Подключение сабвуфера к штатной магнитоле хонда цивик 4д
Даже если человек не меломан, он обычно всё равно что-то слушает в машине: радио или треки, записанные на «флешке». Но бывает, что со временем звук заводской аудиосистемы перестаёт устраивать. Хочется больше громкости, более глубокого баса. Это значит, что самое время добавить сабвуфер к штатной магнитоле!
Если в машине есть головное устройство или, как его ещё называют по старинке, — магнитола, установленное не на заводе-производителе, то расширить аудиосистему несложно. Для этого надо подключить к линейным выходам ГУ внешний усилитель, а от него — сабвуфер.
Со штатной магнитолой не всё так просто. Дело в том, что у таких устройств обычно нет линейных выходов (RCA или «тюльпанов»). А именно к линейным выходам подключают усилители.
Можно ли подключить сабвуфер к штатной магнитоле?
Узнав, что у вашего штатного головного устройства нет линейных выходов, не стоит расстраиваться. Эту проблему можно решить. И подключить сабвуфер к штатной магнитоле не так уж сложно. Для этого существуют способы, реализовать которые может даже неопытный человек.
Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле?
Есть три варианта подключения сабвуфера к штатной магнитоле: вывести линейный выход из него, воспользоваться отдельным высокоуровневым преобразователем или же подключиться к входам высокого уровня в усилителе. Рассмотрим их ниже.
Первый вариант
В первом варианте производится процедура, которую называют «выпаять линейники». При этом головное устройство снимается с автомобиля, разбирается, а с его платы выводятся линейные низкоуровневые выходы.
Они выглядят как два обычных RCA-разъёма. После такой операции к ним можно подключать усилитель, а к усилителю — сабвуфер.
Человек, далёкий от электроники, вряд сможет сделать такое самостоятельно. Поэтому проще снять головное устройство и отнести к людям, занимающимся ремонтом автомобильного аудио. После фразы «мне нужно выпаять линейники» обычно у специалистов вопросов не возникает.
Небольшой сложностью может быть процесс снятия штатной магнитолы. Сначала кажется, что это непосильная задача. На самом деле тут всё просто. Нужно всего лишь прочитать инструкцию, если она есть. Или найти на просторах интернета руководство по снятию ГУ. Часто люди выкладывают фотографии или видеозаписи, которые помогут вам в этом.
Обычно для того, чтобы снять штатную магнитолу, нужно отсоединить переходную рамку, если есть такая необходимость. Затем, с помощью двух или четырёх спиц, которые вставляются в небольшие отверстия на магнитоле, отщёлкиваются фиксаторы и ГУ снимается.
Вместо спиц можно использовать другие подручные средства, например, тонкие металлические полоски или что-то другое, в зависимости от модели головного устройства.
Второй вариант
Второй вариант ещё проще. За сумму, которая может составлять от $20 до $100, приобретается высокоуровневый преобразователь, представляющий из себя пластиковую коробочку с торчащими из неё проводами.
С одной стороны — «тюльпаны», с другой — провода для акустики. Например:
- Audio Control LC7i,
- Connects 2,
- Hollywood HLC 3,
- Helix AFC Competition,
- Helix AAC Active,
- Carpower FGA 22HQ,
- Stinger SG N12 и другие похожие модели.
Потом нужно найти провода, идущие на задние динамики. Обнаружить их можно непосредственно на выходе из головного устройства. Чтобы узнать, что это нужные вам провода, ищите распиновку для вашей модели ГУ.
Также их можно отыскать в области центральной стойки, перед их проходом в дверь, это будет даже проще. Провода для акустики подключаются к преобразователю с одной стороны. А «тюльпаны», с помощью межблочного кабеля, соединяются с линейным входом усилителя.
Третий вариант
Третий вариант — подключить провода, идущие к задним динамикам, к высокоуровневым входам на усилителе, если они есть в наличии. Если сабвуфер активный, то есть — со встроенным усилителем, входы высокого уровня в нём также могут присутствовать.
Найти акустические провода, которые идут к задним динамикам можно так же, как и во втором варианте. Причём отрезать их полностью необязательно. Достаточно снять изоляцию и, без разрезания кабеля, подсоединить сабвуферный усилитель.
Конечно, если динамики находятся в задней полке, а сабвуфер в багажнике, то лучше выбрать что-то одно. Совместная работа «саба» и задних динамиков не рекомендуется, так как низкочастотный динамик будет мешать полочным динамикам, ухудшая их звук.
Если же динамики находятся в задних дверках, их можно не отключать, а сначала послушать.
Схема подключения сабвуфера к штатной магнитоле
Схема подключения выглядит элементарно:
Если же используются высокоуровневые входы на усилителе, то ещё проще:
Какое качество звука будет при таком подключении?
Сразу же следует сказать, что все манипуляции, описанные в этой статье, оправданы, если вы хотите с небольшими усилиями улучшить качество звучания вашей штатной акустической системы. Добавление сабвуфера значительно расширит динамический диапазон музыкальных треков, которые вы сможете слушать. Звук станет более глубоким и объёмным.
Но ожидать значительного прироста качества всё же не стоит, поскольку большинство штатных магнитол в принципе не могут выдать звук высокого качества. Если вы выбрали первый вариант, как подключить сабвуфер к штатной магнитоле, с выпаиванием линейных выходов, качество звука будет выше, по сравнению с другими вариантами. Если вы воспользовались внешним высокоуровневым преобразователем или входами высокого уровня в усилителе, качество будет немного хуже.
Возможно, большинству людей этого будет достаточно. Если же нет, выход один — менять головное устройство или устанавливать отдельную магнитолу, с необходимой вам функциональностью и достаточным количеством линейных выходов.
Всем привет!
В очередной раз хочу поделиться личным опытом.
На этот раз речь пойдёт об одной из наверно самых наболевших тем циваводов — установка усилителя, сабвуфера и yatour адаптера в комплексе со штатной магнитолой. Постараюсь как можно подробнее описать, как сам процесс установки, так и проблемы, с которыми мне пришлось столкнуться.
Поехали.
Список того, что использовал в процессе:
Сабвуфер ALPINE SBG-1244BR
Усилитель SPL Dynamics S4005 (5ти канальный)
Адаптер под флешки YATOUR YT-M06
Акустический кабель (2x1, 0.75мм²) 28м.
Акустический кабель 1.75мм², 2м (на сабвуфер)
Гофрированная трубка 6.7мм², 2.5м. (это на моторный отсек, можно взять ещё и на салон метра 3)
Провод ремоут 3.5м. (можно взять ещё один акустический кабель и отделить от него 1 провод)
Силовой кабель 6мм², 7м.
Капсула для предохранителя
Предохранитель 30A
Термоусадочная трубка на провода аудио кабеля и на силовой красоты ради
Мультиметр (на всякий случай)
Паяльник с острым длинным жалом (канифоль, олово для пайки)
Ковырялки (они не дадут вам поцарапать пластиковые панели салона)
Проволока (буксир)
Отвёртка крестовая, отвёртка минус, пассатижи, ножницы, лезвие или нож
Мелкие стяжки
Наконечники для проводов (по необходимости какие нужно)
Набор винтиков, шурупчеков (для крепления усилителя и капсулы предохранителя)
Дрель
Фонарик или лампа (must have)
Шаг 0. Подготовительный.
Прежде чем вы испугаетесь обилия демонтажных работ, отмечу, что на удивление все компоненты за исключением крышки над ГУ снимаются довольно легко и держатся в основном на защёлках.
Настоятельно рекомендую снять минусовую клему с аккумулятора, во избежание неожиданностей. Ничего страшно не произойдёт, разве что собьются часы и настройка подсветки приборной панели.
Шаг 1. Вынимаем подлокотник.
Подлокотник вынимается довольно легко. Для начала нужно снять 4 заглушки, подковырнув их плоской отвёрткой, а затем выкрутить болтики. Фоток к сожалению не сделал (добавлю позже), но заглушки достаточно легко найти, они круглые и находятся ближе к углам конструкции.
Поставьте машину на ручник. Теперь, возьмитесь пальцами под стенки ближе к прикуривателю и поднимайте вверх. Конструкция будет сопротивляться, но пару движений туда-сюда и у вас всё получится (смотрите крепления на фотках). Сильно не поднимайте, вам ещё предстоит отключить прикуриватель и переключатели обогрева сидений если таковые имеются в комплектации.
Чтобы отключить прикуриватель, достаточно потянуть коннектор вниз, а вот чтобы отсоединить переключатели обогрева, нужно нащупать внизу коннектора педальку (она мягко нажимается), надавить и вынуть вниз.
Шаг 2. Вынимаем центральную панель.
Тут тоже всё просто, однако много чего придётся открутить и разобрать.
Начнём мы с 3 пистонов по бокам центральной панели. К сожалению тут тоже с фотками провафлил :( Два из них находятся по бокам, их трудно не заметить, а третий с левой стороны на самом краю над педалью газа. Их можно подцепить мелкой ковырялкой и круговыми движениями вытащить.
Далее снимаем накладку у ручки КПП. Её тоже можно подцепить по бокам ковырялкой и аккуратно вынуть.
Теперь снимаем панель с левой стороны приборки. Подковыриваем верхнюю часть накладки и продвигаясь по периметру отковыриваем её. Под ней будет 1 шуруп, который необходимо открутить.
Следующим действием снимаем панель под рулём, её держат только защёлки. Берёмся с низу и тянем на себя по периметру.
Теперь нам ничто не мешает вытащить центральную панель.
Тянем её на себя за верхнюю часть, ибо там находятся крепления. Для удобства, можно взяться за выемку для барахла. Помогаем себе передвижением ручки КПП в удобное положение. Советую вынимать эту панель левой (ближней к ручнику) её стороной по правую сторону ручника и наверх.
Шаг 3. Снимем панель под бардачком.
(только для машин с дизельным двигателем)
Подсовываем руку, нащупываем защёлки по периметру тянем около них вниз. С левой стороны, ближе к стенке кузова будет не крепление, а типа прищепки. Там не тяните, потому что она поддерживает панель и когда она выпадет просто снимите её с этой прищепки.
Шаг 4. Вынимаем ГУ.
Снимаем верхнюю панель над ГУ, для этого подцепляем её ковырялкой и по периметру тянем вверх. Там довольно много креплений, которые неплохо сидят. Особые проблемы возникают с дальними защёлками. Чтобы их снять мне пришлось самой длинной ковырялкой подцепляться под саму защёлку и приподнимать вверх. Надеюсь вам повезёт больше.
Откручиваем 2 болта под ГУ и 3 шурупа над.
Затем, держимся за нижнюю часть ГУ и тянем на себя. ГУ довольно плотно сидит, но одно резкое движение и оно вылезет. Держат его только защёлки.
Та-да!
Все необходимые компоненты и участки как на ладони. Теперь можно приступать к работе.
Шаг 5. Протяжка и подключение сигнальных кабелей.
Усилитель я решил подключить между ГУ и штатными динамиками в области коннектора ГУ. Для этого необходимо было порезать провода идущие к пинам 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16 припаять акустические кабеля и вывести в багажник. Всего пришлось провести 8 проводов в багажник на вход высокого уровня усилителя и 8 обратно к ГУ, чтобы там их припаять к концам отрезанных проводов штатной акустики.
Лучше сразу брать усилитель со входами высокого уровня, чтобы потом не паять дополнительных преобразователей.
Remote провод для включения усилителя припаял к ACC RADIO, где 12 вольт подаются при повороте ключа в первое положение.
Возможно в ходе испытаний вам ещё придётся припаять провод идущий на массу ГУ чтобы избежать посторонних призвуков. Об этом подробнее читаем тут. Спасибо Dan1982 за пост.
Шлейф кабелей тянул под подлокотником через салон под ковриками. Да, немного заметно, зато геморроя меньше. Хотя в будущем, при замене заводских динамиков, я всё же проведу более толстые провода через пороги.
Шаг 6. Протяжка силового кабеля.
Силовой кабель тянул через уплотняющую резинку жгута проводов. Находится она под бардачком, с пассажирской стороны. Именно для этого я и снимал там пластик. Ещё раз напомню, что данный метод подходит для машин с дизельным двигателем, поскольку именно в этой области со стороны двигателя есть возможность захватить и вытянуть кабель.
В случае с бензиновым двигателем, как описывал shtakets есть вариант протянуть кабель с водительской стороны и вытащить его в области воздушного фильтра. На дизеле это анрил!
Поскольку места в области резинки под бардачком довольно мало, дырявить её нужно в нижней правой части, прямо через защитное пластиковое кольцо. Для этого понадобится паяльник с длинным и острым жалом.
Нагретым паяльником, в направлений от жгута, довольно просто можно проплавить аккуратное отверстие через резинку.
Внимание!
Прежде чем делать дырки, убедитесь, что жало паяльника или другого острого инструмента выйдет как можно дальше от жгута с проводами и не заденет его.
Сам кабель, при помощи проволоки (буксира) затем можно будет вытянуть в отсек двигателя. Там просунуть через гофрированную трубки и через предохранитель подключить к аккумулятору. Гофру крепим на стяжки к кузову.
В салоне кабель тянул так же, как и сигнальные через подлокотник под ковриком. Он чёрный его не заметно.
Шаг 7. Подключение минуса
ИМХО, минус проще всего взять с болта, которым крепится заднее сидение. Чтобы до него добраться, нужно снять панель с полосой ковролина за сидениями. Держится она на прямых защёлках у основания крышки запаски, а по бокам вставляется в кузов. Просто подцепляем её пальцами и вдоль линии стыка тянем вверх.
Шаг 8. Устанавливаем усилитель.
Чтобы усилитель не мешался в багажнике, я решил прикрепить его на обратную сторону крышки отсека запасного колеса. Для этого использовал длинные 6мм² болты с гладкой шляпкой.
Здесь ничего сложного нет.
Выводим провода вниз, при необходимости делаем дополнительные отверстия, чтобы они не мешали крышке открываются. Отмеряем, сверлим, прикручиваем. Припаиваем коннектор идущий в комплекте с усилителем к проводам что тянули с ГУ.
Кстати, а вы знали что крышку отсека запаски можно уложить вниз?! Тем самым увеличить объём багажника! Honda не перестаёт поражать практичностью.
Шаг 9. Подключение YATOUR адаптера
Думаю тут особо нечего объяснять.
Адаптер подключается в единственное для него предназначенное гнездо белого цвета на обратной стороне ГУ.
Отмечу лишь, что в случае размещения его в подлокотнике, будет немного неудобно собирать приборную панель обратно, поскольку у адаптера довольно короткий провод, который к моменту сбора уже должен быть подключенным и протянутым через отверстие в подлокотнике.
Шаг 10. Сборка.
Собирается всё в обратном порядке, ничего сложного.
Хочу лишь обратить ваше внимание на несколько пунктов:
1) Будьте нежнее с пластиковыми креплениями панелей. Я всё же умудрился отломать 2 штуки (( Сижу эпоксидом теперь клею. Не страшно, но неприятно.
2) В хонде есть инерционный датчик, который может сработать во время установки оборудования, после чего вы не сможете запустить двигатель! Об этом уже писал Masyukov224 на драйве. Кнопка его сброса находится в отверстии с левой стороны приборной панели.
3) Прежде чем собрать всё окончательно, как следует протестируйте акустику. Подключите флешку в YATOUR, поиграйтесь с громкостью. Обязательно протестируйте с заведённым двигателем, погазуйте. Убедитесь в отсутствие посторонних шумов в динамиках.
4) При проверке того же YATOUR адаптера убедитесь, что флешка отформатирована под файловую систему FAT16/32 и файлы разбиты по папкам с названиями CD01, CD02 и т. д. Не работает, попробуйте другую флешку.
5) При подключении силового кабеля к аккумулятору может щелкнуть искра, не пугайтесь, но будьте готовы :)
Вывод
В принципе результатом более чем доволен, музыка заиграла на все деньги. Саб лупит словно батя ремнём) Однако с сабом я немного перегнул. Нет абсолютно никакой необходимости брать 12 дюймовый и более саб, ибо слушать даже на половине мощности его невозможно, да и места он занимает больше.
Чем я недоволен на данный момент
К сожалению, я не проверил акустику с заведённым двигателем в результате чего потом наткнулся на неприятный момент с призвуком в динамиках. И то, обнаружил его только когда открутил GAIN на усилителе. Призвук не слышно на средней громкости, но всё же он есть. О возможном решении я уже писал выше, буду разбираться.
Ещё есть такой неприятный момент, что при старте двигателя саб. сильно бьёт. Не знаю почему, возможно нужно поставить какой-нибудь кондёр на питание чтобы сгладить это дело.
Источник литературы
В дополнение к своей записи хочу приложить скромный сборник ссылок с драйва по теме:
Хорошая и громкая музыка в салоне автомобиля – этого хотят многие автолюбители, особенно молодежь. Но существует некоторая проблема, далеко не каждая машина уже оборудована качественной аудиосистемой. Поэтому в этой статье мы постараемся в полной мере и доходчиво рассказать, как можно самостоятельно выполнить подключение сабвуфера к штатной магнитоле, к той, какая у вас уже имеется, установленная заводом изготовителя.
Правда хочется сразу оговориться. Что если вы решили сами выполнить всю работу и подключить активный сабвуфер, то ответственность будет лично на вас. Но не надо испытывать излишних страхов, если ваши руки могут держать отвертку и пассатижи, то подключение усилителя к штатной магнитоле, будет вам по силам.
Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле, без линейных выходов
Есть желание слушать во время езды любимых исполнителей, есть автомагнитола, но она, к сожалению, не дает желаемого эффекта, музыка играет, но хотелось бы чего-то более мощного. Для этого и нужен сабвуфер, но подключение саба все-таки сопровождается некоторыми трудностями. На него, как и на любой другой усилитель, нужно подать питание, а также подключить и кабель, по которому будет передаваться аудиосигнал.
И вот тут, если вы, не продвинутый радиолюбитель, можно зайти в тупик, потому что в автомагнитоле вы не находите ни одного отверстия, куда можно было бы подключить желаемый усилитель.Появляется закономерный вопрос можно ли вообще, и если возможно, то, как подключить усилитель к штатной магнитоле?
1) Приобретение новой магнитолы
Первый способ хорош для тех, кто плохо разбирается в радиоделе, но не имеет особых ограничений в денежных средствах. Надо просто пойти в автомагазин и приобрести новую магнитолу, более современную, и вполне возможно, что все вопросы решатся сами собою. Этот способ действительно неплохой, но требует соблюдения некоторых формальностей. Например, ваше авто должно поддерживать покупаемое штатное головное устройство. Также в магнитоле должна быть функция поддержки, чтобы подключаемый сабвуфер работал, и давал прекрасный звук. Ну и последний немаловажный пункт – это стоимость головных устройств, с современным кризисом их цена подпрыгнула до цены космических кораблей.
У этого раздела есть один скрытый плюс, установив магнитолу 2DIN у вас появится возможность подключить камеру заднего вида.
2) Обратиться к радиолюбителям
Итак, если вы не миллионер, и к тому, же не очень хорошо разбираетесь в проводах, то для вас наилучшим выходом будет обращение за помощью к опытным радиолюбителям.
Найти их можно в небольших мастерских. Некоторые специалисты буквально за считаные минуты, у вас на глазах, разберут вашу магнитолу, припаяют дополнительные провода и выведут их наружу RCA разъёмы. Схема простая, но на все 100% рабочая. Вы уже дальше сами сможете на выведенные контакты подключить усилитель или сабвуфер. Если мастер хороший, то он обеспечит вам не только прекрасный звук, но и полную безопасность в салоне машины.
3) Установить линейный преобразователь
Следующий вариант подходит для тех людей, которые сами плохо разбираются в тонкостях радиодела, но не хотят обращаться к другим. В данной ситуации лучший выход покупка преобразователя уровня. Именно через него и можно будет соединить между собою два прибора, головное устройство без нужных нам выходов и сабвуфер, или усилитель. Купить данный преобразователь можно в любом магазине автозвука. Сам этот прибор простой, и поэтому не будем вникать в его внутренний мир, а вот снаружи у него с одной стороны два тюльпана (так называются аудиоразъемы – RCA), а с другой — четыре провода.
4) Выбирать усилитель или сабвуфер с низкоуровневым входом
Последний вариант, пожалуй, самый простой, но опять-таки все упирается в деньги. То есть, имея определенную сумму на руках, вы снова идет в магазин электроники, и покупаете так называемый активный сабвуфер или усилитель с низкоуровневым входом. Также, не вникая в принцип его работы, отмечаем, что в этом аппарате линейный преобразователь уже встроен. Вы его подключаете согласно инструкции к динамикам и наслаждаетесь музыкой.
Полезная статья: «Как выбрать автомобильный усилитель» здесь мы подробно расскажем на что стоит обратить внимание выбирая усилитель для вашей аудиосистемы.
Как видите, в принципе, ничего сложного, даже в самом сложном варианте нет. Имея пару инструментов и ровные руки, можно все сделать самостоятельно. Необязательно тратить много денег, и не надо каких-то специальных знаний, нужно просто желание, и музыка в вашем салоне будет звучать всегда!
Теперь вам известны все способы как можно взять сигнал с магнитолы, которая не имеет линейных выходов, рекомендуем к прочтению следующую статью «как правильно подключить усилитель».
Заключение
Мы приложили не мало усилий для создания этой статьи, старались написать ее простым и понятным языком. Но получилось у нас это сделать или нет решать только Вам. Если остались вопросы, создайте тему на «Форуме», мы и наше дружное сообщество обсудим все детали, и найдем на него оптимальный ответ.
Одним свежим апрельским днём попалась нам с моим замечательным другом в руки Картонка. Большая такая Картонка, в отдельности своей бессмысленная вещь, в большинстве случаев доживающая свой недолгий век в контейнерах с прочими отходами жизнедеятельности. Так бы и случилось в тот день, не окажись случайным (а может и вовсе не случайным) образом рядом Ножницы и Скотч. Картонка, Ножницы и Скотч во взаимодействии своём способны менять бытие и рождать новое и прекрасное. Ножницы потянулись к картонке и создали Форму. А Скотч придал Форме способность жить и быть. Так началась новая, прекрасная жизнь Картонки. 
Автозвук, каким он должен быть. Требования.
1. Бюджет средний, где-то между прослушиванием радио и концертом в филармонии.
2. Схема 2.1 (фронт + сабвуфер). Схемы 4.1, 5.1 и т.д. не рассматриваются ввиду своей финансоёмкости и сложности настройки.
3. Сабвуфер – по технологии «стелс». Минимальный занимаемый объём и неприметность.
4. Вмешательство в конструкцию и электрику автомобиля – минимальное, с сохранением основной задачи автомобиля – возить и приносить удовольствие. Также, по необходимости, возврат в исходное состояние с минимальными усилиями.
Корпус сабвуфера.
Театр начинается с вешалки. Автозвук с сабвуфера.
В багажнике и из фанеры. Можно, конечно, на этом и закончить, но я всё же продолжу ))
Для его изготовления потребовалась фанера 8мм, несколько деревянных брусков, саморезы, столярный клей и конечно же Форма!
Создаём копию Формы из фанеры:
Всё скручиваем саморезами, шлифуем, пропитываем аквастопом. Щели заполняются смесью опилок и столярного клея:
Выпиливаем из той же фанеры фронтальную панель с отверстием для динамика и окном для усилителя (о них — ниже):
Всё скрутили, ещё раз промазали клеем и аквастопом. Примеряем по месту, получилось идеально!
Необходимую доводку формы корпуса до совершенства делаем при помощи гашёной монтажной пены. Делается это так – пригодную для этого посудину доверху наполняем пеной, добавляем немного воды и мешаем. Пена усаживается практически на дно. Так повторяем необходимое количество раз до получения нужного объёма. Такая пена после нанесения и высыхания становится плотной и хорошо держит форму. В левом верхнем углу сделали выпил для полки багажника:
Внутрь корпуса поместили акустическую вату и обклеили стенки акустическим поролоном. Сделано это для снижения резонансных колебаний корпуса. Снаружи корпус обтянули чёрной декрой, под вид багажника:
Визуально оценённый объем корпуса – 12-15 литров. Прочность – превосходящая требования. Вес менее 10 килограммов. Тип корпуса – закрытый ящик.
Динамик сабвуфера.
Ввиду требований к компактности сабвуфера и отсутствия желания участвовать в соревнованиях по звуковому давлению SPL размеры от 12” и выше были оставлены жаждущим давления и помутнения в глазах. 10”? Объем корпуса не позволил бы раскрыться десятке и вписывать её в полученный корпус было бы занятием неблагодарным и хлопотным. В нашем случае форма и размеры диктует условия. 8”! Появились восьмёрки относительно недавно и постепенно заявляют о себе как достойном излучателе баса, мало в чём уступающем более взрослым десяткам.
Смело и с закрытыми глазами выбираем Alpine. Всегда добротный, упругий и музыкальный бас при адекватной стоимости. В настоящий момент Alpine предлагает одну восьмёрку – SWE-843E. Свою магнитную систему эта восьмёрка позаимствовала у старшей модели.
• Пиковая мощность: 400Bт
• Мощность (RMS): 120Bт
• Частотный диапазон: 34Гц – 1.5кГц
• Чувствительность: 87дБ/Bт (1м)
• Установочный диаметр: 183мм
• Глубина: 114мм
Достаточная мощность и отличная чувствительность для своих размеров.
При выбранной схеме 2.1 и заявленных требований вполне достаточно одного 4х канального усилителя. Два канала для фронта и два канала в мосту для сабвуфера. Гениально и просто. Изначально усилитель планировалось разместить в подпол багажника, рядом с запаской, отсюда требовались компактные размеры. Также усилитель должен был обладать как минимум двумя функциями: иметь высоковольтный вход и иметь функцию управления питанием по наличию сигнала на своём входе. Можно, конечно выпаять низкоуровневые выходы и remote из штатного головного устройства, но это противоречило бы п.4 Требований. Был выбран усилитель Blaupunkt THA 475 PnP. Этот усилитель цифровой, поэтому имеет компактные размеры и низкое тепловыделение (соответственно более высокий КПД). К тому же у усилителя имеются фильтры НЧ и ВЧ, ими мы разделим полосы для фронта и сабвуфера.
ТТХ усилителя Blaupunkt THA 475 PnP:
В процессе творчества с корпусом сабвуфера ввиду достаточно небезыскусного внешнего вида усилителя решили разместить его во фронтальной панели корпуса сабвуфера, вырезав для него окно и немного утопив его в панели, для чего – будет ясно ниже. 
Выбор динамиков для фронта – дело неблагодарное. Технически было все просто: 16 см. двухполосная акустика с адекватным цене звуком. Но каким звуком? Поскольку слушать предполагалось музыку в достаточно широком спектре жанров от электроники до инструментального джаза, акустика должна быть универсальной и беспристрастной. Читать и сравнивать ТТХ бессмысленно, нужно слушать каждый комплект. После объезда нескольких магазинов и прослушивания в каждом предлагаемого ассортимента была выбрана пара динамиков Focal Access 165 A1. Многим знакома эта французская фирма, специализирующаяся на выпуске высококачественной акустики для автомобилей, сопровождающейся достаточно немалой ценой. Но не так давно фирма выпустила серию недорогих бюджетных (в её понимании) решений Access, чьему представителю выпала честь служить в качестве фронта в нашем проекте.
ТТХ Focal Access 165 A1:
• Макс. подводимая мощность 120 W
• Номинальная подводимая мощность 60 W
• Чувствительность 92 dB
• Диффузор динамика Braided glass fiber® (плетённое стекловолокно)
• Материал подвеса Бутил
• Номинальный импеданс 4 ohms
• Диаметр звуковой катушки 25 mm
• Высота звуковой катушки11 mm
• Материал каркаса катушки Kapton® (лента на основе полиамидной плёнки)
• Материал провода Медь
Подготовка дверей. Поскольку фронту не предполагается воспроизводить бас при поддержке сабвуфера, тотальной герметизацией и шумоизоляцией дверей было решено пренебречь. Наклеили достаточное количество визомата для исключения звона и резонанса тонкого металла дверей:
Из той же фанеры, в два слоя изготовляем кольца-проставки для динамиков. Делается это для того, чтобы динамик плотно прилегал к обшивке дверей и звук не попадал под обшивку:
Кроссоверы спрятали в двери в ручки обшивки.
Головное устройство.
Провода лучше всего покупать специально предназначенные для автозвука. У них тонкая жила и они достаточно гибки, чтобы не создавать проблем при прокладке. Дорогими брендами увлекаться не стоит, при таком бюджете разницы не будет, лучше сосредоточиться на достаточности сечения провода. После закупки комплекта недорогих проводов Belsis, приступаем к прокладке. Прокладывать было решено по центральному тоннелю автомобиля.
Питание для усилителя вывели напрямую от аккумулятора, через колбу с предохранителем:
Ну а дальше демонтаж дверной карты и штатных динамиков.
Тут возникли первые трудности… За 12 лет штатные динамики не то что прилипли к двери, а прям приклеились, еле отодрал. Следующая трудность возникла с тем, что фишку из разъема динамика я пытался вынуть минут 15. когда у меня это получилось, стало ясно почему это было так сложно. Всё напрочь там заржавело.
Решил, что подключать новые колонки в такие разъёмы это сверх идиотизма. Именно поэтому решение было одним — отрезать фишку. Кстати говоря, на пассажирской двери попробовал снять разъём, не получилось, отрезал фишку сразу.
Далее из набора новых колонок были взяты провода, сняты с них клеммы и обжаты на штатных проводах машины.
Самое забавное это сравнение штатных колонок и Soundmax SM-CF602. С магнита я просто ржал в голос)))
По виду посадочных мест колонки на глаз одинаковые, но не тут то было… Какой идиот из хонды проектировал отверстие в двери под динамик? Почему нельзя было сделать его просто круглым?
Новый динамик естественно не садился плотно. Оставался зазор порядка 10мм. В срочном порядке пришлось мутить проставочные кольца. Под руку попался вспененый пластик, из которого ножом были вырезаны кольца. Да, не ровно, да колхоз, но кто там видит, что и как выглядит под дверной картой? Данное кольцо было толщиной 5 мм. Вырезал из шумоизоляции уплотнение и наклеил на проставочное кольцо, её же наклеил на динамик. Получилось +- 10мм и всё село на свои места плотно.
Собрал всё на место, включил музыку и был приятно удивлен, что звук стал намного чище, громче, появились басы. А если сделать хитрость с магнитолой в виде нажатия клавиш 4 и 6 (я думаю вы поняли о чем я), то прям начинает долбить так нормально. По крайней мере салонное зеркало трясется от вибрации баса. Штатные колонки вообще не идут ни в какое сравнение с Soundmax SM-CF602. А за их цену это просто находка.
Часть 2. bluetooth/aux.
В хонде всегда жутко бесило, что нет ни аукса, ни юсб, ни блютуса… ни че го… Только диски и дебильное радио, которое даже в городе умудряется херово ловить.
Давным давно сделал в машине aux, думал, что буду ездить как белый человек и слушать музыку. Хватило меня на пару поездок… Постоянно подключать и отключать провод это было что то с чем то. Потом были различные китайские блютус девайсы… Срань полнейшая. Постоянные шумы, наводки в виде писка при нажатии на педаль газа. Этот сломался, тот отказал… тьфу… надоело. Решил собрать своё устройство, которое, пусть и не полностью, но удовлетворяло бы мои хотелки. Много эксперементировал, подбирал компоненты, тестировал. В итоге получился блютус, который чисто играет, нет АБСОЛЮТНО никаких помех, по сравнению со звуком от дисков качество практически остаётся таким же. Сел в машину, включил зажигание и блютус автоматически соединился с телефоном. Один минус — не работают кнопки с руля, что бы переключать треки, при этом сделал так, что кнопки громкости работают.
Собственно говоря, вот оно моё творение. P/S/ как устроенно не спрашивайте, не скажу)))
Так же, плюсом является то, что подключается штатным разъёмом в магнитолу, больше нет "соплей" в виде отдельно болтающихся проводков с клеммами от компа))))
Вывел еще отдельно провода с фишкой для подключения штатной проводки для управления магнитолой. Громкость и режимы магнитолы сохранили свою работоспособность.
Единственное, что нужно подключать отдельно — это питание. Подключать его нужно от ACC, что бы в режиме покоя блютус не высасывал аккум.
+ был взят от фишки блока кондея. Именно на нем появляется + когда включается зажигание.
Полная картина выглядит так.
Теперь, садясь в машину и запуская двигатель, телефон автоматом конектится с блютусом, нажимаю комбинацию клавиш 4 и 6 и радуюсь отличному звуку музыки с присущей ей басами. Данным девайсом пользуюсь уже порядка нескольких месяцев, все испытания пройдены. Изготовлен также второй прототип для автомобиля знакомого, в котором есть просто выход аукс, жалоб нет, всё огонь. Девайс рабочий
Осталось только обучить сиё чудо переключать треки с руля и будет именно то, к чему я стремлюсь.
Читайте также: