Сильно греется стабилизатор напряжения в магнитоле

приветствую всех! в общем имеется магнитола SONY CDX-GT437UE, которая подключена к усилителю (встроенная TDA8588aj полностью без нагрузки). Проблема в том, что радиатор греется до 40-45 градусов. Нагрев, после включения, происходит довольно быстро. Ведь при отсутствии нагрузки он должен быть практически холодным, а получается так, будто магнитола орет на всю катушку без усилителя. В чем может быть причина?
В остальном магнитола работает отлично.

PS. есть самодельный усилитель на tda7560, нагружая всего два канала, радиатор на приличной громкости набирает от силы градусов 30

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.

_________________
С Уважением Дмитрий

Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

• Диагностика
• Определение неисправности
• Выбор метода ремонта
• Поиск запчастей
• Устранение дефекта
• Настройка

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида - стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

• не включается
• не корректно работает какой-то узел (блок)
• периодически (иногда) что-то происходит

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

(запросы) (хранилище) (запросы) (запросы)

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

• DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
• SOT-89 - пластковый корпус для поверхностного монтажа
• SOT-23 - миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
• TO-220 - тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
• SOP (SOIC, SO) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
• TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
• BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему греется TDA7388 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам - LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям - схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Тема раздела Самодельная электроника, компьютерные программы в категории Общие вопросы; Проблема такая, на вход идет напряжение 18 вольт импульсной формы (как на фотке) с частотой примерно 12380 Гц (12кГц). На .

Опции темы

Греется стабилизатор 78M05

А как же тогда пишут ток нагрузки?

Пробовал два в параллель ставить, не скажу что стало лучше.

Сможет он долго проработать в таком режиме без радиатора?

Кажись понял. Ток нагрузки пишут исходя из стабилизирующего напряжения. То есть при каком ток е он сможет удерживать 5 вольт без просадок значительных

Вместо стабилизатора резисторы - не катит. Идет борьба за размер, после стабилизатора на каждый светик идет по 150 омному резюку смд 1206. И то греется, но терпимо.

Паровоз латуневый. поэтому сделали пока контакт стабилизатора с латунью. Должен неплохо охлаждаться.

На следующую модель можно будет и вправду порпобовать воткнуть мощный резистор перед стабилизатором, чтоб часть мощности он брал на себя.

А на светодиоде при этом какое напряжение ? Просто если с 5 вольт, и на светодиоде ( белом ) - 3 В, получаем 2 вольта на эти 150 Ом, или меньше 0.03 ватт; оно должно быть почти холодное, особенно если на плату припаяно. Точно не греется от чего-то другого ?
А по поводу экономии места - если светодиоды последовательно соединить, то там ОДИН резистор для всех ставится. И его, кстати, тоже можно к латунному корпусу прислонить - например, сделать ма-а-а-ленькую платку, на нее - резистор ( тот же 1206, или два ), а платку обратной стороной - к латуни, с термопастой, и можно даже проводками припаять. Это точно займет меньше места, чем 78M05.

Проверили пайку, коротыша нет. Резюки немного греются, палец легко терпит.

Последовательное соединение не катит. Так как пять светодиодов, если один сгорит придется перебрать весь паровоз.

В момент перегрева магнитолы водители опасаются за автомобиль. Разобраться с этой проблемой не так сложно. В настоящей статье мы обсудим возможные решения и приведем некоторые советы по данной теме от опытных автолюбителей. Давайте разбираться.

Магнитола греется и выключается. Почему?

Чтобы ответить на данный вопрос, перечислим возможные причины:

• девайс в авто включили до полного прогрева автомобиля;
• проблемы в электросистеме;
• сбоит программное обеспечение;
• при прослушивании музыки с носителя аппарат нагревается сильнее из-за внутреннего трения;
• при плохой вентиляции задние части девайса нагреваются.

Итак, мы выяснили, почему магнитола в автомобиле сильно греется. Переходим к вариантам решения.

Магнитола отключается. Что делать?

Для профилактики такой проблемы стоит соблюдать несколько несложных правил. В зимнее время мы рекомендуем сначала хорошо прогреть машину (не менее 10 минут) и только потом включать музыку. Проблема с программным обеспечением решается легко – обнулите девайс до заводских настроек. В качестве источника музыки используйте флешки и радио, отказавшись от CD-дисков и кассет. Если музыкальный проигрыватель всегда горячий, рекомендуем установить дополнительную охлаждающую систему для него (например, термоизоляцию).

Термоизоляционный материал нужен в случаях, когда автомобильный магнитофон перегревается из-за печки. Лист подходящего размера легко найти в автомагазине.

• выберите девайс размером не более пяти сантиметров;
• найдите место под корпусом;
• сделайте отверстие, используя мини-дрель;
• обезжирьте поверхность;
• подключите к току 12 В.

При правильном подключении одновременно с музыкой будет автоматически включаться дополнительно установленный агрегат. Такой способ не подойдет в двух случаях, когда на “морде” много кнопок или под автомагнитофоном мало места.

Когда определить происхождение нагрева трудно, рекомендуем обратить внимание на инструкцию к ней и принять рекомендованные меры. Также хорошим решением будет показать машину автомеханику. На Uremont в чате вы всегда можете задать интересующий вас вопрос и получить ответ от представителей партнерских СТО.

Китайские магнитолы на Андройде

Любители хорошей музыки устанавливают автомагнитолы, работающие на платформе Андроид. В комплекте к сабвуфером и усилителем получается потрясающий звук. У китайских девайсов есть замечательные дополнительные опции: камера заднего вида, GPS-навигатор, Wi-Fi, Bluetooth и пр.

Однако владельцы таких устройств часто жалуются на подвисание агрегата и периодически задаются вопросом: “Почему греется магнитола в машине?”. Иногда это вызвано необходимостью обновить обшивку, но часто это перегрев центрального процессора. В конструкции описанной выше разновидности есть один минус – не продумана система охлаждения. В качестве решения мы предлагаем установить радиатор и вентилятор для охлаждения корпуса. Вам понадобится новый аппарат, термический клей для монтажа радиатора и термическая паста для смазки микросхемы усилителя низкой частоты. Также подготовьте саморезы и сверло.

Алгоритм монтажа радиатора такой:

• снимаете верхнюю крышку корпуса;
• откручиваете саморезы с экрана;
• снимаете шлейф с платы;
• откручиваете три болта, на которых крепится плата центрального процессора;
• тянете вверх, чтобы снять плату;
• обезжириваете процессор и радиатор;
• покрываете процессор термоклеем (равномерно тонким слоем);
• приклеиваете радиатор, прижимая его;
• через сутки собираете (смотрите информацию о времени высыхания клея на упаковке).

Процесс установки вентилятора начинается с того, что на корпусе высверливается круг (при необходимости допилите лобзиком). Обрезанные края обрабатывают напильником. Далее снимают саморезы с микросхемы усилителя низкой частоты и демонтируют плату. Наконец подключается вентилятор (например, через резистор «-» к «+») и собирают все обратно.

По отзывам автомобильных меломанов такая схема позволяет автомобильному магнитофону оставаться в рабочей форме очень долго.

Магнитола работает, но пропадает звук

Часто проблема в усилителе: либо на него идет чрезмерная нагрузка, либо он вовсе сломан. Также проверьте, исправны ли динамики. Обычно дело в динамиках, когда не работает один из них. Не работают оба – ищите другую причину. Звук может отсутствовать из-за ослабленных контактов или замыкания в электроцепи.

Если проблема в усилителе, решить ее несложно. Помимо нового усилителя для замены, подготовьте паяльник, пинцет и пассатижи.

Магнитола FUSION FUS-1000U, Китай, но работать-то она должна!

Сижу, слушаю музыку, вдруг раздается хлопок и пропадает звук. Ещё через несколько секунд потухла и сама магнитола. Отключаю питание, включаю, нажимаю на кнопку магнитолы — не работает. Заменил предохранитель — не работает…

Снял крышку — на плате валяется взорвавшийся конденсатор… Выпаял, впаял новый — не работает, даже не включается. Проверил цепи вольтметром — даже при выключенной магнитоле с подключенным питанием везде напряжение 6.5-7.1 вольта, хотя выпрямитель выдает 12.5 вольт. Проверил сопротивление между плюсом и минусом — 31.8 кОм, не знаю, даёт это что-либо или нет…

Прочитал, что может стоять диод параллельно питанию для защиты от КЗ. На плате заметил 1N5401. Это он? И что может быть ещё?

Помогите, пожалуйста, советом, где искать неисправность в первую очередь? В электронике я шарю слабо… Заранее благодарен!

Просто так конденсатор не взорвётся. Ну, раз работала, то переполюсовка исключена. Значит, напряжение питания было выше нормы. Начинать нужно с этого…

От чего вы её питали?

Тот же самый выпрямитель, я ставил напряжение на 13.5 вольт…

Вот и я думаю, так просто ничего бы не случилось…

Что это за "выпрямитель"?

Ну не знаю, не разбирал) Наверное, как обычно, понижающий трансформатор и диодный мост с переменным резистором на выходе)

Блин. Это адптер в розетку, или что-нибудь посерьёзнее? Откуда эта приблуда?

Ну типа, только покрупнее адаптера. Давно уже у нас. Ещё дед в свое время пользовался.

Скорее всего, у него на выходе вольт 18-20 было. Китайский конденсатор на 16 В продержался не долго.

Ну как недолго… месяц почти) слушал каждый день по два-три часа… А напряжение регулируется от 12.5 до 15 вольт и максимальный ток 1.5 ампер. Если надо, фото внутренностей выпрямителя выложу.

Лучше измерьте напряжение на его выходе при отключенной магнитоле и приподключенной.

Уже измерял… При отключенной 12.5 вольт, при подключенной — около 7 вольт

Я предполагаю, что сгорел выходной усилитель мощности. Такая большая микросхема, прикрученная винтами к корпусу.

Я понял. Попробовать откусить ноги, по которым подается плюс?

Я предполагаю, что сгорел выходной усилитель мощности. Такая большая микросхема, прикрученная винтами к корпусу.

Но я так не думаю… Как я понял, весь ток должен идти через предохранитель. Но на магнитоле есть напряжение даже если она без предохранителя!

Если вы говорите, что "на выходе блока питания" напряжение при подключенной магнитоле снижается до 7 В, значит магнитола его наружает сильно.

Усилитель мощности по питанию подключен напрямую. Там нет как такового "выключателя питания". Он всё время под напряжением. Значит он и коротит.

Значит, на УМЗЧ ток мимо предохранителя идет?

Там два провода питания. Красный и жёлтый. Они у вас должны быть соединены вместе на +. Предохранитель только в одном из проводов.

Так. Предохранитель походу на красном проводе. На жёлтом значит память.

Но без предохранителя магнитола должна быть обесточена. А на неё ток идет.

Там два провода питания. Красный и жёлтый. Они у вас должны быть соединены вместе на +. Предохранитель только в одном из проводов.

Кстати, примерно за 2 дня до этого нельзя было прибавлять звук выше 20 (максимум 43) — в динамиках начинался гул, заглушающий всю музыку, и исчезал только, если выключить магнитолу или совсем убрать звук. Это может быть связано с причиной поломки?

Гул… Теперь всё ясно. Ваш выпрямитель сгорел. Он выдавал не постоянное напряжение, а пульсирующее (или вообще, переменку). Можно предположить, что в нём пробило регулирующий транзистор, и всё полное напряжение с диодного моста пошло на выход (а электролиты в нём собственные маленькой ёмкости и высохли от времени — отсюда и пульсация — гул, тестер измеряет действующее занчение, которое для синусоидальной формы ниже на корень из 2, по отношению к пиковому, т.е. 12,5 Vrms = 17,5 Vp). Конденсатор в магнитоле при низком токе потребления сглаживал пульсации, а при прибавлении громкости, ток потребления выростал, и "гул вылезал наружу". Какое-то время конденсатор "продержался", а потом… ну вы сами видели и слышали.

Так что у вас с "выпрямителя" явно шло напряжение выше нормы. Естественно, в магнитоле многое грелось в первую очередь УМЗЧ. Так что в первую очередь найдите нормальный блок питания. А потом ищите что сгорело ещё. Могли сгореть какие-нибудь ключи (транзисторы) или стабилизаторы, через которые питание поступает на другие узлы магнитолы.

Я сегодня выпаял стабилитрон L7805CV (5 вольт), который сильно грелся без нагрузки. Напряжение пришло в норму(значит, УМЗЧ не виноват). Можно попробовать подать +5 вольт и минус от компьютерного USB? Минус надо объединить?

7805 — это интегральный стабилизатор. Лучше замените на новый, а то вдруг ещё больше дыма будет.

Ок, спасибо. И ещё. На микросхему УМЗЧ питание вообще не идёт! Ни на st-by, ни на 6 и 20 ноги (у меня YD7388). 5 вольт я пока не подавал. Магнитола заработала после выпайки стабилизатора. Экран работает, кнопочки щёлкают, картинка меняется. Но звука нет. Может ли от этих 5 вольт питаться какой-нибудь звуковой процессор, управляющий питанием усилителя?

Может, конечно. Те же standby могут зарождаться из этих 5 В.

А вот, входное напряжение (12 В) должно обязательно присутствовать на УМЗЧ всё время. Если его нет, посмотрите цепи от "питательного разъёма" до этой микрухи.

Читайте также:

  
• Магнитола пионер mixtrax как выключить подсветку
  
• Ремонт китайских магнитол на андроиде
  
• Какой формат видео поддерживает магнитола sony
  
• Не работает аукс в магнитоле mystery
  
• Bd9673 чем заменить в автомагнитоле