Подключение процессора к штатной магнитоле по высокому уровню

Обновлено: 08.01.2025

Выбор усилителя сегодня – достаточно сложный процесс, требующий тщательного подхода. Но не менее важным является вопрос подключения выбранного усилителя к Вашему головному устройству (автомагнитоле). В данной статье мы попытаемся разобраться с наиболее распространенными способами, возможностями и сложностями подключения.

Теоретически, усилитель можно подключить к любому типу автомагнитол: хоть приобретенной отдельно, хоть встроенной производителем (штатной). Казалось бы, «какая может быть разница в подключении, если даже бренды у них могут быть одинаковыми?». А разница есть, причем существенная.

По статистике, гораздо проще выполнить подключение к самостоятельно купленной автомагнитоле, так как штатные магнитолы вызывают много трудностей. Причина сложившейся ситуации в том, что большинство встроенных производителем автомагнитол не имеют аудиопроцессора, который отвечает за процесс передачи звукового сигнала от магнитолы к усилителю. В таком случае, выходом из сложившейся ситуации может стать использование высокоуровневых входов , более подробная информация, о которых будет изложена далее.

Одной из распространенных проблем подключения усилителя к головному устройству является наличие помех при передаче звукового сигнала. Это связанно с дальностью передачи (от передней к задней части салона). При этом очень удобно использовать балансовую схему передачи аудиосигнала, возможность которой поддерживают отдельные модели усилителей. «Ярким» представителем использования балансовой системы передачи (ABS), причем собственной разработки, являются усилители Audison.

Итак, рассмотрим более подробно процесс подключения усилителя к автомагнитоле. Теоретически процесс не вызывает затруднений. Подключение происходит с помощью использования специальных линейных разъемов типа «тюльпан» (RCA): «аудиовыходы магнитолы + аудиовходы усилителя». Главная задача – правильный подбор соответствующих каналов и длины соединяющего кабеля. Проблема может появиться при несоответствии количества выходов линейного типа головного устройства и входов усилителя. Чаще всего несоответствие связанно с недостатком выходов автомагнитолы, что исправляется при помощи использования специального селектора входа. Предназначение данного компонента – удвоение каналов входного сигнала. Он имеется практически во всех современных многоканальных усилителях. Описанный способ подключения подходит для всех покупных автомагнитол.

Но как быть с подключением усилителя, если у Вас штатная магнитола? Естественно, процесс будет более сложным по причине отсутствия линейных выходов, но вполне возможным. При этом способы отличаются друг от друга как по сложности и стоимости включения, так и по качеству звука.

Подключение через высокоуровневый вход

Наиболее распространенный и простой способ подключения – с использованием высокоуровневых входов, которыми оснащены все современные модели усилителей. Недостатком данного типа подключения является существенная потеря качества воспроизводимого звука. Но наличие выхода высокого уровня вовсе не свидетельствует о плохом качестве и низком классе усилителя, как думает большинство автолюбителей. Существует достаточно много дорогостоящих усилителей, которые относятся к элитному классу, и «на крайний случай» оснащены высокоуровневым входом. К тому же, отсутствие входов данного типа на усилителе не свидетельствует о невозможности передачи сигнала данным способом. Для этого всегда можно использовать дополнительные внешние недорогие компоненты, которые способны преобразовывать высокоуровневый сигнал в линейный. Но важно помнить о том, что прибегая к подобному способу подключения, для минимизации определенных рисков, желательно останавливать выбор на известных на рынке производителях с безупречной репутацией.

Еще одна «неприятность», которая может постичь Вас при использовании штатной автомагнитолы, – отсутствие разъема для передачи специального сигнала, который управляет процессом включения/выключения усилителя. Для автоматического обхода данного ограничения усилители известных производителей имеют сверхчувствительный вход, который моментально реагирует на передачу сигнала и включает устройство.

Всегда ли высокоуровневое подключение проходит «гладко», без видимых «подводных камней»? К сожалению, нет. Даже при правильном подключении и совместимости всех компонентов неизбежно ухудшение качества звука. Это связанно исключительно с техническими особенностями и возможностями данного типа подключения. Но вероятен и другой вариант «развития событий», когда прямое подключение через высокоуровневый вход вообще исключено. Это характерно для акустических систем, у которых исходящий от автомагнитолы сигнал проходит не только усиление перед подачей на динамики, но и дополнительную обработку звука. Например, может быть применен эквалайзер со сменой тембра, фильтрация частот и т.д. Наиболее распространена данная проблема в топ-версиях аудиосистем «от производителя», которые путём добавления подобных возможностей компенсируют возможные недостатки динамиков. На практике часто получается обратный эффект: плохое качество и громкость звучания, высокий уровень искажений, «подрезанный» бас, чрезмерно усиленная мощность.

И здесь возникает следующий вопрос: «А можно, и нужно ли вообще, бороться с данной проблемой?». На самом деле всё зависит от сложности возникнувшей проблемы. Если воспроизведение низких частот не смазано, тембр не сильно искажен, и всё это поддается коррекции эквалайзером, особой проблемы в этом нет и все можно подстроить в «ручном режиме». Но, в случае, если звуковой сигнал сильно испорчен, потребуется специальное устройство для обработки сигнала. Оно подключается между усилителем и головным устройством, и автоматически корректирует звучание. При этом звуковой сигнал становится линейным.

К сожалению, на данный момент, автовладельцу достаточно сложно найти исчерпывающую информацию о качестве, чистоте и возможности коррекции звукового сигнала конкретной штатной акустической системы. Поэтому лучше всего обратиться к инсталляторам или в специализированные установочные центры, которые имеют авторитет и опыт работы с разными моделями автомобилей.

Подключение через линейный вход

Второй вариант подключения усилителя к штатной автомагнитоле – с помощью линейных аудиовыходов. Линейный сигнал не требует особого процесса создания, а изначально присутствует в системе, нужно только правильно извлечь его, что с легкостью можно сделать в любом установочном центре. Такой вариант позволяет избежать недостатков высокоуровневого подключения. Проблема в том, что возможность такого подключения существует не во всех системах: автомагнитола может быть слишком редкой модели или просто сверхсложной для исследования.

Еще одна проблема – потребность в прямом вмешательстве в электронику автомобиля в процессе инсталляции усилителя. При наименьшей ошибке вероятно нарушение адекватной работы бортовой электроники, в связи с чем, также, могут возникнуть вопросы гарантийного обслуживания автомобиля. Поэтому, если Вы, всё-таки, остановились на данном варианте подключения, изначально обезопасьте себя от неприятностей подобного рода и, всё-таки, обратитесь к опытному инсталлятору в специализированный центр.

Подключение через процессор-восстановитель

Третий вариант подключения штатной автомагнитолы используется при отсутствии линейных и высокоуровневых сигналов. В таком случае необходимо подсоединение специального устройства - процессор-восстановитель, который соединяет порезанные кусочки частот. Данное устройство многофункционально и, помимо всего прочего, убирает искажения и восстанавливает регистр нижних частот (бас). Естественно, качество такого восстановления нельзя сравнить с чистотой звукового сигнала от источника Hi-end класса, но при отсутствии другого варианта подключения, вполне подойдет и использование процессора-восстановителя. По причине широкого использования штатных автомагнитол, на данное устройство существенно вырос спрос, произошло даже разделение их на классы. В связи со сложившейся на рынке ситуацией, к выбору устройства стоит отнестись со всей серьезностью, что позволит получить более чистый, «музыкальный» звук.

Особо привлекательным является вариант получения чистого цифрового звукового сигнала на выходе с помощью оснащенного цифро-аналоговым преобразователем (DAC) усилителя. Но на практике этого очень трудно достичь, так как цифровой звук – нереальное задание для большинства штатных магнитол. Отдельно стоит рассмотреть магнитолы, в которых используется специальный цифровой интерфейс - MOST (Media Oriented Systems Transport). На данный момент им оснащено около сотни моделей автомобилей элитного класса. К тому же, для построения аудиосистемы высокого качества, что весьма проблематично, требуется использование дополнительного устройства - специальных адаптеров MOST-S/PDIF. Такой адаптер синхронизирует работу усилителя и головного устройства. Проблема в строго ограниченном количестве данных адаптеров, что практически не влияет даже на уровень рыночного предложения.

Одним из способов избавления от недостатков заводских автомагнитол является их замена альтернативными штатными магнитолами от других производителей. Они обычно идентичны по дизайну, посадочным местам и цвету подсветки, но существенно различаются по внутреннему наполнению, техническим возможностям, количеству линейных выходов. Ознакомиться с ассортиментом штатных магнитол и подобрать ГУ на Ваш автомобиль можно здесь. Головные устройства, приобретенные на замену заводских, имеют значительно лучшее качество звучания, не смотря на то, что, по сути, они являются не аудиофильными, а мультимедийными устройствами. В случае наличия цифрового выхода, качество звука прямо пропорционально зависит от класса DAC-усилителя.

Итак, мы рассмотрели все основные варианты и доступные способы подключения усилителя к штатным и приобретенным автомагнитолам. В случае если Вам не подошел ни один из предложенных вариантов, можно использовать альтернативные пути подключения. Всего лишь несколько лет назад в роли альтернативного источника выступали лишь CD-ресиверы и DVD/CD-чейнджеры. Но техника не стоит на месте, а активно развивается, и уже сейчас таким источником могут быть: любой флэш-носитель, iPod/iPhone или другой медиаплеер. Выбор альтернативных вариантов достаточно широкий. Качество их звучания часто поддается критике и обсуждениям, но качество звука при воспроизведении форматов «без потерь» (ALAC, APE, FLAC и т.д.) вполне устраивает даже самых требовательных любителей музыки. Кроме того, отдельные модели усилителей дополнительно оснащены специальными входами AUX, которые позволяют принимать сигналы от периферийной аудиотехники с максимальным качеством. Достоинство альтернативного варианта подключения – возможность размещения в наиболее удобном месте салона; управление с помощью пульта или штатных кнопок.

Надеемся данный обзор наиболее распространенных и доступных вариантов подключения усилителя мощности к автомагнитоле, поможет подобрать наиболее оптимальный и выгодный для Вас вариант. В случае, если у Вас возникли вопросы по поводу подключения автомобильного усилителя, а собственных знаний недостаточно - обращайтесь к нашим специалистам по телефону.

Желаем подключений «без конфузов» и истинного наслаждения от полученного результата.

Когда я увидел комплектацию своей новой машины «без музыки» радости моей не было предела, поскольку переделывать «штатку» – занятие крайне неблагодарное… Почему? Все просто… Бюджет штатной системы, например, на динамики может составлять 5 долларов. На головное устройство (он же ресивер, магнитола… как хотите), немногим больше. Грустно? Да, но благодаря некоторым методам даже из 5 баксов можно «выжать» неплохой результат, и делается это по большей части программным образом (за счет обработки звука в головном устройстве).
Сейчас пойдет небольшой «загрузон», но совсем без этого – никак. Кто хорошо плавает «в теме» — можно смело пролистать до картинок.
Представим идеальное пианино, слева у него клавиши, которые издают низкочастотные звуки, справа – высокочастотные. Низкочастотные – это которые похожи на гром и что-то «бухающее», высокочастотные – более пронзительные, как летающий комар. Пианино не безгранично, поэтому уж самые низкие и самые высокие звуки «выдавать» не может. Но смысл от этого не меняется. Музыка, (да и речь) слушается хорошо и натурально только тогда когда, все клавиши звучат с похожей громкостью. А если одних почти не слышно, а другие оглушают, становиться некомфортно. Когда мы говорим про аудиохарактеристики, существует такое понятие АЧХ. Говоря ненаучным языком – это график, на котором отмечена громкость на различных частотах (разных клавишах у пианино в нашем случае). В идеальном случае линия горизонтальная, ровная, но звуковые волны отражаются, накладываются и так далее. Поэтому, если засунуть это самое «идеальное пианино» в машину, его «идеальность» испарится за счет сложной формы салона, всевозможных отражений и поглощений от стекол, панели. Однако, если все аккуратно измерить звуковое поле и «подрегулировать» пианино так, что звук «тихих» (именно в этой машине) клавиш – усилить, а громких убавить, можно опять вернуться к этой самой равномерности.
Именно так и поступают в авто. Нелинейность штатных динамиков (любой динамик не может идеально одинаково воспроизводить разные частоты, звуки) и салона компенсируется обработкой звука в самом головном устройстве (эдакий… эквалайзер, который нельзя выключить). Неплохо? Да, пока система целостна. Но когда мы начинаем ее «рушить» — исход становиться непредсказуем. К тому же есть еще один нюанс. Штатные динамики не могут играть, самые «края» слышимого диапазона (упрощенно… этот «самый жестокий гром» и «самый мерзкий писк комара), поэтому сигнал на головном устройстве просто срезается, дабы не перегружать колонки тем, что они не могут воспроизвести. Т.е. на крайние клавиши мы нажимаем – а звука нет. Пример? Ну, все же слышали, как динамики от лишнего баса, на определенной громкости «хрюкают». Так вот, можно не меняя громкости, убрать только часть глубокого баса и система опять начнет не перегружаться. Итог, на выходе головного устройства мы получаем не самый глубокий бас, но высокую громкость. Теперь к практике.

Процессоры и т.п.

На штатных головных устройствах нет привычных линейных выходов. Соответственно подать звук на усилитель классическим методом не получится. Как решить задачу?
А) Купить усилитель с входами высокого уровня.
Есть распространенное мнение, что это очень плохой способ, дескать, сигнал проходит через множество элементов и изрядно «портится». Да, портится, но не так сильно. Когда усилитель работает на динамик, он находится под серьезной переменной нагрузкой, а когда подключен к входу высокого уровня никакой запредельной нагрузки нет. Сравните, на небольшой громкости у вас же нет никаких искажений (а на максимуме еще какие). По этой причине, кстати, крайне нежелательно подключать усилитель в цепь к работающему динамику.

Б) Купить преобразователь с высокого уровня на «тюльпаны».
Все как в первом случае, только небольшая коробка преобразует сигнал от динамиков, к сигналу характерному для линейных входов и выходов. Если на усилителе есть входы высокого уровня, эта коробка вам не нужна.

В) Выпаивать линейные выходы из головного устройства.
Теоретически этот способ чуть лучше вышеупомянутых. Чем меньше элементов, тем лучше. Но требуется аккуратная работа с паяльником и вмешательство в штатное головное устройство.
Часто подключаясь к «штатке» по высокому уровню (вариант А, Б) мы недовольны звуком. И понимаем, что даже ресивер за 100 у.е. с линейками звучал в прошлой машине лучше. Однако проблема не в линейках (см. пункт Г)…
Г) Купить процессор с входами высокого уровня.

На входе процессора у нас те же входы высокого уровня, а на выходе гнезда под тюльпаны, куда мы потом и будем подключать усилитель(и) (как в варианте Б). Но в этой цепочке (между входом и выходом) у нас есть мощный набор инструментов по настройке звука.
Как уже было написано в занудном начале, почти во всех штатных системах есть своя «неотключаемая» коррекция звука. Поэтому, сначала следует избавиться от нее. Большинство процессоров умеют делать это автоматически, они подают сигнал, в котором есть все частоты (это, кстати, как шум между радиостанциями) и анализируют выходной сигнал. Далее корректируют АЧХ.

А вот и начались картинки. Смотрим (слева направо). Частоты, которые может играть только серьезный мидбас или сабвуфер плавно «завалены», далее идет подъем для «картонного» баса. Следующий горбик это середина, которую плохо слышно из-под ног. Завершает оптимизацию сопряжения мидбаса и пищалки.
Если мы берем другую (хорошую и дорогую) акустику, то представьте, что получится? Глубокого баса – не будет, его нам заглушили, подъем на 100 Гц нам не нужен, а мидбас и высокочастотник вообще на другой частоте сопрягаются.
Дальше еще смешнее, посмотрите тыл?

Там вообще все напрочь срезано по басам! И если туда прилепить активный сабвуфер по входу высокого уровня, понятное дело он будет играть жалкие остатки. Отсюда и частое мнение, что активные сабы с входами высокого уровня ерунда. Часть из них вполне нормальная, надо думать куда подключать.

Итак, мы скорректировали назад АЧХ, но это половина проблемы. Теперь наш салон и наши новые динамики опять делают ее не идеальный. Если процессор оснащен микрофоном для настройки, то опять можно «запустить» шум и он автоматически отрегулирует АЧХ на новых динамиках, если нет, то почти везде есть встроенный эквалайзер и можно это сделать ручками и ушками. У меня был измеритель АЧХ в помощь к ушкам.

За полчаса мне удалось сделать почти идеальную картину. Но это теория! Готов спорить с кем угодно до бесконечности. Да, звук стал заметно приятнее, появился глубокий бас, вылезла середина, высокие удалось сделать не столь резкими. Но это как сравнивать, синтезатор и рояль. Они играют одно и тоже. И АЧХ синтезатора можно сделать идеальной. Но нет эффекта живой музыки, нет эффекта присутствия. Звук как был неживой в штатной системе, так и остался. Идеальность АЧХ важный параметр, но далеко не единственный. Это как управляемость автомобиля. Важно, без тормозов и нормального двигателя бесполезно. С помощью процессора и внешних усилителей можно повысить перегрузочный максимум, избавится от явных косяков (недостаток баса, резкие высокие), добавить сабвуфер в систему, но живого натурального звука не будет. Цена процессора 20-30 т.р. – это цена нормального головного устройства. И установка процессора оправдана лишь тогда, когда головное устройство вообще невозможно поменять (связанно с климат контролем, неразрывно с дизайном и т.д.). Даже самый простой Алпайн или Пионер из конца 90х будет радовать более натуральным звучанием.

Где правда?
Сейчас на меня сразу накинутся, почему на соревнованиях все машины на процессорах, а я пишу, что это ерунда. Стоп! Это вообще две разные ситуации. Попробуйте перевезти Пушкина на английский, а потом назад на русский. Смысл останется, а стих исчезнет. Вот та же история когда мы корректируем звук. Мы сначала что-то, уменьшаем, а потом это уменьшенное увеличиваем ( или наоборот). Когда мы пользуемся эквалайзером или преобразовываем цифровой звук в аналоговый, мы невольно вносим изменения в искомый сигнал. Посмотрите цепочку.
Оригинал CD (это уже цифра из аналога), коррекция АЧХ, преобразование цифры в аналог. Потом процессор: аналог в цифру, обработка, цифра в аналог. Это по определению не может быть близко к идеалу. Это не просто перевести стих, а сделать это еще несколько раз разными людьми.
Соревновательные системы строятся совсем иначе. Головное устройство выдает цифровой сигнал, он в цифре идет на процессор, там обрабатывается (в цифре), преобразовывается и идет на выход в аналоговой форме. Нет этих двойных преобразований, поэтому и результат другой.

Что может процессор еще?
— Пожалуй, самая важная вещь это временные задержки. Идеальное прослушивание: вы сидите в комнате посередине перед колонками и слушаете музыку. Скорость умноженная на время равна расстоянию. Это формула работает и для распространения звука. В идеале расстояние от высокочастотника левого, правого, мидбаса левого, правого – одинаковое. В машине – нет. Поэтому придумали такое решение, каждый канал усиливается отдельно, а на более близкие динамики звук подается с небольшой задержкой. Как результат, звук от всех четырех динамиков (2 мидбаса и 2 твиттера) доходит до слушателя синхронно. Это позволяет «перенести» водителя в центр машины.
— Эквалайзер на каждый динамик свой. Как мы говорили, салон машины не идеален и не всегда симметричен, отрегулировать каждый канал отдельно – полезно.
— Громкость одного динамика относительно всех остальных также можно менять.
— Частота раздела (от каких и до каких частот будет играть динамик ) также регулируется, а не фиксирована кроссовером из комплекта (это отдельная тема с кучей нюансов, не буду подробно).
— Среди головных устройств есть оснащенные встроенными процессорами. Да, они там несколько урезанные, но вполне работоспособные. В большинстве случаев его должно хватить.
— Редкие головные устройства разделяют сигнал на ВЧ, СЧ и НЧ внутри себя. Так вот процессор может суммировать эти сигналы и выдавать на выходе широкополосный.
— Очень важный нюансик, на некоторых процессорах есть дополнительный вход и пульт ДУ . Т.е. радио и всякую чушь можно слушать со штатного головного устройства, а для любимого материала завести качественный плеер в бардачке. Не очень удобно, но иногда единственный выход.

ВЫВОДЫ СУБЪЕКТИВНЫЕ
Если строить серьезную систему – головное устройство нужно менять обязательно.
Процессор для штатной системы последняя мера (когда ресивер нельзя «вытащить» из системы).
Хорошее (даже среднее) головное устройство будет звучать лучше «штатки» с самым навороченным процессором.
Без замены головного устройства, результат будет посредственным и всегда непредсказуемым, нужно экспериментировать. Дорогие компоненты нет смысла устанавливать.
Процессор сможет помочь выстроить музыкальную сцену, подкорректировать АЧХ и так далее. Но, крайне рекомендую, послушайте хорошую безпроцессорную систему! То, что вы взяли билет не на среднее место – это не так критично для ряда слушателей.

Можно, кстати, пойти как минимум двумя основными путями. Все зависит от того - насколько сильно нужно использование штата, интеграцию с ним и удобство управления (штатными кнопками с руля, например):
1) Использование штатной головы и, соответственно, управлением громкостью и переключением треков с руля. В таком случае нужно действительно либо использовать высокий уровень подключения у внешнего процессора, либо ждать адаптера извлечения сигнала из штатной оптики по шине MOST150, либо выпаивать оптику/аналог самостоятельно.
2) Сигнал на процессор снимать со стороннего устройства. Но в таком случае потребуется либо ручное управление громкостью/треками, либо колхозить дополнительный пульт ДУ на руль. Зато в этом случае появляется довольно много вариантов реализации системы от полностью независимой от штата, до частичной интеграции с ним.

Или, как другой вариант, на дополнительном Android блоке, используемом для навигации, ставить программу музыкального плеера типа UAAP и подключать к блоку адаптер USB-Toslink. Управление с экрана Bolero.

Подключение внешнего процессора

Warhammer писала:А я думал что CAN шина уже идет в шлейфе подключения магнитолы отметил его стрелочкой. Я отметил то что у меня в комплекте было.
Скрытый текст:

Подключение внешнего процессора

единственное у меня пока нет понимания, через какой носитель слушать треки.
если записать на карту памяти флак, его проиграет болеро? если нет, тогда как воспроизводить флак файлы то? )))

upd: да, нормально воспроизводит, только флэшку хорошую и быструю нужно подобрать.

Подключение внешнего процессора

В общем.. закончился у меня инсталл (описание и фото будет чуть позже).. пока все греется.. но.. плохие новости есть у меня уже на текущий момент.

Буду еще выяснять у Vagcode подробности, но сдается мне, что в установленной параметрии Болеро, не все ограничения сняты. Либо, усилительная часть все же настолько плоха, что надо, минимум, выпаивать линейники, а не снимать сигнал по ВУ, как бы это не было удобно для комфорта управления треками/громкостью.

Нет.. если просто слушать готовую систему, то впечатления положительные (и мои неискушенные в звуке друзья сразу отмечают значительное улучшение качества по сравнению с их и моим прежним обычным штатом). Но лично у меня все равно оставались претензии как к низкочастотному диапазону, где отсутствует панч, так и к средне-высоким, где сильно чувствуется грязь на тарелочках.. Решили в студии ради интереса на скорую руку подключить на тех же композициях оптический выход звуковой карты Макбука на соответствующий вход Helix.DSP3 для чего я специально купил и привез адаптер 3.5 Jack-Toslink.

Блин. Даже на отстроенной под ВУ системе я сразу услышал разницу. Бас-гитара и бочка сразу перестали быть рыхлыми с бубнящим отзвуком и зазвучали именно так как надо - четко, упруго, собранно. Шепелявившие и чуть резавшие слух открытые тарелки сразу зазвенели мягким и воздушным серебром..

Так шта.. теперь я буду с этим жить.. И думать - как сохранить комфорт управления, но использовать альтернативный источник вместо ВУ с ГУ.

Здравствуйте. Хочу узнать, стоит ли мне покупать процессор и подключать по высокоуровнему входу? Улучшиться ли качество звука? Или купить усилитель в пределах 15000 и преобразователь уровня сигнала md lab. Если усилитель то какой?
Если процессор то какой лучше по высокоуровнему входу?

Сейчас имеется Hertz MPK 165.3 Pro, Eton SR 100.2 и штатная голова swing

что имеется уже подключено и играет,что не устраивает?

Колонки пока через штатку, а то через усилитель наводку и хлопки, ну и качество звука не особо.

Петя, эти 15т.руб., на которые хочешь купить усилок, вложи в покупку брендовой головы . и штатку по звуку не узнаешь.

В опеле стоял альп 178. На шкоде стоит 2х диновая штатка и на ней завязан бортовой, поэтому хочу её оставить.
Сегодня звонил в Auto hifi, и мне сказали, что с процессором helix DSP.2 будет прирост по качеству звука пока, что без поканалки. Вот теперь в раздумьях, либо helix DSP. 2 с последующей покупкой усилителя для поканалки, либо ESX XE6440-DSP и сразу в поканалку? Кто что думает?

В опеле стоял альп 178. На шкоде стоит 2х диновая штатка и на ней завязан бортовой, поэтому хочу её оставить. Пётр1985

Ну ясненько . про остальное не подскажу.

ESX будет более бюджетный и просто в установке вариант.

После Helix DSP.2 потребуется еще усилитель мощности, проводки больше. Этот вариант лучше, но и дороже.

Голову поменять можно, и климат отобразить на новую можно, но только интерфейс для отображения климата и подключения управления с руля будет 13500 стоить. Штатная башка более-менее, еще и WAV по моему читает.

А что именно в проводке, просто сейчас проведено: силовой чернов 4ga, акустические чернов (точно не помню, но вроде 2 квадрата) и от штатки будет daxx R 52(будет переделан под высокоуровневый) ну и от процессора к усилителю будет межблочный. Вроде все.
Да и если быть точнее, то от передних колонок провел обычные провода, но как мне кажется они будут ловить много наводок, лучше daxx 52 переделать. Если не прав, то подскажите пожалуйста, как лучше

Для того, чтобы оставлять сообщения на форуме пройдите регистрацию.
Если вы зарегистрированы, то введите имя и пароль.

С августа 2020 года наш магазин находится по новому адресу: Москва, Волоколамское шоссе, д.112, кор.1, стр.5.

Всем привет, читая форум последнее время, заметил, что давно никто не делился новыми познаниями в области настройки процессорных систем. Мне же в свою очередь есть чем поделиться, считаю, что мои наработки может кому-нибудь да помогут добиться улучшения своих систем.
По «религии» или за неимением достаточного колличества казначейских знаков, я не могу никак даже попробовать построить 4-х полосную систему(3-х полостый фронт+саб) у себя в магишах, но всегда старался довести свои 3-х полоски(2-х полосный фронт+саб) до уровня, когда лучше для себя уже не сделать. Но время не стоит на месте и с периодичностью в год я менял те или иные компоненты, соответственно, на совершенствование той или иной системы уходило порядка 8-10 месяцев (инсталяция+настройка) хорошо ли плохо ли это у меня получалось не знаю, но мне всегда нравился мой конечный продукт, как остальным-пусть поделятся, многие новосибирцы слушали мои инсталяции и помогали по мере знаний и возможностей, их знания так же присутствуют здесь.
Собрав все, что имею в багаже на настоящий момент хочу выложить сюда - на всеобщее обозрение. Прошу рассматривать мою методику не как руководство к действию, а как материал в котором собран «опыт» одного сибирского «автозвукоманьяка», который слышит разницу в проводах ))). Посему, скептикам наверное будет не интересно и скучно.
Все нижесказаное не более чем мой опыт, и я не несу ответственности за ваши спаленые компоненты))))

Начнем. Много какого музыкально-настроечноего материала я перепробовал, но остановился на одном единственном «LET'S TEST CD-приложение к жураналу "Салон AV" №7 2002 г.» По моему мнению треки с 9 по 69 – отличный материал для первоначальной настройки, остальные просто приятно послушать.

Как писал выше, методика применялась для систем с 2-х полосным фронтом и одним сабом. В 100% саб стоят в полке седана в ЗЯ. Фронт: 16 см мидбас (далее НЧ) в штатных местах + твитера (ВЧ) в стойках лобового стекла. Штатная проводка не задействовалась, шумка дверей как бы даже и не обсуждается. Вот собственно состав систем.
Теперь к настройке. Обычно настройка у меня как бы разбита на несколько этапов, если где-то «схалтурил» то и результат получался соответствующий.

1. Грубое выставление задержек
2. Проверка фазировки (аккустической фазы)
3. Регулировка уровней для каждого излучателя
4. Выбор частоты раздела ВЧ/НЧ
5. Точная настройка задержек
6. Правка АЧХ эквалазером
7. Настройка саба.

Собственно по каждому пункту, как говорили мне учителя в школе, мы и пройдемся)))

По-умолчанию: ВСЕ излучатели (динамики) подключены в электричекой фазе. Частота раздела ВЧ/НЧ 3.15кГц 12дб/окт как самая провереная при которой мало что может сгореть. Саб в данный момент не участвует в настройке потому отключен.

1. Грубое выставление задержек

Тут все просто, беру рулетку и замеряю расстояния от динов до места , к примеру для правого руля у меня получилось мид Л/П +90 +60 твитер +100 +50, записал в блокнот.

2. Проверка фазировки (аккустической фазы)

Для проверки использую Трек № 10 «коррелированный розовый шум»

Отключаю миды, слушаю только ВЧ, затем наоборот.
«Пучек шума» должен быть в обоих случаях как для ВЧ так и для НЧсобран в одной точке, расположение этой точки пока нам не интересно, мы сейчас не этим занимаемся. Меняю фазу на дальнем дине (религия), слушаю. Оставляю фазировку на дальнем дине такую, при которой пучок был более собран.

3. Регулировка уровней для каждого излучателя

В данной настройке слушаю Трек № 11 «Розовый шум»

Отключаю миды, слушаю только ВЧ, затем наоборот.
На данном треке отлично слышно какая из сторон громче, когда включите все сами поймете, что с этим делать.
Сначала «правим» ВЧ, затем НЧ, затем включаем все 4 канала и выравниваем уровни между парами ВЧ затем НЧ, далее включаем ВЧ+НЧ левой стороны для самоудовлетворения и проверяем правую сторону. В конце этой настройки шум должен быть «однородным», то есть вы его должны слышать с одинаковой громкостью из каждого из 4х каналов, а не к примеру из ближнего ВЧ явно громче чем из из левого НЧ.

4. Выбор частоты раздела ВЧ/НЧ
Перед этим этапом делаю контрольную проверку фазы. Для этого использую Трек № 12 «розовый шум фаза-противофаза»
В фазе «пучек шума должен исходить откуда угодно, главное, чтобы вы его не слышали из какого-либо динамика, если при фазовом сигнале явно слышно к примеру в каком-нибудь миде, то идем все сначала, начиная с пункта №1, поверьте, где-то не правильно намеряли или услышали.

Фазу проверили, все хорошо.
Далее начинается «шаманство», с использованием треков №46-66, диапазон до 100 Гц пока не интересует, тк на него сильно влияет саб, выше 10кГц так же не интересует, тк в 2-х полосном фронте редко кто использует частоту раздела выше 10 кГц.
При проигрывании слушаем уровень сигнала, с непривычки достаточно не просто понять, какой играет громче, какой тише, но быстро и легко никто не обещал, прогоняем до тех пор, пока не придет прозрение. Прозрение пришло, явные провалы и горбы записаны в блокнот для дальнейшего анализа АЧХ))) Но сейчас нас интересует рез ВЧ/НЧ(предположительный диапазон 2-5кГц). Напомню, по умолчанию у меня стоит 3.15 кГц 12дб/окт. В зависимости от того что у вас между 2-5кГц делаем корректировки, которые зависят от возможностей ВЧ м НЧ.

а. Горб в диапазоне 2-5кГц. Двигаем НЧ ниже или ВЧ выше (не забываем, чем выше режем ВЧ тем ниже сцена, по крайней мере завал на краях обеспечен, но и низко резать не всегда позволительно, тут зависит от Fs ВЧ). Меняя частоту реза, добиваемся относительно ровного уровня сигналов. Для меня не критично, что между резами образуется «дырка», последняя настройка у меня была НЧ 2.5кГц ВЧ 4кГц вторыми порядками. АЧХ на фото.

Б. Провал в том же диапазоне, лечим с точностью наоборот чем горб, часто помогает перехлест частот, к примеру НЧ 4кГц, ВЧ 3.15кГц. Если не получается вытянуть кроссом, то увеличиваем уровень ВЧ, а потом эквалазером придется «душить» остальной диапазон.

5. Точная настройка задержек

Для проверки использую Трек № 10 «коррелированный розовый шум»

Отключаю миды, слушаю только ВЧ, двигаю «пучек» путем изменения задержки на дальнем ВЧ (религия) в место, где предположительно должен находиться центр сцены, затем для НЧ тоже самое.
Далее включаю все 4 канала. «Пучек шума» в идеале должен быть собран в одной точке. Но как показыает практика это никогда не случается)))) Потому я делаю следущее. Все 4 канала проигрывают трек №10, путем одновременного изменения задержки ВЧ (к примеру к каждому каналу ВЧ +5, потом +10, потом еще +10, потом от первоначальной величины –5, потом –10 затем еще –10 )пытаюсь найти такие значения, изменения которых даже на пару делений приводит пучек в движение по вертикали, то есть по высоте сцены. Как правило уменьшая задержку на ВЧ (к примеру было +100 +50, сделал +90+40 не меняя задержки НЧ) сцена должна подниматься и наоборот (привет Кирилу Устюжанину ака Key08) . Как только вы поймаете значения при которых пучек явно двигается, можно считать, что половина настроек сделана, и сделана правильно. Выставляю без фанатизма нужную высоту сцены, то есть пучек на уровне горизонта.
Катаюсь долго и нудно, правлю на музыкальном материале, но как правило никаких РАДИКАЛЬНЫХ изменений не приходилось делать, туда-сюда на пару делений не более. Это самый долгий и самый ИМХО важный процесс в настройке, потому никогда не тороплюсь-меняю параметр, катаюсь как минимум несколько дней, чтобы понять до конца что не так.

6. Правка АЧХ эквалазером

Вообще по религии не положено трогать эту вещицу, но «попробовав раз - ем и сейчас» (Привет shuma-her). Тут все просто и сложно одновременно.
Метод стар как весь караудио с поканальными эквалазерами. Принимаем одну сторону скажем лево за эталон, прогоняя треки № 46-69 правлю на этой стороне все что правится (правая сторона отключена, эквалазером только душу горбы, в + никогда не лезу). Включаем вторую сторону и прогоняем все тоже самое, НО слушаем в какую сторону уходит сигнал, если к примеру правее центра, то на левой стороне убавляем эквалазером этот диапазон или добавляем на правой(работаем как-будто балансом, но для определенной частоты(не всем ГУ это подвластно, но моему дано и слава богу)).

7. Настройка саба.

Тут ничего нового, замер рулеткой, проверка фазы(тут как правило, когда саб в противофазе с мидами диапазон 80-200Гц провален), уровни, нарезка, точная настройка задержек. Заметил для себя, даже непанчовые миды типа DLS R6bass при должном сведении с сабом давали хороший панч и отличный мидбас.

Читайте также: