гирлянды конденсаторов, я разместил там 2 х 6800мкФ, считаю оптимальным и достаточным, больше втиснуть и не получится :)
Не рекомендую пользоваться 100Ваттными паяльниками и производить определенно несанкционированные действия без подготовки — велик риск закоротить/посадить "соплю" на окружающее земляное поле и дорожки. Вряд ли процессор переживёт это издевательство без последствий, хотя, тут многое зависит и от положения звезд.
После пайки следует проконтролировать отсутствие замыканий (можно простецким тестером), места пайки аккуратно обезжирить и укрыть лаком для ногтей, стыренным под это дело у половинки — заодно будет помечено место вмешательства.
Собрать в обратном порядке, ОБЯЗАТЕЛЬНО нанеся термоинтерфейс (термопроводящую пасту) на микросхемы усилителя мощности и преобразователя питаний — на противоположных сторонах платы. Пластина/вывод для присоединения к радиатору у обеих МС соединены с массовым/земляным/минусовым проводом, электрической изоляции не требуется. Смазываем и собираем, крепко стягивая места теплопереходов.
Кстати, при первичной разборке термопасты/интерфейса не наблюдалось, как класса. Места контакта с теплоотводами и цвета побежалостей на микросхемах тоже хорошо заметны: по-факту, исходно, микрухи грелись, как падлы чайники, усилительная часть, видимо, регулярно уходил в "троттлинг/ограничение" по сработке термозащиты.
По итогу вышеперечисленного, получим увеличение выходного напряжения на 40%, что полностью уравнивает балалайки RAD01, по выходной мощности, со всеми интегральными "балалайками" в линейке.
Дальнейшее увеличение выходной мощности до максимума примененной микросхемы, возможно при организации питания повышенным напряжением, при обеспечении принудительного теплоотвода.
В принципе, если устроит выходная мощность в 27Ватт на канал при искажениях 1%, достаточно будет увеличить напряжение питания до 16Вольт, это вполне безопасно для всей сопряженной бортэлектроники и не потребует никаких дополнительных доработок.
Сам планирую установить чуть доработанный повышающий стабилизированный преобразователь напряжения (150Вт/10А Boost DC/DC Convertor) и выставить на нём именно 16Вольт, мне будет достаточно — в гараже я уже проверял работу магнитолы от внешнего источника питания и остался впечатлён, относительно питания от тщедушной бортсети напряжением всего 13,5В. Даташит на усилительную микросхему обещает номинальную выходную мощность 26-27Ватта/4Ома/1%КНИ, максимальную 35Ватт/4Ома/10%КНИ.
Ценик на преобразователи (на Алиыкспрессе) — от 250 до 600Рублей, в зависимости от мощности/курса рубля. Всё, минимумом вмешательств получим максимальный эффект.
Использовать 2 Омные динамики пока не собираюсь и не советую — в закрытом пространстве и без активного охлаждения, тепловой режим МС TDA7563 станет критичным при работе на полной мощности, да и падение напряжения на хлипких проводниках (коннекторах в двери/на клеммах динамиков) сделает их влияние на звук заметным.
Хорошо виден солидный теплоотвод усилительной микросхемы, мало у каких магнитол имеется сравнимый по площади и металлоёмкости. Вполне должно хватить места (обведено желтым) для внутреннего монтажа малогабаритного (40х40мм) компьютерного вентилятора (либо для установки конвертора DC-DC, либо допконденсаторов шунтирующих шину питания). Для отвода нагретого воздуха работы на охлаждение следует (в случае установки вентилятора) насверлить массив отверстий (5мм диаметром) в теплоотводе, на ближнем к разъёму крыле. Для работы на нагрузку 2 Ома наличие активного охлаждения, или альтернативного увеличения площади рассеяния иным способом — крайне небесполезно.
Ну и дополнительно — распиновка силового разъёма RAD01
①контакт +RR ⑤контакт — RR ⑨контакт CanL ⑬контакт CanR
②контакт +RF ⑥контакт — RF ⑩контакта нет ⑭контакта нет
③контакт +LF ⑦контакт — LF ⑪контакт On/Off ⑮контакт +Power
④контакт +LR ⑧контакт — LR ⑫контакт GND ⑯контакт WakeUp/ExternalDC
Прочитавшим — добра и безнапряжной эксплуатации. Лайки и репосты — решительно приветствуются.
Постскриптум.
Материал представлен в виде "как есть" и максимально подробен в плане рекомендуемой доработки. Ничего иного я не хотел описывать и в чём-то убеждать людей "не в теме" — не собираюсь.
энергозависимая часть системы компьютерной памяти, в которой во время работы головного устройства хранится выполняемый код (программы), а также входные, выходные и промежуточные данные, обрабатываемые процессором.
Инновационное устройство от компании Teyes для Renault Fluence 2009-2017 года выпуска - это новая эра автомобильных мультимедиа.
В TEYES CC3 впервые реализовано программное обеспечение на базе отображения трехмерной динамики движения и состояния транспортного средства в режиме реального времени. В TEYES CC3 встроен трехосевой датчик гироскопа способный воспринимать любое отклонение положения автомобиля.
2 микросхемы DSP Adau1701+Rohm32107 обладают наилучшим алгоритмом передачи звука. Аудиоканалы 5.1, оптоволоконный и коаксиальный цифровой выходы. Это безусловно удовлетворит высокие запросы ценителей автозвука.Для наилучшего звучания можно настроить каждую из 4-х колонок по-отдельности, и создать такую акустическую среду, какая необходима именно Вам.
Благодаря 27 полосному эквалайзер, можно выполнить детальную настройку необходимых параметров воспроизведения от низких (20Hz) до высоких частот (20KHz). Можно усилить басы и отфильтровать высокие частоты. Мы не можем изменить положение самих 4-х колонок, но мы можем настроить время, через которое звук каждой колонки будет достигать слушателя.
Головное устройство CC3 является универсальным. Дисплей 9.0" дюймов с разрешением 1280x720 и QLED+2.5D 16:9 матрицей. Технология квантовых точек обеспечивает наилучшее качество изображения, недостижимое ранее. Благодаря 100% объему цвета, технология квантовых точек преобразует свет в потрясающую цветовую палитру, причем качество цветопередачи при этом остается стабильным при любом уровне яркости. В комплект поставки для Renault Fluence (артикул: TM7368) входит: головное устройство, переходная рамка, колодка питания для подклчения, USB-кабели, провода аудио и видео, антенна GPS, антенна 4G+WiFi 5G, гарантийный талон. Всем пользователям TEYES CC3 бесплатно представляется RCA провод с поддержкой 5.1-канального аудиовыхода, внешним разъёмом для микрофона, внешним слотом SIM-карты 4G и другими функциями.
Мощная конфигурация, основанная на процессоре ARM 12NM 2*Cortex A75 + ARM 12NM 6*Cortex A55 8 Core, c частотой 1.8GHz 64bit Unisoc UMS512, оперативной памятью 3 Gb, и собственной встроенной памятью 32 Gb,обеспечивают безупречную скорость и производительность, а в случаи нехватки своей памяти в дополнительные порты USB можно подключить Flash накопитель или внешний диск объемом до 2TB.Процессор 12NM - скорость стала быстрее, а теплоотдача меньше. Для получения данного результата размер CPU был уменьшен до 12NM. По сравнению с размером 14NM, производительность увеличена в 3 раза, а тепловыделение уменьшено с 60-80 до 40-60С. Для устройства СС3 не нужен вентилятор охлаждения, потому что теплоотдача не высокая. Но, некоторые пользователи настаивают на наличии вентилятора, поэтому мы добавили его к конфигурации.
На магнитолу уже пред установлены ряд приложений в виде Яндекс.Навигатор, Google.Maps, VK, FB, Chrome и т.д., что позволяет начать пользоваться с первого включения. Все программы отлично сбалансированы и сглажено работают, а так же можно дополнительно загрузить приложения из GooglePlay.
По сравнению со встроенным Bluetooth, независимый модуль Bluetooth Realtek 8761 обладает всеми полноценными функциями. Соединение более стабильное, а эффект разговоров по телефону еще лучше. Так же встроенны антенны Sim(4G) + WiFi(2.4G+5G) на устройстве всегда возможен доступ к интернету.
Через дополнительные 3 выхода 2.0 USB возможно подключение видеорегистратора, системы давления в шинах и для iOS устройств CarPlay.
Читайте также: