Ремонт шлейфа магнитолы с выдвижным экраном
Довольно часто владельцы автомагнитол с выдвижным дисплеем сталкиваются с ситуацией, когда любимая магнитола перестаёт откликаться на прикосновение к сенсорному экрану, реагировать на нажатие кнопок управления и в итоге дисплей перестаёт передавать информацию пользователю. Причины могут быть разного характера. От простого загрязнения внутренних частей проигрывателя пылью до выхода из строя различных частей, механизмов и микросхем. Самая распространённая неисправность автомагнитол — это износ шлейфа соединяющего выдвижной дисплей с коннектором основной платы магнитолы. И такие продвинутые бренды производителей мультимедиа как «Пионер» или «Пролоджи» не застрахованы в данной ситуации.
Замена и ремонт шлейфа
В документации инструкция по замене и ремонту шлейфа для магнитолы конечно же отсутствует, потому что описанная выше поломка требует сервисного вмешательства. К тому же при частом изгибе шлейфа у сервопривода и дисплея требуется полная замена всего шлейфа, а значит повлечёт за собой серьёзные финансовые затраты. Это одна из распространённых серьёзных поломок автомагнитол с выдвижным дисплеем фирм Prology и Pioneer.
Как не странно, но такая ситуация может случится у владельцев проигрывателя через год, а может быть и через 8 -10 лет. Даже если выполнить ремонт шлейфа в сервисном центре, заплатив за услугу не малые деньги, никто не даст стопроцентной гарантии, что спустя какое-то время вам не придётся обратиться вновь с аналогичной неисправностью к тем же мастерам сервисного центра.
Что делать в данной ситуации
Многие задаются вопросом, а существует ли бюджетный вариант для решения поставленной задачи по замене шлейфа? Можно ли поменять шлейф магнитолы Пролоджи или Пионер не создав ущерб семейному бюджету?
Например, чтобы приобрести шлейф для магнитолы Prology моделей MDD-716s/719ts dvu-700 необходимо потратить в среднем 1000 рублей за китайский аналог, который ни известно на протяжении какого времени не выйдет из строя. Так же дела обстоят и с магнитолами Pioneer. Китайский шлейф для магнитолы Pioneer AVH-3500dvd стоит порядка 800 рублей, а за оригинальный придётся заплатить в среднем 3500 рублей. Как мы видим разница на лицо и это, не считая расценок сервисного ремонта.
Магнитола Pioneer AVH-3500dvd
Но решение данного вопроса всё же существует. При желании можно произвести бюджетный ремонт с минимальными финансовыми затратами, но придётся потратить какое-то время, так как работа требует точности и навыков обращения с инструментами. Зато при положительном исходе вы сможете пользоваться автомагнитолой ещё несколько лет, а может и десятилетий.
Подготовка к ремонту автомагнитолы
Для наглядности выполним ремонт шлейфа магнитолы Prology MDD-714. Следует помнить, что многие модели серии MDD-7хх схожи между собой конструктивно, а значит инструкция может быть применена к любым проигрывателям 7хх серии. Для ремонта будет необходим ряд комплектующих материалов инструментов:
- станина со шлейфом;
- канцелярский нож;
- FFC коннектор;
- универсальный шлейф;
- термостойкий скотч;
- паяльник.
Расходные материалы легко приобретаются на рынке радио электроники и в магазинах компьютерной техники.
Приступаем к ремонту шлейфа
Как извлечь магнитолу из автомобиля и разобрать Вы сможете разобраться самостоятельно. На просторах интернета имеется множество видеоматериалов по решению такой задачи. Перейдём к главному.
В природе существуют два варианта неисправности, надрыв и надлом шлейфа. Отступив примерно сантиметр от хвоста на сервопривод отрезаем испорченный шлейф. Зачищаем и лудим конец оставшегося шлейфа. На этом этапе нам понадобится приготовленный заранее FFC коннектор его нужно припаять к залуженному концу шлейфа.
Хорошо если количество позиций коннектора будет совпадать с количеством позиций в шлейфе. Если в коннекторе на 3-5 позиций больше, то в этом нет ни чего страшного. Подготавливаем универсальный шлейф. Он должен быть чуть длиннее отрезанного нами родного шлейфа. Если на универсальном шлейфе количество позиций более чем на коннекторе дисплея, то лишние необходимо отрезать. Отрезать их нужно с запасом, что бы при соединении с коннектором дисплея шлейф находился в нём достаточно плотно. Соединяем.
Для надёжности крепления проклеиваем соединения термостойким скотчем, что бы наш шлейф держался крепко и случайно не выпал из коннектора. Собираем всё в обратном порядке и подключаем.
Важно помнить! Отрезайте шлейф в местах с наилучшим креплением его, в местах где он не подвижен. Благодаря этому соединение будет закреплено и практически не подвижно.
Приведённая выше технология реанимации «убитого» шлейфа применяется уже несколько лет и зарекомендовала себя не положительно. Таким же способом легко можно отремонтировать шлейф для магнитолы Пионер, так как конструктивно магнитолы довольно схожи. Преимущество данного способа ремонта заключается ещё в том, что если по каким-то причинам шлейф вновь выйдет из строя, то его легко можно заменить на новый убрав повреждённый участок. В финансовом плане будет не дорого, а по времени такая работа займёт лишь час и то с небольшими перекурами.
Дело обстояло так: индикатор светил всего пару полосок вертикальных и горизонтальных, короче на китайском языке всё. Индикатор то - весь алфавит поддерживает, так вот видимо или тот кто чинил и задел шлейф посередине, или в следствие какого-то удара в середине был обрыв. Сопротивление около 5-10 МОм, а должно 1,5-2 кОм, всё-таки графит. Я сделал следующим образом: отступил от мест прорывов 5-10мм с запасом , потом очень сильно только что заточенным круглым надфилем ближе к соединению шлейфа с платой по всему периметру проколол отверстия в середине проводников, (нужно быть особенно аккуратным и точным, чтоб не сделать дыру больше ширины проводника её должно быть чуть видно на просвет.), желательно стараться в одну линию. Потом перевернул шлейф и проколол отверстия ближе к индикатору, отступив 1,5-2мм так же по всему периметру, и если есть возможность снять сам индикатор если там к нему шлейф поджимается скобой держателем, то лучше конечно снять, чтоб не мешался, да и удобней так будет. Потом зачистил провод МГТФ 007-015, сантиметров пять распустил на проводки, (зачищенный провод протаскивается между указательным и большим пальцем несколько раз раскручивая его на отдельные проволочинки) потом отрезается острым лезвием (если откусывать то кончики заминаются, и потом его очень сложно вставить в отверстие), потом проводок вставляется в отверстие пинцетом (2-3мм от зажима) которое ближе к соединению с платой, или проколотое первым, с той стороны откуда его прокалывали, потом провод вытаскивается на половину с другой стороны и вставляется в другое отверстие так же тянется пока не кончится, только не сильно, а то можно порвать перемычку между отверстиями.
Затем я делал следующее: брал новый резистор 0,125вт или кусок провода 20-30мм, кончик зачищается и залуживается -1-2 мм. Потом к нему подпаиваются обе проволочинки которые протащены через шлейф, и крутится чуть в натяг между пальцами, - в одну сторону. Как только скручиваемая проволока подожмётся ближе к шлейфу останавливаемся дабы не перекрутить, и не порвать тот самый ништяк. Затем загибаем шлейф в нормальное его состояние, как бы прикидывая сколько оставить провода, затем провод поджимаем к шлейфу, следуя законам изгиба, чтоб провод был не в натяг, а прижимался к шлейфу по всей длине до момента его соединения с платой, затем он там и припаивается, при необходимости предварительно зачистить и залудить проводники на плате вплотную к началу шлейфа, как и все следующие провода - это касаемо тех проводников которые заклеены с двух сторон плёнкой
Все попытки расклеить плёнку и натереть карандашом к хорошему не приведут, как и с открытыми участками где он поджимается к индикатору натирка карандашом ничего не даёт, во всяком случае долговременную работу не обеспечит. Такие места нужно восстановить специальным токопроводящим лаком (запах такой же как у лака для ногтей) купить его можно в местах продаж электронных компонентов, или найти в интернете и заказать. Я купил не пожалел 300 рублей за маленький стеклянный скромный тюбик в котором того клея меньше половины, однако за счёт металлического состава вес чувствуется. К тюбику прилагается кисточка, которой пользоваться не советую, лучше взять зубочистку и наносить разболтанный в бутыльке состав кончиком зубочистки. Места где нанёс не аккуратно клей, то есть места замыканий, разомкнуть другой зубочисткой, или иголкой, только лучше это сделать пока он не засох, а то потом трудно будет. Так же можно кончиком зубочистки места проколов где просунута проволока сделать точки, хотя там и без этого если сделано всё правильно контакт хороший.
Так же проволокой я соединял порванные шлейфы, только закрепить нужно между собой в нахлёст- 1,5-2мм можно скотчем а потом сшить проволокой и так же сверху скотчем. главное развести между собой проводки чтоб не замыкались. На рисунках где заклеено скотчем(прозрачного не оказалось), то есть места проволочного вмешательства я потом отклеил скотч, и когда уже был полностью уверен в 100% работоспособности шлейфа я намазал клеем ПВА, только нужен хороший густой фирменный, хотя и любой наверное ПВА сгодится нужно пробовать. Через часов 5-9 изделие готово к употреблению. Если при включении будут светиться все сегменты, или очень контрастно, значит клей не досох, и ему нужно ещё время. После засыхания он из белого становится прозрачный, и очень прочный, предохраняя проделанные труды, от чужих шаловливых ручек.
Что ещё можно при помощи того лака (или клея не знаю как он точно называется, так как упаковку сразу выкинул)? Если есть единственный разрыв или явное видимое наличие обрыва проводника шлейфа, можно его в этом месте проткнуть иголкой последовательно с одной и другой стороны не расстоянии 0.5-0.7 мм , а потом нанести тот самый чудесный лак полоской с одной и с другой стороны, той самой чудесной зубочисткой. При необходимости заклеить с двух сторон скотчем.
Ещё одно радикальное решение для неисправной пленочной клавиатуры автомагнитол BLAUPUNKT SC 202 и подобных.
В очередной раз ко мне в ремонт попала автомагнитола из Опеля BLAUPUNKT SC 202, точнее сказать не в ремонт, а на раскодировку (именно так выразилась клиентка). При этом с магнитолой была карточка с серийником и кодом, что сразу насторожило. Подключаюсь. Аппарат нормально выходит на запрос кода, но реакции на клавиатуру ноль. Объясняю клиентке, что в аппарате, скорее всего, неисправна клавиатура и предварительно оговариваю с ней цену (как выяснилось позже ее выпивший дружок, снимая аппарат из машины, вырвал целиком переднюю панель и вместе с ней шлейф клавиатуры). Собственно сам шлейф в аппарате, если не считать двух трещин в месте изгиба, был целый, зато напыленного графита на части вставляемой в разъем вообще не было. Сначала я попытался восстановить покрытие с помощью токопроводящего клея, но из этого ничего не получилось. В итоге пришла идея заменить всю пленку клавиатуры на печатную плату с кнопками. Оказалось, что обычные кнопки по высоте никак не поставить в панель без механической обработки всех клавиш, что слишком трудоемко. На рынке нашлись низкие кнопки (фото) которые идеально подходили для поставленной задачи. Дальше все дело техники. Нарисовал печатку, утюгом сделал плату на текстолите толщиной 0,3мм, впаял кнопки. Дальше, вырезал 11 кусочков текстолита, толщиной 1,8мм и обточил их так чтобы они ложились на место резинок в пластмассе клавиш. Ни печатную плату, ни вкладки в клавиши клеить не пришлось. Главное достаточно точно воспроизвести конфигурацию "родной" пленки в местах крепления к рассеивателю, чтобы получившаяся печатка тоже зафиксировалась в этих местах. Если кто-то захочет использовать готовую трассировку печатки - обратите внимание что точки обозначенные как 1 и 2, следует закоротить перемычкой.
Существует тысячи различных магнитол как штатных, так и сторонних производителей, которую можно приобрести в магазине и установить себе в машину.
Они предназначены, для того чтобы порадовать, разбавить монотонный день водителя. Современные магнитолы дают возможность не только слушать музыку в высоком качестве, но также многочисленные автомагнитолы оснащены сенсорными дисплеями, которые позволяют смотреть фильмы, клипы. Смотреть ТВ, играть в приставку, использовать систему навигации и т.д. Даже в некоторых моделях можно пользоваться интернетом и выполнять видеозвонки.
Ко всему прочему эти магнитолы оснащены тачскринами, благодаря которым, можно удобно и без труда управлять устройством.
Но так как эти сенсорные панели выполнены из стеклянной подложки и самой сенсорной пленки, то тем самым являются самым уязвимым местом магнитолы. И самая распространенная поломка это - разбитый тачскрин магнитолы. В следствии случайного удара, потертостей, сильного надавливания, а также перегрева или сильной заморозки.
Редко, но также конечно встречается и брак, когда сенсор просто отказывает работать в следствии потери контакта в дорожках или расслаивания слоев и попадания туда воздуха.
Лет еще 10 назад существовала проблема с поиском сенсорного стекла для магнитолы и соответственно ремонтом, многие магнитолы попросту не ремонтировались.
Но мы можем засчитать свою работу в заслугу, когда с 2009 года мы стали поставлять различные виды сенсоров для магнитол. А спустя еще несколько лет даже стали сами производить сенсорные стекла, в частности для магнитол Pioneer / Kenwood / JVC / Sony / Prology / Phantom и другие.
Со временем мы постарались расширить ассортимент. Теперь каждый желающий может приобрести у нас тачскрин практически на любую магнитолу. Тут все - тачсрины для автомагнитол.
Конечно для начала нужно определить, что именно сенсор у вас вышел из строя.
Признаки поломки тачскрина:
- трещина на стекле
- отказ в управлении
- отсутствие реакции на касание
Ну теперь наконец-то к делу.
Для ремонта сенсора, а точнее замене тачскрина магнитолы нужно проделать несколько этапов:
- после того как у вас будет на руках тачскрин, необходимо разобрать панель
- далее извлечь старый разбитый тачскрин и все его осколки, если таковые имеются
- зачистить следы от клеевой основы
- определить где находится лицевая сторона сенсора, а где задняя
- приложить новый сенсор, не снимая защитных пленок и подключить шлейф в разъем на плате
- проверить работу тача
- после проверки, можно делать монтаж - как правило сенсор клеится к дисплею на двухсторонний скотч или ленту
- ну и в конце собрать магнитолу
Бывают случаи, а таких историй за несколько лет у нас поднакопилось, когда горемыка ставит тачскрин не той стороной к дисплею :-))) и получается у таких, что сенсорная пленка прилегает к дисплею, а стеклянная подложка смотрит вверх. Такие весельчаки тыкают пальцем получается в стекло - ну и конечно сенсор в таком случае не будет работать.
Как определить лицевую сторону тачскрина:
- посмотрите на тачскрин внимательно и увидите, что шлейф прилегает ближе к сенсорной пленке - это и есть лицевая сторона
- присмотритесь к сенсору, и увидите стеклянную его основу - это подложка, т.е. задняя сторона, которая должна прилегать к дисплею
Внимание. Если новый сенсор не реагирует на касания, не правильно проявляется отклик (когда нажимаете в одном месте, а срабатывает в другом), но сенсор установлен правильной стороной, значит проблема в различии распиновки. В данном случае нужно правильно поменять местами контакты шлейфа, и подключить их согласно осям родного сенсора (грубо говоря - перепаять контакты).
Полезные статьи по ремонту магнитол, которые мы написали специально для людей:
Если нет понятия что и как, руки растут не из привычного места и в голове гуляет ветерок, то лучше обратиться в специализированный центр по ремонту магнитол, но там тоже могут встретиться "криворукие не умные ребята". Так что читайте внимательно, что мы пишем и вникайте, разбираясь что к чему!! "Под лежачий камень вода не течет. "
Обсуждения
блин спасибо большое за статьи, я сам отремонтировал магнитолу, подобрал и заменил тачскрин. все обошлось в 1200руб., а в сервисе просили за работу 4500руб. козлы. подбирал сенсор по размеру. а менял наверное за час.
поцарапан тач на мониторе автомобиля 8"
Доброе утро,вы меняете сенсор на Магнитоле,у меня разбили стекло и работает пол экрана
еще было бы не плохо понять как перепаять контакты
ну нормальная статья, довольно доходчиво и понятно. в принципе даже помогла с подбором сенсора и ремонтом магнитолы
Предисловие. В связи с тем, что поступает много сообщений с вопросами возможности изготовления подобного шлейфа, сообщаю, что да, это возможно. Так же возможен ремонт и других неисправностей других мультимедиа устройств и штатных головных устройств. Все ньюансы обсуждаются через систему личных сообщений.
Добрый день, вечер, ночи, утра. Самая частая проблема магнитол с выездным дисплеем (мордой) это износ шлейфа. У кого-то он служит год, у кого-то и 7 лет. Более 7 Лет не встречалось. Но самая частая проблема это излом на стыке сервопривода и самого дисплея. Там большой угол перегиба и шлейф постоянно находится в перегрузке, после определенных манипуляций открытия-закрытия работать перестает. Изначально это проявляется пропаданием изображения, пропаданием реакции на тачскрин или кнопки на какое-то определенное положение дисплея. Потом еще хуже становится с каждым днем, пока совсем не перестанет работать. Вариант ремонта конечно же простой — поменять шлейф. Но стоимость такового от 2000 рублей и он снят с бывшего в употреблении аппарата. У "официалов" уже таковых почти не осталось, да и цены ломят. Есть конечно китайские аналоги по 1000 рублей, но как показала практика через 2-4 месяца он наворачивается и приходит повтором.
Но ломается у модельного ряда MDD-7ХX серии и не только шлейф только в одном месте. И есть вариант решения этой проблемы. Мало того сделать "вечный" шлейф. Конечно же он не совсем вечный, но в продаже эта часть шлейфа будет еще лет 30 точно и проблем с заменой минимум. Мало того цена замены уже будет стоит порядка 20 рублей и снова на год или семь лет :).
Я буду делать эту манипуляцию на MDD-717 модели, хотя он применим, как уже описывал ранее для многих других моделей со схожим шлейфом. И второе замечание, делаю из того, что нашлось под рукой. Для начала надо сам аппарат разобрать. Как разбирать думаю не стоит рассказывать. На ютубе полно информации куда какой болт крутить. Нам нужна станина со шлейфом.
как видно есть два варианта убитого шлейфа, это излом
Для решения проблемы отрезаем шлейф в сантиметре от хвоста на сервопривод. Или еще проще, надо отмерить место, где шлейф неподвижен и максимально закреплен. Отрезаем обычным канцелярским ножом.
далее надо зачистить контакты шлефа для дальнейшего залуживания.
в итоге получаем залуженный шлейф.
Весь лудить до основания среза нет смысла. Далее нам нужен FFC коннектор с нужным количеством пинов или немного больше. В моем случае коннектор оказался чуть больше на 4 пина. Лучше бы конечно он был с точным совпадением пинов, но что имеем. Этот выпаял с какого-то видеорегистратора. Шлейфа закупал универсальные разной длины и с разным количеством пинов, инверсные и прямые. Вообще FFC шлейф изумительная штука. Вот еще один пошел в дело.
Выбираем тот, который такой же или немного длиннее отрезанного куска. Нашел, отложил. Теперь взял FFC коннектор и как запаял его на шлейф. Собственно вот так получилось
Но сам шлейф как и коннектор имеют равное количество пинов, а именно 54. А магнитола имеет 50 пинов. Не беда. тем же канцелярским ножом отрезаем 3 (именно три) пина. Для удобства стыковки 3 пина от начала отрезаем только с одной стороны, с другой стороны, которая пойдет в коннектор дисплея. А другая часть останется нетронутой. потом оставшийся пин спиливается наполовину, чтобы шлейф впритык залез в коннектор дисплея. почему половина? все просто. если спилить 4 пина, то будет люфт шлейфа в коннекторе и большая вероятность закорачивания соединения. Если приглядеться к шлейфу, то можно заметить, что перед началом контактов и кромкой шлейфа расстояние больше нежели чем между контактами (в нашем случае 0,5мм всего) собственно все на фото
Фотоотчёт: Ремонт дисплея штатной магнитоллы. Попутно учимся паять.
Частая неисправность у штатных магнитол - разрушение символьной информации на дисплее. Нажмёшь пальцем на дисплей - и символы уже отображаются корректно.
В данном фотоотчёте рассмотрим пошаговую методику устранения этого дефекта, и попутно сделаем профилактическую чистку кассетного магнитофона, хоть в 21 веке он уже не актуален, но всё же.
Итак, начнём разборку магнитолы. Наша задача - добраться до платы дисплея/управления. Потребуется крестовая отвёртка. Ручки регуляторов желательно снять чтобы не поцарапать в ходе ремонта.
Миниатюры Адрес: Владивосток Сообщений 42,155Миниатюры
Адрес: Владивосток Сообщений 42,155Миниатюры
Адрес: Владивосток Сообщений 42,155 Миниатюры Адрес: Владивосток Сообщений 42,155Потребуется паяльник не более 40Вт с правильно заточенным и облуженным жалом, чистая сосновая канифоль и олово ПОС61, но лучше ПОС60 или ещё лучше с добавлением кадмия.
Кладём кусочек канифоли на место пайки шлейфа дисплея и плавим его паяльником, чтобы под кусочком канифоли образовалась небольшая лужица.
Переносим кусочек канифоли на следующий шлейф и делаем тоже лужицу. Убираем кусочек канифоли.
Далее паяльником плавим лужицы и размазываем жидкую канифоль по всем пайкам шлейфов так, чтобы они все оказались покрыты канифолью.
Паяльником плавим каплю олова из оловянного прутка на середину паек одного из шлейфов и паяльником "пробегаемся" по всем пайкам шлейфа (с остановкой на каждой примерно по 0.5-1сек) вправо, влево, обратно, пока все пайки не станут идентичны по форме, красивые, блестящие.
Если две рядом расположенные пайки слиплись, значит мало канифоли в этом месте или, если она достаточно присутствует, нужно ещё раз пропаять эти пайки, пока они не разлипнутся и не станут идентичны остальным.
Ещё, как вариант слипания паек, - в этом месте избыток олова. Нужно или равномерно распределить его на другие пайки, снова пробежав паяльником по всему шлейфу, или очистить жало паяльника от излишков олова о тряпочку или бумагу.
В результате получившаяся пайка должна быть покрыта канифолью. Это условие успеха "заводской" пайки. Если этого не обеспечить, то пайка скорее всего будет корявой, неровной, тусклой, и скорее всего в скором времени снова лопнет от вибрации и давления проводков.
Понятно, что красивая пайка приходит с опытом, насколько рука набита, но надо ж Вам с чего-то начинать набивать руку. :-)
А может у кого-то и с первого раза получится красиво.
Читайте также: