Ремонт бмв е39 магнитола
Отправляем по всей России, доставка первым классом 5-7 дней.
Итак начнем. Снимаем MID (для этого снимаем ручку крепления громкости, под ним находим отверстие под звезду. Поворачиваем звезду на 45 градусов, и удерживая отвертку в таком положении аккуратно вытаскиваем левый край MIDа на себя. После того как левый край вышел из корпуса можно вытащить и освободить правый край). Отсоединяем от MID жгут проводов (крепление аналогично как на приборной панели).
Когда MID у вас в руках На задней панели находим 7 винтов, и откручиваем их.
Отсоеденяем в разные стороны железный корпус оголяя микросхему.
Без применения каких либо инструментов снимаем верхнюю и нижнюю крышку (их достаточно немного поддеть плоской отверткой, далее снимаются без проблем).
Покрутив MID вы увидите, что блок подсветки экрана крепится на 3 винтах через металлические скобки. Отвинчиваем их
Сейчас передняя панель держится на основании только на шлейфах. Что бы было удобнее, отсоединяем панель целиком (для этого снимаем черные фишки (они просто сдвигаются с платы, никаких зажимов, защелок и пр.) и откручиваем гайку удерживающую регулятор громкости). Все, теперь переднюю панель можно убрать в сторону.
Теперь можно освободить экран от блока подсветки – там нет никаких жестких связей, поэтому аккуратно освобождаем экран из защелок (на фото — «А»). Снимаем белый крепеж блока подсветки к плате (на фото — «В»), снимаем черную фишку с блока подсветки (аналогично, просто сдвигаем в сторону, на сфотографированном блоке разъем подсветки не сдвигается — а вытаскивается) и убираем блок в сторону.
блок подсветки отсоединен, хорошо виден разъем крепления шлейфа.
Основная плата у нас мертво закреплена на металлическом основании, потому освободить еѐ целиком не получится, для удобства работы можно так же снять металлическую рамку, для этого отсоединяем 2 винта удерживающие непосредственно плату к рамке и 2 винта соединяющие рамку с основанием.
После этого сначала снимаем правую сторону, отодвинув влево фиксатор, затем левую сторону (пружинку не трогаем, она так и остается на защелке).
У Вас в руках основание с платой шлейфом соединенное с экраном. Продолжаем работу. Снимаем с экрана металлическую скобку, вытаскиваем розовую прокладку, защитный оранжевый скотч и отсоединяем шлейф от дисплея (обратной дороги нет, но пугаться не надо). Аналогичную процедуру проделываем с местом крепления шлейфа к плате.
Счищаем остатки клея с контактных дорожек от старого шлейфа. Можно использовать для этого жидкость для снятия лака, компьютерные салфетки (для пластика) и пластиковую карту.
Теперь самый ответственный момент. Прикладываем к экрану шлейф клеевой стороной соответственно к дорожкам на дисплее. (ВАЖНО. Дорожки на дисплее с ОБРАТНОЙ стороны. На фотографии видно, что сначала шлейф был приложен НЕПРАВИЛЬНО). Далее:
1. проглаживаем приложенный шлейф нагретым паяльником по всей длине;
2. немного нагреваем шлейф феном и прикладываем его, после чего разглаживаем пластиковой картой.
P/S: В шлейфе есть 2 «пробела» в дорожках, через них удобно контролировать правильность расположения шлейфа на дисплее.
После того как вы справились со стеклом, процесс приклеивания шлейфа к плате окажется для вас элементарным действием. У Вас в руках основание с платой НОВЫМ шлейфом соединенное с экраном. Начинаем сборку.
Важно. Вы помните про оранжевый скотч? Вместо него клеим на новый шлейф полоски скотча у оснований для изоляции. (фото 11 — вид с наклеенным скотчем).
После этого одеваем на основание стекла металлическую скобку (именно от скобки нам и нужна изоляция скотчем), вкладываем розовую прокладку и осторожно вправляем еѐ на место кредитной карточкой. В случае необходимости (все сделали — а скобка не держится) – чуть-чуть подгибаете
скобу плоскогубцами. Аналогично поступаем с основанием платы.
Теперь пора устанавливать металлическую рамку. Сначала вправляем на
место защелку с правой стороны, после этого защелкиваем механизм фиксации слева. После сборки крепим 4 винта – 2 соединяют плату и рамку, 2 – рамку и основание.
Крепим экран к блоку подсветки (все так же — аккуратно разводим зажимы, вставляем стекло, готово). Пластиковую скобу крепления блока подсветки к плате пока не устанавливаем. Не забываем одеть черную фишку (или, как со случаем на фото – вставить шлейф в разъем на плате).
Теперь работаем очень аккуратно, практически ювелирно. Подвигаем переднюю панель, одеваем на платы фишки, и ставим на место экран. Может поучиться не сразу, т.к. на внешней панели изнутри есть пластиковые направляющие, которых при сборке не видно. Экран в них упирается, потому действовать надо, еще раз повторю, аккуратно. После того как экран встал на место – крепим его тремя винтами с металлическими скобами. Теперь пришло время зафиксировать блок подсветки, отложенной ранее пластиковой скобкой к плате.
Вставляем до конца регулятор громкости и фиксируем его гайкой.
Крепим переднюю панель оставшимися 7 винтами.
Устанавливаем на место крышки.
Четвёртое поколение пятой модели БМВ (E39) комплектовались тремя видами головных устройств (ГУ) для аудиосистемы. В базовой комплектации ГУ имело магнитолу на аудиокассету и радиоприёмник. Для бизнес-комплектации устанавливали проигрыватель CDи приёмник радиотрансляций. В БМВ Е39 с дорогими опциями устанавливали мультимедийную систему с навигацией.
Штатная магнитола BMW E39
Если у вас возникло желание усовершенствовать свой автомобиль, то рекомендуем поискать штатные для Е39 или оригинальные магнитолы от БМВ. Установка 1-диновой магнитолы стороннего производителя будет сопровождаться небольшими трудностями. А внешний вид «колхозного тюнинга» может испортить всё впечатление от комфортного салона Е39. Для замены кассетной магнитолы поищите CD-магнитолу от БМВ на разборках. Обойдётся она примерно в сотню американских долларов. Правда, есть одна проблема с воспроизведением цифровых дисков, CD-магнитолы не могут читать формат MP3. Для решения этой проблемы придётся докупить CD-чейнджер. Установка штатной магнитолы своими руками не вызовет проблем.
Для самостоятельной установки лучше поискать оригинальные магнитолы для BMW
Как снять магнитолу в БМВ Е39?
Для демонтажа штатной магнитолы необходим следующий инструмент: тонкая плоская отвертка и пластмассовый съёмник.
Для замены магнитолы не обязательно обращаться в сервисный центр
- Аккуратно, подгружая съёмником из пластмассы, руками снимаем ручку регулирования громкости звука. После удаления ручки откроется небольшое отверстие в верхней части.
- Вставляем тонкую отвертку в отверстие над осью регулятора громкости. Поворачиваем отвертку на 90 градусов в левую сторону. Если вы правильно попали в паз, то панель с магнитолой пойдёт вперёд. Если магнитола не подалась, то поверните ещё раз отвертку на 90 градусов.
- Вынимаем магнитолу из шахты. Отключаем штекерные соединения и антенный вход. Штекер зафиксирован специальным зажимом. Откручиваем провод массы.
- Панель управления прикреплена к магнитоле спереди двумя винтами. Чтобы её отсоединить, потребуется шестигранник.
Демонтаж магнитолы на видеопримере
Установка штатной магнитолы в BMW E39
- Подключаем штекер с проводкой к магнитоле. Фиксируем его специальным зажимом.
- Крепим массу и подключаем антенный вход.
- Устанавливаем панель управления, фиксируем её с помощью 2 винтов.
- Вставляем магнитолу в шахту и фиксируем её легким нажатием спереди.
- Устанавливаем ручку регулятора громкости.
Советы по монтажу магнитолы на видеопримере
Установка внешнего усилителя звука
Для продления срока службы штатной магнитолы, а также для улучшения звучания любимых музыкальных треков многие владельцы БМВ устанавливают внешний усилитель. На выбор меломанов в магазинах представлено огромное количество разнообразных моделей усилителей. Они отличаются функционалом и параметрами. Перед покупкой для получения полной информации о возможностях дополнительного усилителя звукового сигнала лучше проконсультироваться у специалистов. Возможно, вы пожелаете установить в Е39 сабвуфер. Тогда надо выбирать модель, поддерживающую такую опцию.
Установка внешнего усилителя звука
Установку усилителя в BMW E39 лучше доверить специалистам. Но если вы уверены в своих силах, то можно выполнить инсталляцию этого девайса самостоятельно. Прежде чем принимать решение, рекомендуем просмотреть видео по установке. Вы увидите, как проходит сам процесс монтажа и сможете реально оценить объём и сложность работ.
И меня постигла поломка магнитолы. Довольно распространенная проблема на данных магнитолах и радиомодулях (на машинах с монитором) у BMW e46, e39 и e53. Еще похожая проблема встречается на семерках e65. В интернете много вариантов решения данной проблемы
У меня пропал звук в задних динамиках, виной всему поломка микросхем аудио усилителя магнитолы. На машинах с радиомодулем все аналогично.
Микросхемы на плате выглядят вот так, каждая микросхема отвечает за свою сторону (лево и право).
Под слоем компаунда спрятан маленький кристалл, от которого идут тонкие токопроводящие нити к плате.
Видимо, от высокой температуры (микросхема нагревается при работе) контакты нитей пропадают и динамики отказывают. У меня получилось даже вернуть звучание (ненадолго) путем прогрева компаунда феном паяльной станции и надавливанием на компаунд.
Советую тем, у кого такая же магнитола или радиомодуль BM54, нанести в целях профилактики термопасту в местах сопряжения микросхемы и корпуса.
Основным способом решения данной проблемы, судя по интернету, является установка усилителя Мастер-Кит BM2043.
Однако данный способ не подойдет для ремонта магнитолы, поскольку в корпусе магнитолы в отличии от радиомодуля присутствует CD-привод, и соответственно для ремонтного усилителя нет места.
Поэтому я решил попробовать подобрать аналогичные двухканальные усилители. К штатным микросхемам подходит 13 контактов, поэтому поискав на сайте магазина радиодеталей нашел два типа подходящих микросхем это TDA 8560 и TDA 8563. Внешне они абсолютно одинаковы и выглядят вот так:
Судя по даташитам, мощность этих микросхем одинаковая — это 2Х40 Вт. Но TDA8560 стоила дороже, а раз дороже значит лучше, подумал я (на самом деле у нее выше чувствительность). Поэтому купил и тех и других по паре, для экспериментов.
Для начала выпаял только одну родную микросхему, а вторую оставил, чтобы сравнивать звучание оригинальной микросхемы и микросхемы-заменителя.
Выпаять старую микросхему можно таким образом:
Для начала я решил крепить микросхемы изнутри задней стенки корпуса магнитолы, припаяв провода нужной длинны к ножкам микросхемы и контактам на плате магнитолы.
Выглядело это примерно так:
Попробовав оба типа микросхем (TDA8560 и TDA8563) и сравнив их с родным звуком, пришел к выводу, что TDA8563 наиболее близка по уровню усиления к оригиналу. TDA8560 играет громче и значительно ощутимее воспроизводит низкие частоты, поэтому решил ее и оставить.
Одновременно родилась идея припаять микросхемы с обратной стороны платы таким вот образом:
При такой установке нужно немного доработать корпус магнитолы, а именно немного выровнять выштамповку в корпусе, которая обеспечивала контакт и охлаждение родных микросхем.
Микросхемы-заменители более толстые, поэтому необходимо на пару миллиметров выгнуть этот выступ в корпусе и отшлифовать, чтобы обеспечить надежную теплопередачу от микросхем к корпусу.
Есть некоторые недостатки при данном методе, при включении магнитолы, слышен небольшой щелчок, почему-то только в левом переднем динамике, дополнительная пропайка контактов не помогала, возможно небольшой брак китайских микросхем. С правой стороной все нормально.
Автомобили BMW могут страдать от таких проблем, как отсутствие звука, iDrive не включается и даже трещит звук из динамиков. В этом руководстве мы рассмотрим, как самостоятельно решать проблемы с радиоуправлением BMW.
Диагностика вашего радио и аудиосистемы BMW у дилера может быть очень дорогой. Из-за сложности развлекательной системы BMW многие автомеханики не знакомы и не знают, как решить проблему с радиоприемником BMW, если они не специализируются на BMW.
Эта статья призвана помочь владельцам и механикам BMW, которые пытаются решить проблемы с радио BMW.
- 1 Понимание настройки радио BMW
- 1.1 МОСТ Компоненты
- 3.1 Отключить аккумулятор
- 3.2 Чтение кодов неисправностей
- 3.3 BYPASS с использованием оптоволоконного контура
Понимание настройки радио BMW
MOST означает Media-Oriented Systems Transport и может соединять до 64 шинных систем в автомобилях BMW в кольцевой конфигурации. Поскольку аудиокомпоненты BMW настроены в цикле, если один модуль выходит из строя, все перестает работать. Сети MOST соединяют несколько устройств, таких как усилитель, телефонный аппарат, спутниковый тюнер, интерфейс iPod, модуль громкой связи Bluetooth и так далее.
Преимущества сети MOST Bust
- Упрощение проводки,
- Сокращение количества необходимых кабелей
- Передача сложных данных
- Гибкая конфигурация
МОСТ Компоненты
Это список компонентов, которые могут быть частью сети BMW MOST. Ваш BMW будет иметь несколько из них в зависимости от опций, которые поставляются с вашим автомобилем. Вы можете иметь от трех до восьми компонентов.
Вот несколько симптомов, которые вы можете заметить в случае сбоя одного из компонентов MOST.
Общие проблемы
Возможные проблемы, которые могут вызвать коды ошибок в модуле MOST.
Устранение неполадок с аудиосистемой BMW DIY
Вот несколько шагов по устранению неполадок, которые вы можете выполнить, если у вас возникли проблемы с радио и аудио системой BMW.
Отключить аккумулятор
![]()
Чтение кодов неисправностей
Если у вас возникли проблемы, хорошей отправной точкой является чтение кодов неисправностей из модуля MOST.
Если какой-либо код показывает состояние НАСТОЯЩЕЕ, проблема должна быть исправлена, прежде чем код можно будет очистить. Если у вашего BMW нет звука или он вообще не работает, в модуле MOST обычно хранится код ошибки.
Список сканеров, которые читают и очищают коды неисправностей BMW MOST.
- Autel MaxiDAS (модель 808 и выше)
- Foxwell для BMW (модель 510 и выше)
- Запустите полный системный сканер (модель X431 и выше)
Это только несколько примеров. Многие диагностические сканеры позволяют считывать и очищать коды неисправностей BMW MOST. Чтобы узнать о сканерах OBD2, которые работают на BMW, ознакомьтесь со статьей «Выбор лучшего сканера OBD2 для BMW».
Инструкции
-
Подключите сканер OBD-II к диагностическому порту под приборной панелью.
![]()
- Чтение кодов из модуля MOST
- Очистить коды от модуля MOST
- Выполните Адаптации, Активации, Тесты
BYPASS с использованием оптоволоконного контура
Вы также можете диагностировать проблемы с радио BMW, используя оптоволоконную петлю.
![]()
Сигнал MOST BUS (красный свет, который мигает в оптоволоконном кабеле) генерируется головным устройством, которое будет вашим устройством NBT, CIC или CCC. Сигнал проходил через каждый из модулей по одному, включая усилитель, блок запроса, усилители, тюнер, телефон Bluetooth и т. Д.Чтобы выяснить, какая единица является виновником, вы можете использовать внутреннюю оптоволоконную петлю, чтобы обойти каждый компонент по одному.
Когда вы обходите неисправный модуль, звук должен вернуться. Большинство аудио модулей BMW расположены с левой стороны багажника.
Если неисправный компонент имеет критическое значение, вам необходимо заменить модуль или отремонтировать его. Если неисправный модуль не является критическим, например, CD-чейнджер, и вы можете жить без него.
Как найти неисправный модуль
- Найдите большинство компонентов в левой части багажника. Вы будете отсоединять оптоволоконный кабель от одного устройства за раз и устанавливать внутреннюю обходную петлю. Начните с прохождения телефонного аппарата.
- Включите радио и проверьте, работает ли радио и есть ли у вас звук.
- Если первый обойденный вами модуль не устранил проблему, переустановите оптоволоконный кабель и перейдите к следующему модулю. Отключите каждый из модулей по одному и установите обходной контур. Когда головное устройство (радио) начинает работать, вы определили неисправный блок.
Замена аудиоустройств BMW может быть очень дорогой, учитывая тот факт, что их также необходимо запрограммировать. Более дешевой альтернативой является ремонт вашего устройства. Существует множество сервисов, которые исправят неисправность вашего устройства за долю от цены дилера.
Услуги по ремонту блока управления аудиосистемой BMW
- ASK Unit Ремонтная служба
- Ремонт усилителей Logic7
- Ремонт Bluetooth BMW Сервис
- BMW CCC Ремонтная служба
Часто задаваемые вопросы
Могу ли я установить вторичный рынок на автомобиль BMW?
- С помощью интерфейса оптоволоконных усилителей BMW MOST можно поддерживать работу заводских колонок, усилителя и даже сабвуфера с радиоприемником.
В каких автомобилях я могу использовать МОСТ оптоволоконный интерфейс?
Очередная халтурка, на этот раз ко мне попала штатная магнитола BMW Business C53 E39 BE6507. Жалобы: пропал звук в начале с правой стороны (спереди и сзади), а через какое то время воцарилась полная тишина.
Хоть и магнитола с кассетная, причин чинить достаточно: нестандартная "морда" (часть которой закрывается штатной панелькой) а так же подключенный усб-чейнджер который позволяет слушать музыку с флешек, при этом работают все кнопки, включая рулевые. После изучения подобных проблем в интернете, стало ясно — проблема очень распространенная. Из-за плохого охлаждения перегреваются и умирают интегрированные усилители мощности. При этом микросхемы не заменяемые и восстановлению "в чистом виде" не подлежат. Кроме того, проблема не останавливается именно на этой магнитоле. К примеру, в BMW серии Х5, усилитель представляет собой отдельный блок, расположенный в багажнике: BM54
Данный блок не только является практически полной копией этой магнитолы, но и полностью перенял все ее болячки. К тому же, некоторые люди специально заменяют микросхемы усилителей на другие, не только что-бы не остаться в какой то момент без музыки, но и объясняя это тем, что оригинальные усилители не играют так, как хотелось бы, особенно с нештатными динамиками.
Как и ранее писал решение тут одно — встраивать в магнитолу сторонний усилитель взамен штатному. И так, поехали.
С выбором усилителя я пошел по простому пути — некоторые покупают наборы "мастеркид", некоторые собирают сами. Мастеркид большой по габаритам да и у нас и не продается, так, что тут выбора нет. Если бы это был блок усилителя для икса, то там все проще — свободного места просто уйма. Но тут магнитола, где в таком же по размеру блоке все уже на своем месте, а внутреннее пространство занимает кассетный механизм. Решение — делаю максимально компактный усилитель и размещаю на одной из стенок для охлаждения.
Чтобы не тратить время на отладку и настройку усилителя мощности, за основу взял интегральную микросхему TDA7386. Она обеспечивает 4 канала по 40 Вт, требует минимум дополнительных деталей и не требует биполярного питания (только +12 В и масса). К тому же, цена на нее в районе 10 евро. 40 Вт будет более чем достаточно, так как используются штатные динамики, да и мощность оригинального усилителя около 25-30 Вт на канал. Можно было использовать 2 мощные двухканальные микросхемы из серии TDA, и обеспечить бОльшую выходную мощность — но тут это лишнее.
Для уменьшения габаритов моего усилителя, я разработал маленькую печатную плату (процесс показывать не буду, фоток не делал). Вышло вот так:
На нем вы можете увидеть саму микросхему TDA в корпусе Flexiwatt25, несколько конденсаторов и резисторов. Для избежания наводок, низковольтные сигналы я пустил по четырем экранированным проводам. Выходы и питание подключены простым монтажным проводом нужного сечения. Крепиться этот модуль будет к задней стенке на болтах, обеспечивая охлаждение усилителя. А для этого, размечаем и сверлим 2 отверстия:
И примеряем все на своих местах:
Теперь остается избавиться от старых усилителей. Дело в том, что хотя они и молчат, но питание к ним подходит и они прилично греются, при этом притягивают собой выходной сигнал к минусу. Самое простое, быстрое и действенное — перерезать дорожки рядом с усилителями, благо рядом с ними больше ничего нет. Выпаивать и выламывать их смысла я не вижу, так как на это уйдет слишком много времени и сил.
Таким образом мы не только обесточили усилители, но и отключили их от разъема динамиков и выходов магнитолы. Теперь нужно подключить наш новый усилитель. Вообще, в данной магнитоле 2 двухканальных усилителя мощности и 4 двухканальных предварительных усилителя. Выглядит это следующим образом:
Т.е. на оригинальные усилители мощности приходят сразу два сигнала, и внутри они уже смешиваются. Зачем так сделано я разбираться не стал, но телефона в данной машине нет и не будет, по этому нам будет достаточно подключиться к первой паре предварительных усилителей. Разумеется можно собрать элементарную схему и смешивать все сигналы, но это в данном случае владельцу было не нужно. И так. Пара нужных нам пред-усилителей находится на основной плате, вторая пара на плате с разъемом. Найти выходы не сложно, на пути к дохлым усилителям находим ряд конденсаторов, которые стоят в разрыв каждого канала. Ну а дальше дело техники. Аккуратно подпаиваемся проводками к SMD компонентам, проверяем и заливаем для надежности термоклеем.
Дальше нужно запитать нашу схему. На входе у магнитолы стоят два больших конденсатора, подключаемся к ним.
Теперь нужно подключить выходы нашего усилителя к выходам магнитолы, все аналогично:
После этого при помощи настроек баланса и фадинга и подключенного к одному из выходов динамика проверяем правильность подключения выходов (левый/правый/передний/задний)
Далее прибираем нашу проводку внутри корпуса.
К сожалению у меня не нашлось под рукой кусочка алюминия или жести, чтобы сделать прижимающую планку, по этому меняем болтики на более длинные и ставим шайбы.
Сзади добавились пара винтов:
Спереди все как и было:
Ну а теперь о результатах. Заработало все и сразу. Шляпки болтов не помешали установке, температура корпуса под нагрузкой сложно назвать очень горячей. Оригинальные усилители были прижаты к тому же корпусу усилителя очень криво, и касались только одним краем (видно по следу). К тому же, там не было никакой термопасты или термоподушки, по этому тепло отводилось крайне плохо. Звук стал богаче на низкие частоты, это стало заметно по дрожащим вещам в дверях на большой громкости. Но все в меру, и без проблем настраивается через стандартные настройки звука. USB чейнджер заработал без нареканий. Что-ж, владелец доволен, я доволен + есть заготовка для подобного усилителя на будущее. По деньгам выходит дешевле чем рем. комплект из интернета и уж тем более дешевле чем новая магнитола. Подобные машины я вижу частенько, а значит хоть когда то да пригодиться ;)
Читайте также:
