Снятие магнитолы мазда рх8

Обновлено: 09.01.2025

Вставьте ключи разблокировки в отверстия на каждой стороне стерео.
Давите на ключи наружу, одновременно подтягивая их на себя.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Вставьте спусковые ключи вниз по радио (красные стрелки показывают местоположение)
Давите на ключи наружу, одновременно подтягивая их на себя.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Начните с удаления клапанов на каждой стороне радио.
После удаления вы можете осторожно вытянуть радио из центральной консоли, так как оно удерживается нажимными зажимами с каждой стороны.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Снимите ручку управления КПП, открутив ее.
Снимите консол пдстаканников, возле ручного тормоза, от на зажимах
Снимите облицовку вокруг рычага переключения передач - опять же, она зажимах.
Теперь у вас должен быть доступ к 2 шурупам внизу центральной консоли. Открутите их.
Теперь выньте перчаточный ящик вниз и наружу, потянув вниз и вытолкнув пластиковый ограничитель с правой стороны.
Это дает вам доступ к 10-миллиметровому болту, удерживающему остальную часть центральной консоли.
Теперь вы можете опустить консоль вперед и назад.
Это позволит получить доступ к 2 PINK-шурупам на каждой стороне стерео, что освободит его.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Начните с удаления верхних вентиляционных отверстий, которые вам, возможно, потребуется аккуратно вытянуть вверх. Они на зажимах.
Теперь снимите рамку ручного тормоза симметричным способом. Она тоже на зажимах.
Теперь удалите левую и правую обшивку, которая проходит по бокам приборной панели. Она опять же на зажимах.
Снятие обоих этих элементов отделки теперь должно дать вам доступ к винтам, которые крепят стерео на месте. Открутите их.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Удалите два пластиковых клапана с каждой стороны стерео с помощью инструмента для обрезки, чтобы открыть отверстия для стерео.
Теперь вы можете вставить ключи разблокировки в отверстия. Потяните наружу и одновременно к себе, чтобы отключить стерео.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Сначала выкрутите 3 крестообразных винта в центральной консоли, затем поднимите на 20 мм назад.
Затем выкрутите 2 винта, показанных желтыми линиями на картинке, после чего вытащите радиоприемник.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

С проблемой снятия магнитолы в машине сталкивается немало автомобилистов. Одни не могут вытащить штатный аппарат, установленный на заводе, другим музыка досталась в наследство вместе с авто, третьи банально потеряли специальные ключи. Причин демонтажа тоже хватает — от ремонта проводки до покупки новой стереосистемы. Отсюда возник спрос на информацию, как и с помощью чего можно аккуратно вынуть автомагнитолу, не повредив пластик передней панели. И хотя операция примитивно проста и спокойно выполняется подручными средствами, в ней есть подводные камни, о которых необходимо знать.

Разновидности креплений магнитол

Чтобы выбрать способ снятия автомобильного проигрывателя, нужно понять, каким образом он фиксируется внутри панели. Существуют следующие виды креплений:

на 2 боковых фиксаторах;
на 4 защёлках, расположенных сбоку и сверху корпуса;
прикручены саморезами либо винтами к кронштейнам.

Пример крепления штатного головного устройства

Примечание. Последний способ фиксации характерен для штатных аппаратов, каковыми автомобиль комплектует завод — изготовитель.

Защёлка на монтажной рамке

Принцип крепления на защёлках (фиксаторах) состоит в том, что корпус магнитолы заключён в металлическую монтажную рамку, а не встроен в нишу панели напрямую. Эта промежуточная деталь, имеющая специальные лепестки с выступами или пазами (зависит от бренда и модели аппарата), надёжно закрепляется в нише. Корпус проигрывателя снабжён ответными защёлками, входящими в зацепление, когда проигрыватель вставляется в гнездо.

Ответная часть защёлки на корпусе

Для разблокировки фиксаторов и снятия автомагнитолы используются ключи разнообразной формы, поставляемые производителем в комплекте с музыкой для машины. Они-то и теряются за годы эксплуатации авто, поскольку применяются крайне редко. Как правило, ключ представляет собой фигурную полоску металла либо ручку, вставляемую в 2 пары отверстий, размещённых на передней панели аппарата.

Так выглядит большинство ключей для снятия автомагнитолы

Крепления штатных магнитол чаще всего выполнены на болтах, прикрученных к кронштейнам и прячущихся под лицевой пластиковой панелью. Здесь не обойтись без минимального комплекта инструментов для демонтажа этой панели и раскручивания крепёжных винтов или болтов.

Ключ в виде ручки для разблокировки 4 защёлок

Справка. Все перечисленные премудрости со скрытыми фиксаторами и спецключами придуманы производителями с одной целью: максимально затруднить кражу автомагнитолы при взломе автомобиля ворами.

Местонахождение проёмов для ключей

Снятие аппарата согласно инструкции

Алгоритм снятия магнитолы при наличии ключей прост до безобразия. Её стоит рассмотреть для того, чтобы понимать, как действовать при их потере. Порядок следующий:

Снимите переднюю панель проигрывателя и декоративное пластиковое обрамление, подцепив его при необходимости плоской отвёрткой.
Вставьте первый ключ в щель между корпусом и монтажной рамкой, находящуюся на торце. При этом вы должны ощутить лёгкое сопротивление, когда инструмент отгибает защёлку.
Повторите то же действие со вторым ключом.
Возьмите магнитолу руками за выступающие части по бокам корпуса и аккуратно извлеките из ниши.

Для извлечения магнитолы используется 2 ключа

Совет. Больших усилий прикладывать не нужно, аппарат должен выниматься довольно легко. В конце действуйте осторожно, чтобы лишний раз не дёргать провода и не нарушить контакт.

Спецключи нужно вставить в боковые проёмы

Когда магнитола снабжена четырьмя защёлками, доступ к ним осуществляется через 2 пары круглых отверстий. В них необходимо вставить 2 П-образных ключа и вытянуть за корпус, как описано выше.

С помощью ключей музыкальный центр легко вынимается

Как извлечь проигрыватель — видеоинструкция

Как вытащить магнитолу без ключей?

Если стандартные ключи утеряны, нужно изготовить самодельные, ориентируясь на форму щелей. Чтобы их увидеть, удалите съёмную панель аппарата и пластиковое обрамление. Вот список подручных средств, с чьей помощью владельцы различных автомобилей умудряются разблокировать фиксаторы:

тонкие стальные полосы шириной 6—15 мм;
канцелярские ножи;
пластиковые хомутики для электропроводки;
гвоздики и ровную проволоку — для круглых отверстий;
тонкие отвёртки и прочие подобные предметы, подходящие по форме щелей.

Такие стальные полосы можно использовать вместо ключей

Справка. Во многих магнитолах монтажные щели видны снаружи, поэтому убирать переднюю панель и пластмассовую рамочку не нужно.

Первым делом снимается лицевая панель магнитолы

Чтобы вытащить автомагнитолу, воспользуйтесь тем же алгоритмом:

Вставьте в технологический проём сначала одну, а потом вторую полосу из тонкого металла (или канцелярский нож, тонкую отвёртку). Почувствуйте, что каждая защёлка разблокировалась.
Если проигрыватель держится на 4 фиксаторах, вставьте четыре инструмента.
Не спеша выньте магнитолу из ниши одновременно с импровизированными ключами.

Полосы нужно вставить в боковые щели

Совет. Когда для открывания защёлок вы пользуетесь стальными полосками, обязательно наденьте матерчатые перчатки, дабы не порезать руки об острые края.

Музыкальный центр вынимается вместе с полосками

Видео по снятию автомагнитолы без ключей

Демонтаж штатного музыкального центра

Зачастую штатные головные устройства (они же — магнитолы) снимаются способом, описанным выше, поскольку крепятся на 2 либо 4 фиксатора. Например, заводской проигрыватель на автомобиле Лада Приора держится на двух защёлках, а чтобы их разблокировать, тонкие стальные полосы надо вставить между парами кнопок переключения радиоканалов «2» — «3» и «5» — «6».

Совет. Прежде чем приступать к разборке заводской магнитолы, разузнайте о способе её крепления, чтобы не тыкать железки наугад в том случае, если вы не обнаружите технологические проёмы.

В Приоре полосы надо вставлять между кнопками

Для снятия автомагнитол, прикрученных винтами, нужно приготовить простой комплект инструментов:

тонкую плоскую отвёртку или нож;
отвёртку под крестообразный шлиц;
набор головок малых размеров (от 6 до 10 мм).

При таком варианте крепления заводской проигрыватель нужно откручивать головками

На различных марках авто штатные проигрыватели могут крепиться по-разному, но принцип примерно одинаков: аппарат прикручен к кронштейнам, которые закрыты снаружи пластиковой облицовкой. В качестве примера предлагается рассмотреть снятие магнитолы на корейском автомобиле Hyundai Solaris, выполняемое в следующем порядке:

Подденьте плоской отвёрткой либо ножом нижний угол пластмассовой декоративной панели, обрамляющей музыкальный центр. Оттяните край и ухватитесь за него рукой.
Аккуратно потяните его на себя и высвободите первую защёлку, а потом двигайтесь по кругу и разблокируйте остальные.
Взявшись двумя руками за панель, снимите её и при необходимости отключите разъёмы, находящиеся в нижней части.
Выкрутите «крестовой» отвёрткой 4 винта крепления и вытащите магнитолу.

Заводская автомагнитола Hyundai Solaris

Совет. При демонтаже любого проигрывателя не торопитесь отключать аккумулятор от бортовой сети, поскольку аппарат через 10—15 мин. может заблокироваться и при следующем включении потребовать введения защитного кода, которого у вас нет.

Снятие штатного устройства на Hyundai Solaris — фото

Край панели поддевается ножом и приподнимается

Краешек панели надо подцепить рукой

Декоративная панель вынимается руками

Чтобы убрать панель в сторону, следует отсоединить разъёмы

Проигрыватель держится на 4 винтах, которые надо открутить

Когда винты откручены, аппарат легко вынимается

Проблемы раскодировки

Главный подводный камень описанной процедуры кроется в защитном коде, заложенном в памяти большинства магнитол. Суть в следующем: отсоединение музыкального центра от внешнего питания на 10—15 минут приведёт к тому, что при последующем включении автомагнитола затребует ввести защитный код (как правило, четырёхзначный), без которого она функционировать не будет.

Совет. Снятие аппарата с целью замены на новый не представляет проблемы, разве что вы планируете использовать старый проигрыватель на другой машине. В любом случае старайтесь не отключать аккумуляторную батарею на длительное время.

Аппарат запрашивает код после подключения к бортовой сети

Если карточка с кодом утеряна или отсутствует, вопрос можно решить несколькими способами:

когда речь идёт о штатном аппарате, то за определённую плату код помогут найти в дилерском центре, продающим автомобили вашей марки;
существуют фирмы и отдельные специалисты, занимающиеся этими проблемами;
бесплатный путь — поиск кода посредством различных программ.

Местонахождение серийного номера

Вне зависимости от выбранного способа вам придётся извлечь магнитолу из гнезда, чтобы узнать серийный номер. Он нанесён вместе со штрих-кодом на бирке, наклеенной на боковой либо верхней части корпуса. Вытащив аппарат, перепишите эти цифры, после чего попытайтесь вычислить по ним пин-код с помощью различных онлайн-калькуляторов в интернете. Если таким методом определить нужный шифр не удалось, то снимайте музыкальный центр и несите его к специалистам в данной области и готовьтесь оплатить их услуги.

Важный момент. Если пин-код магнитолы вам неизвестен, то при самостоятельном поиске не вводите комбинации цифр больше 3 раз! Иначе устройство заблокируется, а в таком состоянии его раскодировка обойдётся значительно дороже.

Вопрос извлечения автомобильной магнитолы из гнезда не представляет большой сложности и не потребует много времени. А вот последствия могут стать неожиданными для неподготовленного автомобилиста. Отсюда последний совет: отыщите утерянный пин-код до отключения и снятия проигрывателя, дабы сэкономить своё время и нервы.

Автомагнитола в автомобиле служит не только для проигрывания музыки, прослушивания радио. В некоторых моделях автомобиля в автомагнитолу может быть встроено управление другими системами – климат-контролем, вентилятором и т. д. Если в автомагнитоле есть AUX-выход, вы можете подключить смартфон или планшет и разговаривать, не отрывая рук от руля. Это создает дополнительную безопасность в управлении автомобилем. В некоторых моделях автомобиля управлять самой автомагнитолой можно с помощью кнопок, расположенных на руле. Иногда в автомагнитолу встраивают также навигатор и парктроник.

Замена автомагнитолы Мазда РХ 8 делается по двум причинам – поломке и невозможности ее починить и для замены на автомагнитолу с большими возможностями. Чаще даже встречается вторая причина. Обычно в штатной автомагнитоле не устраивает количество выходов, отсутствие USB-выхода и AUX-выхода. Сейчас существуют всякие приспособления вроде трансмиттера для расширения возможностей штатной магнитолы, но при этом не всегда бывает хорошее качество звука, поэтому делают замену автомагнитолы Мазда РХ 8.

Стоимость установки магнитолы в Санкт-Петербурге:

Варианты замены	Стоимость
Замена автомагнитолы 1 DIN	от 5 500 руб.
Замена автомагнитолы 2DIN	от 1 5 00 руб.

Автомагнитола выходит из строя, если при эксплуатации внутрь забились пыль и грязь. Основные неисправности автомагнитолы связаны со звуком. Она может не включаться вообще, может сломаться сабвуфер, динамики, звук будет плохой как в режиме радио, так и в режиме проигрывателя. Может исчезнуть подсветка.

Иногда поломка автомагнитолы связана с неисправностью бортовой электрики или неправильным монтажом. Бывает, перегорает предохранитель, выходят из стоя динамики, повреждается линейный выход звука. В результате износа внутренних узлов системы происходит поломка приводов – CD, MP3, USB. Часто бывает, что для ремонта нужна сложная пайка плат и т. д. Тогда проще и дешевле не заморачиваться с ремонтом, а сделать замену автомагнитолы Мазда РХ 8.

Самостоятельно заменить автомагнитолу или воспользоваться услугами автосервиса – решать вам. Если вы не очень хорошо разбираетесь в электрике или у вас нет времени или желания, приглашаем вас воспользоваться услугами наших СТО.

Помните, что неправильная установка автомагнитолы тут же выведет ее из строя и может привести к сбоям в работе бортовой электрики.

Я давно собирался сделать это! На "сборы", стоит отметить, ушло довольно много времени: пока пришла рамка, пока среди всех расходов выделил средства на новую голову, потом пришлось ждать дополнительные переходники… да и работы по установке всего этого в машину оказалось на два с половиной дня. Теперь по порядку.

Голову выбирал долго, хотя очень хотелось Alpine, остановился на модели INE-W987D

Дальше нам понадобиться переходная 2din рамка, которую можно изготовить, а можно и купить. Вообще второй вариант не такой уж и простой: во-первых производителей рамок, которые делают по rx-8 не так то много (я нашел двоих, китайцы и американцы), заказал Carav 11-086.
К голове нам понадобятся переходники как минимум на iso-разъем (на фото слева), а как максимум (и это верное решение) переходник, который включает в себя не только питание, но и поддерживает работу кнопок руля с новой магнитолой (на фото справа). В моем случае это ACV 42-1173-100 (он подойдет к целому ряду магнитол и, главное, к RX-8).

Казалось бы, теперь все есть и можно начинать демонтаж старой системы и установку новой, немного почитав записи на драйве — начинаем. И тут стоит отметить, что во всех найденных на драйве записях про установки 2din магнитол в RX-8 все просто и легко, забегая вперед скажу, что это не так. Принцип работы штатного ГУ предполагает, что его выкинуть нельзя, иначе останемся без кондея, аварийки и штатного дисплея. Корячиться придется долго.

В прочем, корячиться придется не только с этим. После того, как штатная ГУ была снята и с нее скручен модуль кондея и аварийки, оказалось, что они подходят к новой рамке очень "по-китайски", то есть с фронтальной стороны все в порядке, а с тыльной где-то не лезет, цепляет, задевает. Тут придется растачивать и подгонять. В конечном итоге они сядут на свои места как родные.

Не успев покончить с одной проблемой, натыкаемся на новую: оказывается теперь новая голова не лезет в рамку. И главное, она не против и размеры совпадают, но установленные модули кондея и аварийки не пускают. Теперь растачиваем где возможно эти модули, и где возможно пластиковую кромку-рамки новой головы, по немного что бы не запороть, но все садится как влитое.

(обновление: очень не советую нижеописанный способ, в конце записи есть вариант установки без сношений с платами и разборкой штатного ГУ)

Итак, мы подогнали новое, но все хитрость заключается в том, что и от старого никуда не денешься. Родная голова, по сути, состоит из 4 компонентов: плата с кнопками и лампочками, к которой подключаются и аварийка с кондеем (она находится прямо за родной пластиковой рамкой), вторая плата (видимо мозг), на которую, кроме прочего, идет питание (и с нее выходит звук), а также привод дисков и куча очень хитро скрученных железок, образующих цельную коробку.
Проблема в том, что ни аварийка, ни кондей, ни штатное цифровое табло без двух вышеупомянутых плат не заработают. Их надо изъять, раскрутив все, и в последствии куда-то спрятать, кстати места для них куча между цифровым экраном и пластиком (там изначально вообще пусто).

Вот тут и начнутся основные сношения. Для начала нужно удлинить все подключаемые к платам провода и разъемы — но это пол беды. Интересно, что относительно друг друга эти платы первоначально стоят перпендикулярно и стыкуются двумя разъемами, мы конечно такой роскоши себе позволить не можем, значит надо впаиваться к припайке этих разъемов и связывать платы шлейфами.

Если честно, это огромный объем кропотливого и аккуратного труда, который без опыта может и не получиться сделать успешно (в моем случае был отличный установщик Александр, человек с золотыми руками). Если долго мучатся, однажды, может быть, не без везения… что-то получается.

Стоит не забыть, что с учетом всех новых проводов, переходников и прочих кишок, голова лезет вплотную, но места хватит.
Если все получилось сделать правильно (а в нашем случае получилось), то после удачного тестового запуска можно удовлетворенно выдохнуть — дальше мелочи, собрать все назад (это не сложно).

В конце я хочу выразить особую благодарность уже упомянутому Александру. Спасибо огромное за проделанную работу, терпение и качество. На двоих с этими платами и проводами мы методом научного тыка провозились два с половиной дня (и если честно мое участие в процессе было довольно вторично).

Ну и фото результата. Мечта сбылась.

Обновление:
Как выяснилось (на практике) засовывать платы под пластик было плохой идеей, и перекладывать уплотнителем тоже. Машина постояла на солнце, это дело все разогрелось и после подачи питания (завелся я, все заработало, поехали) спустя минуты две потух родной экран и вырубился кондей. Рабочая версия неполадки: сгорела дорожка (или несколько) на плате с мозгами (а может и вся плата). Буду разбирать и диагностировать (очень надеюсь что не сдох сам модуль кондея, у меня американец и с поиском замены предвижу проблемы). Ухудшает положение тот факт, что напоследок включилась печка (остатки головы обиделись на препарацию и решили мне отомстить, летом в самое пекло печки мне и не хватало), но работает регулировка воздушного потока, поэтому пока езжу с открытыми окнами и без какого либо кондея. Аварийка в норме (хотя что ей надо), новая голова в норме.

Запись будет обновлена по итогу починок. На данный момент предполагаю или реанимировать имеющиеся платы или вытянуть из другой головы (на разборке отдают по сносной цене), изготовить небольшой металлический кейс для них (по типу системного блока компа меньших размеров, возможно воткнуть мини кулер) и сунуть его в бардачок.

Обновление:
А ведь и правда, что скупой платит дважды! Начитавшись драйв про возможность успешного использования плат от штатного ГУ, я даже не прогуглил иные возможности… а ведь они есть! Американцы придумали переходный набор, в котором кроме уже удлиненных проводов, присутствует заветная магическая коробочка, в которую все втыкается и которая исключает использование плат от штатной головы и сношения с ними… черт побери, она даже дает возможность часы переводить! Короче заказал… фото прилагается и ссылка на мануал

Обновление (последнее и победное!)
Итак после пересылки через океан и валяний на разных таможнях мне таки пришла посылка с заветным переходным набор (из которого мне, правда, нужна только коробочка с названием Axxess)

Далее все просто и по инструкции… разбираю консоль, извлекаю эти дурацкие платы (как же я рад, что коротнуло где-то на платах, а не сам модуль кондея) — больше этого самопального безумия у меня в машине не будет! В заветную магическую коробочку втыкается все, что шло в родное ГУ (и придется врезаться в питание):

Но в конечном итоге результат как раз тот, который и должен быть! Все работает, в машине нет идиотизма с запрятанами и подпаяными платами от родного ГУ, функционал родного экранчика не теряется: с помощью кнопок кондея можно настроить часы, отображение температуры, текст… в общем, отлично!

Вывод: если все таки Вы решились на замену штатной головы в пользу 2din, не стоит начитываться драйва и прочих ресурсов, идея сделать все за счет родных плат ГУ и спрятать их — не так уж хороша на практике, можно заказать готовый и полных комплект, приобретение которого лишит Вас большого количества сношений и избавит от многих проблем.

Видим Mazda RX8 - тут же вспоминаем "подколки" о низком ресурсе ее роторного двигателя. Похлеще издеваются разве что над владельцами Volkswagen c TSI и DSG. Но на роторе, оказывается, можно успешно гоняться! Юрий Бычек - один из таких рисковых парней. Он участвует в Time-Attack и джимхане. График соревнований максимально плотный: в минувшее воскресенье он выиграл в Смоленске, а уже в эту субботу выступит на первом этапе чемпионата Gymkhana Belarus.

Между двумя гонками мы поймали Юру и попросили рассказать о машине и соревнованиях. "Сходите за чаем с печеньками", - владелец этой Mazda RX8 не только хороший гонщик, но и рассказчик неплохой. Особенно когда спрашивают о любимом деле. Кстати, в автоспорт он пришел с подачи отца - того самого пилота бешеной Audi 200 из драгрейсинга.

- Mazda RX8 я купил в очень хорошем состоянии. Проблемы если и были, то несерьезные. Ходовая часть у RX8 крепкая в принципе. Коробка передач на "вторичке" стоит около 5000-6000 российских рублей. Это косвенный признак того, что она достаточно надежна.

Что касается проблем с автомобилем при спортивной эксплуатации, то однажды на гонке машина начала неровно работать и дымить, возникли проблемы с зажиганием. Собрал хорошую связку системы зажигания - проблема решилась и больше о себе не напоминала. На мой взгляд, единственное место, действительно требующее внимания в этом автомобиле, - двигатель.

Очень важно купить такой автомобиль с хорошим мотором, следить за показателями его работы, соблюдать интервалы замены "расходников" и технических жидкостей, не покупать автомобиль наобум, без диагностики на специализированном сервисе. Мне с двигателем, как и в целом с автомобилем, повезло. До меня на этой машине в Штатах ездила девушка, а потом очень "продвинутый" в роторной теме владелец из Гомеля. К слову, он тоже участвует в соревнованиях Time-Attack.

Я поездил на разных типах привода, на разных моторах. Последней машиной перед Mazda была полноприводная турбированная Audi S3. После нее мне захотелось попробовать что-то особенное, что будет в корне отличаться от других автомобилей. Зачем покупать после одной полноприводной турбомашины другую такую же? Я решил попробовать нечто кардинально иное.

Мотор здесь 1,3-литровый, сейчас он развивает 260 сил. Сразу по поводу ресурса, который в роторных двигателях ограниченный. Мой мотор за три года в гонках пережил очень много обычных поршневых, которые установлены на машинах соперников. Все эти "подколки" про ресурс - это предвзятое отношение к таким двигателям. Когда у тебя поршневой мотор сломался, на это никто не обращает внимания, мол, бывает. Но если роторный мотор стукнул - все, тут же бубнят: "Я же говорил, эти роторы ломаются, они ненадежные".

Басни про 100 тысяч километров ресурса? Да, в дорестайлинговых машинах двигатель действительно "живет" около того. Но 100 тысяч еще попробуй выкатать - это приличный пробег. Такой машине все-таки не в такси работать и не на дачу ездить.

В рестайлинговой версии R3, как у меня, Mazda сильно изменила систему смазки путем установки дополнительных масло-форсунок. В роторном двигателе масло подается в камеру сгорания, стоят масляные форсунки, топливо горит вместе с маслом как в двухтактном двигателе, но мотор при этом четырехтактный. В рестайлинговом автомобиле также присутствует ряд других доработок, которые делают эту машину надежнее старых версий. Основная проблема имиджа RX8 в том, что она была выпущена сырой. У нее был ряд недочетов по системе зажигания, произведено большое количество ревизий комплектующих, которые со временем выводили двигатель из строя. А попробуй в 2003 году почини роторный мотор - кто тебе его сделает в то время? В настоящее время такой проблемы нет. В Беларуси есть опытный человек, который профильно занимается такими двигателями. Я обслуживаю и готовлю автомобиль к спорту у него.

У моей машины пробег чуть больше 80 тысяч, она 2009 года выпуска. Считаю, что для рестайла нормальный ресурс - 150-200 тысяч километров. Если она столько выедет и потребует каких-либо вмешательств - меня это устроит. Показатели жизнеспособности мотора сейчас хорошие, я регулярно за ними слежу.

Материал по теме:

О проблемах и стоимости обслуживания роторных моторов Mazda RX8 ABW.BY писал несколько лет назад. Есть ли смысл в покупке машины с таким двигателем и с какими нюансами в первую очередь столкнется владелец? Подробнее читайте здесь.

"Не хочу выпячиваться, мол, кроме ротора, моторов нет"

Почему я все-таки выбрал ротор, в чем его преимущество? Он резче и более отзывчив, нежели поршневой, при этом дает линейную тягу как у мотоцикла. Главное - сравнивать роторный мотор с его одноклассниками. Например, с Honda, у которой отличные поршневые двигатели. Моторы S2000 или Civic Type-R выполнены по технологии VTEC. "Низов" у этих двигателей очень мало, а мощностный приход резкий, после 5000 оборотов. У роторного двигателя "низов" нет только в случае изношенного мотора. Конечно, далеко не V8, но тяга внизу уверенная. У RX8 двигатель очень дерзкий, очень отзывчивый. Он, как самурай, психованный немного. Чтобы грамотно управлять такой машиной, нужно много тренироваться. К тому же роторный двигатель имеет небольшой вес и размер. Он очень маленький, что помогает расположить его так, как требует шасси автомобиля.

Но я не хочу выпячиваться, мол, кроме ротора, моторов нет. Расход топлива - это основной недостаток, главная причина вымирания таких двигателей. Здоровый автомобиль потребляет около 13-15 литров в городе и 10-11 по трассе. Это без гонок, в спокойной манере вождения. В спортивном режиме за 10-минутную сессию я выкатываю 8 литров топлива. Получается около 35-40 литров бензина на 100 километров. В городе, конечно, такой расход повторить невозможно. Как ты машину ни насилуй, больше 20-25 литров мотор "есть" не будет.

Mazda разработала специальную линейку масел для роторных двигателей. Обычное масло в эту машину я залить не могу. Фирменное стоит 45 долларов за канистру, заливочный объем - около 4,5 литра. Естественно, у роторного мотора есть расход масла. Он должен быть - если его нет, мотор "умирает". С учетом жесткой эксплуатации RX8 съедает литр-полтора на пять тысяч километров. Многие "поршневики" потребляют больше.

Свечи для ротора тоже нужны специальные. Комплект стоит около 100 долларов, но меняется он раз в 20 тысяч километров . На обычной поршневой машине я менял свечи раз в 10 тысяч и отдавал за комплект в два раза меньше. То на то и выходит, какого-то космического обслуживания ротора нет. Просто он не терпит, когда на его сервис начинают "забивать". Если ты с ним так обращаешься, то он начнет так же обращаться с тобой.

Сам двигатель спрятан под "торпедо". Расположение мотора глубоко в базе и, следовательно, хорошая развесовка, низкий центр тяжести - сила этой машины. Впуск AutoExe, чисто JDM-тема. Открытый короб с двумя термоэкранами стоит под углом и увеличивает пространство впускной коробки. На RX8 заводской впуск очень крут. По своему опыту не вижу смысла в сильном его изменении.

Выхлоп в этой машине - предмет моей гордости. Он от компании R-Magic, которая специализируется на доработках только роторных RX8 и RX7. Такие детали в основном можно купить лишь в Японии. В моем случае используется титановый выхлоп на одну сторону. Не знаю, можно ли официально купить такую деталь не в Японии. Мне повезло - этот выхлоп достался от кольцевой машины из Японии, через Владивосток, благодаря одному энтузиасту. Это, наверное, самая редкая деталь в моем автомобиле. Вся трасса, начиная от конечной части и заканчивая коллектором, у меня от R-Magic. Она отличается очень легким весом и грамотно рассчитана для достижения высокой мощности.

На таких машинах небрендовые вещи только отнимают мощность. Подобное встречается довольно часто: ставят на машину тюнинговый выхлоп - получают только минус. Заводом скомпоновано все настолько четко, что быстро ничего толкового взамен не придумаешь. Поэтому самые лучшие тюнинговые детали делают профильные компании, занимающиеся только роторными двигателями. Например, у меня задняя распорка - фирмы GReddy. Она занимается всеми японскими "тачками", запчасти можно купить почти для любой спортивной машины. Но выхлоп GReddy на Mazda не дает практически ничего, только отнимает два-три килограмма веса.

Вся подвеска этой машины хороша по заводу. Спереди и сзади - легкая "многорычажка" с минимальным количеством резиновых соединений. При этом за все время эксплуатации, почти четыре года плюс три в гонках, у меня не было вопросов по подвеске. Конечно, я в итоге поменял ее на спортивную - заводская в багажнике лежит, - но менял просто потому, что нужно было ускоряться.

Базируется все на койловерах Blitz. Они со всеми регулировками. Можно настроить преднатяг пружины, высоту и жесткость. В машине максимальное количество распорок: сзади - GReddy, спереди - заводская четырехточечная. По низу идут клетки Mazdaspeed. Жесткость кузова очень важна - машина не разваливается от перегрузок в поворотах и чувствуется более собранной.

На весах машина показала около 1270 килограммов без меня и салона. По сравнению с заводом - почти 100 кило разницы. Бампер у меня такой, получавший "люлей"… Просто иногда сильно высокие поребрики задеваю, бампер из-за этого подламывается. Но это "коцки", которыми можно гордиться, на мой взгляд.

Спойлер здесь регулируемый Mazdaspeed. Есть три положения угла атаки. Я постоянно использую их на гонках. Но для "Смоленского кольца", например, спойлер не особо нужен - там одни прямые. Зато для трасс ходовых, но с кучей поворотов использую максимально агрессивные настройки. Сейчас спойлер в самом "лайтовом" положении, потому что в городе прижимная сила не нужна. Но на гоночной трассе польза от антикрыла чувствуется. Вплоть до того, что в зависимости от настроек использую разные передачи в повороте.

Если говорить о дисках, то у меня их два комплекта. Первые - 19-е заводские кованые BBS. Они красивые, легкие. Но так как 19-я покрышка стоит дорого, я перешел на 17-й размер. Он еще и легче, и машине его крутить проще - ехать получается быстрее. Колеса эти "боевые", о состоянии лакокрасочного покрытия дисков я не сильно забочусь. Есть и сколы, и потертости - это все от ключей. Я меняю колеса на машине за сезон раз 30, и это, конечно, их "коцает". Но стиля придерживаться надо. Эти диски японские, с простым рисунком, но агрессивные с точки зрения технических параметров.

Покрышки здесь Hankook RS3. Индекс износостойкости - 200, они проходят во все белорусские и российские чемпионаты, в том числе в непрофессиональные классы "кольца". Они дают оптимальное соотношение износостойкости, способны ездить каждый день и нормально держат в дождь. С ними реально иметь с собой один комплект, а не возить 16 колес, как некоторые делают. Если бы не 19-е заводские колеса, то на этих я бы ездил и в городе, и на гонки. На штатных дисках у меня какая-то полная недержащая ерунда, а не резина. На ней можно разве что на парковках подрифтить.

Бытует мнение, что езда в Time-Attack или джимхане "ест" покрышки с диким "аппетитом". Это заблуждение. Если ты правильно ездишь, а машина не какой-нибудь незаводской переднеприводный турбоагрегат, то хватит и одного комплекта на сезон. Это я на личном примере говорю. Мой комплект резины стоит около 500 долларов.

Тормоза - одна из самых важных частей машины в Time-A ttack . В джимхане, например, нагрузка на этот узел не слишком высока. Тормозные механизмы на моей машине заводские. Mazda славится хорошими тормозами. Они отлично работают, в том числе на самой требовательной трассе, на "Смоленском кольце". Единственное, что в них заменены все сопутствующие гонкам вещи. Например, колодки, которые очень громко скрипят. Это потому, что в них добавляется металл, чтобы они хоть как-то тормозили "на холодную". По-настоящему они замедлять машину начинают только после того, как их прогреешь.

Плюс еще спортивные армированные шланги, которые всегда обеспечивают отличную информативность при нажатии на педаль тормоза. Заливаю я Motul RBF - эта тормозная жидкость не закипает, меньше шансов остаться без тормозов в середине гонки. На одном комплекте спортивных колодок езжу почти три года. Заканчиваться они начали только сейчас.

Салон в комплектации R3 подготовлен для спорта, не вижу смысла в нем что-то дорабатывать. Здесь два ковшеобразных сиденья с жесткой боковой поддержкой, хорошая "музыка" Bose, кондиционер, электрические стеклоподъемники, круиз-контроль и система стабилизации. "Лакшери-фишки" мне не нужны - я сильно слежу за весом машины.

Этот приборчик показывает все жизненно важные показатели мотора: температуру антифриза, температуру на впуске, откат по детонации - если залил плохое топливо, это сразу увидишь. В спортивном режиме он отражает положение педали "газа" и еще много чего. Прибор записывает логи, потом на компьютере можно посмотреть, как работал мотор во время гонки.

"После первой джимханы из машины вышел иссушенный"

В скоростном маневрировании я не гонялся. Было время, когда там ездила вся банда на быстрых машинах. А потом появился Time-A ttack , возросли скорости. Все-таки "фишки" на парковке - это первая передача, это скучно. В джимхане ребята стараются сохранять "ход" по трассе. Там и мысли не возникает где-нибудь воткнуть первую передачу. Нужно постоянно "попадать" в трассу и при этом сохранять скорость.

Джимхана интересна тем, что соревнования достаточны бюджетные. Стартовый взнос - всего 85 рублей, эту сумму можно потянуть. Ну, литров 20 бензина еще можно посчитать. В эту субботу джимхана планируется на парковке у "Глобус Парка". Там хорошее покрытие, но маловато места. По опыту уверен, что организаторы проложат отличные трассы. Они будут интересные и техничные, можно будет показать мастерство.

В Time-A ttack ты едешь по трассе один и борешься со временем круга. Ты гораздо спокойнее, холоднее. А в джимхане параллельный старт и две зеркальные трассы. Краем глаза замечаешь, как идет соперник. Это, конечно, накаляет обстановку. Прямое соперничество - это круто, это то, за что люди любят стритрейсинг. Помню, после первой джимханы, которая прошла в Гомеле, из машины я вышел иссушенный. В финале была очень жесткая борьба двух RX8, я тогда выиграл.

Траты на гонки? Я не имею большого запаса денежных средств и езжу на соревнования максимально бюджетно. На гонках могу спать в палатке, не всегда ставлю самые лучшие покрышки, а те, что есть, стараюсь выкатывать до конца.

Львиная доля расходов - топливо и стартовый взнос. Я езжу на гонки своим ходом, не на лафете - так дешевле, да и лишний раз повод прокатиться на любимой машине. С учетом всех-всех расходов выезд на "Смоленское кольцо" обходится в 300-350 долларов, прокатиться на других российских трассах дороже в основном из-за более длинной дороги.

Я знаю, что делать с этой машиной дальше, но мне мешает городская составляющая автомобиля. "Корчевать" его особо не хочется. Но вождение - это такая сфера, в которой постоянно накапливаются знания и опыт. Уверен, что меня ждет еще немало открытий.

Слушал и записывал Вадим ЗЕНЬКЕВИЧ
Фото автора
ABW.BY

Увидеть эту и другие быстрые машины в деле можно будет в ближайшую субботу на первом этапе чемпионата Gymkhana Belarus. Гонки состоятся на площадке ТЛЦ "Глобус Парк", что в 3 км по трассе Р1 в направлении Бреста. Начало в 13.00.

Читайте также: