Установка магнитолы митсубиси паджеро ио

Обновлено: 24.01.2025

1 - динамик правый задний (+)
2 - динамик левый задний (+)
3 - выход для управления антенной
4 - подсветка (+)
5 - динамик левый передний (+)
6 - динамик правый передний (+)
7 - динамик правый задний (-)
8 - динамик левый задний (-)
10 - +12V питание (ACC)
11 - +12V непосредственно с аккумулятора (!BAT!)
12 - подсветка (-)
13 - динамик левый передний (-)
14 - динамик правый передний (-)

Обычно еще указывают, со стороны проводов или ответной части цоколевка, а то непонятна нумерация.

Может, это поможет?

Я бы отметил, что эта цоколевка применима на всех Мицубисях до 2008 г.в.за исключением РIII и IV. Начиная с десятого Лансера и со сменой модельного ряда все стало индивидуально (и унифицировано по головным устройствам)

1) выкорчевать выключатель, понимая, чем это черевато

2) аккуратно выбирать новое головное устройство

3) тянуть плюс к магнитоле с аккумулятора

4) попробовать запитать магнитолу через дроссель (катушку)

А вот есть такая проблема:

Купил вторую Pajero II 93 года. Машинка оказалась довольно ухоженной по сравнению такой же, но моей :). Досталась она мне по дешевке из-за неисправного двигателя. Что то застучало там и бывший хозяин ее забросил не желая ремонтировать. Проблема с двигателем оказалась не сильно серьезной. Как я и предполагал порвался ремень ГРМ и несколько рокеров. Это предыстория :)

Проблема у меня сейчас возникла при подключении новой магнитолы. Старой на месте не было, бывший хозяин ее продал раньше и не утруждая себя отсоединением жгутов, просто их обрезал :(. Он сэкономил себе секунд пятнадцать времени, а я сегодня пять часов с тестером бился определяя где какой провод :(. Вроде все определил верно, но есть проблема с проводом на котором должно появиться 12V при повороте ключа зажигания. Методом исключения остался только один. Но на нем нет 12V ни с ключом ни без него :(. Рядом есть провод на котором всегда есть 12V наверно идет от аккумулятора. Решил законтачить оба эти провода. Заработали бортовые часы :), (раньше не работали), а магнитола так и не работает. Она выплевывает диски, показывает время, но играть отказывается. Как будто ключа в замке зажигания нету.

Сам я не электрик и вот не знаю с чего начать. Думал реле какое в замке зажигания неисправно, но компас работает как положено. Без ключа отключен, с ключом светится.

to F-LIGHT: Давайте обратимся к схеме выше.

АСС питание подается через storage connector. Вам необходимо будет до него добраться, и проверить состояние саого разъема и подходящее питание. Если на него ничего не приходит, то искать уже из замка зажигания. Оборванный провод, также должен проходить через коннектор.

На всякий случай, вот распиновка штатной магнитолы:

- динамик RR+ 8- динамик LR- 2- динамик LR+ 10- A+ 3- упр.ант 11- BAT+ 4- подсветка + 12- подсветка 5- динамик LF+ 13- динамик LF- 6- динамик RF+ 14- динамик RF- 7- динамик RR- GND- обод разьема

А еще вопрос: Чем грозит неправильная установка полярности у динамиков?

Всегда думал, что разницы нет и особо не заморачивался. А недавно в инструкции прочитал, отдельно выделенным шрифтом о недопустимости перепутывания полярности.

to F-LIGHT: Полярность имеет большое значение. Если фазировка не соблюдена то диффузоры будут "дуть" не наружу а вовнутрь что есно не правильно и звук дермо, проверить просто "+" и "-" вывода магнитолы должны быть подключен к "+" и "-" выводов динамика, если не хочешь вытаскивать динамик отсоедени концы от магнитолы и подключи кратковременно 1,5 В батарейку если полярность правильная то диффузор дергается наружу, если нет внутрь!

Спасибо, сейчас попробовал на компьютерной колонке, принцип кажется понял. Вот только боюсь через защитную решетку будет плохо видно как он там дергается :(. При помощи мультиметра можно определить полярность?

to F-LIGHT: неа, не можно. Там стоит катушка и звониться она будет в любом направлении.

Если в машине все фишки и динамики родные и никто туда не лазил, то на штатных фишках "плюса" всех динамиков будут сверху. Всегда. Сверху- это где на фишках защелки. Если же фишек нет или меняли динамики или еще чего-то намутили, то лучше всего определить полярность экспериментально. Но сначала, прежде чем определять требуемую полярность и подключать, надо найти и записать цвета всех проводов всех 4 колонок.

Теперь подключаем магнитолу только к питанию и управлению, приняв меры предосторожности от замыкания колоночных проводов, как между собой так и на массу. Включаем либо диск, либо качественно принимаемое радио на среднюю громкость. Выбираем один какой-нибудь динамик, любой,(предпочтительно левый передний, потому как вы там сидите уже) и подаем на него музыку, аккуратно временно втыкая или подкручивая проводки и остерегаясь замыканий, как я уже писал выше.

Слушаем музыку некоторое время, В ЗАКРЫТОЙ МАШИНЕ. Потом, не выключая магнитолы быстренько перетыкаем проводки в обратную полярность. Опять слушаем. Обратите внимание на басы и басовую атаку. То есть, когда "колбасит" бас, на вот это самое "буц-буц". Для этого лучше подобрать подходящую музыку. И еще обратите внимание на мужской голос, его низкий тембр.

При таком прослушивании (с разной полярностью) можно определить наиболее качественное звучание и, соответственно верную полярность. Вы должны почувствовать, как ударная волна доходит до тела и что она именно ударная, что ударник именно бахает в вашу сторону (а не всасывает воздух).

Обычно эта разница хорошо слышна уже после 2 - 3 переполюсовок.

Найдя правильное положение сразу же соединяем колонку как следует, постоянно и изолируем. После такой проверки и начинаем плясать, как говорится, от этого динамика.

Следующим шагом выбираем стереопару для ранее подключенной колонки. То есть, если начинали с передней левой подключаем (так же временно) переднюю правую и слушаем их вместе. Потом так же перебрасываем полярность и опять слушаем. Внимание обращать на те же нюансы. В таком варианте не услышать разницу в звучании правильного и неправильного вариантов подключения практически невозможно (при правильном - бас есть, при неправильном - баса нету и вообще звук становится как бы непонятно откуда идущим).

Только повторяю: все двери в машине должны быть закрыты, а проводочки для ускорения процесса лучше не подсоединять а просто держа в руках касаться ими других зачищенных концов - так будет гораздо быстрее и разница в звучании наиболее четко заметной.

Найдя правильное подключение для второго динамика, выключаем магнитолу (обязательно!) и подсоединяем найденные пары постоянно. Изолируем.

Теперь опять включаем музыку, переводим баланс на одну сторону (лево) и ищем полярность для подключения заднего динамика, Процедура повторяется, как и в случае с передними. Все внимание на басы.

ну и в последнюю очередь: фейдер - назад и все внимание туда же, назад.

Маленькое дополнение. Если имеется разъем, который необходимо подключить к магнитоле, то все подключения желательно пропаять!

Пришел однажды к мысли, что пора бы поставить в машину, современную мультимедиа с большим экраном, на андройде, с поддержкой gps, wifi, bluetooth и т.д.

Первые муки выбора начались с ее размещения. Брать полноразмерную 2din, разрезать рамку и ставить ее в штатное место либо же искать компактную, которую можно установить в верхний козырек. В пользу первого варианта было то, что выбор таких магнитол просто огромный, нет никаких ограничений по кнопкам, портам и т.д., однако меня смущало то что будет пустовать верхний козырек под навигацию, который более удобен для просмотра, он выше, почти перед глазами. Полез искать компактные системы. Помимо ограничения по глубине, нужно еще чтобы на лицевой панели не было кнопок, т.к. после установки, все что выходит за пределы экрана, останется за козырьком. Сначала нашел две более менее подходящих модели, одна из них — Компактная магнитола без физических кнопок

Но меня очень смущали отзывы, в которых писали что сбрасываются программы при запуске двигателя. И старый андройд.
Я уже практически готов был, от безысходности, решиться на покупку этой модели, как однажды, в очередной раз листая Али, наткнулся на нее

Итак, пока магнитола в пути, начал поиск руля. Остановился на Outlander'e . Подходит по размеру, выносу, цвету, стоит не дорого. Кроме руля, еще понадобится шлейф. Во-первых в нем больше контактов, во-вторых для подключения подушки безопасности нужны другие разъемы. В руле Аутлендера двухуровневый аирбег т.е. два пиропатрона. После подключение к ИО, работать будет только один. Шлейф встает как родной. Все подключается родными фишками. Если кто переживает за работу аирбега, можете взять руль от RVR/ASX, он такой же, но с одним патроном.

Пару дней привыкал к рулю, поначалу он казался мне более скользким. Но самое удивительное было то, что пропал стук в рулевой колонке, который я списывал на люфт в шлицах или в карданчиках, а оказалось что проблема в самом руле. То ли аирбег стучал, то ли руль по шлицам. В общем это была большая, неожиданная, радость, даже чем больше чем сам руль)

Спустя пару недель получил главный девайс. И потратил на установку весь вечер и немного утра)
Половину времени заняла установка экрана в нужном положении под козырьком. Нужно было выровнять по двум плоскостям + наклон. Пришлось немного поработать напильником с крепежками.

Немало времени ушло и на удаление старой проводки, подключение системы и прокладка кабеля для камеры заднего хода. А потом еще была настройка и установка приложений.

Голосование

Форумы

Подключение магнитолы на io к штатной навигации с тв.

Т.е. если идти от акустики, то сначала первый разъем, потом переходник и только затем уже этот переходник подключается к блоку. Подключаться надо к разъему, который ближе к акустике. Если подключиться к переходнику звук в колонках не заиграет.

Для подключения новой магнитолы необходим переходник Mitsubishi->ISO примерно такой cсылка . На рынке в Царицыно я заплатил за него 700р. При покупке продавец потребовал принести старый блок, что бы подобрать разъем. Пришлось возвращаться в машину и вытаскивать блок из торпеды. Будете на рынке не забудьте взять на всякий случай термоусадочную трубку и используйте ее вместо изоленты для изоляции проводов при скрутке.

Я сначала переносил штатный сюдюк в район бардачка и поэтому POWER(+12V), PERMANENT (+12V) и GROUND я брал с разъема штатного CD. Это прямоугольный белый разъем на блоке CD к нему подходит порядка 4 проводов. Зачищаем провода не отрезая их от разъема и накручиваем провода от ISO разъема и изолируем их.
Если подключать сразу, то на штатном разъеме эти сигналы есть. и проблем не возникнет.

Теперь все соединяем и включаем. Вроде как должно заработать.

Теперь о минусе такого подключения. Без акустики бортовой компьютер на отрез отказался работать. Через несколько секунд после включения зажигания на экране монитора выскакивало синие окошко с иероглифами и никакой реакции на нажатие кнопок. При подключении колонок к штатному блоку все начинало работать как прежде. Таким образом я остался без градусника и среднего расхода топлива.
Если хотите чтобы функции сохранились подключайтесь так :
Я удлинил короткие провода, которые идут к родному сидюку, и положил его в бардачок(более опытные товарищи убирают под торпеду). Новую магнитолу установил на место сидюка. Магнитолу соединил с блоком ТВ-тюнера(под сиденьем водителя) проводами от стерео видака. Видео разъем подключать к ТВ-тюнеру ОБЯЗАТЕЛЬНО иначе не будет включен НЧ вход в телевизоре. Выбираем режим TV и ищем кнопку НЧ входа. Она идет помоему номером 7 или 8. С магнитолы сигнал брал с выхода на усилитель. Антенну от японского блока надо пдключить к новой магнитоле.
После такой установки не работает только японский приемник. Остальное работает.
Бывает подключаю фотик к TV и смотрю на нем фотки.

Вот и все.
Огромное спасибо Ёжику Пыху и Ustas на лансере из конфы auto за советы и помощь в установке.

У меня желание поменять cd/dvd на магнитоллу. Основания:
1) получить хороший приемник, т.к. слышал что переходники на наш FM вносят свои проблемы типа, накладывание радиостанций.
2) получить возможность слушать MP3
3) поиметь Bluetooth

Автомобили Мицубиши в последние годы лидируют на рынке как самые продаваемые. Большой популярностью пользуется и штатная магнитола этой же марки.

Магнитола для Mitsubishi Pajero

Что такое штатные магнитолы

При выпуске автомобиля для визуального вывода информации водителю на борт монтируется штатная магнитола. Она может быть выпущена как самим автопроизводителем, так и другой компанией. Устройство не требует дополнительного регулирования и сразу готово к работе в штатном режиме.

Если существует необходимость в замене устройства, наиболее желательным решением будет установка идентичной модели штатной магнитолы. Многие собственники автомобилей желают установить новое штатное устройство с более широким функционалом.

Сегодня на рынок импортируется большое количество различного оборудования, очень часто это товары низкого качества с неудачной сборкой и плохим функционалом. Качественное устройство обладает достаточно широкими возможностями.

Для автомобиля штатные магнитолы Mitsubishi Pajero должны обладать:

возможностью проигрывания музыкальных файлов МР3;
слотом флеш-карты для навигатора;
USB-портом;
функцией проигрывания компакт-дисков;
навигацией;
блютуз-портом;
выводом обзора сзади с камер;
выходом в сеть Интернет с помощью беспроводной связи.

Некоторые бюджетные штатные магнитолы имеют небольшие возможности – кристаллический монитор, проигрыватель дисков, USB, некоторые минимальные функции.

Хорошие штатные устройства обладают сенсорным управлением с возможностью вывода всех параметров работы авто. В разных моделях возможны отличия в мощности навигатора.

Выбирая необходимое устройство, следует внимательно осмотреть коробку: под видом штатного устройства продают стандартные автомагнитолы с возможностью проигрывания дисков, размер их около 10 сантиметров, на коробке нет указания на марку автомобиля, в который рекомендовано устанавливать это устройство.

Прибор от гарантированного производителя магнитолы Mitsubishi Pajero не может подходить одновременно ко многим автомобилям, такие компании указывают конкретную марку автомобиля.

Характеристики штатной магнитолы

Автолюбителям следует помнить, что хорошая автомагнитола всегда достаточно дорогая. Качественное устройство с полным функционалом и выводом заднего обзора стоит приблизительно 500 Евро. Такая сумма оплачивается за качество. Следует обратить внимание на меню – оно должно быть русскоязычным – это не только позволяет комфортно использовать оборудование, но и говорит о качестве и надежности покупки. Функции штатного устройства ограничиваются классом автомобиля. Они будут работать на машинах среднего класса.

Штатное головное устройство от магнитолы отличается:

быстродействующим процессором;
диском большей емкости;
наличием оперативной памяти от 150 МВ;
выходом в сеть;
громкой связью;

На экран выводятся для визуального ознакомления данные о нескольких параметрах:

работе мотора;
расходе горючего;

работе системы климат-контроля;
настраивании кресел;
картинке с внешних камер;
сведениях с приборов за пределами салона.

Качественное штатное головное устройство дает возможность:

Подключить к нему видеорегистратор с выводом данных на запись на жесткий диск;
Подсоединить графический парктроник.

Замена штатной магнитолы требует минимума усилий для установки, ее размеры полностью совпадают с размерами для системы на панели автомобиля.

Как технически заменить штатную магнитолу

Если подлежит замене штатная магнитола Mitsubishi Pajero, следует рассмотреть, как закреплена магнитола. Ее могут удерживать фронтальные крепления либо боковые держатели. Нужно аккуратно удалить старое устройство, вставить новое и закрепить при помощи такого же крепления.

Магнитола должна войти плотно, без щелей и шатания. Для подключения модели к источнику питания обычно используется контактный разъем ISO. Если такой разъем на новой магнитоле, то подсоединить ее к питанию можно самостоятельно. Если разъем нетипичный, следует обратиться в сервис для установки устройства.

Штатная магнитола на основе системы Андроид

Огромный интерес вызывают штатные магнитолы для Мицубиши с использованием ОС Андроид. Они имеют возможность расширить возможности автомобиля по сравнению с заводской штатной системой. Автомагнитола может выполнять следующие функции:

Проигрывание компакт-дисков;
GPS-навигатор;
Беспроводное подключение к сети Интернет;
FM RDS радио;
Bluetooth Hands Free;

Проигрывание файлов мультимедиа в различных форматах;
Возможность подключения флеш-накопителей;
Выведение на сенсорный монитор данных о диагностике автомобиля;
Выполнение действий видеорегистратора;
Выведение обзора камеры заднего вида;
Информирование о состоянии давления в задних шинах.

Кроме этого, система управления дает возможность загружать полезные приложения из Интернета.

Штатная система под управлением Андроид, несмотря на расширенный функционал, нравится не всем. Некоторые автомобилисты отмечают, что планшет в салоне авто нужен не всем, и многие боятся отказа системы.

К основным особенностям пользования магнитолы под ОС Андроид относят:

Трудности управления сенсорным экраном на скорости и на плохой дороге;
Значки на планшете маленького размера, на них трудно нажать сразу пальцем или стилусом, особенно во время езды;
Слишком большое количество иконок при пользовании функциями, отвлекает от дороги, делает езду менее безопасной;
Пользование экраном во время езды может привести к деформированию или повреждению дисплея, поэтому предпочтение отдается кнопочной панели;
Угол экрана, яркость цветов и экрана подходят не всем, характеристики, закрепленные в устройстве, изменению не подлежат;
Система подойдет водителю, ищущему функционально работающее штатное головное устройство;
Место водителя позволяет хорошо видеть параметры, выводящиеся на экран;
Немного запаздывает отклик системы на элементы сенсорного управления.

Современный рынок дает возможность каждому владельцу подобрать штатное устройство по своему вкусу, имеющееся разнообразие дает для этого возможность.

Ситуация рядовая, если бы не одно но. Собственно об этом и пойдет речь.

Имеем автомобиль ММС, почтенного возраста. Паджеро Ио 2000г, GDI. Выглядит прилично. Не заводится. И причем давно не заводится. И все сделано, ну все, что возможно,… а он не заводится. Больше месяца. Но дело вовсе не в упрямстве Ослика Ио. Хочу сразу сказать, чтобы не сложилось у кого-то впечатления, что это призыв вернутся в пещеру и к набедренным повязкам. Пытаюсь уследить за всем новым, инновационным, и применить на практике. (имею ввиду диагностику). Теперь описание болезни потерпевшего. Подчеркну - именно потерпевшего.

-машина, по словам владельца «летала как птица», но в один момент вдруг «затроила», При нажатии на газ не ускорялась, а начинала «стрелять в глушитель» и пыталась заглохнуть. И даже глохла, но заводилась, и все повторялось сначала. Вот так и доехал до ближайшего СТО. Там приняли, и как водится, успокоили, обогрели и т.д.

- выход диагноста: - ошибка считана. Ошибка по давлению. Если в совокупности с внешними проявлениями, то это насос в баке или фильтр. (как версия -да… причем вероятность высокая. Хорошо бы еще сразу проверить). Проверили манометром. В данном случае способ проверки выбирает каждый сам. Не важно чем, главное убедиться. Давление оказалось низким… (цифры уточнить не удалось. Ладно, забыть можно, времени много прошло).

- выход механика. Насос заменили. Попытались завести. Не заводится.

- выход диагноста…. Блин, сканер не подключается. А если попробовать другой? Другой есть,… но результат тот же. А если ELM, у кого-то была. Но и последняя надежда рухнула.

-дальнейшее решение было принято после недолгого совещания. И выдвинута версия №2 -неисправен ТНВД. Аргумент: - насос в баке заменен на новый, значит там все нормально, а следующий в цепочке ТНВД. (железная логика). А проверить? А как, сканер ведь не подключается. Машина не заводится.(А на незаведенной проверить нельзя?)

В этом месте, от себя, отмечу только два момента:

1. Мне не попадался сканер, у которого есть функция «подключаться». Это вообще-то обязанность того, кто использует прибор.

2. Почему забыли, что на старом насосе, у которого было низкое давление, машина запускалась. Не работала как надо, но запускалась. «Удивительное» на этом не закончилось. После замены ТНВД, машина не завелась. И видимо на совместном расширенном совещании, выдвинута была версия:- №3- форсунки…. Почистить их надо. Честно говоря, что их подвигло на такое решение, понять не мог, пока машину не завел, а потом еще и нашлось в салоне подтверждение предположения. Но промывка форсунок, как вы понимаете, счастья не принесла. А вот дополнительные трудности возникли. При запуске заливало свечи. Сильно и сразу. Отчаявшийся клиент прибегнул помощи диагноста по вызову. Тот правда попыхтел какое-то время, но подключиться ни «ноутбуком», ни сканером не смог… Но четко сказал, это может быть с электроникой что-то, скорее всего так и есть, потому, что все заменено, что может влиять на запуск, а по совокупности внешних проявлений, - возможно блок управления. (Замечу от себя: 1. Из внешних проявлений, по которым можно определить неисправность блока управления, знаю только одну - из блока пошел дым. 2. Терпеть ненавижу все эти «скорее всего,…может быть.. а вдруг…) «А вдруг у него пистолет? Скорее всего, заряжен. А может быть патроны еще и в кармане еще есть?

Это то, что почерпнуто из рассказа. Но я не только слушал все это, а смотрел и сверял сказанное с тем, что видел. Иными словами диагностика шла полным ходом. Думаю самое время проверить: - топливоподачу, работоспособность ТНВД и, конечно же, утечки топлива по высокому давлению. Думаю, их будет более двух». Мое заявление вызвало легкое замешательство у клиента. Ладно, подключаем сканер. При этом я помню, первый раз подключиться то смогли и даже ошибку считали. Значит, есть смысл попробовать. Разъем нашел на ощупь, подсоединился, включил зажигание. Лампочка на сканере горит красным, значит, работает сканер от своей батареи. На ощупь проверяю провода подходящие к диагностическому разъему. Так и есть, два пина вышли из разъема, дожимаю их внутрь. Лампочка на сканере меняет цвет с красного на зеленый. Один точно был питание 12В, второй,… какая разница, вопрос не об этом сейчас. Сканер связался с блоком управления. Отошел в сторону, Алексей (помощник) уже снял коллектор. Нет, и так было видно, что он уже все закончил. Просто дал возможность насладиться картиной из текущих параметров клиенту. Он так ждал этого момента (никакого фокуса. Просто нужно знать, как устроен, разъем, и понимать, что подключались к нему не один раз, и возможно тыкали в него и щупы мультиметров. Там защелка примитивная:- «выступ пина, за выступ корпуса». Ну не рассчитана она на то, что в нее будут заталкивать, нечто более толстое, чем контакт разъема «папа». Проверяли на КЗ, на обрыв,12В, но скорее всего иглой, а она естественно до контакта достала - все тупик). Приступаем к проверке топливоподачи. Выберу давление, и еще три параметра. Это чтобы потом отдельно не проверять, а сразу понять выдает ли блок управления команды, тем же форсункам катушкам… Срабатывают они или нет, проверю, если необходимость будет. Грешат ведь на блок управления. Делаю три коротких прокрутки стартером. Давление-0. А остальные выделенные параметры меняются, причем вполне адекватно. Ладно, делаю еще две коротких прокрутки. Давление -0. Вывод: подачи топлива нет. «Леша, вынимай колбу из бака. Смотри в чем дело». К слову все снимается легко и быстро. Фильтр и топливный насос закреплен на двух точках. Катушки просто вставлены болтов нет. Отсутствуют болты на EGR, но там не существенно, поскольку оба отверстия замурованы, чем-то похожим на герметик для глушителей. Нижний болт коллектора впускного отсутствует. Но это даже хорошо, откручивать его удовольствие ниже среднего. А вот верхний длинный болт крепления коллектора отсутствует - это хуже, подсос может быть. Так что снимается все «на ура». Насос действительно меняли.

«Не будет он топливо подавать» - Это Алексей вывод сделал, даже не разбирая, а просто осмотрев. Насос в данном блоке топливоподачи вставляется не в сам фильтр, а через промежуточный пластиковый коннектор. И два уплотнительных сальника, один в виде рифленого «чулочка», а другой- другой резиновое кольцо. Так вот коннектор стоял не строго вертикально, являя собой продолжение выхода насоса, а наискось. А нижние защелки, на крышке которых три, были защелкнуты на «полторы», внутренний сальник был порван, да его собственно и ставили уже рваным, поэтому один конец разорванного кольца при установке «встал на попа». Но тот, кто это делал, видимо, здоровьем не обижен. Конектор уступил, встал наискось при этом вышел из посадочного места, открыв путь бензину по маршруту:- Бак- насос- бак. Поправили все быстро, и узел топливоподачи встал на свое место.

Проверяю:- прокрутка стартером. Давление -0,65мПа. Есть! Еще раз- 2,1мПа отлично. Говорю Алексею, чтобы смотрел утечки. (Кстати катушки, сняты. Уж их точно подключенными оставлять просто опасно). Дальше следует прокрутка стартером, но теперь уже длинная - нужен «момент истины». Давление растет:- 2,8….3,6мПа… «Все, все, хорош!» Да нет, пожалуй, не хорош, продолжаю- 4,1 мПа..3,8…3,4мПа. Вот теперь все. Насос уже не может поднять давление выше, поскольку подаваемое количество топлива вряд ли превысит утечку. А падение давления, от максимально достигнутого, говорит о том, что слабые места выявлены. Собственно с диагностикой все. Убрать утечки, вернуть на место впускной коллектор и запуститься Ослик Ио. Естественно сообщил об этом клиенту. Вижу некоторое замешательство. Что не так? Просил же причину установить. Установили. Прямо при тебе. Что не так? «А можете ее завести? Я заплачу…..». Вот в чем дело. Веру потерял в людей. Это бывает. Ведь в том месте, где была машина, наверняка демонстрировали, убедительно объясняли…. «Я готов подождать…. Неделю…»

Нет, мне конечно проще, (пенсия есть) а вот Алексея семья оголодает - это точно. Сколько времени мы уже возимся, около двух часов? Может быть, для того чтобы веру человеку вернуть, еще столько же понадобится. Кажется, убедил. Определяемся что нужно:- комплект резинок на форсунки, две на магистраль высокого давления, шайбы… хорошо бы магистраль ВД заменить. Дело в том, что при осмотре, обратил внимание, что ТНВД был немного не тот, трубка магистрали была разогнута и входила в посадочное место, как бы под углом, а выход обратки с рейки топливной был одет на штуцер ТНВД, который был сверху. Шланг был явно обрезан, и отрезано то, что должно было входить в корпус насоса и крепиться болтами. А здесь обратки сверху и шланги одеваются «под хомут». Это небольшие конструктивные отличия, внешне очень похожих ТНВД. А вот с трубкой магистрали ВД, получилась «печалька, «ни по изгибам, ни по длине она на новый насос устанавливаться не захотела. Вообще наш человек если надо то и стальную трубку, как резину натянет. Ранее, я утверждал, что утечек будет более двух. Угадал? Нет, гадать не умею. Древние методы диагностики помогли. При установленном впускном коллекторе увидеть всю рейку не получится. Видна ее небольшая часть и форсунка 1 цилиндра. Ну и…? Да все очень просто. Первое на что было обращено внимание-это разъем форсунки. Разъем на фото. Заменили все четыре. Переставили из них пины в исправные разъемы.

Когда подобное обнаруживается, возникает вопрос - зачем? А затем, чтобы его можно было одеть на форсунку. Убрана именно та часть, которая этому мешала. Причем недавно. А если так, то топливная рейка установлена неправильно. Значит, будет утечка. Но к такому выводу придет тот, кому приходилось снимать топливную рейку, на GDI. На болты, которые крепят рейку к блоку двигателя, одеваются эбонитовые проставки, ограничивая просадку рейки при затяжке, что позволяет обеспечить необходимый зазор и зафиксировать правильное положение форсунок внутри самой рейки. Если же их нет, болты затянутся, форсунки просядут глубже в рейку. И даже при уцелевших резинках герметичность не будет обеспечена. Вот такая диагностика «дедовскими методами». Алексей пошел искать нужное. А на фото ниже – это все, что было снято с форсунок. Шайб должно быть восемь - четыре больших и четыре маленьких.

Подходим к завершению. Казалось бы, все недостающее поставлено, собрано и закреплено. Осталось поставить коллектор. Минутное дело. Стоп, кое- что осталось. Клиент говорил о том, что свечи заливает…, Это как? Когда начал проверку рейка была сухая, как колодец в пустыне. И бензина, там не могло быть ни при каких обстоятельствах. (форсунки при проверке были отключены). Уточняю у клиента, сам видел или со слов. Утверждает, что сегодня утром ему прокрутили двигатель и показали мокрые свечи и вынесли приговор блоку управления окончательный. Похоже не врет, да и смысл… Звонил он действительно в одиннадцатом часу утра. Алексей уже выкручивает свечу, Вынул, рассматривает. Спросил, что он там такого увидел необычного. Протягивает свечу мне - «Единственное, что могу точно сказать - в баке бензин». (Можно конечно не знать, что такое адгезия и ее некоторые свойства, капиллярность, смачиваемость…но сообразить, что бензин не роса, и капельками на поверхности, тем более по нагару - это не нормально.) Ничего себе сюрприз под занавес.

Клиент, напрягся. Оно и понятно. Тут догадаться не сложно, увидели то, чего не ожидали, и объяснения нет. И о чем говорят непонятно.

Маркин Александр Васильевич
© Легион-Автодата

(ник на форуме Легион-Автодата - A_V_M)
г. Белгород, Таврово мкр 2, пер.Парковый, д.29-б.
Союз автомобильных диагностов

Читайте также: