Отключается усилитель сабвуфера при включении магнитолы

Обновлено: 09.01.2025

Почему автомобильный усилитель отключается сам по себе?

Есть несколько причин, по которым усилитель отключается сам по себе. Возможно, он переходит в «режим защиты», который представляет собой функцию автоматического отключения, предназначенную для предотвращения дальнейшего повреждения усилителя. Также возможно, что есть проблема с проводкой автомобильного усилителя, она может быть слишком горячей или даже неисправной и нуждается в замене.

Когда автомобильный усилитель переходит в режим защиты

Режим защиты является довольно сложным предметом, поскольку существует большой разброс от одного автомобильного аудиоусилителя к другому. Некоторые усилители имеют светодиоды, которые загораются, когда активирован режим защиты, другие нет, а некоторые даже имеют несколько светодиодов, каждый из которых указывает на различный тип неисправности. В любом случае, если ваш усилитель установлен в месте, где его трудно увидеть, индикатор защиты может быть включен, даже если вы этого не знаете. Поэтому, прежде чем делать что-то еще, вы захотите найти свой усилитель, сделать все необходимое, чтобы получить к нему доступ, а затем проверить его на наличие предупреждающего индикатора. Если у него есть светодиод режима защиты, а светодиод горит и горит постоянно, то усилитель находится в режиме защиты.

Если ваш усилитель входит в режим защиты, либо сразу после его включения, либо в любой другой момент после этого, существует несколько сложная диагностическая процедура, которой необходимо следовать. Основная идея диагностики усилителя в режиме защиты заключается в том, что усилитель, возможно, был установлен неправильно, он может перегреться, могут возникнуть проблемы с проводкой или могут возникнуть проблемы с одним или несколькими динамиками или сабвуферами. Например, заземленный динамик может заставить усилитель войти в защищенный режим, после чего он отключится.

Проблемы с проводкой усилителя

Если ваш усилитель не находится в режиме защиты, или нет возможности узнать, потому что у него нет светодиодного индикатора, возможно, у вас проблема с проводкой. Например, если провод включения вашего усилителя подключен к удаленному антенному проводу вашего головного устройства вместо провода удаленного усилителя, он может отключиться всякий раз, когда вы переключаете вход с радио на проигрыватель компакт-дисков или что-либо еще. Неисправный предохранитель или любые ослабленные или плохо подключенные провода питания или заземления также могут привести к случайному включению и выключению усилителя.

Усилитель тепла проблемы

Когда усилитель включен и работает, он генерирует тепло, поэтому установка усилителя в тесном месте с плохой вентиляцией может привести к проблемам. Если у усилителя нет достаточной вентиляции, он может перегреться, что может привести к его переходу в режим защиты или просто к прекращению работы. Это может быть временной проблемой, и в этом случае усилитель снова включится после охлаждения, но перегрев также может привести к постоянному отказу.

Если вы обнаружите, что ваш усилитель установлен в месте, где он становится слишком горячим, вам нужно переместить его в другое место. Возможно, вы вовремя обнаружили проблему, чтобы предотвратить долговременное повреждение, но нет другого способа сказать, кроме как просто переустановить усилитель в месте с лучшим воздушным потоком, а затем подождать, чтобы увидеть, выйдет ли он из строя постоянно или нет.

Когда все остальное терпит неудачу, замените усилитель

Начну с того что год назад меня угораздило купить этот кусок говна, хорошо хоть что стоил он не больших денег. Тогда в них особе не разбирался и повёлся на не плохие характеристики.

Усилитель работал в достаточно щадящем режиме и никогда не перегружался и не перегревался, на него был мостом подключён Сабвуфер Supra SBD 300

(кстати, ещё живой пока).

И вот спустя две недели по истечению гарантии (12 мес.) этот усилок решил отойти в мир иной и попросился в мусорное ведро…

Опишу симптомы его болезни:

1) сперва был слышен фон с одного их четырёх каналов 2) затем усилитель уходил в защиту на половине усиления, но не нагревался (транзисторы были чуть тёплые, грелся только диодный мост) 3) ну а потом усилок начал уходить в защиту и на минимальной громкости с периодичностью в две секунды (точнее выходить из неё) 4) и потом этот гавноусилитель начал сразу после включения уходить в защиту и Адски греться…

Возможно через какое то время симптомы могли поменяться (наверно только в худшую сторону), но мне просто надоело ездить в багажнике с неработающим сабом и решил посмотреть можно ли что нибудь сделать в этим усилком перед тем как идти покупать новый.

Информации по ремонту таких усилителей я не нашёл, но подумав что хуже я уже не сделаю, полез разбирать это чудо, не проявляя никакой аккуратности и уважения к сабжу.

Ремонт автомобильного усилителя звука

Ремонт автомобильного усилителя звука — ремонт авто усилителя для человека знакомого с радиоэлектронными устройствами не является чем то сложным и невозможным. В этой статье хочу поделиться своим опытом восстановления работоспособности вышедших из строя УМЗЧ. Понятно, что все моменты возникающие на практическом ремонте осветить в этой короткой подборке просто не реально. Но все же если придерживаться определенных действий, то почти в 100% случаев получается отремонтировать то или иное устройство за непродолжительное время. Основным принципом при ремонте усилителя является точное определение в схеме элемента, который перестал работать и тем самым вывел из строя всю систему.

Усилитель над 326, аппарату около 3х лет, началось всё с пердежа в одном канале, который успешно лечился, увеличением громкости и возврату к нормальной громкости, сегодня включаю усилитель, внутре как обычно счелкает реле, только тише, и моргает красный индикатор.

подскажите что делать? у кого была похожая поломка, какой ремонт необходим в усилителе?

в следующий раз бери не полудохлые нады а например ямаху пианокрафт тогда никаких проблем с подключением с-90 не будет

Похоже что полетели транзисторы в оконечнике-(у меня когда-то соня была с такой проблемой,отключался канал ,то-же «лечил» по началу громкостью на «mаx» пока не умер совсем-мастер починил,заменил транзисторы в оконечнике.)А ваш усилитель слабоват для этой акустики, (плюс низкое сопротивление ее) ,да и наверное на максималке усилок работал -вот и выгорили выходники (ну это предположение) ,а так по любому к мастеру.

Спасибо за адекватные ответы, теперь буду знать что примерно говорить в мастерской.

Усилитель поменять не получиться, т.к. бюджет сейчас совсем не позволяет даже такой же над взять

а что не так с низким сопротивлением? официально по поспорту над поддерживает 4-8 Ом, 35-АС-1 это 4 ом нагрузка, почему наду тяжело?

ПС: 95 процентов времени слушал на холостых оборотах, т.е. на уровне звука ниже среднего, т.к. бываю дома только по вечерам, поздно

купите Pioneer А-702R и будет у вас счастье,любит он эти колонки правда не долго,приобретете потом другие

что значит не долго? т.е. тоже так же ломается?

купите Pioneer А-702R и будет у вас счастье,любит он эти колонки правда не долго,приобретете потом другие

Поиск поломок перед ремонтом автоусилителя

До того как приступать к работе нужно выяснить, что же все таки сломалось. Только определив, какая деталь привела к остановке системы, ее можно восстановить. Электрическая схема не станет работать, если нет контакта, соединение находится не на том месте, где предусмотрено.

Чтобы обнаружить неисправность, причиной которой стало отсутствие звука, к диагностике приступают с усилителя частот. Чтобы познакомиться со схемой придется снять крышку. Применяя лупу, разглядывают компоненты. Если выгорел конденсатор или дорожка, не держится проводок это довольно хорошо заметно. Бывает и так, что проблемы здесь не видно.

Что-то читаю, читаю и понять не могу, никому в голову не пришло почему у автора ветки так происходит. Накинулись на питание! А система-то, как правильно уже заметили не собо и мощная.
Что ж там от магнитолы можно получить? 12-18 Вт. Вот и наваливает по полной в нехватке громкости, моноблок уся в защиту. Фронт тоже надо от усилителя качать, и тогда не придётся так наваливать с магнитолы а всего лишь гейн на усилителе фронта чуть добавить и громкости будет за глаза от фронта. Музыка-то с фронта звучит а не с сабвуфера, и сколько бы вы сабу не наваливали, фронт громче от магнитолы играть не будет.

Как самим ремонтировать автомобильный усилитель

Найдя причину, из-за которой в машине не включается музыка, можно приступать к ликвидации неполадки. Меняя транзистор, который сломался в автоусилителе, нужно до этого проверить функционирует ли предохранитель в питании, работают ли диоды, что установлены на шинах. Если с этими элементами проблем нет, значит, причина в транзисторе, и выходом служит его замена на новый.

Имея в наличии специальный прибор в виде осциллографа, работу по ремонту можно выполнить более качественно. Для этого с помощью щупов аппарата, которые устанавливают на выводы, присутствующие на плате, проверяют, идет ли сигнал. Если его нет, придется поставить новый драйвер или заменить элементы транзистора.

Из строя редко выходят конденсаторы. Поэтому поломку здесь ищут в крайнем случае. Устанавливая активные элементы, делают прокладку из слюды. Чтобы хорошо проходило тепло их можно смазать специальной пастой. Средством обрабатываются и транзисторы, и радиатор. Завершив процесс, нужно не забыть закрыть усилитель.

Настройка частот

Чтобы установить в автоусилителе нужную частоту необходимо знать, какие должны задаваться параметры, определить более приемлемый вариант и выбрать – без сабвуфера или с ним:

Уровень децибел – 0.
Величину диапазона переднего кроссовера – от 50, не больше 80;
заднего – до 100.
Положение регулятора – PH и соответственно LP.

От таких данных зависит, как будет работать акустика. Они отвечают за качество звука. После этого переходят к желаемому выбору громкости. Неправильно выставленные основные параметры будут искажать звук.

Как вывести усилитель из режима защиты

ребят объясните почему усилок при включение магнитолы сразу уходит в защиту что может быть ?.Усилитель при включении уходит в защиту.

13 comments on “ Усилитель при включении уходит в защиту. Ребят объясните почему усилок при включение магнитолы сразу уходит в ”

Коротит проводка где то

какой усь?как полключем?может банально питание не?

Провода где то пробивают значит проверь плюсовой и акустические провода на колонки (саб) которые идут

Масса может быть плохая

вариантов масса, сам усилок сдох, масса хреновая, Плюсовой провод скорее всего нет, ибо сгорел бы предохранитель, одна из колонок коротит, перегрузка тоже врятли, ибо тогда он хотябы включался, а при увеличении громкости уже уходил в защиту… Кстати у приятеля был забавный случай.. у него на самом усилителе коротила колонка, провода многожильные акустические были, и один усик с плюса упал на минус…

Подскажите что такое на 10 ке подсветка печки и могнитола включается включается и так постоянно

Вы напряжение замерили? Вас не настораживает, что уже от вашей сабовой связки в двух авто усь в защиту встаёт? Это уже не случайность. Быть может у вас предохранитель в колбе бракованный!)

Вы причину нашли бы вначале, может усь в ремонт надо! А вы провода.

Ну хорошее питание не когда не помешает! Но 4 Ga хватает за глаза для ваших мощностей!! У вас во всей системе меньше 1000 ватт номинальной мощности.

Так уж особой разницы не заметите, между мистери и КГ35! Да мистери это алюминий покрытый напылением меди, а КГ — чистая медь!

Метки: усилитель, автозвук, сабвуфер, перегрев

Комментарии 61

не надо сравнивать разные уселители, один может греться до 70* другой до 40*, и это при максимальных нагрузках.

Стоп, ну вы только что выше написали якобы любой усилитель должен быть мощнее саба, так? Плюс teter71 привел пример что у него мощность уся выше, чем саба. А теперь сами себе противоречите, говоря что типа не надо обобщать. Неее, ребята, вы изначально не правы: если подключить, к примеру, тот же 400 ватный усь на саб 300вт, то он, допустим нагреется до 50 градусов, а потом перекинуть его на саб киловатник не меняя настроек, то рабочая температура усилителя ну никак не изменится!

Ага! тока киловатник играть не будет!

Сам себе и ответил!

Эм… На что, интересно, я ответил? Мой вопрос заключался в причине перегрева усилителя)

Да гейнов убери с уся в половину и не будет греться!, но и играть соответственно! Эксперементируй, блин!

Не охота…(( С таким же успехом можно и громко не включать.( Вообщем пока все таки кулера поставил — не вырубается при любом раскладе, а в будущем видимо просто усь менять…

Проводка ни при чем! Слабый усь! работает на 101 процент вот и греется! Номинал явно завышен! Выше правильно писали на саб сь должен быть мощьнее самого саба! У меня саб номинал 300, а усь номинал 450, и то греется, но в защиту уходит часа через полтора на полной громкости! Меняй усь короче!

Ребят, о чем вы? У меня стояли две кикеровские десятки на 800 в номинале, а на них усь артсаундовский с аналогичным номиналом — 800. Играл по нескольку часов в день и никаких проблем не знал, ерунда то что вы говорите!

да при том что это китай, поэтому и перегревается, и будет пока не снимишь с него нагрузку!

мощность у уселителя должна быть больше чем у буфера, иначе он постоянно будет работать в максимальных нагрузках и соответственно от этого перегреваться, у меня такая же фигня ток стоит Soundstream REF4.760 и JL Audio 12W3v3-4

С чего ты взял? Буфер это вообще пассивный элемент… На сколько ты его раскачаешь, так он и будет играть… А усь, если он на 300 вт например, так он и должен их выдавать, при этом не перегреваясь. И если мощность уся меньше мощности саба, то второй просто не на полную играть будет, вот и все…

Что делать если усилитель ушел в защиту

Дождитесь окончания поиска во всех базах. По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Перейти к результатам поиска >>>

Пожалуй, основную роль в решении этого вопроса сыграет выбор усилителя. Функция Усилитель отвечает за качество и мощь воспроизведения звука. При этом при покупке стоит обратить внимание на следующие обозначения, знаменующие внедрение высоких технологий в производство аудио — аппаратуры:

Hi-fi. Обеспечивает максимальную чистоту и точность звука, освобождая его от посторонних шумов и искажений.
Hi-end. Выбор перфекциониста, готового немало заплатить за удовольствие различать мельчайшие нюансы любимых музыкальных композиций. Нередко к этой категории относят аппаратуру ручной сборки.

Технические характеристики, на которые следует обратить внимание:

Классификация

Чтобы разобраться во всем многообразии предложений рынка, необходимо различать продукт по различным критериям. Усилители можно классифицировать:

Применение

Выбор усилителя в большей степени обоснован целями, для которых он приобретается. Перечислим основные сферы использования усилителей звуковой частоты:

(кстати, ещё живой пока).

Опишу симптомы его болезни:

Ремонт автомобильного усилителя звука

Одновременное включение магнитолы и усилителя

В большинстве усилителей есть защита от переходных процессов, при включении — это задержка, возможно многие замечали, что усилитель включается чуть позже магнитолы. Так вот нужно проверить этот алгоритм. Для этого отключите от усилителя управляющий провод (remote), не отсоединяя сигнальные, затем включите магнитолу, а через некоторое время (5-10 секунд) подключите управляющий провод вручную. Если хлопка нет, то возможно конденсатор, определяющей время задержки включения усилителя, частично потерял ёмкость. Это ремонт усилителя, но довольно простой.

Поиск поломок перед ремонтом автоусилителя

Как вывести усилитель из режима защиты

Большинство аудиолюбителей достаточно категорично и не готово к компромиссам при выборе аппаратуры, справедливо полагая, что воспринимаемый звук обязан быть чистым, сильным и впечатляющим. Как этого добиться?

Поиск данных по Вашему запросу:

Перейти к результатам поиска >>>

Hi-fi. Обеспечивает максимальную чистоту и точность звука, освобождая его от посторонних шумов и искажений.
Hi-end. Выбор перфекциониста, готового немало заплатить за удовольствие различать мельчайшие нюансы любимых музыкальных композиций. Нередко к этой категории относят аппаратуру ручной сборки.

Технические характеристики, на которые следует обратить внимание:

Классификация

Как самим ремонтировать автомобильный усилитель

Настройка частот

Уровень децибел – 0.
Величину диапазона переднего кроссовера – от 50, не больше 80;
заднего – до 100.
Положение регулятора – PH и соответственно LP.

Что делать если усилок ушел в защиту

Система в процессе постройки. пару дней назад подключил усилитель к мидам, GAIN настроен на слух и по осциллографу (на сигнале 1 kHz, -0.5dBfs), но на музыке, при приличной громкости усилитель уходит в защиту (на ударных инструментах с хорошей атакой), на ощупь усь холодный.
Почему такое может быть? по какому принципу срабатывает защита у усилителей. у Boston в частности?

в прошлой машине эти-же компоненты работали без вопросов. громкость была значительно выше.

питание, — от КГ-50 ответвляется 20 см. отрезок провода 4GA, затем AGU предохранитель, и снова 20см отрезок 4GA в усилитель, усилитель на миды Boston GT22, мид Dynaudio MW160 (в двери), ГУ Ural CDD, порезано активно (24дБ/55Гц- 12дБ/3000Гц)

Что посоветуете предпринять, для выяснения причины ухода усилка в защиту?

Система в процессе постройки. пару дней назад подключил усилитель к мидам, GAIN настроен на слух и по осциллографу (на сигнале 1 kHz, -0.5dBfs), но на музыке, при приличной громкости усилитель уходит в защиту (на ударных инструментах с хорошей атакой), на ощупь усь холодный.

Почему такое может быть? по какому принципу срабатывает защита у усилителей. у Boston в частности?

в прошлой машине эти-же компоненты работали без вопросов. громкость была значительно выше.

Усилитель уходит в защиту при увеличении громкости

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Что ж там от магнитолы можно получить? 12-18 Вт. Вот и наваливает по полной в нехватке громкости, моноблок уся в защиту. Фронт тоже надо от усилителя качать, и тогда не придётся так наваливать с магнитолы а всего лишь гейн на усилителе фронта чуть добавить и громкости будет за глаза от фронта.

Музыка-то с фронта звучит а не с сабвуфера, и сколько бы вы сабу не наваливали, фронт громче от магнитолы играть не будет.

Если Вы впервые на нашем Форуме:

почему то в этом уверен) есть другая информация?

замеры напряжения на клеймах усилителя при нагрузке?

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

А магнитоле-то что? Играет себе да играет. Просто при наличии усилителя на фронте, нет необходимости уровень повышать на магнитоле на максимум, да и на моноблоке сабвуфера, потому, что фрон будет усилен с усилителя и это будет ГРОМКО. А сейчас Вам громкости не хватает и Вы наваливаете и моноблоку по полной (гейн видимо выкручен на максимум) и магнитолой, а всё-равно тихо, потому как фронт от магнитолы играет.

Саб музыку не играет. Делайте нормально фронт.

Вы немного не поняли. 1. гейн на моноблоке выкручен чуть меньше половины. 2. бассбуст выставлен +6дБ. 3. сабсоник влево (кажется). 4. фронт играет громко. 5. Саб играет (или как это называется когда саб- бум-бум) громко. 6. На мидахфронта на 0дБ 7. На твитерах -4дБ 8. эквалайзер FLAT 9. LOUD off 10. Уровень саба на магнитоле выставлен на -11дБ (из максимально возможных +6дБ) 11. При гейне магнитолы например на 3/4 от максимума, хочу прибавить саб (на магнитоле) поднимаю уровень до +6 дБ (на магнитоле в меню AUDIO-NW2-нажимаю на левую часть коромысла, относится к Pioneer DEH 80PRS) усилитель уходит в защиту. 12. Если выставить в настройках на ВЕСЬ фронт MUTE (ну выключить фронт), то усилитель, который работает на сабвуфер, опять же уйдет в защиту, при подачи на усилитель с мафона максимума (ну или ближе к максимуму.

Вопрос возник. пока печатал сидел, а гейн у усилителя на сколько нужно выставлять?

Почему сабвуфер уходит в защиту

Коротит проводка где то

какой усь?как полключем?может банально питание не?

Провода где то пробивают значит проверь плюсовой и акустические провода на колонки (саб) которые идут

Масса может быть плохая

Подскажите что такое на 10 ке подсветка печки и могнитола включается включается и так постоянно

Не совсем понял. Усилитель уходит в защиту, а магнитола продолжает играть то. И как говорил выше, на магнитоле алпайн было также.

13 comments on “ Усилитель при включении уходит в защиту. Ребят объясните почему усилок при включение магнитолы сразу уходит в ”

Коротит проводка где то

какой усь?как полключем?может банально питание не?

Провода где то пробивают значит проверь плюсовой и акустические провода на колонки (саб) которые идут

Масса может быть плохая

Подскажите что такое на 10 ке подсветка печки и могнитола включается включается и так постоянно

Питание — основа

Проверьте всю проводку по питанию:

правильность подключения и коммутации;
надежность и чистоту контактов (не поленитесь проверить каждый);
исправность (целостность) предохранителя;
правильность заземления.

Если у вас несколько усилителей и минус не от аккумулятора, то они должны быть заземлены в одной точке. Проверьте не контактирует ли корпус усилителя с корпусом авто. Управляющий провод не должен быть запитан от постоянного плюса, необходимо подключать его к соответствующему пину магнитолы. Если проблема не ушла или причины не найдены, то попробуйте для проверки бросить временный минусовой провод до АКБ.

Часто именно по этим причинам хлопает сабвуфер .

Поиск поломок перед ремонтом автоусилителя

Тогда надо проверить все ли в норме с деталями питания, узнать величину напряжения, что присутствует на входе. Если обнаружится почерневший резистор, вместо него ставится новый.

Одновременное включение магнитолы и усилителя

В случае если в усилителе нет такого алгоритма, можно установить кнопку на remote и включать систему самостоятельно при желании послушать музыку. Можно еще использовать реле задержки, но кнопка это дешево и брутально.

Добавить ссылку на обсуждение статьи на форуме

РадиоКот >Лаборатория >Аналоговые устройства >

Теги статьи:

Добавить тег

Токовая защита усилителя.

Часть 1. Немного еретичной теории. Пролог.

Обычные схемы защиты усилителей работают на превышение выходного напряжения. Порог срабатывания защиты может выставляться либо по максимальной нагрузке, либо по номинальной, но с большой выдержкой (2…5екунд). По сути, защита по напряжению неэффективна при работе усилителя на высокоомную нагрузку и не работает совсем при низкоомной нагрузке. Наибольший эффект работы схемы защиты по напряжению достигается только лишь при номинальной нагрузке.

Пример 1.

Усилитель с максимальной мощностью 100Вт на нагрузку 4Ом. Схема защиты рассчитывается на срабатывание при выходном напряжении 20В (P=U^2/R). Если же к усилителю подключить нагрузку 8Ом, схема защиты сработает только лишь при 50Вт, несмотря на то, что, как правило, выходная мощность усилителя на нагрузку вдвое выше сопротивлением составляет не 50% от мощности на номинал, а примерно 60-65% (то есть 100Вт/4Ом, но 60Вт/8Ом) Если же нагрузить усилитель на нагрузку 2Ом, мы получим перегрузку усилителя до срабатывания защиты. 100Вт на 2Ом достигается при выходном напряжении 14В. Если этот усилитель способен работать на двухомную нагрузку, то при срабатывании защиты мощность будет 20^2/2=200Вт, но это чревато выходом усилителя из строя, если он не рассчитан на такие условия работы.

Второй тип защиты — токовый — наиболее практичный в работе и обеспечивает работоспособность усилителя при любой нагрузке. Эта защита ограничивает выходной ток на уровне максимально допустимого тока при максимальной мощности и срабатывает как при номинальной нагрузке, так и при превышенной.

Пример 2.

Усилитель с максимальной мощностью 100Вт на нагрузку 4Ом. Максимальный выходной ток будет 5А (P=I^2*R). При работе на 4Ом защита сработает на мощности 100Вт, при 8Ом токовой перегрузки просто не будет, при 2Ом защита сработает на мощности 50Вт, то есть точно на момент перегрузки усилителя. Если же усилитель не рассчитан на двухомную нагрузку, то ни полной, ни превышенной мощности с усилителя снять не получится. Выход из строя усилителя маловероятен.

Элементы токовой защиты чаще всего подключаются в эмиттерные или истоковые цепи выходных транзисторов. При возникновении токовой перегрузки защита запирает выходные транзисторы, ограничивая выходной ток. Это достаточно эффективно и надежно, если усилитель выполнен на дискретных элементах, т.к. элементы защиты не подвержены нагреву от тепловыделяющих компонентов, и их рабочие режимы практически не меняются. Если же усилитель интегральный (микросхемный), то этих элементов либо нет, либо они подвержены общему нагреву вместе с кристаллом микросхемы, и стабилизация режимов работы этих элементов затруднена. Вполне возможно, что эти элементы настроены на срабатывание при максимально допустимых значениях выходного тока, когда микросхема работает на пределе. Этим, я думаю, можно объяснить частые выходы интегральных усилителей из строя, и, как следствие, распространившееся мнение об их ненадежности.

Эксперименты.

В качестве «подопытного кролика» была выбрана TDA7294. При ее эксплуатации в штатных режимах она достаточно устойчива в работе, терпит перегрузки и перегрев. Срабатывания термозащиты не наблюдалось ни у меня, и я думаю, ни у одного пользователя. Существуют спорные вопросы о достаточном напряжении питания — кто-то эксплуатирует ее от +/-30В, кто-то от +/-40В. Я не буду навязывать свое мнение; в экспериментах было выбрано напряжение +/-16,5В как достаточное для ее работы и далеко не предельное. Как следует из даташита, минимальная нагрузка на 7294 разрешена не ниже 4Ом. При этих параметрах и напряжении питания +/-16,5В с микросхемы можно получить не менее 25вт неискаженного сигнала и 35Вт сигнала с обрезанными верхами синусоиды, что и подтвердилось в ходе экспериментов (12,5вольт на 4Ом — 40Вт) К сожалению, в работе был использован не совсем настроенный генератор, поэтому форма сигнала не совсем синусоидальная.

Выходной сигнал без обрезки вершин сиусоиды.+/-16,5В питание, 1кГц сигнал, 4Ом эквивалент нагрузки, 5В/дел развертка

Обрезанные верхи.+/-16,5В питание, 1кГц сигнал, 4Ом эквивалент нагрузки, 5В/дел развертка

А что оказалось?

Тест микросхемы на нагрузку 2Ом показал, что верхи синусоиды обрезаются при немного меньших уровнях сигнала. Это говорит о том, что микросхема держит почти прежний уровень сигнала, но на двойную нагрузку! В пересчете на мощность это примерно будет удвоенная мощность. А вот короткое замыкание выхода микросхемы привело к неожиданному результату — у 80ваттного блока питания сработала защита и он отключился! Выходит, что при коротком замыкании вся мощность источника питания рассеивается нигде иначе, как в самой микросхеме! А если блок питания на 200Вт? 300? Легко ли ей вывести эту мощность на теплоотводящий фланец и передать радиатору? Обратимся к даташиту. Тепловое сопротивление переход-корпус составляет 1,5С/Вт. Под переходом подразумевается кристалл микросхемы, рассеивающий тепло. Под корпусом подразумевается не совсем корпус, а теплоотводящий фланец микросхемы, на котором закреплен кристалл. Что значит это число? А значит оно то, что с каждым рассеиваемым ваттом мощности температура кристалла поднимается на 1,5С. В моем случае, 80Вт от блока питания приступили к выжиганию кристалла. Это ни много ни мало, как 120 градусов (1,5*80) разница между фланцем с теплым радиатором и кристаллом, который за доли секунды тут же нагрелся до 160 градусов. Сразу же возникает мысль — микросхема не смогла ограничить бросок тока, который привел к тепловыделению внутри микросхемы. Почему? Оставим это на совести изготовителя. Какая же должна быть температура фланца, чтобы обеспечить нормальную работу микросхемы? Температура кристалла ограничена 150С. 13-ый график даташита показывает, что при питании +30В и мощности 50-60Вт рассеиваемая мощность составляет примерно 50Вт. Тогда нам надо обеспечить такое охлаждение, чтобы фланец не нагревался выше, чем 150-50*1,5=75градусов. Конечно, такие условия возможны только на ровном сигнале, при музыке все будет немного холоднее. В примере, описанном выше, было наглядно показано, что работоспособность токовой защиты обязательна в любом усилителе для его надежной работы.

Часть 2. Практика

Поскольку внедрить защиту в существующий дискретный усилитель непросто, а в интегральный — вообще невозможно, напрашивается некий внешний блок, выполняющий ее функции. Рассмотрим примеры возможной реализации токовой защиты. Устройство коммутирует нагрузку и усилитель мощностью в пределах 100Вт.

Первый компаратор микросхемы IC2 следит за сопротивлением нагрузки, второй — за выходным током усилителя. При включении усилителя нагрузка вначале подключается к первому компаратору, который сравнивает падение напряжения на ней с опорным напряжением 0,1В. Порог срабатывания выбран 3Ом, чтобы исключить ложные срабатывания с разными акустическими системами. Соответственно, при сопротивлении нагрузки более 3Ом на выводе 3 напряжение больше, чем на выводе 2, компаратор переключается и реле подключает нагрузку к усилителю. Второй компаратор следит за током, протекающим с усилителя через нагрузку и токоизмерительный резистор R1. Как только ток превысит разрешенный, компаратор с некоторой задержкой (R11C3) с помощью транзистора Q2 переключает первый компаратор в режим замера сопротивления нагрузки с отключением ее от усилителя. Эта задержка растянута по значению тока через R1 — при пиках тока вплоть до разрешенного схема находится на пороге переключения, а чем выше бросок тока через R1, тем быстрее отключится нагрузка. Время подключения нагрузки обратно к усилителю задается номиналами R10C3 и находится в диапазоне 0,5:2с в зависимости от величины броска тока, вызвавшего срабатывание схемы. Светодиод, подключенный к разъему Х2, индицирует пики выходного сигнала. Эту функцию можно использовать как клип-детектор. Здесь возможна разная реализация схемы — либо триггерная защита (отключение до ручного сброса), либо защита с сигналом на снижение громкости. В варианте на рисунке выше схема циклично будет отключать/подключать нагрузку к усилителю, пока не снизится уровень выходного сигнала.

Посмотрим на несколько иной вариант реализации схемы:

Схема та же, только второму компаратору добавлена цепочка гистерезиса R15D3. При срабатывании он сам себя защелкивает до размыкания цепочки. ВременнАя задержка на отключение нагрузки отсутствует (отключается сразу), задержка на повторное включение нагрузки к усилителю после сброса сохранена. Схему с сигналом на снижение громкости не привожу, т.к. громкость снизить можно по-разному — через процессор звука или цифровой темброблок, просто активным уровнем или последовательностью импульсов, если регулятор громкости кнопочный. В зависимости от этого схема будет отличаться.

Внешний вид уже собранного устройства можно увидеть на фотке внизу.

Печатная плата для цикличной токовой защиты.

Монтаж и настройка.

Нзначение контактов разъемов:

AMP+	К выходу усилителя мощности
AMP-	Земля усилителя мощности
RL+	Нагрузка (акустическая система)
RL-	Земля нагрузки
+15	+15В 0,1А
0V	Общий (земля)
-15	-15В 0,1А
1	+ светодиода
2	— светодиода

Схема питается двуполярным напряжением +10…+15В током 100мА. В схеме использованы два 12вольтовых реле для коммутации нагрузки — их контактные группы включены параллельно, а обмотки — последовательно. Если имеется реле на 24В достаточным током коммутации (15-20А), можно использовать и его. Особой настройки схема не требует, но необходимо проверить работоспособность устройства во всех режимах. При настройке проверяем наличие следующих напряжений (с отключенными усилителем и нагрузкой): +5В на третьем выводе IC1 +0,1В на втором или шестом выводе IC2 Далее подключаем резистор около 3 Ом (2,7…3,3Ом) между корпусом и точкой соединения резисторов R7R8, мерим напряжение в этой точке. Если оно отличается от 0,1В, то подбором резистора R7 выставляем напряжение 0,1В. Теперь у нас схема будет реагировать на понижение нагрузки меньше настроенного. Отключим резистор и схему. Подключая к контактам RL+, RL — разъема U1 разные резисторы от 2 до 5Ом и включая питание, наблюдаем четкое срабатывание реле выше настроенного порога (3 Ом). Настроим порог срабатывания по току. Пример настройки. У нас есть усилитель 100Вт/4Ом. Считаем порог срабатывания по току — 5А. Резистор R1 по схеме — 0,22Ом. На токе 5А на нем падает напряжение 5*0,22=1,1В. Компаратор сравнивает это напряжение с опорным 0,1В, поэтому нам надо понизить 1,1Вольт в 11 раз (до 0,1В). Этим занимается делитель R2R3. На резисторе R3 должны выделиться наши 0,1В, поэтому всё остальное — 1В — выделится на резисторе R2. Поскольку на нем выделяется напряжение в 10 раз больше, то его сопротивление должно быть в 10раз больше R3, то есть 1кОм*10=10кОм. На схеме указаны номиналы резисторов R2R3 для усилителя 35Вт/4Ом. Более точную настройку можно сделать с помощью генератора и амперметра с вольтметром.

О замене элементов.

ОУ 4558 может быть от любого производителя — KA4558, NJM4558 и т.д. Транзисторы 2PC945 часто называются еще как 2SC945, можно ставить и их. С изменением цоколевки подойдут КТ3102, BC547 и др. Реле BS-115C-12V фирмы Bestar может быть аналогичным от фирм Omron, Tianbo и другие подходящие с напряжением обмотки 12В током 40-50мА на коммутацию токов до 10А.

Не отключенная магнитола

Очень редко, но случалось и такое — если вы не выключаете ресивер с кнопки, то при повороте ключа сразу врубается «не выключенная» ранее магнитола, затем запуск двигателя отключает ее, но усилители остаются в работе. По возвращении магнитолы в исходное состояние, после старта двигателя переходные процессы проявляются в виде щелчков или хлопков в системе.

Простой выход — сначала заводить машину, а потом включать магнитолу, продолжая искать причину или в ГУ или в усилителях.

Варианты решения и советы

Чтобы определить наличие брака в автомагнитоле, следует снять ее с автомобиля и сдать ее в сервисный центр, занимающийся ремонтом аудиотехники. Если обнаружится неисправность, не подлежащая устранению, то придется покупать новое устройство. Не следует применять динамики с сопротивлением звуковой катушки менее 4 Ом. Это рано или поздно приведет к выходу аудиосистемы из строя вследствие перегрева и перегорания микросхемы усилителя мощности.

Чтобы определить и устранить проблемы с динамиками, следует проверить акустические кабели на наличие скрученных, перетертых и поврежденных проводов. Если обнаружатся обширные дефекты, следует поменять проводку целиком. Это можно сделать самостоятельно или в автосервисе, занимающемся автозвуком.

При присоединении коннекторов надо следить за тем, чтобы выводы не соприкасались с корпусами громкоговорителей, чтобы не допустить короткого замыкания.

Для решения проблем со срабатыванием защиты от перенапряжения можно поставить дополнительный усилитель либо заменить аудиоустройство на более мощное.

Для устранения нехватки питания следует переподключить автомагнитолу к бортовой сети. Следует применять провода толщиной не менее 0,75 мм. Чем мощнее устройство, тем толще берется провод. Наиболее надежное подключение минусового полюса осуществляется следующим образом.

Под панелью приборов отыскивается шпилька, которая очищается от краски, пыли, грязи и масла. Затем берется кусок провода с «фишкой», имеющей отверстие подходящего диаметра. Один конец присоединяется к магнитоле, фишка надевается на шпильку и плотно прикручивается гайкой с пружинной шайбой. Плюсовой провод подключается напрямую к аккумулятору автомобиля. Выполненное таким образом подключение будет наиболее надежным. Это особенно касается мощных магнитол, а также активных сабвуферов (с усилителем).

Cходил нашел мультиметр Вот замеры (замерял при положении переключателя на 20 белым цветом слева): При заведеной машине (на улице -16 С, машина проработала минут 5) показывает на проводах у усилителя 14,75В Усилитель уходит в защиту при напряжении примерно 13,5В. То ли я неправильно меряю, то ли мультиметр.. 13.5В это же нормальное напряжение.

Саб музыку не играет. Делайте нормально фронт.

Вопрос возник. пока печатал сидел, а гейн у усилителя на сколько нужно выставлять?

Почему отключается усилитель при увеличении громкости

Дождитесь окончания поиска во всех базах. По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Перейти к результатам поиска >>>

Hi-fi. Обеспечивает максимальную чистоту и точность звука, освобождая его от посторонних шумов и искажений.
Hi-end. Выбор перфекциониста, готового немало заплатить за удовольствие различать мельчайшие нюансы любимых музыкальных композиций. Нередко к этой категории относят аппаратуру ручной сборки.

Технические характеристики, на которые следует обратить внимание:

Классификация

По элементной базе различают ламповые, транзисторные и интегральные УМ. Последние возникли с целью объединить достоинства и минимизировать недостатки первых двух, например, качество звука ламповых усилителей и компактность транзисторных.
По режиму работы усилители подразделяются на классы. Основные классы – А, В, АВ. Если усилители класса А используют много энергии, но выдают высококачественный звук, класса B с точностью до наоборот, класс AB представляется оптимальным выбором, представляя собой компромиссное соотношение качества сигнала и достаточно высокого КПД. Также различают классы C, D, H и G, возникшие с применением цифровых технологий. Также различают однотактные и двухтактные режимы работы выходного каскада.

Вы причину нашли бы вначале, может усь в ремонт надо! А вы провода.

Но на слух вряд ли, что-то услышите. )

Тут я согласен- на звук я не услышу разницы (медведи сволочи!). Хочется уже все-таки начать строить уже нормальную, качественную (на сколько позволяет бюджет), и хоть как-то правильную систему. Надоели уже магнитола+фронт+саб+мистери+ куча каких то скруток. В данный момент осваиваю 80ПРС+ ДД КС6.5 (пытаюсь настроить поканально от ГУ)+саб ( с сабом пока не очень получается, звук все равно, как мне кажется сзади. Или может это от того, что бьет по спинке сиденья. ).

Здравствуйте! магнитола 80ПРС Пионнер, 2шка поканально от магнитолы+ саб с моноблоком. Моноблок Soundstream LW1.800, саб ALPINE SWR1242D. катушки подключены параллельно, то есть играет в 2 Ома. Провода левенькие, из комплекта Мистери, но самые толстые, какие бывают в комплектах. Проблема: При полной громкости магнитолы все играет, уровень сабового канала ставлю на 0 Дб или выше (так чтоб крыша заволновалась, флекс-да?), отключается усилитель. Выключаю-включаю магнитолу (звук убавляю) все играет опять. На магнитоле тонокомпенсация выключена, эквалайзер FLAT. Такая проблема была и на другом авто с другой магнитолой и акустикой, те же только саб и усилитель для него. «+» провод от аккумулятора через предохранитель, «-» от корпуса(провод длиной сантиметров 90). Что это может быть такое? Питание, или усилитель не тянет Рку? Спасибо, если дочитали до конца и поделились своими догадками.

Возможные причины

При внутренней поломке устройства отключается автомагнитола при прибавлении звука при быстром движении на кочках. Если аккумулятор транспортного средства разряжен, то магнитола при работе на большой громкости сама выключается при включении дальнего света или запуске двигателя машины.

При ненадежном подключении цепей питания проявляется нехватка мощности. Из-за этого устройство постоянно выключается. Если имеются повреждения или утечка в акустической проводке, магнитола будет отключаться сама по себе. От срабатывания защиты против перенапряжения работа аудиоустройства при увеличении громкости тоже будет прерываться.

Брак или поломка

При производстве нередко допускаются недочеты, приводящие к возникновению дефектов, например короткого замыкания между выводами микросхем. Также выключение устройства часто происходит из-за поломки автомагнитолы.

Неисправности при подключении динамиков

Неправильное подключение динамиков или утечка сигнала на корпус авто — это еще одна причина внезапного отключения магнитолы. Также самопроизвольное отключение магнитолы провоцируют неполадки в колонках — пробой, короткое замыкание в катушке, слишком низкое сопротивление либо перемыкание коннекторов на корпус акустики. Проблемы с динамиками легко выявляются с помощью цифрового мультиметра. На дисплеях некоторых магнитол появляется сообщение о срабатывании защиты.

Защита от перенапряжения в самой магнитоле

Этот механизм предназначен для защиты батареи от чрезмерной разрядки, а устройства — от выхода из строя из-за превышения мощности. Проблема проявляется на недорогих магнитолах при попытке прослушивания на повышенной громкости.

Читайте также: