Подключение усилителя к штатной магнитоле lancer 10

Обновлено: 09.01.2025

Rockford Fosgate: штатные усилители звука Mitsubishi

8-канальные усилители штатно ставятся на Mitsubishi Lancer X (2007 →), Mitsubishi Lancer Evolution X (2007 →) Mitsubishi ASX (2010 →), Outlander XL (2006-2012), Outlander III (2013 →), Eclipse Cross (2017 →).
11-канальные усилители ставятся на Mitsubishi Pajero IV (2006 →), Mitsubishi Delica D:5 (2007 →).
6-канальные усилители ставятся на Mitsubishi L200 IV (2006-2015), Mitsubishi Pajero Sport II (2008-2015), Mitsubishi Pajero Sport III (2016 →).

Теперь о каждой группе отдельно.

8-канальные усилители для Outlander XL / Lancer X / Evo X / ASX (→ 2012)

Парт-номера:
8701A089 — CV-0MW7G21
8701A230 — CV-0MW7G21-2
8701A255 — CV-0MW7G21-3
8701A256 — CV-0MW7G21-4
8701A257 — CV-0MW7G21-5
8701A279 — CV-0MW7G21-6
8701A309 — CV-0MW7G21-7
8701A350 — CV-0MW7G21-8
8701A369 — CV-0MW7G21-9
8701A382 — CV-0MW7G21-91
8701A473 — CV-0MW7G21-92
8701A531 — CV-0MW7G21-93

Все эти усилители полностью совместимы между собой.
Совместимы с головными устройствами до 2012 года выпуска — штатными магнитолами "заподлицо", MMCS серии NR-261 (HDD).
Мощность усилителей — 650 Вт. Начиная с CV-0MW7G21-91, мощность увеличена до 710 Вт.
Управление — по однопроводной шине UART.
Имеет 2 разъёма, на 18 пин и 14 пин.

Front Left Speaker
Front Right Speaker
Front Left Tweeter
Front Right Tweeter
Rear Left Speaker
Rear Right Speaker
Subwoofer 1
Subwoofer 2

8-канальные усилители для Outlander III / ASX (2013 →)

Парт-номера:
8701A409 — CV-0MW3R45
8701A474 — CV-0MW3R45-2
8701A565 — CV-0MW3R45-4
8701A500 — CV-0MW3R45-6 (устанавливается на Mitsubishi Eclipce Cross)

8701A474 и 8701A565 устанавливались также на Lancer X Sedan/Sportback/Evo X/Galant Fortis и Outlander PHEV (после 2012 г., не в России).

Все эти усилители полностью совместимы между собой.
Совместимы с головными устройствами, начиная с 2013 модельного года — штатными магнитолами "с одной крутилкой", "с двумя крутилками", MMCS серии NR-242 (SD), SDA ("Connect").
Мощность усилителей — 710 Вт.
Управление — по двухпроводной шине IE-BUS.
Имеет 3 разъёма, на 18 пин, 14 пин и 14 пин.
Для воспроизведения голосовых подсказок и звука с модуля Hansd Free используется отдельный вход в белом 14-пиновом разъёме.

Front Left Speaker
Front Right Speaker
Front Left Tweeter
Front Right Tweeter
Rear Left Speaker
Rear Right Speaker
Subwoofer 1
Subwoofer 2

Парт-номера:
8701A114 — CV-0MW7B51
8701A222 — CV-0MW7B51-2

Усилители полностью совместимы между собой.
Совместимы с головными устройствами до 2012 года выпуска — штатными магнитолами "заподлицо", MMCS серии NR-261 (HDD).
Мощность усилителей — 860 Вт.
Управление — по однопроводной шине UART.
Имеет 5 разъёмов, на 18 пин, 14 пин, 14 пин, и два разъёма DIN (6 пин и 8 пин) — для подключения источников звука в формате Dolby Digital (MMCS и RSES).

Front Left Speaker
Front Right Speaker
Front Left Tweeter
Front Right Tweeter
Rear Left Speaker
Rear Right Speaker
Center Speaker
Reargate Left Speaker
Reargate Right Speaker
Subwoofer 1
Subwoofer 2

Парт-номера:
8701A475 — CV-0MW3B45

Front Left Speaker
Front Right Speaker
Front Left Tweeter
Front Right Tweeter
Rear Left Speaker
Rear Right Speaker
Center Speaker
Reargate Left Speaker
Reargate Right Speaker
Subwoofer 1
Subwoofer 2

Парт-номера:
8701A240 — CV-0MW8C21
8701A268 — CV-0MW9C21
8701A290
8701A308 — CV-0MW0C21

Усилители полностью совместимы между собой.
Совместимы с любыми головными устройствами (об этой особенности ниже).
Мощность усилителей — 420 Вт.
Управление — только включением (по аналоговому входу).
Имеет 2 разъёма, на 18 пин и 18 пин.

Front Left Speaker
Front Right Speaker
Front Left Tweeter
Front Right Tweeter
Rear Left Speaker
Rear Right Speaker

6-канальные усилители для Pajero Sport III (2016 →)

Продолжение (развитие) усилителей предыдущего поколения, но уже с цифровым управлением.
Совместимы с головными устройствами, начиная с 2013 модельного года — штатными магнитолами "с одной крутилкой", "с двумя крутилками", MMCS серии NR-242 (SD), SDA ("Connect").
Мощность усилителей — 420 Вт.
Управление — по двухпроводной шине IE-BUS.
Имеет 2 разъёма, на 18 пин и 18 пин.
Для воспроизведения голосовых подсказок и звука с модуля Hansd Free используется отдельный вход.

Front Left Speaker
Front Right Speaker
Front Left Tweeter
Front Right Tweeter
Rear Left Speaker
Rear Right Speaker

В случае доустановки в автомобиль комплекта Rockford Fosgate или его апгрейда с 8-канального усилителя на 11-канальный, необходимо знать о совместимости этих усилителей.

О совместимости усилителей с штатными головными устройствами написано внутри описаний каждой группы. При апгрейде необходимо выбирать такой усилитель, который будет совместим с вашим ГУ.

Распиновка разъёмов в целом совпадает, но только внутри одного поколения (касается 8- и 11-канальных усилителей). Т.е., к примеру, разъёмы усилителя 8701A382 совпадут по распиновке с 8701A222, разъёмы усилителя 8701A565 совпадут по распиновке с 8701A475 (разумеется, кроме дополнительных каналов). Таким образом, 8-канальный усилитель можно смело заменять 11-канальным, если ГУ остаётся то же, но дополнительные динамики ещё не подключены.
В усилителях с IE-BUS для воспроизведения голосовых подсказок и звука с модуля Hansd Free используется отдельный вход (выходной канал магнитолы Rear Right), этот нюанс тоже надо учитывать.

Крепления усилителей различаются по группам по количеству каналов. Т.е. все 8-канальные усилители имеют одинаковые крепления (кроме нового 8701A500), все 11-канальные — другие крепления, все 6-канальные — тоже.
Однако это не мешает установить 11-канальный усилитель на кронштейн 8-канального. Просто в одном месте придётся применить пару саморезов по металлу.

Распиновки усилителей

Примечания

1. Все фотографии нагуглены в интернетах.
2. На фотографиях на самом деле могут быть другие усилители, фото представлены для получения представления о форме и расположении разъёмов.
3. В тексте могут быть неточности. Дополнения и замечания принимаются.

Люди добрые памажите советом!
Хочу воткнуть усилок и саб в штатную магнитолу. Линейных выходов она не имеет, впаивать линейные выходы стоит 6500 ( в блок моторз) но говорят появляются шумы . Есть ли альтернативные способы, кто может уже подключал, куда подконектится чтобы ченибудь не спалить ненароком .

P.S. варианты со звуковым процессором ( как у чела из Самары) не предлогать ибо денег нет

Счастливчик Я тут чё, местная легенда чтоли.

Есть ещё уселки с высокоуровневыми входами, точно знаю что есть у Alpine такие. серии V-Power.
Вот эта герла замутила с подобными уселками.
Даю её профиль: . ile&u=3684

Но намой взгляд вариант не фонтан, но у каждого свои ценности!

P.S. Alpine за рекламу мне не доплачивает, эт я так, как вариант привёл в пример, не более чем.

Lancer 2.0 МКПП (S01) Самый белый!

Viper_svv

нет, ты не местная легенда, ты человек который купил машину за 25 тыщ баксов и вложил в нее 10 тыщ вместо того, чтобы купить машину за 40 тыщ в которой все есть и не парицо

Счастливчик
Первое: у тебя по матиматике что было?? 25+10=35 а не 40!!

Второе: цели вкладывать в машину столько бобла не было, но так получилось. Хотелось поставить диски, музыку сделать получше, а получилось то что получилось!

Третье: коль так получилось могу сказать следующее, мне доставляет огромное удовольствие то когда люди садяться/видят мою машину и открывают рты или просто говорят "как здорово, класс, мне нравиться и т.д." Да и другой такой машины в Самаре нет, это на 100%, многие мои друзья лансероводы и не только хотеле бы иметь такую тачку как у меня.

Четвёртое: я с радостью, чем могу помогаю людям и не кидаю при этом понтов. Даю разные советы, расчитанные на разный бюджет!

И последнее, несмотря на то что твой ответ мне показался хамским и высокомерным дарю тебе ещё одну идею, это преобразователь сигнал высокого уровня в линейный, о качестве сказать ничего не могу, но как вариант использовать думаю можно. а если ты потом, скажем, захочешь поменять майфун, то этот вариант какраз для тебя, т.к. он недорогой.

Lancer 2.0 МКПП (S01) Самый белый!

Варианты.
1. На счет шумов при организации линейных выходов - бред или руки кривые у блок моторз.
2. Есть правильные преобразователи выходов (см. ссылку Viper_svv)
3. Есть штатные усилитель и сабфувер. которые можно найти б-у - от них бывает избавляются владельцы АутовXL - это полностью совместимое с нашими штатными головами.
4. Есть просто усилители для сабов уже с высоковольтными входами

Короче вариантов масса, выбирай на вкус

Viper_svv

енто я не хамил, пошутил просто, но видно неудачно ))

За идею спасибо . 60 баксов - за линейные выходы, это не 6500 за издевательство над платой мафона ^^

Как было сказано, если голова имеет линейные выходы (мама тюльпана) то это не составит проблем.
Да и на плате умельцу не составит труда найти эти линейные выходы.

В любом случае добавление внешнего нормального усилителя даст прирост.
К тому же потом вы сможете в будущем сменить мафон, а усилитель у вас уже будет в системе. Так сказать постепенный апгрейд.

И первое с чего я бы начал, это заменил бы штатные динамики на более пристойные + подключение внешнего нормального усилителя.

(14-06-2013 17:57) Simuran писал(а): Как было сказано, если голова имеет линейные выходы (мама тюльпана) то это не составит проблем.
Да и на плате умельцу не составит труда найти эти линейные выходы.

Вот и я про это - постепенный апгрейд.
Начать просто хочу с усилка, потому как штатные динамики на слух вроде вполне ничего, налицо явная нехватка мощности магнитолы, иногда даже приходится выкручивать эквалайзер в плюсы для того чтобы это компенсировать (ну к примеру +2 басс + 2 сч +2 вч)

Если есть кто спец по автозвуку в луганске и области, отзовитесь.

Вам громкости не хватает?
Так для начала поставьте саб+усилитель.На головном :/бас от 0 до -2/.Компенсируете сабом.
В результате общая громкость без искажений выросла+проработка гораздо более низкочастотного спектра появилась.
Ибо усилитель на Ас,который вы сейчас "расщедритесь" купить,будет скорее всего весьма посредственного качества.
Плюс к тому,для раскрыва его потенциала потребуется:
-хорошие межблоки/магазинных как правило хороших просто нет или за дурные деньги/
-хороший же акустический провод,а не омедненный алюминий ,которым сейчас повсеместно потчуют автолюбителей бюджетного сегмента.
-инсталл усилителя под переднее сидение/обязательно!/ для минимализации длины межблоков и акустических.
-виброизоляция дверей,где динамики стоят.

Ну и конечно сами компоненты Ас-динамики.
Если штатный мидбас еще терпим,то штатный твиттер-полное убожество.
А купив хорошие твиттера,обязательно стоит ставить их с направленностьюна водителя.что требует лепки пуодиумов на стойке или "треугольнике зеркала".

Вот такие вот действия,должны быть ,если возникает желание поставить усилитель.

Ну и..это к чему? Какая смысловая нагрузка? invalid:

Штатные мидбасы такое же "Г", как и твиттера, так, что менять однозначно, поставить их на подиумы!По звукоизоляции-согласен, делать по-любому,т.к. без этого процесс можно и не начинать, я тоже ставил усилки в оптимальное, как по-мне место-под сидухи, провода-естественно новые, с нормальным сечением и качеством. ну а вообще этот процесс бесконечен, как и многое в звуке. В своём лансере я сделал так, как писал выше, звучит намного лучше штатников естественно. Задача выигрывать конкурсы по автозвуку не ставилась, первоочередным было наверное соотношение цена-качество и простота инсталяции. Результатом я доволен на 100%.

Простите но на форуме мициков жевано пережевано на таком ламерском уровне,что ссылаться отсюда туда.
Не хотел обидеть.

Просто разжевывал в темах:
-этапы построения аудиосистем в автомобиле
-автомобильное аудио-пасынок от домашнего?

Безумно люблю музыку и решил установить себе. Только не такую что бы долбило так, что кровь из ушей идёт, а что бы ехать и наслаждаться, но и на природе с открытыми дверьми и багажником, можно было удивить. Выбор пал на 3х полосную аудиосистему, +саб, + замена штатного ГУ.
По итогу она должна выглядеть вот так:

Облазил множество форумов, но действительно дельное нашёл только у пары людей. В общем решил попробовать сделать сам
Надеюсь данная запись кому-то очень пригодиться. Так как изначально она будет строиться на штатном ГУ.

Во-первых огромнейшее спасибо этим людям: Stavrr, Smira21, Александр Винников. За то, что несмотря на кучу моих тупых вопросов мне помогли, рассказали, отозвались, что-то даже с собственной инициативой присылали, в общем огромное вам спасибо!

В каком порядке кто захочет и как делать, уже фантазия каждого.
Лично я делал по своему, но рассказывать буду в порядке, котором как считаю, захотят делать многие. А может на первых же этапах и остановятся вовсе.

Первым делом мы будем делать сабовое звено. Подключать это всё к штатному ГУ. Короба «стелс» делать своими руками.

1. Силовой кабель 50mm2
2. Клеммы
3. Колба с предохранителем
4. Акустические провода 2х2.25mm
5. Межблочники R2M2M
6. Усилитель 1500W
7. Динамики 4Ohm 250Watts RMS, 500Watts Max
8. Преобразователь MD.Lab SQ5
9. Провод медный

P.s. Фирмы некоторые напишу, цену писать не буду, так как у каждого свои предпочтения, бюджет, возможности и тд. Если что, отвечу лично. Все компоненты закупались в LoudSound

Компоненты закуплены. Всё теперь подводим и подключаем.
Так как у нас в штатной ГУ нет линейных выходов, можем пойти несколькими путями:
1. Купить нормальное ГУ и не париться 😂
2. Впоять и вывести на магнитолу линейные входы
3. Поставить преобразователь
Первый вариант самый правильный, но зачастую дорогой.
Второй вариант, как по мне, немного геморный.
Третий вариант самый простой. Им я и пошёл. Был приобретён преобразователь MD.Lab SQ5. Если вы захотите оставить штатную голову, то посоветую лучше приобрести SQ6, так как он имеет регулировку чувствительности выходного сигнала.
Подключить его так же можно несколькими способами: от дверей, от любого источника питания в авто, от фишки ГУ.
Я решил в итоге подключить от фишки.
Снимаем магнитолу, берём фишку C103 20pin.

Для подключения преобразователя мы должны соединить:
Ground (-) с 40пин (чёрный провод)
Battery (+) c 30пин (красно-белый)
Remote in (+) с 21пин (желтый)
Remote out (+) соединяем с усилителем (вход REM)
Так же соединяем пины с 25-28 и 35-38 с Front input и Rear input, согласно плюсам и минусам.
Тянем провода к багажнику по правой стороне.

Далее протягиваем силовой кабель.
Если честно, небыло бы никаких проблем, если взять не сильно толстый кабель, он пролазит спокойно через тросик к капоту и через жгут проводов под капотом (об этом не знал, поэтому нашёл другой вариант).
Рядом с рычагами открывания крышки багажника и бачка, под обшивкой, есть резиновая заглушка.

Снимаем подкрылок и видим там ещё одну резиновую заглушку.

Ими и воспользуемся. Чтобы метал не резал провод, и не дай Бог провод не упал на массу (так как это у нас плюс), просовываем его в гофру, прорезаем в заглушках небольшое отверстие, продеваем гофру и провод. Получается вот так

Так же не забываем провод прикрепить к внутренней части крыла, так как по итогу, как бы вы его не натянули, он будет бить на кочках либо метал подкрылка, либо пластик. Звук не особо приятный))) я забыл, пришлось разбирать по новой)))

Прокладываем провод в багажник по левой стороне.
Рядом с аккумулятором не забываем поставить колбу с предохранителем. Колба должна быть не дальше 30см (чем ближе к плюсу, тем лучше).

Минус мы прикручиваем к кузову, а именно я взял с винта сидения. Всё соединям.

Подскажите.. Можноли подключить сабуфер к штатной магнитоле на лансере 10?

Модератор: Коля Таран

Подскажите.. Можноли подключить сабуфер к штатной магнитоле на лансере 10?

denrezakk » 16 июн 2013, 19:47

leopold » 16 июн 2013, 21:42

Bart » 16 июн 2013, 22:35

denrezakk » 17 июн 2013, 19:31

STARsh!Na » 17 июн 2013, 19:39

Коля Таран » 18 июн 2013, 22:17

BRAVO » 25 июн 2013, 16:32

Dmona2 » 26 июн 2013, 00:51

denrezakk » 17 июл 2013, 18:51

denrezakk » 11 янв 2014, 12:23

Maximys » 25 янв 2014, 02:54

AEM » 25 янв 2014, 08:29

Shaman99 » 26 янв 2014, 22:07

Flim » 27 янв 2014, 02:36

SPFAN » 27 янв 2014, 02:42

Кто сейчас на форуме

Цитирование информации с сайта приветствуется с обязательным указанием источника

Находясь на сайте, пользователи дают согласие на обработку персональных данных, которые обрабатываются в целях функционирования сайта. Возрастное ограничение: 18+

Редакция не несет ответственность за комментарии оставленные пользователями.

(14-06-2013 17:57) Simuran писал(а): Как было сказано, если голова имеет линейные выходы (мама тюльпана) то это не составит проблем.
Да и на плате умельцу не составит труда найти эти линейные выходы.

Если есть кто спец по автозвуку в луганске и области, отзовитесь.

Вот такие вот действия,должны быть ,если возникает желание поставить усилитель.

(28-06-2013 10:56) muztank писал(а): Как много,ув. andreas1 ,вам еще предстоит узнать в мире аудио,в том числе и автомобильном.
Самый интересно звучащий Лансер в Украине? Их есть у меня.

Ну и..это к чему? Какая смысловая нагрузка? invalid:

Цитата: Полную замену смысла делать нет, т.к. штатная голова по звуку убьёт все стоимость до 500 долларов

Цитата: У меня два усилка подключено, т.к. один-фронт, второй-саб

Цитата: А вообще зайди на форум по мицикам, там всё разжевано-пережевано

Будем устанавливать мультимедийную навигационную систему Pioneer AVIC-F930BT.

Для установки приобретены:

переходная 2DIN рамка ACV PR34-1043

также камера заднего вида Sky CA-UNI-5, к сожалению нештатная (цветная, видит в темноте).

Для работы нам понадобятся различные инструменты, упаковка пластиковых хомутов, много времени, аккуратность и старание.

Содержание

Получаем вот такой вид:

Несём родную рамку домой.

Разбираем её: отсоединяем шторки воздуховодов и панельку аварийки.

Чтобы снять панельку, аккуратно отсоединяем шлейф, поддев фиксатор шлейфа маленькой отверткой.

Крепим шторки и панельку на новую рамку:

В комплекте с рамкой идёт проставка, её нужно установить и закрепить. Закрепить лучше суперклеем, чтобы проставка не скрипела.

С обратной стороны к рамке приклеиваем полоски виброизоляции, убиваем двух зайцев: избавляемся от потенциальных скрипов, и исключаем, что лицевая панель магнитолы потрется о рамку, таким образом сохраняя товарный вид магнитолы.

Берём корзину магнитолы вместе с накладкой из комплекта магнитолы, родные кронштейны, рамку, и идём в машину.

Прикручиваем кронштейны на место.

Между кронштейнами заталкиваем корзину. Она зажмётся и будет висеть сама без фиксации.

Ставим на место рамку:

Подгоняем положение корзины так, как нам надо.

Маркером через отверстия в корзине наносим метки на кронштейнах, затем по этим меткам будем фиксировать кронштейны к корзине.

Всё снимаем (стараемся не потерять клипсы на рамке), несём домой.

Теперь нужно прикрепить кронштейны к корзине. Лучше всего это сделать на заклёпках. У меня заклёпочника не было, поэтому я делал на саморезах с прессшайбой. Фиксируем кронштейн к корзине по меткам струбциной, сверлим дырочки, клепаем или закручиваем саморезы (изнутри). Торчащие концы саморезов нужно спилить болгаркой (ножовка не возьмёт), иначе они будут мешать при установке.

Вставляем магнитолу в корзину, прикручиваем на болтики. Ставим накладную рамку. Магнитола к установке готова:

Теперь идём в автомобиль.

Начнём собственно инсталляцию с прокладки и установки переферийных устройств.

Антенну можно установить под торпедой, но я ее поставил на месте датчика света (у меня его всё-равно нету).

Вытаскиваем заглушку, прорезаем в ней паз для провода, провод от антенны протаскиваем под торпедой и фиксируем излишки к бортовой проводке хомутом:

Крепим антенну к торпеде на двухсторонний скотч.

Снимаем стеклышки, сдергиваем центральную накладку.

Крепим микрофон на двухсторонний скотч, направляем на водителя:

Собираем плафон обратно.

Провод прокладываем за обшивкой потолка (закладываем со стороны лобового стекла за обшивку), для удобства можно снять козырёк.

Далее, прокладываем провод за накладкой правой стойки, фиксируем хомутами к штатной проводке (кабелю антенны радио):

Продёргиваем провод под торпеду, и укладываем вдоль антенного кабеля, прихватывая хомутами. Там же можно закрепить излишки:

После долгих размышлений я решил вывести разъем USB/AV в центре консоли к прикуривателю. Туда же вывел провод питания видеорегистратора.

Снимаем блок с AUX-разъемами. Залезаем руками с тыльной стороны, сжимаем с обоих сторон фиксаторы (всего 4) и выталкиваем блок. Отсоединяем разъем. Чтобы было понятно насчёт фиксаторов, вот фото AUX-блока:

Высверливаем и вырезаем вот такой паз:

Укладываем в него наши провода, ставим AUX на место. Теперь это бесполезная заглушка:

Излишки провода скручиваем и фиксируем хомутами внутри торпеды.

Подключаем ISO-переходник и основную косу от магнитолы.

Для этого пришлось разобрать часть центральной консоли.

Провод массы прикручиваем под любой близлежащий болт, например, вот сюда:

Провод контроля скорости подключаем к контакту C-103/31 основного разъема магнитолы (белый провод с синей полосой, с краю).

Для реализации функции Wired Remote есть два варианта решения:

Пойдём по второму пути.

Откручиваем панельку с кнопками, саморез находится снизу:

Так выглядит снятая панелька, вид снизу:

Нам нужна печатная плата:

Отпаиваем резисторы с платы с R1 по R6.

Вместо них припаиваем резисторы для поверхностного монтажа следующими номиналами:

У меня в наличии были только "огромные" резисторы МЛТ-0,125, но удалось разместить и их:

Собираем всё обратно, ставим в руль.

На основном разъеме магнитолы берём два провода, контакты C-103/22 (голубой) и C-103/32 (черный).

Средний контакт (Ring) должен оставаться свободным и ни с чем не замыкать!

После прокладки всех проводов у нас будет примерно такая картина:

Подключаем все провода к магнитоле (провод камеры заднего вида я подключил заранее, прокладку его оставил напоследок).

Включаем магнитолу, проверяем ВСЕ её функции (микрофон, GPS, кнопки на руле, усилители/сабвуферы/мониторы, радио, камеру и т.д.).

Если что-то не работает или работает неправильно, устраняем косяки соединений.

Только убедившись, что всё хорошо, действуем дальше.

Основные жгуты проводов и разъёмов обматываем полосками виброизоляции. Во-первых, придаём эстетики, во-вторых, избавляемся от возможных шумов:

Ещё раз обращаю внимание, что все функции должны быть уже проверены. Виброизоляция отрывается только кусками и не отматывается, как изолента.

Ставим магнитолу на место, прикручиваем кронштейны и ставим на место рамку, не забыв подключить к ней разъём.

Снова включаем, еще раз напоследок перед окончательной сборкой проверяем функционал.

Установка

Прокладываем видеокабель по левому порогу в багажник.

(Можно по правому, но лучше по левому, т.к. по левому борту идёт разводка проводки в багажнике и к бамперу).

Провод питания камеры подключаем к разъему F-28.

Снимаем задний бампер, выводим провода к заднему номерному знаку.

Т.к. разъемы негерметичные, обматываем их сырой резиной:

Саму камеру крепим на перемычке над номерным знаком:

Настройка

Ставим машину на свободную площадку. Сзади машины выкладываем палками или рисуем мелом "парковочное место" размерами ровно с машину.

Включаем зажигание и заднюю передачу (двигатель заглушен).

Подгибаем кронштейн камеры так, чтобы линии на экране примерно совпадали с границами парковочного места.

К сожалению, мне такого добиться не удалось (низковато для моей камеры), зато камера видит до 30 см от бампера.

Читайте также: