Преобразователь напряжения с 24 на 12 вольт для автомагнитолы своими руками

Обновлено: 09.01.2025

Итак, в прошлый раз за 600руб я купил коробку с дерьмом, человек ждёт от меня коробочку выдающую 12в 20 ампер, а у меня на руках хренотень китайская. Ну чтож, будем ваять.
Нам нужно уместить в этот китайский корпус схему способную превратить 24 вольта в 12 вольт при токе 20 ампер.
Схему выкладывать не буду, если кому нужно могу в личку, подобных схем я переделал много, и ради спортивного интереса я их делал, на словах объясню примерную структуру:
На входе ставлю небольшой линейный стабилизатор на 12в (LM7812) в качестве сервисного питания внутренней начинки. Начинка это силовой полумост на двух полевиках, я использовал мощные и дешёвые IRFZ34, они выдерживают 30 ампер постоянки и до 120 ампер в импульсе. Для управления ими я применяю старые добрые дрова IR2104, это драйвер управления полумостом из верхнего и нижнего ключа. Ну и для управления использую ШИМ, обычно это LM2576 или LM2596 или UL3842 или нечто подобное, но не в этот раз, в этот раз просто из-за спортивного интереса я решил применить ШИМ скважность которого жёстко зафиксирована на значении 50%. т.е. на выходе преобразователя будет не определённое напряжение как это было бы в случае применения задающего ШИМ стабилизатора, а напряжение ровно в два раза ниже чем входное, т.е. на входе 24в на выходе будет 12в, если на входе 26,2в на выходе будет 13,1в и так далее.
Плату как обычно делаю при помощи утюга, в народе этот способ называется ЛУТ (Лазерно-Утюжная Технология) :), развожу как обычно максимально удобно и технологично с моей стороны, т.е. раз уж было место то развёл дорожки сразу для двух ШИМов, ну и прочие удобства:)
вот моя разводка:

прошу прощения за "размазы пальцем", но у меня там контактная информация, а-ля реклама :)
А вот сравните с дерьмом из китая:

согласен выглядит не так круто как "зелёная заводская", но нам главное чтобы работало надёжно и эффективно. Наш Т-72 тоже не эталон красоты, зато аппарат безотказный :)
Дросель я намотал на колечке Micrometals зелёно-синем, это хороший материал, работает с низкими потерями до 100кГц, для обмотки использовал сложенный во много слоёв более мелкий провод, этим я уменьшил поверхностное выталкивание тока из центра проводника магнитным полем, да и проще мотать чем если бы взять провод толщиной 1,5 мм. Дроссель получился шикарным, мощным. для надёжности залил эго эпоксидкой (обычной отечественной ЭДП20).

Распаиваю мелкие компоненты и покрываю их лаком:

резисторы, драйвер 2104, а для шима я взял старый добрый таймер 555 в корпусе soic8
Распаиваю выводные компоненты:

Размеры корпуса очень малы поэтому пришлось очень плотную компоновку делать, в частности дроссель монтировать уже навесом в приготовленное ему пространство.
Два ключа рядышком и максимально близко к силовой части преобразователя:

Монтирую плату к корпус:

Впаиваю дроссель и на всякий случай немного изоленты т.к. крышка корпуса из алюминия:

Итог и сравнение:
Начинка: Китай завод vs Наша самоделка

Обратная сторона:
Наша самоделка vs Китай завод

Итоговое сравнение характеристик:
Китай, заводской
вход 24в (по факту 15…40в)
выход 12в (по факту 11,4…12,6в)
ток выхода 3а (по факту 5,8а с перегревом и последующим падением до 0 ампер)
эффективность 77%

Наша самоделка
вход 24в (по факту 14…35в)
выход 12в (по факту Uвх/2)
выход до 25а (зависит от ключей и предохранителя)
эффективность 75…95 % (чем больше ток тем больше КПД)

Единственная защита имеющаяся в Китайском преобразователе это ограничение выходного тока реализованная внутри микросхемы LM2576 происходящее как по току так и по температуре кристалла что в принципе вещи взаимосвязанные.
В самопальном преобразователе защиты по току я решил сделать на предохранителях, это просто, надёжно и эффективно, и человек самом может использовать нужное ему значение предохранителя.
Заменив транзисторы например на 3205 легко повысить выходной ток до 50.70ампер, но такого корпуса дял охлаждения уже будет маловато :)
Диод на входе защищает преобразователь от "дурака", а то некоторые имеют привычку подключить чёрный провод на плюс, а красный на массу :) проходили мы уже через это :)
В китайском преобразователе на выходе стоит конденсатор на 220мкФ 16вnoname, у нас 2200мкФ 25в samwha, на входе у Китая 100мкф 25в noname, у нас 1000мкф 50в samwha.
Китайцы даже поленились защитить плату от конденсации влаги, что будет с приличной автомагнитолой питаемой от китайского преобразователя который покроется ранним зимним утром инеем остаётся только догадываться, а ведь у нас еще со времён СССР было строго с этим, вся автомобильная электроника защищалась лаком, про военную приёмку я вообще промолчу, там еще более маниакальные защиты.
Вот теперь можно вручать переделанное Китайское устройство в руки человека заказавшего его.
На данное время (25 февраля 2015г) данный преобразователь уже прожил три зимы и новый владелец им доволен.

P.S. Что еще можно было улучшить:
1. Применить транзисторы в пластиковом FullPack TO220 корпусе что позволило бы упростить монтаж силовых ключей на теплоотводе корпусе, но у IRFZ34 металлический фланец поэтому пришлось использовать изоляционную прокладку.
2. Добавить на выходе силовых ключей диод шоттки и немного улучшить выпрямление в момент deadtime, ведь мертвяк у IR2104 аж целых 520 наносекунд, но для такой малой выходной мощности (100…150Вт думаю больше товарищ не нагрузит его) не особо актуально :). но на всяк случай для шоттки место предусмотрел в печатке :)
На этом хвалиться заканчиваю :) Тем кто осилил дочитать писанину до конца спасибо.
Отдельное спасибо китайцам, кабы не они убил бы я пару выходных на пиво с креветками, а не на электронное хобби.
:)

P.S. (добавлено 17 февраля 2016)
В связи с большим количеством просьб наподобие "скиньте пожалуйста схему" дабы в дальнейшем не спрашивали схему хочу сказать что т.к. таких преобразователей я наделал очень-очень много то схемы именно этого у меня нет, делал его держа схему "в голове"
Вот есть схемы других сделанных:

Смотрите общий принцип такой: На выходе стандартный полумост на двух полевиках, управляется полумост драйвером, можете применит любой подходящий я обычно ставлю дешёвый 2104, на вход драйвера подаётё нужный шим например 50% меадр для 50% уменьшения напряжения, или с выхода любого ШИМа а вход ОС с выхода и тогда получите стабилизацию. Питание драйвера и ШИМа от линейного стаба 7812. В остальном реализация зависит от вашей фантазии. Можно сделать также повышающий изменив топологию выхода или инвентирующий.

Понадобился мне как-то мощный преобразователь в машину с 24-х вольтовой борт-сетью для того, чтобы питать в этом автомобиле устройства, с напряжением питания 12 вольт.

В продаже есть подобные устройства, но я решил собрать его самостоятельно, потому что мне интересен сам процесс творчества, да и в наличии было под рукой большое количество деталей от безперебойников и прочей различной разобранной оргтехники, которым необходимо было найти какое либо применение.

В предыдущей статье я знакомил Вас с лабораторным блоком питания. Преобразователь для автомобиля собран по похожей схеме.
Так как в вышеупомянутом блоке питания, применяемый там дроссель под большой нагрузкой у меня жужжит - в этой схеме было сделано небольшое изменение, с применением устройств, которые будут формировать крутые фронты и в связи с этим в этой схеме можно будет применять дроссели меньшей индуктивности, а следовательно работать они будут на бОльших частотах коммутации. В частности для формирования крутых фронтов в этом преобразователе используется одна логическая микросхема К561ЛЕ5.
В итоге получилась вот такая схема.

Так же, как и со сборкой блока питания, выходные транзисторы MJ15004 для этого преобразователя были взяты от бесперебойника.
MOSFET с N-каналом был взят из какого то принтера, но там пойдёт практически любой транзистор, с примерно такими-же параметрами. Главное чтобы ток стока был не менее 1 Ампера (можно больше) и рабочее напряжение у него было не ниже входного напряжения. Можно даже попробовать поставить транзисторы с материнок.

Дроссель сделан из магнитопровода от импульсного блока питания монитора. Его хорошо видно ниже на фотографии монтажа преобразователя.

Можно для этого дросселя использовать любой подходящий сердечник, например сердечники импульсных трансформаторов от компьютерных блоков питания, или им подобные.
Под нагрузкой он тихонько шуршит.

Если будете применять для дросселя сердечник от компьютерных БП, то аккуратно его разбирайте. Чтобы он легче разбирался - нагреваем магнитопровод трансформатора, я это делаю термовоздушной станцией, клей размягчается и он прекрасно разбирается.
Ещё его, если нет термовоздушной станции (фена), можно варить несколько минут в воде.
Другими способами разборки он только ломается.

Разобрали, подождали пока остыл, и с родной катушки сматываем весь провод, а на его место наматываем новую обмотку, проводом 1,8 - 2,0 мм до заполнения каркаса (окна), это будет порядка 30-ти витков.
Собираем магнитопровод с зазором около 0,1мм, это, как мы знаем - один слой обычной писчей бумаги.
Внешний вид собранного преобразователя ниже на фотографии.

Да, на всякий случай добавил в схему и защиту, если вдруг пробьёт выходные транзисторы, или по каким то причинам выходное напряжение будет выше 14,5 Вольт - то к потребителям оно не попадёт.
Схема защиты выполнена на транзисторе VT6, стабилитроне VD4 и реле К1.
Реле в схеме применено обычное от автомобиля, на 12 Вольт, с нормально-замкнутыми контактами.
Но его (схему защиты) в принципе можно и не ставить, вот уже несколько лет работает, и пока не было неприятностей.
Ток нагрузки у этого преобразователя 10 Ампер, тянет он его без проблем. Выходные транзисторы установлены на радиаторе, площадью около 150 кв.см. Радиатор закреплён на наружней стенке устройства.

Русскоязычный блог об опыте покупки в электронных магазинах с подробным описанием и тестированием продукции: электронные гаджеты, игрушки, автомобильные аксессуары, LED и DIY. Основные магазины: DealExtreme, AHappyDeal, EBAY

Страницы

Лента
Arduino
STM8
STM32

среда, 17 июля 2013 г.

Автомобильный DC/DC конвертер 24/12 В (24V -> 12V) фирмы SoundTexh BL-328

В родной упаковке На упаковке никакой информации нет, кроме названия фирмы и адреса электронной почты baolian168@126

Как уже говорил - большим недостатком является отсутствие какой-либо схемы подключения на упаковке. Всё бы было ничего, если было только два провода - красный и чёрный, более менее тогда понятно: красный на плюс, чёрный на минус. Но присутствует ещё жёлтый провод, который вводит в заблуждение.

После недолгих поисков в тырнете, удалось найти аналогичный блок питания с разрисованной схемой. Фишка оказалась в том, что жёлтый провод является управляющим, который включает/выключает преобразователь. Для того, чтобы DC/DC конвертер заработал, на жёлтый провод надо подать +24 вольта. Самым простым способом является объединение красного и жёлтого проводов и подача на них напряжения. Более извращённым способом является управление блоком питания с помощью слаботочного переключателя S1 (см схему ниже). Таким образом, красный провод должен быть постоянно подключен к плюсовой клеммой аккумулятора (ток там может протекать приличный). Насчёт жёлтого провода на выходе не совсем уверен, обычно он называется REM, т.е. remote - удалённое управление. Как я понимаю он также служит для перевода блока питания в дежурный режим (т.е. его отключение). Я нарисовал на схеме способ подключения жёлтого провода на выходе, но я такое поключение не проверял. Если будет возможность - проверю и отпишусь.

В общем, отписываюсь: всё что написано в предыдущем абзаце - наглая ложь! В)
В ходе экспериментов было установлено, что жёлтый провод является силовым как по входу, так и по выходу. К сожалению (а может и к счастью) опыты закончились как обычно - дымом и запахом сгоревшей изоляции. во-первых, после подключения на входе красного+жёлтого провода, а на выходе только красного и нагрузки 21 Вт (лампочка 12 В) напряжение на выходе просело до 9 В. Мне это сильно не понравилось и я решил посмотреть на незадействованный жёлтый провод на выходе. На нём оказалось напряжение +12В и я подумал, что это вход обратной связи. Сделав такое умозаключение, я подключил его к красному проводу на выходе и всё вроде бы заработало - напряжение стало опять 11.9 В и всё было прекрасно.
После почти часовой нагрузки на три лампочки 21Вт 12В корпус блока был сильно горячим (около 60 градусов). В этот момент было записано видео.

После этого я решил продемонстрировать папе (для него покупался преобразователь), что жёлтый провод (на стороне 12В) является измерительным для обратной связи: я рассчитывал, что когда отключу его от красного напряжение опять снизится где-то до 6 вольт или даже менее. После отключения жёлтого провода (вся нагрузка осталась на красном проводе) раздался щелчок, пошёл дым и всё погасло.

Вскрытие принесло мне озарение: я узнал, как устроен этот преобразователь, что означают те или иные провода.

NEW: Как и обещал, выкладываю фотки внутренностей. Наконец-то дошли руки. Я уже говорил, о том, что сгорел слаботочный преобразователь, это хорошо видно на вот этой фотографии.

Итак, эти две микросхемы, включенные параллельно, дают нам в номинале 2*5.5 = 11А.
Чтобы добиться заявленных 15А конструкторы сделали ещё один стабилизатор на широко распространённой микросхеме MC34063A в типовой схеме включения. Как раз этот стабилизатор подключен по входу и выходу на красный провод (какая-то кривая китайская логика) и именно он сгорел у меня, когда я отключил жёлтый провод.
Я попробовал использовать только мощный преобразователь (тот, что собран на 2х NJM2367) и он нормально работал. Я откусил красный провод на входе и выходе и у меня получилась такая схема подключения.

На рисунке ниже приведена схема подключения DC/DC конвертера с использованием трёх проводов: красного, чёрного и жёлтого. Убрал предыдущую схему (которая была в корне неправильной). Как только нарисую правильную - выложу. На словах получается так: если нам нужен один мощный преобразователь 24 вольта в 12 вольт - берём и объединяем на входе красный с жёлтым провода и также на выходе красный с жёлтым провода. На эти объединённые на входе провода подаём +24 Вольта, а на чёрный подаём минус. Кстати, чёрный провод общий для входа и для выхода, так что в принципе можно сэкономить на одном проводе, хотя это будет и не совсем правильно.

Если же нам нужно два стабилизатора (например, один дежурный), то используем их раздельно - жёлтый провод - это "плюс" силового преобразователя, красный провод - "плюс" дежурного (слаботочного) преобразователя. Я думаю, максимальный ток слаботочного преобразователя где-то около 2 А.
Допилил более правильную схему подключения (с работающим дежурным стабилизатором):

После полевых испытаний отпишу дополнительную информацию по результатам этих испытаний.

Итак, были проведены ещё одни испытания, хотя не совсем полевые. После "откусывания" обоих красных проводов (чтобы не мешали) и подключения по схеме, которая нарисована чуть выше, БП был нагружен на электродвигатель вентилятора 12В кажется 25 Вт. Особенность эксперимента в том, что в отличие от лампочек электродвигатель генерирует противоЭДС, что не всякому блоку питания может понравиться. После достаточно продолжительной работы только на вентилятор, корпус БП был холодным, тогда я решил подключить и оставшуюся нагрузку (3 лампочки из опыта выше). Всё работало, напряжение было 11.9, хотя сразу было заметно, что одна из микросхем греется сильнее, чем другая. Через несколько минут, после того как я убрал обдув БП этим же самым вентилятором, он начал нагреваться и уже рука не смогла долго его держать - т.е. температура была более 60 градусов. По даташиту допустимая температура кристалла 150 градусов, при 180 срабатывает тепловая защита, так что переживать о перегреве не стоит, главное чтобы рядом не было легковоспламеняющихся жидкостей. Кстати, сами микросхемы были через термопасту надёжно закреплены к алюминиевому корпусу, что ещё раз показывает качество изготовления.
В дальнейшем будут проведены уже эксперименты на месте установки и по результатам опытно-промышленной эксплуатации буду выкладывать дополнительную информацию.

Да, братцы . Столкнулся я с г*** . Три дня жизни - в г*** . И, все - из-за, чего ? Попросили меня знакомые навести порядок в шайтан / проводке и, заодно - подключить и проверить конвертер преобразователь 24 в 12 вольт . С виду - обычная работа . Это - не конвертер 12 в 24 вольт для ABS скоммутировать . Почистил электропроводку от соплей, пробросил новый жгуток и на кронштейн пассажирского сиденья поставил инвертор 24 в 12 для рации и магнитофона (автомагнитолы) .

Проверяю - не работает . Вид у него - не важнецкий . Есть еще один . Переустанавливаю / проверяю - тот же вид, только сбоку - никакой реакции . Привезли какой-то местный самопал . Выглядит фирмово, с лампочкой и кнопочкой, красивая витиеватая надпись - только не работает это руко / блудо изделие от грамотных энергетиков, не выдает заявленные параметры согласно прейскуранту, то есть - вообще ничего не выдает .

Ну, хозя - пробивной, по 8-800 (или, как там?) дозвонился до тех / поддержки, приехал ведущий специалист по конвертированию напряжения в деньги, поменял преобразователь, потыкался Ц-ешкой или, по-современному - мультиметром, поматерился для приличия, сделал еще одну рокировку шила на мыло - и, со словами : у вас тут масса не подключена была . - благополучно отбыл на Родину (на базу), в неизвестном направлении .

Ну - специалисту, конечно же виднее . Хотя, заблудится в трех проводах, как в трех соснах - куда ни глянь : ни елок / ни палок . одни пеньки . Проверяем - о, включается, лампочка на преобразователе горит . Стопэ . Мы, че, светодиод с выключателем покупали? А, где обещанное напряжение 12 вольт ? В π***, как сказали бы более опытные и грамотные товарищи .

Делать - нечего . Как, выяснилось, на преобразователи 24 в 12 V существует некоторый дефицит . Пред / новогодний, что-ли ? . Хотя, раньше, проблемы были - именно с конвертерами 12 в 24в . Пришлось купить проверенный временем и пациентами конвертер 24 в 12в марки 21.3759-05 . Так, как уже имеется негативный опыт общения с подобными электро / техническими изделиями - попросили проверить не пачкая - мало ли, что - хотя-бы попытаться вернуть обратно, хотя в магазине сказали, что обратно не примут . Прикольно, ну и понятно - г***, ведь обратно в ж*** не возвращается?! .

Чтобы не сохатить винтами посадочные места, инвертор преобразователь напряжения, размещенный на резиновом коврике в ногах, был аккуратно подключен к фишке питания - и, чудо - устройство без проблем выдало требуемые схеме радио / аппаратуры 12 вольт - без пыли и шума . И, все бы ничего - но, в время проверки, алюминиевый корпус преобразователя 24 в 12 - слегка (едва) коснулся железного корпуса пассажирского сиденья . Проскочила маленькая сине / желтая искорка . Щелкнули реле защиты в конвертере - и выходное напряжение, со скоростью 300000 км / с - перестало поступать на выходной разъем 12в . О-па ! . Ни фига, се - а это, товарищи военные - залет . По полной программе .

Вторая часть Марлезонского балета.

Так уж издревле повелось в России, что чтение инструкций происходит в свободное, от установки преобразователей, время . Теперь, когда очередной конвертер крякнул - свободного времени, хоть завались . Так - что, там по / написано, читаем внимательно .

- Конвертер 24 / 12 в (30А) 21.3759-05 .
- Предназначен для подключения бытовых автомобильных приборов и другой аппаратуры с напряжением питания 12в к бортовой сети грузовых автомобилей и автобусов . Применяется на транспортных средствах любой марки с напряжением бортовой сети 24в .
- Конвертер собран на алюминиевом радиаторе, обеспечивающем надежный отвод тепла . Схема конвертера имеет защиту от короткого замыкания и превышения напряжения на выходе .

- Рекомендации по монтажу : .
- Прибор установить вертикально на металлическом (. ) основании в защищенном от влаги месте салона грузовика, обеспечив надежную циркуляцию воздуха, и надежно закрепить .
- Вывод 24в / зеленый соединить проводом 2,5 мм2 с + грузовика .
- Вывод 12в / красный соединить проводом 2,5 мм2 с + потребителя .
- Вывод - / черный конвертера и - потребителя надежно соединить с массой грузовика .
- Внимание ! . Категорически запрещается неправильное подключение выводов, приводящее к выходу конвертера из строя . Гарантийный срок 1 год с момента продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации .

Адрес изготовителя : ЗАО Энергомаш, Калуга . Производитель автоэлектроники . Странно . Ни - адреса типографии / издательства, ни - заказа и тиража . Сами, что ли, инструкцию - печатали ? .

Как мудро и веско говорят патологоанатомы : вскрытие - покажет . После случившегося инцидента, при подаче питания +24в на конвертер / преобразователь - стали щелкать релюшки схемы защиты, что говорит о его некоторой неисправности . Вскрытие показало неисправность силового транзистора КТ819ГМ первого выходного каскада, если считать от проводов . Так, как есть доноры 21.3759-03 - был выбран примерно рабочий транзистор, впаян, но проверка закончилась неудачно - тем же самым щелканьем релюшек . Надо резать, как сказал бы хирург . Резать - значит, резать .

Для более углубленной и достоверной проверки работоспособности транзисторов нужно изготовить специальное устройство и методом селекции от противного была обнаружена .

Схема простейшего прибора для проверки транзисторов . Хоть я и не люблю мотать катушки - 40 витков еще терпимо . Самое главное никаких ограничений в подручных материалах . Простота изготовления - и не требуется настройка конструкции .

Простейший самодельный пробник транзисторов.

Смотреть картинку, фото : Простейший самодельный прибор для проверки транзисторов .

Простейший самодельный пробник транзисторов изготовлен из подручных материалов : неисправной компьютерной мышки, от которой использованы батарейный отсек, светодиод и резистор где-то на 68 Ом ; из неисправного блока питания компьютера взяты кнопка вкл / выкл, кольцо от тороидального трансформатора, еще один мини / трансформатор разломан для получения тонкой проволоки где-то 0,15 / 0,2 мм . Фольгированная стеклотекстолитовая плата лежала в загашнике, для экспериментов с RTL-SDR, несколько кусков проводов, колодка соединения осветительных проводов, сломанный зажим / крокодил и батарейки 1,5в 2 штуки из заначки для мыши ноутбука . Вот и весь комплект . Резистор на светодиод я не ставил - обойдется . Резистор в коллекторную цепь 68 Ом вместо 100 Ом, из того, что было под руками - переживет . Намотка кольца - криво / косо - и так сойдет . Конструкция сделана жестко, для проверки NPN транзисторов, и при правильном включении испытуемого транзистора - заработала сразу и без наладки .

Кроме, того - с использованием простейшего тестера полупроводниковых - например, силовые транзисторы даже не надо выпаивать из платы - достаточно просто открутить крепежные болты вывода коллектора . Для полноценной проверки транзисторов в схемах без выпайки - где-то я видел высокоомный пробник транзисторов . 25 +15 витков обмотки этого девайса на высокоомный причиндал - не тянут . Ну, и ладно . Работает же .

Проверка исправности транзистора простым самодельным прибором.

Смотреть картинку, фото : Проверка исправности силового транзистора .

Ну, не электронщик я - и, поэтому, мне простительно быстро заиметь такие необходимые приборы, без которых проверка транзисторов - совсем уж неприличная . Немного побродив по форумам радио / электроники нашел и скачал типовую схему конвертера, для образца и подспорья в работе . Для ремонта был выбран старый блок преобразователя напряжения 21.3759-03 - и деталей поменьше / и для тренировки, если что-то пойдет не так . Вы то ведь знаете, если что-то должно пойти не так - обязательно так и случится . Снова неисправность силового транзистора первого каскада, управляющего транзистора КТ829А, отгоревшие дорожки на плате . Реле снял, посмотреть, как оно работает .

Последствия неисправности платы конвертера 24в 12в.

Смотреть картинку, фото : Последствия неисправности платы конвертера 24в 12в марки 21.3759-03 - неисправности транзисторов, обрывы токоведущих дорожек платы .

Первая мысль - это уже не жилец . Под руками оказался транзистор D1897 / 2SD1897 в пластмассовом корпусе и параметрами 100в / 5А, от какой-то платы коммуникационной аппаратуры - который я попытался, руководствуясь схемой - приспособить вместо неисправного КТ829А . Ниче - блева проканала . А может даже стало и лучше, так как производители, я думаю - впритирку занизили параметры, чтобы не остаться без работы .
Примечание : Сорри . Недооценил разработчиков схемы . КТ829А : 100в / 8А . Не поленился посмотреть .

Транзистор D1897, 2SD1897, как аналог КТ829А.

Смотреть картинку, фото : Транзистор D1897 / 2SD1897, который я попытался использовать вместо аналога для КТ829А .

Далее ремонт неисправного преобразователя / конвертера 24в / 12в происходил в такой последовательности :
1)
- Заменил управляющий КТ829А, восстановил дорожки платы, силовые транзисторы не стал устанавливать - проверил работу конвертера подачей питания +24 в . Работает, 13,5в холостого хода есть, при подключении автомобильной лампы 24V / 21W - напряжение падает до 7,5в .
2)
- Запаял силовые транзисторы КТ819ГМ, по одному каскаду на каждую группу реле защиты - то есть, в первый и в третий каскады . Работает, защита не срабатывает, напряжение 13,5в стабильно, при подключении нагрузки / лампы 24V / 21W - не проваливается .
3)
- В схеме подключения на грузовике установлены предохранители 20А на питании +24в и 15А на выходе +12в . Выполняю контрольную проверку коротким замыканием / КЗ цепи выхода +12в на массу - схема тухнет, щелкают реле защиты и ситуация повторяется - конвертер более не работоспособен . Предохранители - целые . Теперь становится понятно, почему производители не установили заводской предохранитель в цепь выхода +12в = потому-что это тупо / бесполезно, транзисторы успевают жахнуть раньше, чем сгорает предохранитель . Нафига тогда цепи защиты, спросите вы, если они не защищают конвертер от перегрузок? Я тоже так хотел спросить . Но, подумав пришел к выводу, что при неисправности конвертера по цепи выхода +12в идет напряжение +20в / +24в, а это чревато тем, что вся 12-ти вольтная электроника погорит к чертям собачьим и потребители - восстанут с претензиями к изготовителю конвертера . А, в случае сработки защиты - ну, да, конвертер вышел из строя, неправильная эксплуатация, готовь три тыщи на новый .
4)
- Проверяю принудительно замкнутый конвертер - D1897 (КТ829А) целый, первый каскад / транзистор - приказал долго жить . Транзистор первого каскада вылетает практически всегда и по любому поводу . Пере / запаиваю силовой транзистор, проверяю - конвертер снова работает . Это второй момент : на более ранней версии конвертера 21.3759-03 достаточно крепкая защита (по крайней мере 50% на 50%, судя по экспонатам) - и это весьма облегчает ремонт, так как не надо лазить в SMD / 1G транзисторы, аналоги BC856, BC857, BC858, BC859 .
5)
- Запаиваю остальные транзисторы и снова проверяю конвертер - все в порядке . Железо / массу корпусом конвертера - не касаюсь, и даже не хочу пытаться . Или, качество сборки страдает, или иные проблемы - неважно, главное знать одно - корпусом конвертера деталей массы автомобиля лучше не касаться . Иначе выход конвертера из строя, ремонт / или, замена . И - неважно, что там написано в инструкции .

С ремонтом конвертера 21.3759-05 - вышли сложности . КТ829А - целый, силовой транзистор КТ819ГМ первого каскада заменил - толку 0 / реле щелкают . Без силовых транзисторов 13,5в дает . Ну, куда я, со 100-ватным паяльником - в SMD технологии ? . Выломал транзистор включения реле защиты, на выход +12в пошло +20в . Хотел вместо него припаять KT368 / 2T368 с параметрами 15в / 30мА, но передумал и нашел в старых платах 2SC2878 транзистор 25в / 300мА - защита снова заработала, но к счастью интерес у меня к данной теме угас, а опыт и знания приумножились . Чего и вам желаю .

Меню раздела, новости и новые страницы.

Главная страница сайта, обновления и новости . Самые популярные страницы сайта за неделю и месяц . Справка работы за три месяца .

Тюнинговые выдвигаю . Подножки с механизмом - AMP Research. Автоматические пороги. Схема подключе . Техническая информа . Коды неисправностей. Руководства по ремонту, онлайн. Диагностика авто. Комм . Диагностика автомоб . О ремонте авто. Устранение неисправности автомобилей, грузовиков. Дилерский . Мужское vs Женское. . Ремонт авто по женски - выбор автодиагноста, автомеханика. Рецепты - ингред . Статистика авто рем . Устранение неисправности. Кабель прицепа розетка. Отопитель. Двигатель. Мот . Правила для персона . Обслуживание и ремонт авто. Техника безопасности. Нарушения ПТБ. Пороки. Пр . Проблесковый сигнал . Автомобильный маяк. Перевозка опасного груза. Негабаритный груз. Обзор град . Кабель прицепа, рем . Кабель прицепа, контакт. 7-pin круглый. Кабель освещения. Контакты розетка. . Калькулятор расчета . Калькулятор оборотов агрегатов и скорости автомобиля от передаточного отнош . Модуль GAN. Двигате . Тюнинг GAN. Тюнинг-модуль. Управления двигателем. Режимы работы двигателя. . Модель расчета цены . Грузоперевозки - калькулятор стоимости грузовой доставки. Расчет стоимости . Груз - перевозка, т . Поиск грузов. Грузы, транспорт. Транспортные компании. Перевозки, автомобил . Тангетка, кабель, р . При неисправности кабеля тангетки Си-Би рации при ремонте нужна схема или р . Не работает Cruise . Режим двигателя PTO. Использование и неисправности отбора мощности. Заданна . Преобразователь ток . Преобразователь электрического тока АКБ батарей. 12в 24в 220в инвертор. Руб . Чиним преобразовате . Автомобильный конвертер, преобразователь 24в 12в, с защитой от замыкания на . Резервный аккумулят . Альтернативное питание, батарейка. Замена источника питания. Неисправности . Delphi DS150E на Ан . Удаленный запуск программ Windows с Андроид через интернет. RDP управление . Динамометрический с . Динамометрический стенд для проверки мощности двигателя авто и грузовиков. . Блоки управления ав . Блоки управления автомобильной электроники, восстановление, ремонт. Оборудо . Системы впрыска и Т . Системы впрыска и ТНВД Bosch на автомобилях с EDC управлением. Дизельные си . Самопроизвольное вк . Вентилятор - управление, реле, датчик, резистор. Охлаждения двигателя автом . Вентилятор охлажден . Вентилятор охлаждения. Включение, управление. Блок, команды ЭБУ. Подача воз . Двигатель. Расход т . Двигатель. Расход топлива, скорость, нагрузка. График. Водителям - средние . Сгорел жгут. Нужен . Жгут. Провод. Ремонт электропроводки автомобиля. Подключение в авто по заво . Грузовой навигатор, . Грузовой навигатор. Учет ограничений. Маршрут грузовик карта. Грузовая нави . Форсунка, инжектор, . Форсунка, инжектор. Работа двигателя на ХХ. Программировании кода. Код инже . Кулибничество в рем . Ремонт практический. Техническая работа русского техника. Доказательство пр . Для работы с авто - . Delco Remy, стартер для тягачей. CAN контроллеры. Авто запчасти. Бортовой к . Неисправности связи . Нет связи ОБД адаптера с ЭБУ, разъем OBD. Диагностические линии авто. Сигна . Магнитола Clarion, . Магнитола Clarion, подключение в авто без схемы. Распиновка разъема радио а . Как подключить авто . Авто магнитола - подключение радио Mystery, установка на авто, распиновка к . Системы автоматичес . Системы автоматической погрузки, разгрузки, загрузки. Для грузовиков. Миров . Подключение розетки . Система ABS, T-EBS. Подключение розетки прицепа ISO грузовиков. Фура напряж . Регулировка наддува . Регулировка наддува турбины Detroit Diesel, Series 60, 14L EGR, с клапаном . Турбонаддув двигате . Турбонаддув двигателя. Система управления давлением. Tурбонагнетатель Holse . Турбина двигателя. . Турбина двигателя. Газ, давление, работа, топливо. Наддув воздуха. Помпаж. . Турбокомпрессор VGT . Турбокомпрессор VGT. Неисправности турбонаддува с EGR. Давление газов в дви . Турбонагнетатель. В . Турбонагнетатель. Воздух. Давление. Размер крыльчатки. Двигатель турбо и ат . VIN декодеры ВИН ко . VIN декодер онлайн. Vehicle Identification Nunber Decoder. Онлайн сервисы б . Все о зарядке аккум . Все о зарядке аккумулятора. Ток. Напряжение. Плотность. АКБ батарея. Зарядк . Калькулятор аккумул . Калькулятор аккумулятора. Параметры и значения АКБ. Плотность, напряжение, . Калькулятор режимов . Калькулятор режимов ЗУ аккумулятора. Заряд АКБ батареи. Ток. Емкость. Напря . Все о АКБ. Анти-сул . Все о АКБ. Анти-сульфатационная приставка для ЗУ. Схема. Ток, напряжение АК . Сел аккумулятор - л . Аккумулятор, АКБ батарея. Емкость, напряжение. Ток заряд разряд. Плотность . Производство провод . Жгуты проводов. Провода для автомобилей, автотракторные. Комплекты электроп . Автомобильные прово . Переборка жгута проводов по электросхеме. Ремонт и восстановление. Качество . WWH-OBD - всемирно . ISO протоколы диагностики и стандарты для автомобилей. CAN, SAE, WWH-OBD. Р .

Знаю бывает необходимость в машине с бортовой сетью 24В включать аппаратуру на 12В, многие задают вопросы. Эта статья попробует популярно ответить на самые частые из них.

"Преобразователь" (или Адаптер),(или Конвертер) 24 в 12вольт прибор который соответственно преобразует напряжение и обеспечивает его стабилизацию.
Бывают 2-х типов: "горячие" и "холодные".
Горячие - преобразователи линейного типа. Допустим вы преобразовали 24 вольта в 12 и подключили нагрузку в 10А (мощная радиостанция). Т.е. преобразователь как бы берет входное напряжение, отсекает от него 12 вольт, а из остальных 12 вольт делает тепло. Для этого на его корпусе необходим мощный радиатор. Выделяемая при этом тепловая мощность считается как напряжение отсечки * протекающий ток = ватты. Поинтересоваться преобразователями можно в соответствующем разделе: или с фото
Холодные - это по сути генераторы, которые раскручиваются от входного напряжения и генерируют специальные импульсные последовательности, которые на выходе устройства превращаются в выходное напряжение. Если напряжение готово, импульсов нет, а поэтому и лишнего тепла нет. Однако они достаточно сильно шумят, что может вредить радиостанциям и магнитолам.

Итак ставится задача подключить устройство, рассчитанное на питание от обычного 12 вольтового аккумулятора, в электро сеть грузовика, напряжением 24v.

Есть два пути.
Самый наилучший, это питать такие устройства через специальный преобразователь. Напряжение на входе устройства, тем или иным способом понижается и на выходе мы получаем искомые 12v.
У этого способа есть свои минусы:
1. Наиболее простым понижающим преобразователям, свойственны огромные потери в виде тепла. Так например при потреблении магнитолой 10Вт мощности, ровно столько же (10Вт), будет теряться в преобразователе. Корпус его начнёт греться. Если на выход преобразователя включить чайник 250Вт, то и преобразователь, будет греться точно на такую же мощность. В сумме, включив чайник через такой преобразователь, нагрузка на аккумуляторах составит сумму этих величин, т.е. 500Вт! Чтобы преобразователь не перегрелся и не сгорел, корпус его выполняют в виде мощного радиатора.
2. Если в преобразователе не предусмотрена схема защиты, то при случайном замыкании выхода устройства, может произойти тепловой пробой силовых элементов и на выход поступит входное напряжение, т.е. все 24v. Естественно при такой аварии, почти гарантированно выйдут из строя все подключенные к преобразователю устройства(рация, магнитола и т.д).
Из вышесказанного, ясно, что преобразователь должен иметь мощность достаточную для питания всех ваших устройств, иметь защиту от дураков и случайностей и быть максимально экономичным.
Всем этим требованиям соответствуют преобразователи, выполненные по специальной схеме. Их так и называют, ИМПУЛЬСНЫЕ преобразователи. Эти устройства появились совсем недавно, благодаря новым технологиям производства ряда компонентов. На рынке их появляется всё больше, а цена снижается с каждым днём.
При выборе преобразователя, следует прикинуть мощность потребляемую предполагаемой нагрузкой.
Например:
Чайник 250Вт
+Рация 20Вт
+Магнитола 50Вт
Получаем максимальную потребляемую мощность = 320Вт.
Теперь нужно узнать, какой ток потребления у этих устройств, включенных одновременно и на всю катушку. Для этого делим мощность на напряжение питания этих устройств и получаем 320/12=26.67Ампер
Значит преобразователь который мы должны купить для питания этих устройств, должен обеспечить номинальный ток выхода не менее 26А. А в идеальном случае должен быть запас около 10%

Второй путь, по которому идти НЕЛЬЗЯ, это включить ваши 12вольтовые устройства непосредственно к батарее, сняв 12вольт с её середины.

На первый взгляд все здорово и просто. Но это лишь иллюзия. В батарее начинаются необратимые процессы, которые довольно быстро выведут её из строя.

В качестве нагрузки, чтоб было более понятно и зрелищно, берём отопительный «козёл» с мощностью при 12v питания 1.2килоВат. При этом ток в цепи его питания составит 100Ампер. Двигатель у нас заглушен и зарядки от генератора нет.

Через b1, потечёт огромный ток разряжая батарею и нагревая отопитель. Путь этого тока выделен оранжевым цветом. При этом для обеих батарей, ничего опасного не происходит. Одна просто отдаёт свою энергию в нагрузку(отопительный козёл), при этом напряжение на ней быстро падает, а другая, b2 вообще ни к чему не подключена и остаётся заряженной. Напряжение на её клеммах не изменится.

Теперь изменим ситуацию и заведём двигатель.
С этого момента для батареи, начинаются недопустимые условия, которые довольно быстро выведут её из строя. Смотрите сами, как вы её убъёте!

Часть b1 разряжена, напряжение на ней минимально, ток заряда съедается «козлом» включенным параллельно ей. Она медленно, но уверенно умирает.
Часть b2 полностью заряжена. Поскольку работает она теперь и за подругу(b1) и за того парня(козла), то напряжение и ток зарядки на ней значительно выше допустимого(выделено синим). Начинается перезаряд. Происходит обильное газовыделение. Электролит разлагается и на поверхность поднимаются пузырьки кислорода и водорода, образуя в банках гремучий газ. Пол часа такого экстрима и … Батарея b2 просто разлетается в дребезги, вонзаясь кусками рваного пластика и обжигая кислотой всё, во что успеет попасть.
Сомневаетесь? Попробуйте!
Я специально смоделировал такой пример, чтобы самому непонятливому была ясна физика происходящих в батарее процессов. Естественно, что при включении средней точки батареи к маломощной нагрузке(рация, магнитола), ни о каких взрывах и речи быть не может, поскольку процедура разложения электролита растянется во времени. Тем не менее, этот процесс неотвратим и батарея один хрен выйдет из строя в самом ближайшем времени.

Поэтому человек, существо разумное ставит в своей машине простой и надежный преобразователь напряжения и будет ему счастье.
Вопросы принимаю в личку.
_________________

Читайте также: