Ручка регулировки громкости автомагнитолы
быстрый просмотр
быстрый просмотр
быстрый просмотр
быстрый просмотр
быстрый просмотр
быстрый просмотр
быстрый просмотр
быстрый просмотр
быстрый просмотр
быстрый просмотр
быстрый просмотр
быстрый просмотр
быстрый просмотр
быстрый просмотр
быстрый просмотр
быстрый просмотр
быстрый просмотр
Ручка регулировки громкости перестала убавлять громкость. То есть независимо от направления вращения громкость только увеличивалась. Непорядок.
Откроем магнитолу и посмотрим что внутри. Для этого нужно открутить крепёжные шурупы и подковырнуть заднюю крышку.
Снимем и переднюю крышку.
Чтобы добраться до регулятора громкости нам не помешает снять ручку. Обычно она снимается легко, но здесь пришлось повозиться. Кто-то её на герметик посадил. Ручка регулятора разборная, верхняя часть держится на загнутых металлических пластинах. Их отгибаем и снимаем верхнюю часть.
Здесь видим сильно загрязнённый механизм (кстати, такая же проблема была с неисправным колёсиком мышки). Протираем все трущиеся детали (контактный диск и контакты в форме усиков) ваткой со спиртом. У меня ещё и «дырявый кругляк» отвалился, пришлось его приклеивать.
Зачищаем место соединений контактной пластиночки и приклеиваем её на своё место.
После чистки убеждаемся, что все трущиеся «усики» расположены ровно и на одном уровне, затем собираем всё в обратной последовательности. У меня сломалась одна из четырёх металлических пластинок, что держат в сборе регулятор громкости. Ничего страшного, на трёх тоже держаться будет. А если все отломятся, то можно верхнюю часть на клей посадить, только аккуратно, чтобы клей внутрь не попал на контактные элементы. Можно идти проверять!
Поделитесь статьёй с друзьями в социальных сетях! Буду Вам очень признателен.
Всем привет. Сегодняшний обзор я посвящу ручкам на органы регулировки самодельной звуковоспроизводящей аппаратуры. Так уж повелось, что радиолюбители, какую бы хорошую и удивительную схему не собрали, всегда встают перед вопросом красивой «упаковки». Существует сотня радиолюбительских технологий помогающих довести самоделку до логического завершения. На сегодняшний день существует множество вариантов корпусов, красивых выключателей, шильдиков, регулировочных ручек в конце концов. На последних и остановимся.
На заре радиолюбительства ручки изготавливали из подручных средств. Иногда и просто торчали оси переменных резисторов и конденсаторов. Выглядело совсем колхозно, но не сильно выделялось на общем фоне, поскольку все были практически в равных условиях. Устраняли сей недостаток самоделками, применяя различные крышки от тюбиков, кремов и особенно зубной пасты. 
Согласитесь может выглядеть неплохо.
Иногда ручки отливали с помощью эпоксидной смолы, но чаще всего брали с отслуживших свое приборов или устаревшей и сломанной бытовой теле радиоаппаратуры. Получалось не очень красиво, за то функционально.
Виды ручек и способ крепление на вал:
Ручки крепятся на валу при помощи цанговой втулки, бокового винта или пружинного зажима.
В зависимости от требований, существуют различные типы ручек: круглые ручки, ручки с крылышками, веретенообразные ручки, ручки с указателями или простые вращательные переключатели.
Материал предполагает как полное, так и смешанное применение. Например целиком из пластика или металла, так и комбинированное исполнение.
Вернемся к героям обзора — ручкам, купленным в интернет магазине.
Все четыре ручки были упакованы вместе. Изначально предположил, что при транспортировке они будут друг об друга царапаться, но этого не случилось. Упакованы в пленку плотно.
Осматриваем со всех сторон:
Изготовлены я так думаю из полиэфирной смолы, точнее отлиты. Это близкий родственник хорошо знакомой эпоксидной смолы. Хотя на странице с товаром написано акрил, как одна из разновидностей полимера. 
Ручки имеют цилиндрическую форму, которая к основанию переходит в юбочку.
Размеры:
Высота 15.5 мм, диаметр 19 мм, по юбке 26.5 мм. Корпус на первый взгляд непрозрачный, однако это не так. Прозрачен в центральной части, так что можно организовать подсветку ручек. Область шкалы с цифрами от 0 до 10 при подсветке не светится. Кстати сектор от 0 до 10 имеет угол около 300 градусов, что для обычного переменного резистора немного великовато. В моем случае последние 2 цифры выпадают из диапазона. 
Сверху в ручку запрессована рифленая алюминиевая пластина с надписью. Две штуки громкость и 2 штуки тембр. Зачем 2 громкости я так и не понял, лучше бы баланс написали.
upd. Когда заканчивал обзор, начал детально изучать страницу с товаром и оказалось что это ручки для гитары. Может поэтому 2 регулировки громкости? Гитары никогда не было, поэтому информацией не владею. 
Кстати вес одной ручки около 4х грамм.
На валу фиксируется плотной посадкой. Внутри ручки 2 сектора по 7 насечек. Если сильно крутануть, то можно и провернуть конечно, но с дуру конечно можно что угодно сделать. Глубина отверстия 8 мм, диаметр 6 мм, стандартный.
Почему я выбрал эти ручки?
Мне нужны были небольшие ручки с юбочкой, поскольку на передней панели усилителя, для которого они предназначались пока больше ничего нет. Позднее может что нибудь доделаю, типа индикатора уровня сигнала или еще какую иллюминацию. С другой стороны усилитель у меня стоит под столом, на системном блоке и я его практически не вижу.
Вот так выглядят на усилителе: 
Немного об усилителе:
Это бюджетный набор усилителя 2.1 Практически копия усилителя с этого обзора выполненного на TDA2030.
Усилитель работает более года с самодельной акустикой из моего предыдущего обзора, без нареканий. Саб на большой громкости захлебывается, но громко музыку я не слушаю, стены начинают ходуном ходить. 
Тороидальный трансформатор выдран с какого то DVD плеера. Радиатор взят со старого компьютера (охлаждал процессор). Управление вентилятором автоматическое. Терморезистор встроен в радиатор.
Корпус выполнен из оргстекла. Поскольку у меня нет доступа к станочному оборудованию и из подручных средств только напильник и молоток, то выбор материала невелик. Склейка происходила с помощью дихлорэтана. 
Отверстие сверлил шуруповертом с использованием самодельного сверла «балеринки» 
Задняя часть: вход, выхода и питание. Все взято с выброшенной техники. 
Вот так проклеиваются углы. Обычно при падении или поломке корпуса, в местах склейки у меня ничего не ломается. 
Косынки для крепления «дна» корпуса усилителя. 
Раньше в этом корпусе был усилитель на 2 канала на базе ТА8210АН. Но с изготовлением саба пришлось усилитель сменить. В связи с этим компоновка в корпусе через заднее место. Все крепится к верхней крышке. Ремонт в случае поломки не планируется. Не выключаясь работает больше года. 
Для радиатора из того же оргстекла изготовил канал для воздуха, что бы вентилятор эффективней нагнетал воздух. 
Итоги: Несмотря на то, что я ошибся с выбором ручек — написано для гитары, они мне подошли. В руку приятно ложатся. удобно управлять, на валу не болтаются.
Есть альтернативные ручки. В отличие от моих, они более прозрачные. Можно будет например реализовать индивидуальную подсветку ручек.
Ps. Корпус и усилитель в целом из разряда долгострой, я к нему периодически возвращаюсь и произвожу мелкие улучшения. В ближайшем будущем дефекты по углам корпуса будут залиты раствором оргстекла в дихлорэтане. Произведена подготовка к покраске в черный цвет. Решетку (гриль) на вентилятор мне обещали подкинуть, ну и помочь с изготовлением лицевой панели (через трафарет попробуем покрасить).
На этом закругляюсь. Выслушаю предложения и пожелания.
Эта неисправность вызывает немалые трудности при использовании автомобильной мультимедийной системы. Необходимо выполнить ремонт магнитолы, если не убавляется звук.
Если не регулируется громкость
На старых магнитолах звук может совсем не регулироваться из-за износа токопроводящего слоя переменного резистора, который играет роль регулятора громкости. В этом случае при вращении ручки в динамиках будет прослушиваться сильный треск либо звук будет пропадать вовсе, если регулятор не работает.
Ты водитель автомобиля?! Тогда ты сможешь пройти этот простейший тест и узнать . Перейти к тесту »
Перед установкой нового регулятора следует очистить плату передней панели.
Новый энкодер припаивается с помощью паяльника, рассчитанного для монтажа многоконтактных деталей.
Перед заменой резистивного регулятора громкости для магнитолы надо определить сопротивление и количество выводов. Новая деталь должна иметь такие же параметры. Если нужный резистор не удается найти, новый нештатный регулятор устанавливается отдельно и подключается экранированным кабелем. Ремонт регулятора громкости автомагнитолы своими руками заключается в натирании токопроводящего слоя карандашом марки Т и подгибе подвижной части резистора для восстановления контакта.
Почему вырубается магнитола при увеличении громкости
Когда напряжение питания становится недостаточным, магнитола выключается. После повторного включения все настройки сохраняются. Есть также и другие причины, по которым магнитола может вырубаться при повышении громкости:
- использование неподходящих динамиков, например с чрезмерно низким сопротивлением;
- неправильное подсоединение громкоговорителей;
- неплотный контакт штырьков коннектора или попадание пыли и грязи;
- чрезмерное перекручивание проводов;
- повреждение акустической проводки или ее замыкание на массу.
В этом случае будет срабатывать встроенная защита от перегрева и перегрузки. Для устранения этой неполадки следует вначале проверить проводку питания головного устройства. При длительной работе магнитолы на повышенной громкости будут нагреваться поврежденные или неплотные участки проводки. Их нужно удалить, а затем заново подключить магнитолу к бортовой сети. Для этого используются цельные куски провода толщиной не менее 1,5 мм. Следует избегать подключения к точкам, к которым подсоединено 2 и более потребителя.
Если установленная магнитола имеет высокую выходную мощность, то питание берется напрямую с клемм аккумулятора, а места соединения плотно скручиваются и тщательно пропаиваются паяльником. Для дополнительной защиты нужно предусмотреть предохранитель, рассчитанный на ток не менее 25 А. Если во время осмотра акустического кабеля обнаружились повреждения, то он подлежит замене. При прокладке любой проводки для автомагнитолы надо избегать чрезмерных изгибов и прохождения рядом с острыми и горячими деталями.
Валкодер на панели управления автомагнитолы
В практике ремонта автомагнитол бывают случаи, когда устранение неисправности решается простой чисткой.
При длительной эксплуатации автомагнитол возникают неполадки, связанные с механическими элементами прибора. Поскольку всё управление автомагнитолой происходит через переднюю съёмную панель, то и поломке подвергаются те элементы, которые на ней установлены. Обычно это всевозможные кнопки, реже миниатюрные лампы подсветки дисплея (у более старых автомагнитол), регуляторы громкости, многоконтактный разъём, соединяющий съёмную панель с основной частью автомагнитолы.
Вы наверняка видели, что у многих автомагнитол роль регулятора громкости выполняет не набор кнопок, а валкодер. В официальной документации валкодер, как отдельную радиодеталь, принято называть энкодером, хотя по сути это одно и то же. Кроме этого данное чудо техники называют шаттлом. Но слово шаттл означает уже встроенный в прибор элемент управления, а не отдельную радиодеталь.
Так выглядит энкодер
Чем удобен валкодер?
Важно понять, что валкодер является частью цифровой электроники и служит он для ввода информации посредством поворота ручки регулятора. Всё управление происходит посредством изменения угла поворота ручки валкодера. Сам валкодер внешне очень похож на обычный переменный резистор, который ранее применялся в полуцифровых и аналоговых автомагнитолах для регулировки громкости.
Но если с помощью переменного резистора выполнялась лишь одна функция – регулировка звука, то с помощью валкодера возможна регулировка громкости звука, установка параметров низких и высоких частот, навигация по меню и многое, многое другое. Естественно, такая широкая функциональность возможна лишь с применением цифровой электроники.
Энкодеры можно встретить в любой технике, где применяется цифровое управление функциями.
Всё бы хорошо, валкодер вне всяких сомнений является очень удобным, компактным и многофункциональным. Но поскольку он имеет механические части конструкции, то рано или поздно он выходит из строя.
Так, при неисправности валкодера, наиболее часто имеет место следующая неисправность у автомагнитол:
При повороте ручки валкодера звук регулируется хаотично. Показания уровня громкости на дисплее также хаотично изменяются. При этом точная установка уровня громкости очень сложна и доставляет массу неудобств.
Что делать в случае, когда неисправен энкодер?
Заменять неисправный энкодер лучше новым, но что делать, если его нет в наличии или его трудно достать? В таком случае можно починить неисправный, правда, для устранения поломки потребуется разборка энкодера.
Устройство энкодера напоминает конструкцию обычного переменного резистора. Как уже говорилось, даже по внешнему виду они очень схожи.
Внешне энкодер очень похож на обычный переменный резистор
Обычно в энкодеры, которые применяются в цифровых автомагнитолах, встраивают микрокнопку, которая служит неким аналогом кнопки ENTER (ввода или подтверждения выбора). Эта кнопка расположена под валом регулятора (см. фото). У валкодера три вывода. Вместе с выводами от микрокнопки – 5. Также для жёсткой установки на плату предусмотрены два широких вывода от верхней планки корпуса. Они запаиваются в плату.
Энкодер в разобранном виде
Перед тем, как приступить к разборке валкодера и его чистке необходимо выпаять его из печатной платы передней панели. На первый взгляд операция простая, но на практике процесс осложняется тем, что рядом с энкодером обычно находятся мелкие SMD элементы и есть вероятность при выпайке валкодера их повредить.
Поэтому для демонтажа энкодера с печатной платы лучше воспользоваться специальным инструментом для выпайки многовыводных деталей. Подробнее об этом читайте здесь.
Разбирать валкодер стоит аккуратно без применения излишней силы. Главная задача – добраться до внутренних контактов и почистить их от грязи и окислов. Можно слегка отогнуть подвижные контакты, чтобы они лучше контактировали с фиксированными контактами при скольжении.
Чистку контактов лучше производить специальными средствами. Для этого можно использовать, например, спрей-очиститель DEGREASER. Он легко наноситься на поверхность, быстро испаряется не оставляя следов, хорошо очищает от застывшей канифоли, окислов, грязи и мелкодисперсной пыли. Спрей лучше нанести на зубную щётку в небольшом количестве и затем аккуратно почистить поверхность внутренних контактов валкодера. После этого проводим сборку валкодера и впаиваем в печатную плату.
Обычно, после проведения такой чистки валкодер работает стабильно и неисправность с хаотичной регулировкой громкости больше не проявляется.
Читайте также: