Схема подключения магнитолы supra sfd 115u
Выполняя самостоятельную установку автомагнитолы относящейся к бренду супра необходимо помнить, что устройства такого типа предназначены для использования исключительно в автомобилях с системой электроснабжения постоянным током напряжением 12В и минусом, использующим корпус автомобиля. Другими словами, попытка установки таких автомагнитол на автомобилях с источниками питания 24В (автобусы, крупные грузовые автомобили и пр.), может привести к выходу их из строя.
При выборе конкретного места для установки устройства следует руководствоваться условиями, согласно которым ресивер располагается в горизонтальном положении и при этом вентиляционные отверстия не должны перекрываться, обеспечивая свободный доступ воздуха внутрь мультимедийного устройства.
Правильнее всего корпус автомагнитолы supra закреплять при помощи штатной монтажной корзины, поставляемой в заводском комплекте устройства. В свою очередь, корзину закрепляют в технологичном отсеке приборной панели автомобиля при помощи специальных отгибаемых лепестков. С целью жесткой фиксации аппарата в корзине и исключения вибрации, тыловая ее часть закрепляется при помощи специальной металлической скобы.
Подключение магнитолы выполнить супра достаточно просто при помощи универсального разъема ISO. Если же данный разъем отсутствует или выявлено, что его распайка не соответствует требуемым значениям, то приведенная ниже схема подключения магнитолы supra позволяет без особых проблем выполнить все необходимые операции, руководствуясь назначением и цветной маркировкой отдельных проводов:
На приведенной схеме устройства, дополнительно участвующее в работе автомагнитолы, имеют следующие цифровые обозначения: 1 – антенна, 15 – замок зажигания, 16 – блок предохранителей, 17 – аккумулятор.
При монтаже динамиков к переднему левому динамику (22) подключаются белый (+) и бело/черный провод (-), к переднему правому динамику (23) серый (+) и серо/черный (-) провода, к заднему левому динамику (24) зеленый (+) и зелено/черный (-) провода и к заднему правому динамику (25) фиолетовый (+)и фиолетово/черный (-)провода соответственно.
Для обеспечения максимальной чистоты звука вся проводка динамиков должна иметь надежную изоляцию.
Выбрать хорошую автомагнитолу – задача не из простых. Автомагнитолы Supra способны стать теми устройствами, о которых каждый автомобилист мечтает.
Для начала советуем вместе с нами пройтись по обзору самых популярных автомагнитол этого производителя. В число самых известных, вошли такие модели, как автомагнитола supra sfd 85 u и другие.
Автомагнитола supra sfd 108u
Анализ всех известных моделей этого производителя провели наши эксперты, основываясь не только на профессиональных знаниях, но и учитывая отзывы покупателей.
Анализ моделей
Тесту подверглись самые важные составляющие качественной автомагнитолы:
- звуковые характеристики;
- общая эргономика;
- возможности экрана;
- оснащенность;
- дополнительная комплектация и многое другое.
Примечание. Тест моделей автомагнитол Supra помог понять важные нюансы, на которые покупатель будет опираться при выборе.
Примечательно, что не все бюджетные магнитолы, к которым относятся в основном модели Supra, имеют плохое качество звука. Напротив, одна из версий Supra sfd 108 U звучит лучше дорогостоящих моделей других брендов, оценивающихся значительно дороже.
По плотности басов данная модель обогнала даже автомагнитолу Pioneer Avn-3500 DVD.
Хотя у автомагнитол Supra и небольшой экран, это никак не может оцениваться как недостаток. Дело в том, что большой размер экрана никак не означает качество картинки, а наоборот может даже скрывать плохую цветопередачу и заметную пикселизацию.
Автомагнитола supra sfd 111u
Примечательна на моделях Супра и перемотка треков, которая осуществляется с рекордным значением шага, аж в целых 9 секунд! Обычное значение этого параметра составляет 1 секунду.
Лучшей автомагнитолой обзора оказалась модель Supra SFD-1224 U. С нее и начнем описание моделей этого производителя.
Автомагнитола supra sfd 113u
Обзор SupraSFD-1224U
Данная модель автомагнитолы отличается завидными техническими параметрами. Да и вообще, модели серии sfd все отличаются только лишь преимуществами в своем ценовом сегменте.
Итак:
- Данная автомагнитола имеет гарантию в 1 год, а товар полностью сертифицирован.
- Наделена модель Supra SFD-1224 UMP3 проигрывателем и цифровым тюнером.
- Хороший эквалайзер с 3-мя предустановками и усилитель. поддерживает все известные форматы: MP3,CD,WMA,SD, MMCи так далее.
- Жаль, что нет возможности управлять автомагнитолой посредством руля. Зато имеется инфракрасный пульт.
- Быстрый автопоиск радиостанций.
- Возможность подключения мобильных устройств. Во время разговора по телефону можно поставить паузу.
- Удобная съемная панель.
- Радиотюнер поддерживает FM, УКВ, СВ и АМ. Число предустановок на АМ и FM – 12/18 соответственно. Есть возможность дальнего приема станций.
- Разъем стандартный – 1 дин.
- Цвет корпуса автомагнитолы черный.
- Дисплей монохромный.
- Имеется USB порт, вход аудио на передней панели, ISO, композитные выходы.
- Компактные размеры: 50/178/160 мм.
- Питание 12 и 24 вольт.
Автомагнитола supra sfd 100u
Примечание.
Некоторые пользователи утверждают, что автомагнитола не предназначена на 24 вольт. Якобы после такого питания устройство подлежит ремонту. Наши эксперты такого не заметили.
Автомагнитола supra scd 304 u
Автомагнитола Supra SFD-1224 U хоть и дешевая, как и все модели этого производителя, зато у нее нормальный звук и дизайн. Радиостанции ловит очень быстро.
Недостатки
- Среди недостатков хотелось бы выделить нестабильность работы подержанных моделей. Кнопки со временем выходят из строя, становясь практически неотзывчивыми. Если же постараться нажать посильнее, прерывается контакт с базой и автомагнитола выключается.
- Отсутствие дополнительных возможностей.
Автомагнитола Supra 300 u
Автомагнитола supra scd 300 u
Еще одна модель бюджетных автомагнитол этого производителя. Проста в управлении и многофункциональна.
Является лучшим выбором среди бюджетных версий автомагнитол.Дает возможность с хирургической точностью настраивать как звуковые характеристики, так и низкие частоты.
Итак:
- Автомагнитола Супра scd 300u снабжена очень удобным USB-выходом.
- Устройство позволяет подключать флешку или жесткий диск, таким образом, увеличивая возможности памяти музыкальной библиотеки.
Примечание. CD-диски, как знают многие, часто подвергаются механическим повреждениям, в результате чего страдает качество звука.
- Яркий и сочный звук.
- Широкая панорама.
- Мощный выходной усилитель(см.Как сделать из автомагнитолы усилитель: подробная инструкция), который позволит избежать искажений звука при повышении громкости.
- Невероятно удобное управление радиоприемником.
Автомагнитола supra sfd 115 u
- Удобный процесс установки автомагнитолы в автомобиль.
- Разумный расход электроэнергии.
- Широчайшие возможности по персональной настройке.
Одним словом, автомагнитола Супра scd 300u – это отличная модель, которая идет по стопам остальной продукции этой фирмы, радуя своих владельцев простотой настроек и высоким качеством звучания.
Супра 304 U
Supra 304 u автомагнитола
Автомагнитола эта является салонным плеером, воспроизводящим CD/MP3 форматы. Снабжена динамичной цветовой подсветкой, хорошим тюнером и русскоязычным меню.
Она имеет:
- Легкое и удобное подключение различных хранилищ и устройств посредством USB.
- Управление всей системой невероятно удобное и достаточно одного касания, чтобы задействовать определенные функции.
- Автоматическая стабилизация уровня громкости, которая актуальна при переключении между различными источниками аудио. Такая возможность позволит свободно менять воспроизведение с MP3 на CD, слушая музыку с одинаковой громкостью.
- Стильная панель прибавляет интерьеру автомобиля, в который устанавливается, изысканности и изящности.
- Хороший радиоприемник, принимающий весь доступный спектр частот.
Несмотря на такую низкую цену, Супра 304 U является отличным образцом качественной продукции. Некоторые функции модели даже ставят ее в один ряд с более дорогими версиями других производителей, а дополнительные опции позволят сконструировать действительно мощную стереосистему в своей машине.
Установка автомагнитол Супра
Suprasfd 115 uавтомагнитола
- В первую очередь, выполняя самостоятельную установку моделей Супра надо помнить, что устройства этого типа желательно подключать к напряжению 12В, используя обязательно минусовой выход (корпус автомобиля). Если попытаться установить устройства на автомобилях с источником питания 24 вольт, например на автобусах или грузовиках, могут наблюдаться проблемы (напомним, что наши эксперты их не нашли, но рисковать лучше не стоит).
- Выбирая конкретное место для монтажа устройств этого производителя, следует помнить, что ресивер устанавливается обязательно горизонтально. При этом вентиляционные отверстия перекрываться не должны, тем самым, обеспечивая свободный доступ воздуха внутрь мультимедийного устройства.
- Корпус автомагнитол Супра желательно фиксировать специальной штатной монтажной корзиной. Она поставляется в заводском комплекте устройства.
Примечание. В свою очередь, штатную корзину крепят в технологическом отсеке приборной панели автомобиля, специальными отгибаемыми лепестками и скобой.
- Самый простой способ установки – через разъем ISO. Если такого разъема в автомобиле нет, то нижеприведенная схема подключения поможет выполнить без труда все необходимые операции.
Схема подключения
- Коричневый провод автомагнитол Супра идет на сабвуфер.
- Красный провод идет на передний правый RCA, а белый провод – на левый.
- Синий провод отвечает за выход на задний правый RCA, а фиолетовый – на задний левый.
- Желтый провод – всегда видео-выход.
Полную информацию о соединении проводов можно получить в инструкции определенной модели автомагнитол Супра. В процессе установки своими руками рекомендуется использовать видео и фото – обзоры, которые дадут практическое понимание.
Цена на автомагнитолы Супра различная, но все они отличаются недорогой стоимостью, но хорошим качеством.
Магнитола Supra SFD-95U. Отзыв. Доводка. Подключение.
Приобреталась в АШАНе за
обычная модельОпыт использования: менее месяца
Достоинства:
Самый низкий ценовой сегмент. Пожалуй адекватный вариант под установку в легко вскрываемую классику (ВАЗ_2101-07), за сохранность подобной магнитолы переживать не стоит…
В отличии от более дорогих магнитол — низкий уровень энергопотребления: после включения — от 0,3А до 1А (в зависимости от громкости) — влияние на АКБ мизерно.
При запуске двигателя (летом), не сбрасывалась даже без дополнительного фильтра питания.
Недостатки:
А что вы хотели за такие деньги?
Если подключить по инструкции — то будет работать только при включенном зажигании (и ни как более), если запараллелить конци питания — то надо будет каждый раз самостоятельно включать и часто будете забывать выключить… Надо мудрить включение при снятии с сигнализации…
Яркость табло выше штатной подсветки приборов 2107, ночью слепит, регулировка отсутствует…
Комментарий:
"Прогружал" в гараже на пару советских двухполосных колонок "Комета" (реально по 20_Вт с LC-фильтрами, сопоставимы с маркируемыми сейчас в 60W), бп от ПК (+С=10*000 мкФ). Тянет только при звуке до 75%, далее на басах начинает захлебываться, похрипывать (при настройках звука по умолчанию). Микросхеме усилителя досталась задняя тонковатая Al стенка
1.5 мм, при длительной громкой работе — зона усилка — горячевата (при +25*С). Жить конечно будет, если не пытаться "насиловать"…
Основные звуковые характеристики магнитолы определяются входящим в ее состав микросхемным усилителем YD_7377_EUGeS и не могут быть выше… По даташиту аутентичных микросхем, при применении 4-х каналов на 4 Ом динамики, реальная выходная мощность не более 6_Вт на канал (6*4=24 Вт МАКСИМУМ).
В авто подключил на пару недорогих двухполосных 13_см динамиков (в передние двери) — более чем достаточно, усилитель сильно не греется, звук вполне приемлемый.
В комплекте ответные "стандартные" разъемы под подключение питания и динамиков, разъем питания содержит только ответные провода мизерного функционала магнитолы (питание-память, питанние-запуск, питание-антенны, масса) — то-есть, если подвернется магнитола с бОльшим функционалом — придется менять разъем. Как оказалось, оба разъема в комплекте не очень универсальны — они не смогли залезть в старую магнитолу Blaupunkt!, поскольку длиннее на миллиметр, возможно также будет с другими более дорогими марками магнитол…
Внутрь можно заглянуть (пломб нет) и увидеть почти пустую коробочку… видимо, если-бы не стандартный корпус, то глубина магнитолы была-бы 3-4 см…
Управление "своеобразное", привыкнуть к расположению кнопок со временем конечно можно, но пока приходится поглядывать на подписи.
Вывод: лучше ездить хоть с какой-нибудь магнитолой…
Дальнейшие извращения направленны на доработку данного девайса… О гарантии (за такие деньги?) конечно можно забыть.
Приглушение яркости подсветки экрана
Решил, что достаточным будет двухпозиционное регулирование штатно/глуше. Табло подсвечивается единственным зеленым ярким светодиодом, кромка экрана зеркальная, от того и при скромных значениях величин питания Led — яркость избыточная в темное время суток. Разорвал цепь питания конкретного светодиода и припаял двойной провод для дальнейших изысканий.
Характеристики потребления светодиода — 4,2_мА/2,7_В. Методом "не научного тыка" (подбора) выявлено, что достаточно дополнительного резистора от 3 до 10 кОм (разница в изменении яркости не велика). Резистор установил в габарите корпуса магнитолы, с параллельно припаянным выносным разъемом под дополнительную шунтирующую кнопку. Без кнопки яркость на минимуме, с нажатой кнопкой — максимальная.
Добавление памяти автомагнитолы
При любой отключьке питания (при установке), память полностью сбрасывалась. То-же самое будет при замене или отключении АКБ при каком-либо ремонте. Достало… Решил начать со снятия характеристик энергопотребления на память по силовой цепи питания без вникания в схемотехнику.
Результаты фактических замеров:
— Ток в цепи проводника от замка зажигания (разрешение включения магнитолы) — 0,2_мА;
— Ток в цепи проводника силового питания магнитолы, в отсутствии разрешающего сигнала (на табло пусто) — 6,5_мА;
— Ток в цепи проводника силового питания магнитолы, при наличии разрешающего сигнала (на табло отображаются часы реального времени) — 16_мА.
Решил тупо припаять к цепи силового питания магнитолы выносную батарейку типа "крона" 9_В с защитным диодом (от обратной зарядки). Данное дополнение будет работать только при наличии фильтра питания магнитолы (LC-фильтр), в который дополнительно установлен диод (после которого и возможно подключить данное дополнительное питание без вскрытия гарантийной магнитолы). Батарейку поместил в выносной корпус (изолировал контакты) — положил на полку под бардачком.
Проверил — работает с тем-же потребляемым током (в отсутствии основного питания — один Х, где-нить в схеме стабилизируется до 3…5_В). В работу будет включаться только при напряжении АКБ менее 9_В, что возможно только при запуске или полном сдыхании АКБ… (ну и при снятии/отключьке). Ориентировочный ресурс "подменного питания памяти" — 30 часов подпитки — более чем достаточно для переброса АКБ / мелкого ремонта с отключькой питания.
Подключение / отключение магнитолы по сигнализации
Изначально изучил сторонний опыт через поиск. У каждого из найденных путей имелись собственные недостатки, которые меня не устраивали. Далее опишу как пришел к собственному пути.
Имеем в наличии блок сигнализации, обладающий следующими свойствами (согласно паспорта):
— Встроенное реле блокировки стартера (трех-контактное), активируется (меняет свое состояние) только на период запуска двигателя — с целью оптимизации энергопотребления блоком сигнализации — для получения сигнала на запуск/отключение магнитолы не пригодно.
— Реверсивные сигналы на активаторы дверей — возможно задействовать при параллельном подключении пяти-контактного привода с концевиком состояния — вероятно будет моросить и дурковать концевик, поскольку без механической нагрузки шток будет перемещаться при наличии вибрации. В одном из вариантов применяли поляризованное реле (двух-обмоточное, с фиксацией в крайних положениях после кратковременных переключающих сигналов) — мне такое не попадалось, да и под заказ, вероятно, обойдется не дешево…
— Сигнал состояния сигнализации — по умолчанию закоротка на массу при постановке на охрану. Разбираться в изменении настроек сигнализации с их изменением не захотел… Стандартное "классическое" автомобильное реле (пяти-контактное), для перекрашивания данного сигнала в нужный +12_В, потребляет 150_мА. Без изменения настроек сигнализации — при задействованной охране, при изменении — при снятой… многовато. Можно найти меньшие релюшки, но менее 50_мА маловероятно.
Учитывая мизерный ток управляющего включением магнитолы канала (0,2_мА) — решил "поиграть" управляющими потенциалами… Берем токоограничивающий до 5_мА резистор (можно и еще меньше, при напряжении питания 12_В) — 2,2_кОм и включаем его в управляющую цепь от постоянного "+", при этом потенциал на управляющем проводнике снизился с 12,06_В до 11,65_В. Точку после резистора — соединяем с каналом состояния сигнализации (можно добавить дополнительный выключатель, для возможности отключения данной функции), который сбрасывает потенциал до "0" при постановке на охрану, с постоянным дополнительным током разряда АКБ в 5_мА. Риски (при грамотном монтаже) — мизерны. Работает схема без косяков и накладок. Проста, имеет мизерное количество простых элементов и не требует больших познаний.
Опыт эксплуатации.
Все переделки работают штатно. Было несколько раз, что пассажиры (при выходе всех из авто, в темное время суток), напоминали водителю о не выключенной магнитоле и сильно удивлялись такой функции…
В качестве антенны пассивный вертикальный штырь 0,7_м., На FM — ловит без проблем, ДВ — масса станций только по ночам (в городе — в отсутствие промышленных помех).
Как электрик, я категорически против "фирменных" внутри салонных антенн. Можете убедиться, что в городе магнитола будет ловить и на кусок провода у стекла, а согласно теории, за пределами цивилизации решающую роль имеет физическая длинна резонаторов выше экранирующих препятствий (но не более полной длинны конкретной волны — в идеале / половины — в допущении… далее хотя-бы 1/4 … вот и получаем 0,7_м для FM).
В предыдущем посте написал про установку Bluetooth в магнитолу. Все работает, все круто.
Пока позволяет время решил дальше покопаться в начинке этого чуда китайской мысли.
Претензия одна, звук. Менять магнитолу не хочу. Первая причина — это деньги. Если уж покупать, то хорошую голову на Android, а ценник их 10К+ рублей. Да и смысла в этой машине от такой головы никакого, полка под 1DIN магнитолой важнее)) Вторая причина — чисто интерес покапаться в электронике. Эта область для меня абсолютно новая и неизвестная, а потому очень интересно читать и изучать принципы работы, да и в целом расширять кругозор. Ну а пациент для тренировок есть))
Сначала хотел поменять динамики по кругу, но вскрытие показало что спереди стоит пара Kenwood KFC-1337C (4Ом, 140W), а сзади пара Kenwood KFC-6979ie (4Ом, 240W). Довольно неплохой комплект трехполосной акустики. Менять его на китайское г.но считаю пустой тратой денег, а вот поднять мощность магнитолы, чтобы хоть как-то раскачать их, вполне себе можно. На этом и решил остановится.
Собственно это небольшое отступление, перейду к сути.
Внутри SFD-85U за звук отвечает аудиопроцессор SC7313s и усилитель низких частот YD7377.
Обе микросхемы являются китайскими аналогами микросхем TDA7313 и TDA7377.
По маркировке узнаем на что они способны. И если с аудиопроцессором все более менее понятно, то усилитель YD7377 выдает в пике 4х6W… Некисло, так можно и оглохнуть. Неудивительно что я слушаю музыку на 75-80% громкости, а из динамиков только шипение и пердеж)))
Работает эта вся прелесть по непонятной пока мне схеме. Вот собственно накидал её путем прозвонки элементов на плате.
Теперь о том что можно сделать с этим многообразием компонентов.
В начале доработки я заменил усилитель с YD7377 на TDA7375AV, последний доступный на данный момент усилитель. Он в пике выдает 4х7W, немного, но цель пока улучшить звук, а не увеличить мощность. Результат замены показал снижение шумов на высокой громкости. Вплоть до 100% уровня громкости звук не ухудшается, но и сильного улучшения не последовало. Просто звук стал почище. Помимо этого поменял конденсатор питания с 2200мкФ на 4700мкФ.
Дальше стал вопрос об отсутствии адекватных низких частот. За это отвечает аудиопроцессор.
Один из вариантов найденных на просторах интернета это изменение ёмкостей на басовых ногах микросхемы. По схеме выше это место обведено, ноги №18, 19, 20, 21. Для увеличения басов необходимо увеличить емкости с 0,1мкФ (на схеме — 100n) до 0,3…0,4мкФ. Тем самым сдвинув срез частот. Способ эффективный, но я пока остановился на замене самого аудиопроцессора на оригинальный TDA7313. Результат впечатлил, регулировка Treble-Bass на магнитоле обрела второе дыхание. Теперь звук действительно стал насыщенней. Но к замене SMD-конденсаторов я возможно еще вернусь позже.
И так что понял в итоге. Оригинальность компонентов играет не последнюю роль, вот только найти их сейчас проблема. Радиомагазины завалены китайскими подделками. И если к аудиопроцессору претензий нет, то купленный унч вызывает сомнения.
Результат есть, музыку слушать стало приятней, но это пока промежуточный этап, так сказать тренировка. Разбираюсь в схемах, маркировках, назначении и т.д.
Цена компонентов:
— УНЧ TDA7375AV — 210 руб
— Аудиопроц TDA7313 — 90 руб
— Конденсатор электролитический 4700мкФ 25V — 30 руб
Что будет сделано в итоге еще не решил. Пока на время увеличу емкость на выходе динамиков с 1000мкФ до 2200мкФ. Должно еще немного басов добавить. Ну а дальше в планах поставить TDA7850 со всеми вытекающими. Сейчас собираю детальки, рисую схемы и планирую как и куда все разместить. Такая доработка поднимет мощность с 4х7W до 4x30W. Но об этом позже во второй части)))
Ну естественно, она чмыхнула и издала далеко не ароматы Франции.
После сего действия она и перестала включаться.
Не долго думая я её разобрал и продефектовал.
Внутри сгорел диод с маркировкою М4 он же 1N4004.
Перепаял-толку нуль. Молчит проклятая.
После мой взор упал на резистор R22, он был весь черный.
Номинал был под буквою Х. Порыл в интернете схему — толку нуль.
Порыл фото платы — нашел. По фото примерно понял, что номинал до 10 КОм.
Впер туда резистор на 10 КОм -не включилась. Впер резистор на 5 КОм — молчит проклятая.
И так по убывающей, попутно проверяя напруги на стабилизаторах.
При резисторе около 3 КОм, магнитола при включении стала моргать экраном, при том не включаться. Стал дальше понижать сопротивление R22. Понизив сопротивление
до 250 Ом, магнитола включилась как следует, и даже попыталась играть радио.
Правда вскоре отрубилась, при возросшей нагрузке — добавлял звук.
Впаял резистор на 100 Ом. Магнитола стала включаться. В режиме радио стала вести себя стабильно. Как на маленькой громкости так и на большой. Ну я думаю вот и все победил недуг.
С этими мыслями втыкаю флэшку и вуаля. Магнитола тухнет. Занавес.
Ну думаю, понижу сопротивление до 47-50 Ом — впаялся.
Включилась на ура. Радио громко слушать -пожалуйста) АУКС — пожалуйста.
Флэшку и ту скушала не подавилась. Как я догадываюсь что этот резистор выполняет роль
датчика тока или как его там токоограничеля.
Размер фото платы очень смешной.
Ну и как итог фото работы аппарата.
Вот и все! Надеюсь, что мой опыт кому нибудь пригодиться!
Найдены возможные дубликаты
Сообщество Ремонтёров
5.7K поста 34.5K подписчика
Правила сообщества
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе:
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Нет там датчиков тока. Это был нулевой резистор-предохранитель, который со своей задачей справился - перегорел.
Теперь из-за 50 Ом вместо 0 сработать как предохранитель в следующий раз он не сможет и все сгорит наглухо)
Я не профи. Но что то мне подсказывает, никакой это не нулевой резистор. В подобных балалйках стоит что-то порядка 5-20ом
видимо заодно в качестве фильтра по питанию
Её надо было выкинуть в мусор сразу с коробки. Такое дерьмище.
Согласен, но если клиент платит деньги)Чего отказываться то).
Блин, тоже уже несколько лет такой валяется, припёр как-то родственник на ремонт. Там кажись УМЗЧ от переполюсовки бахнул, всё никак не могу себя заставить отремонтировать этот хламъ )
Кстати, @xdjey, посмотри какая там микросхема в качестве УМЗЧ? А то я не помню, на том что у меня она целая или бахнула, что теперь маркировку не прочесть.
Увы я её отдал. Но что то из 73 серии. Типовое решение.
У меня тоже лежат ходовые УНЧ от TDA 7388 7322 и иже с ними.
Не вы один). Эта та у которой 4вт на выходе.
7560 ровно становится на место 88) Брал из доноров.
Я так не уважаю Пролоджи, Мистери и Фьюжен.
Да все они гомно. Про саундмакс забыл сказать.
Не сталкивался с микшерами.
Волю в кулак и паять
10уе. Клиент остался доволен. Сказал, что очень к ней привык.
Ну, тут как говорится клиент решает. Настаивает на ремонте, пусть платит. Ему виднее, родная она ему, или какие у него воспоминания с ней связаны)
6 лет назад в ашане такую за 600 руб взял
Эту я не покупал. Обычно себе покупаю JVC, ALPINE, SONY
я к тому что стоимость ремонта неоправданна.
Доподлинно известно что вся техника работает на черном или белом дыму. Если дым выходить техника перестает работать.
". Раздолбай потому, что он её подключил на 24 вольта. " Но как? Как можно подключить автомобильную магнитолу к 24 вольтам? Только если в какой-нибудь дизельный крузак? Но туда такое говнище не ставят.
На мусоровоз на базе МАЗа
Предупрежу на будущее: потом он запитает магнитолу от одного аккумулятора, подсоединив плюсовой провод между первым и вторым АКБ.
Там 12 В, нормально. Но как только он выключит массу в автомобиле, к магнитоле окажется приложено 12 В с обратной полярностью, и она снова сгорит.
Оживление "мертвеца" SUPRA SCD-400U
Недавно принесли мне "балалайку" SUPRA SCD-400U.
Да, да, именно "балалайку"! Вы не ослышались. Сей аппарат магнитолой
назвать язык не поворачивается…
Врубаю -жизни нет! Совсем нет никакой! Тишина!
Разбираю. Проверяю напряжение на стабилизаторах — в норме…
Короче проверил все в контрольных точках…Все как положено…
А балалайка не поет и не живет.
Решил перепрошить. А чем чёрт не шутит…
Вот в такой рабочей обстановке…
Считываем дамп из флешки программатором…
Скачиваем дамп из интернета…
Сравниваем с считанным …Как итог — дампы не совпадают!
Прошиваем. Если не поканает, то откатиться никогда не поздно.
Собираем все в обратной последовательности!
Подключаем к источнику питания…
Ну и вот результат.
Балалайка-покойнеГ ожила и даже запела.
Вот такой вот ремонт был.
Меня удивил факт , что побудило мафон сбросить дамп?
Наверное есть какие то косяки. Возможно просто "ЛАЙФТАЙМЕР" в прошивке заложен.
Хотя не мое уже это дело. Веселье и работа оплачена, а на остальное безразлично.
Всем спасибо за внимание.
Лечим магнитолу NCDR1100
Недавно ко мне на ремонт принесли родную магнитолу с Опеля NCDR1100…
По описанию хозяина магнитола играла некоторое время.
По прошествии 2-3 минут мигнув лампочкой SAFE отключалась и так по кругу без конца.
Разобрал. Продефектовал и ничего криминального не нашел.
Через некоторое время вспомнил как похожие недуги лечил
Решил считать содержимое микросхемы 24lc16b
Отыскал на плате.
Выпаял и считал содержимое программатором…
В итоге получил вот такой итог…
Толком ничего не понятно. Ясно одно что вижу обрывки текста RDS.
Для того чтобы обнулить память в нее прописал во все разряды FF.
Выглядит это примерно вот так…
После очистки запаял обратно…
Собираем магнитолу в обратном порядке до кучи…
Несем в автомобиль. Перед установкою снимаем клемму с акб,
подсоединяем все обратно. Обязательно чтобы все оборудование было подключено
(чейнджер, бк, экран и т.д.) т.к. при первом включении оно прописывается в магнитоле.
Забыл упомянуть что эта магнитола со встроенной частью бк.
Если сделали все корректно, то получаем рабочую магнитолу.
По прошествии времени мне звонил владелец. Сказал что больше магнитола не выключилась сама ни разу.
Оживление книги
Доброго времени суток! Сегодня речь пойдёт о такой книжке:
Попала она в мои пакостные ручёнки в таком виде:
Задача была воссоздать из этой макулатуры книгу.
Для начала склеиваем основной блок листов + добавляем сложенный пополам лист А4 в начало и конец книги
Далее делаем надрезы и вклеиваем в них нить
Сверху приклеиваем кусочек ткани и оставляем сохнуть на ночь.
После высыхания подрезка краёв. Подрезаю гигантским, канцелярским ножом
Блок готов. Пришло время обложки.
Режем из картона основание для обложки
Рисуем на компе обложку похожую на старую но размером больше на 2см по высоте и ширине. Печатаем на глянцевой бумаге в ближайшем фотоцентре (мне обошлось в 100р)
Отрезаем лишнее, размечаем линии загиба
Склеиваем обложку с картонным основанием и вклеиваем блок.
И поучаем оживлённую книгу:
Делал подобное в первый раз.
Результатом удовлетворён хотя косяки есть.
Клеил всё на ПВА
Книга из бюджетной организации и ей часто пользуются
Купить проще но я восстановил
Делал не ради денег.
Ремонт штатного монитора land cruiser 100
Диагноз не работает панель и не реагирует сенсор.
Приходилось конечно всякие отдельные блоки ремонтировать в машине, но штатный монитор впервые)
Как оказалось прошлый хозяин машины полез ее разбирать после того как отказал сенсор, а итоге ещё получил оторванный шлейф)
Данная модель очень интересна тем, что управление выполнено на линейках инфракрасных светодиодов.
Замеры показали, что не на все приходит напряжение, а подача 3вольт с ограничением по току 0.20мА на каждый диод показало, что они все живые. Смотреть на них конечно же нужно через камеру, так мы ничего не увидим) , а вот с приемником инфракрасных диодов так не выйдет, для проверки нужен опять же лпб, и мультиметр который покажет изменения в сотых миливотьт. Подаём так же с ограничением по току 0.30мА 5в. Заведомо исправным (любым) пультом подаём сигнал на ИК приемник и смотрим изменения вольтажа. Если падает, в моем случае 0.20в это значит что он исправный.
После восстановления цепи питания этих самых светодиодов вся линейка засветилась равномерно и сенсор заработал.
Работа этого сенсора проста, пальцем мы перекрываем в определенной точке светодиод, ик приемник не получает сигнал и это и есть точка положения пальца, в отличии от ёмкостных и резистивных сенсоров тут не обязательно тыкать по стеклу, но так как линейка расположена очень близко к стеклу, создаётся впечатление, что как раз управление выполняется за счёт нажатий.
Ну и самое простое , восстанавливаем шлейф с помощью тонких проводов из многожильного провода, с обратной стороны склеил место разрыва эпоксидным клеем для надёжности, собираем и радуемся)
Читайте также: