Замена шлейфа на магнитоле бмв е39

Обновлено: 09.01.2025

Отправляем по всей России, доставка первым классом 5-7 дней.

Итак начнем. Снимаем MID (для этого снимаем ручку крепления громкости, под ним находим отверстие под звезду. Поворачиваем звезду на 45 градусов, и удерживая отвертку в таком положении аккуратно вытаскиваем левый край MIDа на себя. После того как левый край вышел из корпуса можно вытащить и освободить правый край). Отсоединяем от MID жгут проводов (крепление аналогично как на приборной панели).

Когда MID у вас в руках На задней панели находим 7 винтов, и откручиваем их.

Отсоеденяем в разные стороны железный корпус оголяя микросхему.

Без применения каких либо инструментов снимаем верхнюю и нижнюю крышку (их достаточно немного поддеть плоской отверткой, далее снимаются без проблем).

Покрутив MID вы увидите, что блок подсветки экрана крепится на 3 винтах через металлические скобки. Отвинчиваем их
Сейчас передняя панель держится на основании только на шлейфах. Что бы было удобнее, отсоединяем панель целиком (для этого снимаем черные фишки (они просто сдвигаются с платы, никаких зажимов, защелок и пр.) и откручиваем гайку удерживающую регулятор громкости). Все, теперь переднюю панель можно убрать в сторону.

Теперь можно освободить экран от блока подсветки – там нет никаких жестких связей, поэтому аккуратно освобождаем экран из защелок (на фото — «А»). Снимаем белый крепеж блока подсветки к плате (на фото — «В»), снимаем черную фишку с блока подсветки (аналогично, просто сдвигаем в сторону, на сфотографированном блоке разъем подсветки не сдвигается — а вытаскивается) и убираем блок в сторону.

блок подсветки отсоединен, хорошо виден разъем крепления шлейфа.

Основная плата у нас мертво закреплена на металлическом основании, потому освободить еѐ целиком не получится, для удобства работы можно так же снять металлическую рамку, для этого отсоединяем 2 винта удерживающие непосредственно плату к рамке и 2 винта соединяющие рамку с основанием.

После этого сначала снимаем правую сторону, отодвинув влево фиксатор, затем левую сторону (пружинку не трогаем, она так и остается на защелке).
У Вас в руках основание с платой шлейфом соединенное с экраном. Продолжаем работу. Снимаем с экрана металлическую скобку, вытаскиваем розовую прокладку, защитный оранжевый скотч и отсоединяем шлейф от дисплея (обратной дороги нет, но пугаться не надо). Аналогичную процедуру проделываем с местом крепления шлейфа к плате.

Счищаем остатки клея с контактных дорожек от старого шлейфа. Можно использовать для этого жидкость для снятия лака, компьютерные салфетки (для пластика) и пластиковую карту.

Теперь самый ответственный момент. Прикладываем к экрану шлейф клеевой стороной соответственно к дорожкам на дисплее. (ВАЖНО. Дорожки на дисплее с ОБРАТНОЙ стороны. На фотографии видно, что сначала шлейф был приложен НЕПРАВИЛЬНО). Далее:
1. проглаживаем приложенный шлейф нагретым паяльником по всей длине;
2. немного нагреваем шлейф феном и прикладываем его, после чего разглаживаем пластиковой картой.
P/S: В шлейфе есть 2 «пробела» в дорожках, через них удобно контролировать правильность расположения шлейфа на дисплее.

После того как вы справились со стеклом, процесс приклеивания шлейфа к плате окажется для вас элементарным действием. У Вас в руках основание с платой НОВЫМ шлейфом соединенное с экраном. Начинаем сборку.
Важно. Вы помните про оранжевый скотч? Вместо него клеим на новый шлейф полоски скотча у оснований для изоляции. (фото 11 — вид с наклеенным скотчем).

После этого одеваем на основание стекла металлическую скобку (именно от скобки нам и нужна изоляция скотчем), вкладываем розовую прокладку и осторожно вправляем еѐ на место кредитной карточкой. В случае необходимости (все сделали — а скобка не держится) – чуть-чуть подгибаете
скобу плоскогубцами. Аналогично поступаем с основанием платы.

Теперь пора устанавливать металлическую рамку. Сначала вправляем на
место защелку с правой стороны, после этого защелкиваем механизм фиксации слева. После сборки крепим 4 винта – 2 соединяют плату и рамку, 2 – рамку и основание.
Крепим экран к блоку подсветки (все так же — аккуратно разводим зажимы, вставляем стекло, готово). Пластиковую скобу крепления блока подсветки к плате пока не устанавливаем. Не забываем одеть черную фишку (или, как со случаем на фото – вставить шлейф в разъем на плате).
Теперь работаем очень аккуратно, практически ювелирно. Подвигаем переднюю панель, одеваем на платы фишки, и ставим на место экран. Может поучиться не сразу, т.к. на внешней панели изнутри есть пластиковые направляющие, которых при сборке не видно. Экран в них упирается, потому действовать надо, еще раз повторю, аккуратно. После того как экран встал на место – крепим его тремя винтами с металлическими скобами. Теперь пришло время зафиксировать блок подсветки, отложенной ранее пластиковой скобкой к плате.
Вставляем до конца регулятор громкости и фиксируем его гайкой.
Крепим переднюю панель оставшимися 7 винтами.
Устанавливаем на место крышки.

Всем привет. Как у многих меня сильно раздражали битые пиксели. В Польше были заказаны 2 шлейфа, паяльник мне любезно предоставил sedoigari . Все хлопоты по подготовке к зиме утряслись, резина заказана, через 1000 осталось поменять масло. Думаю проверить свечи накала (подскажите как это делается). Наконец то я созрел для этой работы, информации много, но всё же хочу заметить, что это не такой уж простой процесс (терпением нужно запастись). Информацию по замене брал с видео и частично по ссылке указанной ниже.
Каково моё удивление, когда я включил собранную магнитолу, а там всё таки "китайский". Собирать нужно так же крапотливо, как и паять.

Фото отчет по замене шлейфа на МИД:
1) Снимаем MID (для этого снимаем ручку крепления громкости, под ним
находим отверстие под TORX. Поворачиваем TORX на 45 градусов, и
удерживая отвертку в таком положении аккуратно вытаскиваем левый край
MIDа на себя. После того как левый край вышел из корпуса можно вытащить
и освободить правый край). Отсоединяем от MID жгут проводов (крепление
аналогично как на приборной панели).
2) На задней панели MID находим 7 винтов, и откручиваем их.

3) Без применения каких либо инструментов снимаем верхнюю и нижнюю
крышку (их достаточно немного поддеть плоской отверткой, далее
снимаются без проблем).
4) Покрутив MID вы увидите, что блок подсветки экрана крепится на 3
винтах через металлические скобки. Отвинчиваем их. (к сожалению этот этап
не сфотографирован).

5) Сейчас передняя панель держится на основании только на шлейфах. Что
бы было удобнее, отсоединяем панель целиком (для этого снимаем черные
фишки (они просто сдвигаются с платы, никаких зажимов, защелок и пр.) и
откручиваем гайку удерживающую регулятор громкости). Все, теперь
переднюю панель можно убрать в сторону.

6) Теперь можно освободить экран от блока подсветки – там нет никаких
жестких связей, поэтому аккуратно освобождаем экран из защелок (на фото —
"А"). Снимаем белый крепеж блока подсветки к плате (на фото — "В"),
снимаем черную фишку с блока подсветки (аналогично, просто сдвигаем в
сторону, на сфотографированном блоке разъем подсветки не сдвигается — а
вытаскивается) и убираем блок в сторону.
На фото номер 6 блок подсветки отсоединен, хорошо виден разъем
крепления шлейфа.
7) Основная плата у нас мертво закреплена на металлическом основании,
потому освободить еѐ целиком не получится, для удобства работы можно так
же снять металлическую рамку, для этого отсоединяем 2 винта
удерживающие непосредственно плату к рамке и 2 винта соединяющие
рамку с основанием.
После этого сначала снимаем правую сторону, отодвинув влево фиксатор,
затем левую сторону (пружинку не трогаем, она так и остается на защелке).

8) У Вас в руках основание с платой шлейфом соединенное с экраном.
Продолжаем работу. Снимаем с экрана металлическую скобку, вытаскиваем
розовую прокладку, защитный оранжевый скотч и отсоединяем шлейф от
дисплея (обратной дороги нет, но пугаться не надо). Аналогичную процедуру
проделываем с местом крепления шлейфа к плате.
9) Счищаем остатки клея с контактных дорожек от старого шлейфа. Можно
использовать для этого жидкость для снятия лака, компьютерные салфетки
(для пластика) и пластиковую карту.

10) Теперь самый ответственный момент. Прикладываем к экрану шлейф
клеевой стороной соответственно к дорожкам на дисплее. (ВАЖНО!
Дорожки на дисплее с ОБРАТНОЙ стороны! На фотографии видно, что
сначала шлейф был приложен НЕПРАВИЛЬНО).

Далее:
1. проглаживаем приложенный шлейф нагретым паяльником по всей длине;
2. немного нагреваем шлейф феном и прикладываем его, после чего
разглаживаем пластиковой картой.
P/S: В шлейфе есть 2 "пробела" в дорожках, через них удобно
контролировать правильность расположения шлейфа на дисплее.
11) После того как вы справились со стеклом, процесс приклеивания шлейфа
к плате окажется для вас элементарным действием. У Вас в руках основание
с платой НОВЫМ шлейфом соединенное с экраном. Начинаем сборку.
12) Важно! Вы помните про оранжевый скотч? Вместо него клеим на новый
шлейф полоски скотча у оснований для изоляции. (фото 11 — вид с
наклеенным скотчем).

13) После этого одеваем на основание стекла металлическую скобку (именно
от скобки нам и нужна изоляция скотчем), вкладываем розовую прокладку и
осторожно вправляем еѐ на место кредитной карточкой. В случае
необходимости (все сделали — а скобка не держится) – чуть-чуть подгибаете
скобу плоскогубцами. Аналогично поступаем с основанием платы.
14) Теперь пора устанавливать металлическую рамку. Сначала вправляем на
место защелку с правой стороны, после этого защелкиваем механизм
фиксации слева. После сборки крепим 4 винта – 2 соединяют плату и рамку,
2 – рамку и основание.
15) Крепим экран к блоку подсветки (все так же — аккуратно разводим
зажимы, вставляем стекло, готово). Пластиковую скобу крепления блока
подсветки к плате пока не устанавливаем. Не забываем одеть черную фишку
(или, как со случаем на фото – вставить шлейф в разъем на плате).

16) Теперь работаем очень аккуратно, практически ювелирно. Подвигаем
переднюю панель, одеваем на платы фишки, и ставим на место экран. Может
поучиться не сразу, т.к. на внешней панели изнутри есть пластиковые
направляющие, которых при сборке не видно. Экран в них упирается, потому
действовать надо, еще раз повторю, аккуратно. После того как экран встал на
место – крепим его тремя винтами с металлическими скобами. Теперь
пришло время зафиксировать блок подсветки, отложенной ранее
пластиковой скобкой к плате.
17) Вставляем до конца регулятор громкости и фиксируем его гайкой.
18) Крепим переднюю панель оставшимися 7 винтами.
19) Устанавливаем на место крышки.
Из сложностей для меня было:
— шлейф кнопок, расчёркивается не на себя, а в сторону экрана.
— не заметил от куда выскочили металлические скобы, как оказалось крепление экрана.
— когда работаете паяльником, шлеф разгревается и растояние между дорожками может увеличится. По этому паяльником движения делал от центра.

Занёс в машину на проверку, всё работает (забыл взять телефон). До собираю фото в машине добавлю.

материал брал на бмв5ерклубе и на драйве. когда то приобрел себе шлейф для приборки- так и не поменял. в общем паяльник держать в руках умею, осталось приобрести Т-образное жало на него. пока выкладываю чужие труды. почитав тут отзывы по бмв наткнулся на то, что люди ломают стрелки , крепления и тд.

СТРЕЛКИ НЕ СНИМАТЬ .

еще хочу дополнить что этот авто хорош тем что ВСЕ разжевано на форумах

1. Снять приборную панель с автомобиля. Если Вы когда – либо разбирали панель со снятием стрелок – можете смело разбирать по Вашему усмотрению, если нет – настоятельно рекомендуем следовать данному руководству, стрелки ни в коем случае не снимать.

2. Снять переднюю крышку с панели, для этого надо сначала открыть защелки, а потом разделить панель приборов на две части.

3. Удалить болты с панели

4. Вам необходимо сверло 5-5,5 мм, при помощи него нужно просверлить отверстия в лицевом пластике панели (после сборки этого видно не будет), отверстия необходимы, чтобы добраться до крепежных винтов, при сверлении аккуратно отгибайте накладку с надписями.

Первое — под указателем топлива

Второе — под спидометром

Третье — между диодами

Четвертое — под указателем топлива

5. Выкрутить винты через отверстия.

6. Удалить аккуратно старый шлейф.

7. Очень осторожно очистить контакты (как вариант – кредитной картой), обезжирить спиртом.

Сначала приклейте шлейф к экрану, используйте для этого паяльник с Т-образной насадкой, либо другой подходящий нагреватель. Греть надо не более 10 секунд при температуре 200-250 гр. по Цельсию, иначе можно деформировать шлейф. Давление на шлейф при нагреве – 2,5-3 кг. Будьте внимательны при совмещении контактов.

Вторым шагом приклейте шлейф к печатной плате, также при помощи нагрева с прижиманием.

Проверить результат, не устанавливая панель приборов обратно в автомобиль, можно при помощи подачи питания к панели прибора и включения тест-режима.

Если результат работы неудовлетворительный – повторите операцию прогрева с прижимом шлейфа.

Инструкция по замене шлейфа приборки на BMW E39 (фото + описание)

Со временем даже немецкое качество дает сбои в работе, по этому не редко случается, что требуется замена шлейфа приборной панели на BMW e39. Именно по причине износа шлейфа на панели появляются битые пиксели, плохо высвечивается строка и другие негативные эффекты.
Мы не будем рассказывать как снимать панель и все такое, по этому сразу перейдем к инструкции по замене.
1. Для начала надо сделать дырочки в вашей приборке, да-да, именно дырки, причем в количестве 4-ех штучек. Это можно сделать дрелью или паяльником, главное попасть точно также, как на фото чуть ниже. Если разбирать все, то надо снимать стрелочки, что может привести к плохим последствиям, так как после этого поставить их обратно будет очень трудно.
Вот 4 отверстия:

2. Когда дырочки будут сделаны, нужно демонтировать(открутить) 8 болтов, они удерживают слоя приборной панели. На картинке ниже, для удобство мы их обвели красными линиями.

3. Нужно открыть крышку сейчас, вообще - в дальнейшем надо делать все максимально осторожно и нежно, дабы не повредить контакты.
На фото ниже видны разъемы(черный, белый, синий)- у каждого по 4-ре защелки и пара защелок в тыловой части панели. Главное не поломать ничего, после этого - пластик должен легко поддаться и оказаться в ваших руках:

4. Вытаскиваем болты у шлейфа:

5. Можно отклеивать сам шлейф, только будьте максимально осторожны с экраном, его можно легко повредить.

Сейчас можно немного протереть контакты, только осторожнее и наклеивать новый шлейф. Главное попасть ровно на контакты, в противном случае - не будет работать правильно. И вот финальное фото приборной панели, которая показывает все точно и без проблем:

BMW никогда не славилась крутой штатной музыкой, но и не за музыку мы так любим эти дерзкие авто. Качество звука родной системы то не плохое, но функционал из 2000 года, жаль винилы не крутит, зато кассеты легко)

Бюджетный апгрейт Получить беспроводной доступ к музыке с любого устройства по bluetooth Возможность проигрывать музыку с USB Полноценный hands free Улучшить звучание низких и средних частот. Не испортить сильно внешний вид салона. Магнитола не должна сильно выделяться на общем фоне

Колхозить ли на 2 DIN?

Для меня такого вопроса даже не стояло. Немного досадно конечно, что в моем случае нельзя без серьезного вмешательства поставить 2 DIN, но посмотрев как получается у тех кто решается на это, глазам больно. В данном кузове есть множество комплектаций и возможно на Вашу можно поставить без проблем 2DIN, но в моей нужно переделывать систему климата, места под магнитолу и многое другое. Подобный пост можете посмотреть тут

Да и смысла от монитора большого не вижу. Парктроников хватает, а кино за рулем не смотрю, ибо не хочу что бы по моей невнимательности кто-нибудь пострадал.

Конечно очень не хотелось портить классику, но и музыку слушать нормально хочется, поэтому скрепя сердцем была приобретена бюджетная, но в тоже время современная магнитола с достойным звуком (за свои деньги) с учетом того, что уставновка саба и усилка не планируется в виду нецелесообразности. Машина рабочая, а не выходного дня и занимать багажник желания нет.

1. Отключение родной кассетной магнитолы. Снимаем правые накладки на торпеде поддев плоским предметом. Откручиваем пару винтов. Осторожно достаем не до конца. Отсоединяем антену потянув за нее. Штекер с магнитолы снимается чуть интересней. Сперва надо поддеть планку на нем и вытянуть ее вверх. Возможно он сразу отсоединиться, в противном случае немного потянуть назад, но не за провода, а сам разъем.
Видео по снятию
2. Имеем такую картину (белые стикеры уже наклеил сам для подписывания проводов. Ниже об этом будет.

Проводов не мало, и есть проблема, если напутать, может все пойти лесом. В лучшем случае предохранитель сгорит какой-нибудь, а при плохом раскладе и пожар может случиться. поэтому первым делом снял обе клеммы с акб и тем самым обезопасил для начала от короткого замыкания при работе с проводкой. Не забываем что сперва снимаем минусовую!

3. Читаем инструкцию по магнитоле. Cамом конце есть 1 листочек с описанием какие провода для чего. В моем случае схема подключения без усилителя. Проводов в новой магнитоле меньше чем в старой, но это лучше чем когда наоборот)

4. Разбираемся в проводке. Тут самая жесть, но если делать все аккуратно и не спешить, все получится. Для начала находим схему распиновки старого коннектора. Можно конечно мудрить с мультиметром, но зачем если схему можно найти. Находится только на немецком языке, поэтому для таких же знатоков немецкого как я сам, сделал перевод нужного на русский.

Номера 7 и 13 (шина и подсветка соответственно) нам не нужны. Отрезать не советую, лучше заизолировать и примотать к основной косе.

Читать также: Тест драйв на английском

В самом хорошем варианте надо купить переходник для данного разъема на современный, однако не только в магазине такого не оказалось, но и в сети не удалось найти нужный. Поэтому пришлось повозиться.

Была надежда вытащить контакты из разъема. Нашел несколько видео и статей по теме, однако никому в этих статьях так и не удалось в итоге вытащить провода. Это при том что коса с разъемом в примерах была отдельно от машины, а в реальной ситуации короткие провода не позволяют совершать маневры и вытащить контакты не представляется возможным. Во всяком случае без спец инструмента.

Разметка проводов

Можно записать какой цвет что означает, но мне показалось так легко запутаться, потому что цветов похожих много, разница в тонкую линию, которую не видно при слабом дневном освещении а машина обесточена.

Было решено на каждый провод наклеить изоленту с номером из схемы распиновки. Важно внимательно проверять по несколько раз. Проводов много и они очень плотно выходят из разъема.

Остается только резать

Идея не очень, но других больше нет. Провода и так очень короткие и достаточно толстые, что создает дополнительные трудности. Оставляю пару см от разъема и по одной длине режу. Желательно резать на разной длине, но слишком коротко, нет запаса совсем.

В итоге получаем вот такой интерфейс с достаточно толстыми проводами, по сравнению с новыми. Зачищать сразу все было ошибкой поскольку все руки изколол пока подсоединил новые и заизолировал.

Провод за проводом

Не спеша проверяем номер и инструкцию от магнитолы, соотносим провода и скручиваем. Затем изолируем.

Сердце замирает. Разъем наконец подключен. Еще раз проверяю и подаю питание на батарею. Подключаю мафон, поворачию ключ и отлегло. Запускается. Сразу тестирую синий зуб. Все работает и светится почти в цвет основной подсветке.

Замена колонок в дверях

Процедура вовсе не обязательная, в моем случае передние колонки издавали посторонние звуки даже с новой магнитолы, поэтому пришлось заменить, сложного ничего. Купил аналогичные по размерам, чуть больше, с мид басом той же фирмы что и головное устройство. Разбор двери простой. Колонки всего 2 провода имеют, если не работает, меняем полярность. Но лучше прозвонить конечно) Видео о снятии обшивки

Менять ли провода для новых динамиков?

Если есть проблемы тогда менять, в моем случае провода в полном порядке, на прозвон и сопротивление проблем не выявлено, провода 2мм сечение чего достаточно, для такой аккустики. Если систему ставить мощную с усилком и саббом, провода лучше положить цельные и не от магнитолы, а от усилка. Вообщем там другая схема совсем.

Крепление магнитолы

Думал самое интересное позади, но ошибался. Старый мафон то на 2х саморезах держался, а новые все с шахтами и замками. По размеру проблем нет. Все влезло, вот только закрепить не очень просто. Нужно искать положение в котором отгибаемые усики прочно зафиксируют шахту в отверстии, которое ну совсем не приспособлено для этой задачи.

Что делать с дырой в панеле?

Поскольку родное устройство значительно длиннее новой, остается чудесная дыра, которую призвана закрыть специальная переходная рамка. Оригинальная стоит . Внимание .
5000 руб
За кусок пластика. Естественно купил замену за 300 руб.

Думаете магнитола четко встала в рамку? Конечно же нет. Она тупо не пролезла в отверстие. Без шахты и панельки верхней. Долго ломал голову, перепробовал кучу вариантов, ни одни не прокатил. Вопрос считаю открытым. Пока не решу сделал следующее: поскольку идет отдельный микрофон, проделал под него отверстие справа и вывел под углом к водителю, а рамку распилил так что бы закрыть дыры и заодно прикрыть микрофон. Звук при это слышно хорошо с него.

Читать также: Мало парковочных мест во дворе

А что с радио?

Родная антенна также не подходит, но к счастью переходник достать было просто и цена всего 30 руб.

Итог 5 часов работы

Звук стал чистым без хрипов и шумов, появился более глубокий басс. Громкая связь, чтение с флешки, через провод, более широкий диапазон настройки.

Проблема с дизайном осталась. Как решу, обновлю пост. Нашел другую рамку. Вообщем в процессе. В остальном результатом доволен в соотношении цена/качество. Редактор блога drive2 глючит, поэтому некоторые фотки дублируются, видимо проблемы с сайтом
Пример звучания

Распиновка разъема автомагнитолы BMW

Распиновка разъема автомагнитолы BMW – это процесс, необходимость которого возникает, когда автолюбитель решает поменять магнитолу в своем автомобиле. Потребность в этом возникает чаще у любителей послушать музыку в качественных форматах или у тех, кто стремится расширить функционал аудиосистемы, добавив, например, экран. Последний может служить монитором, как для навигатора, так и для камеры заднего вида. Во время установки разъем автомагнитолы в bmw должен быть грамотно изучен.

Выбор и установка магнитолы на БМВ е39

Современные автомобильные магнитолы перестали быть обычной мультимедийной системой, а включают в себя целый ряд встроенных самостоятельных девайсов и по праву именуются головным устройством автомобиля.

По сути, речь идет о дополнительной системе управления, ориентированной на водителя и его потребности. Большинство штатных моделей совмещают в себе функциональность мультимедиа, радиоприемника, навигатора, контроллера датчиков.

Автомагнитолы с подключением к мобильной сети

По факту автомобильный концерн BMW, максимально продумывает все за пользователя магнитолы, предлагая ему только выбрать один из вариантов: эконом, бюджетную и эксклюзивную версию. Чем отличаются? Прежде всего, комплектацией.

В этом отношении штатная магнитола БМВ Е39 также представлена тремя модификациями:

Мультимедийной системой с DVD и MP3;
Автомагнитолой с сенсорным экраном;
Мультимедийной системой с GPS, мобильным навигатором и сенсорным экраном для управления.

Самая старшая из них для БМВ Е39 по стоимости превышает 500-1000 долларов – в чем ее отличие? Эта модель поддерживает выход в Интернет по мобильной сети и одновременно GPS. Иногда автомобиль не может попасть в «поле зрения» спутников. Чтобы машина попадала в мобильную локацию, когда вы находитесь в подземном гараже, в каменном «мешке» спального района или в момент плохой погоды, нужен мобильный выход. Иными словами при необходимости в GPS лучше приобретать себе не навигатор, а именно полнофункциональную автомагнитолу с GPS и Андроид, которая отличается полным набором функций.

Автомагнитолы 2DIN – прежде всего, хороший звук

Андроид
В этом отношении двухдиновая магнитола на Андроид для БМВ Е39 рассчитана на типоразмер 2DIN, прежде всего, это мультимедийный центр с отличным качеством звука. Замена обычной мультимедиа-системы на новую версию делает доступными дополнительные функции. Наличие двухдинового разъема определяет именно качество звука. На рынке представлено большое количество подобных устройств. На БМВ Е39 штатно устанавливается:

Synteco для BMW 5 E39 (1996-2003);
Naviconдля BMW 5 (E39 Series 1996-2003);
Winca C082;
Dynavin DVN-E39;
RedPowerAndroid 4.2.2;
RedPower 21082 Android (1024×600);
SMARTY TrendAndroid 6.0;
RedPower 21083B Android 4.4 (1024×600);
IncarAndroid 4.4.

Функции
Из списка видны модели, подключаемые к мобильной сети, они вполне подходят для замены. Все из перечисленных моделей рассчитаны на формат 2DIN, при этом в продаже можно найти универсальные модели этого формата. Их отличие в установке и совместимости практически с каждым автомобилем. При этом владелец устройства, которое работает в нескольких стандартах локации, сразу приобретает множество возможностей.

Функциональность современных штатных БМВ Е39

На примере головного устройства Synteco, совмещающего в себе функции мультимедиа и навигации, перечислим основные характеристики и функции устройства:

HD матрица с разрешением 800*480, с адаптацией графических файлов;
6,5-дюймовый сенсорный дисплей TFT LCD;
Работает ОС Андроид;
Кнопки на руле управления и пульт ДУ;
GPS-навигатор с голосовыми возможностями;
Полный набор мультимедийных функций: просмотр видео, фото, громкая связь, поддержка беспроводного стандарта;
Bluetooth;
TV-тюнер;
AM/FM-приемник;
Имеется возможность подключения камеры заднего вида;
USB Flash;
Подключение iPod.

Обзор совместимости
Это примерный список стандартных функций, который присутствует в предлагаемых устройствах, используемых для замены. В зависимости от производителя список технических характеристик может быть разным.

Как поменять самостоятельно

Современные универсальные магнитолы характеризуются не только стандартным (универсальным) набором функций, но и простой заменой. Конечно, если есть возможность, лучше воспользоваться пакетной инсталляцией, когда продавец может снять и бесплатно установить новую модель в вашем городе. В этом случае нет необходимости разбираться, как снять ее и сделать подключение новой модификации. Но если в этом есть необходимость, и нужна замена устройства, советуем сделать следующие шаги.

Инструкция по демонтажу младшей модели магнитолы БМВ Е39 без сенсорного экрана (см. видео):

Нажмите на панель над устройством, чтобы она поднялась;
Снимите ползунок регулятора громкости, тонкой отверткой необходимо снять фиксирующую защелку в отверстии, которое будет перед глазами (вставьте отвертку до упора и аккуратно поверните, если защелка снята, корпус можно будет двигать);
Снимите магнитолу и отсоедините штекеры.

Для монтажа нового девайса потребуется снять ряд дополнительных элементов приборной панели, так как новые модели имеют больший размер. Также необходимо проверить соответствие штекеров и распиновки новой и старой версии мультимедийной системы. В отдельных случаях может потребоваться переходник, который также можно приобрести в свободной продаже. После монтажа проверьте, как работает девайс.

Как подключить магнитолу бмв е39

Распиновка разъема автомагнитолы BMW и расшифровка проводов

В базовой комплектации ГУ имело магнитолу на аудиокассету и радиоприёмник. Для бизнес-комплектации устанавливали проигрыватель CDи приёмник радиотрансляций. В БМВ Е39 с дорогими опциями устанавливали мультимедийную систему с навигацией. Если у вас возникло желание усовершенствовать свой автомобиль, то рекомендуем поискать штатные для Е39 или оригинальные магнитолы от БМВ. Установка 1-диновой магнитолы стороннего производителя будет сопровождаться небольшими трудностями. Для замены кассетной магнитолы поищите CD-магнитолу от БМВ на разборках. Обойдётся она примерно в сотню американских долларов. Правда, есть одна проблема с воспроизведением цифровых дисков, CD-магнитолы не могут читать формат MP3. Для решения этой проблемы придётся докупить CD-чейнджер. Установка штатной магнитолы своими руками не вызовет проблем. Для самостоятельной установки лучше поискать оригинальные магнитолы для BMW. Для демонтажа штатной магнитолы необходим следующий инструмент: Для продления срока службы штатной магнитолы, а также для улучшения звучания любимых музыкальных треков многие владельцы БМВ устанавливают внешний усилитель. На выбор меломанов в магазинах представлено огромное количество разнообразных моделей усилителей. Они отличаются функционалом и параметрами. Перед покупкой для получения полной информации о возможностях дополнительного усилителя звукового сигнала лучше проконсультироваться у специалистов. Возможно, вы пожелаете установить в Е39 сабвуфер. Тогда надо выбирать модель, поддерживающую такую опцию. Установку усилителя в BMW E39 лучше доверить специалистам. Но если вы уверены в своих силах, то можно выполнить инсталляцию этого девайса самостоятельно. Прежде чем принимать решение, рекомендуем просмотреть видео по установке. Вы увидите, как проходит сам процесс монтажа и сможете реально оценить объём и сложность работ. E39 , Своими руками. Замена штатной магнитолы на BMW E Штатная магнитола BMW E Содержание 1 Как снять магнитолу в БМВ Е39? Для замены магнитолы не обязательно обращаться в сервисный центр. Установка внешнего усилителя звука. Замена передних пружин амортизационных стоек на БМВ Е39 своими руками Ревизия тормозной системы BMW E39 BMW M5 E60 — прорыв в серийных спорткарах Ремонт кулисы БМВ Е34 в домашних условиях Характеристики BMW E60 с 3-литровыми моторами Седан от БМВ в кузове Е12 — достойный ответ Mercedes Замена ступичных подшипников на БМВ Е

Читайте также: