Ниссан кашкай переделка магнитолы
Собственно проблема: хочется качественную музыку в машину, которая, как известно, не может быть без хорошего внешнего усилителя. С другой стороны не хочется менять штатное головное устройство, отлично вписавшееся в интерьер и имеющее достаточную функциональность и навигацию. Можно, конечно, купить усилитель, который имеет высокоуровневые входы (или отдельный конвертер) и взять сигнал непосредственно с усиленного выхода штатной магнитолы, но качественной музыки мы в таком случае не получим, причин тут несколько:
1. Усилитель низкой частоты в штатной магнитоле имеет достаточно высокие искажения на уровне 0.1% на частоте 10кГц, а с ростом частоты эти искажения ещё выше. Строить хорошую музыкальную систему имея сразу 0.1% искажений в самом начале тракта не хорошо.
2. Аналоговый звуковой тракт штатных головных устройств редко бывает нормальным и практически всегда требует доработки.
Итак, цели определены: нужно проверить и доработать аналоговый звуковой тракт и сделать линейные выходы для подключения внешнего усилителя.
Пациент:
штатное головное устройство Nissan Qashqai 2014 SE+, PartNO: 259154EM0A, model name: LCN2K70B00, производитель Bosch PartNO: 7612033116, версии HW: 031, SW: D206:
Магнитола разбирается достаточно легко, для разборки необходима отвертка типа Torx T8. Порядок разборки таков: открутить кронштейны крепления, открутить 4 винта (два снизу и два сверху), соединяющих основной корпус с фронтальной панелью. После этого всю панель можно аккуратно снять и отложить в сторону. получается так:
Далее отсоединяем шлейф, соединяющий CD-привод с основной платой. Откручиваем 2 винта сзади и 2 снизу, снимаем верхнюю часть корпуса вместе с CD-приводом. Откручиваем 2 винта на основной плате, снимаем плату с нижней части корпуса. Нижняя алюминиевая часть работает радиатором для процессора, радиотюнеров и ещё какой-то мелкой микросхемки, которые приклеены к ней на термоклей, отрывается легко, но для обратной сборки потребуется термоклей или термопрокладки.
Итак плата извлечена:
Находим и разбираем аналоговый тракт:
Выпаиваем компоненты и замеряем их номиналы, получается следущее:
На удивление аналоговый тракт очень короткий и начинается с хорошего ЦАП Burr-Brown PCM1681 24bit/192kHz. Это порадовало. Далее идет R-C ФНЧ и собственно усилитель.
Пользователи, поблагодарившие vasvi за это сообщение:
R-C цепочка оказалась очень странной, что-то разработчики тут начудили:
1. ЦАП зачем-то нагружен на емкость 500p, хотя по спецификации ЦАП предельная нагрузка 50p. Активная нагрузка - 3.3кОм на высоких частотах вместо минимально допустимых 5кОм. Т.е. ЦАП всё время работает в режиме перегрузки.
2. Частота среза ФНЧ получается Fc=1/(2*pi*2.4e-9*3.3e3)=20кГц, т.е. на 20кГц уже имеем спад АЧХ на уровне -3dB!
Теперь понятно, почему высоких приходилось немного добавлять темброблоком, но всё равно из этого ничего хорошего не получалось.
Для доработки этой цепи предлагаю два варианта:
- первый вариант, в котором не планируется делать линейные выходы: С1 - удаляем, R1=R2=5.1кОм, С2=1.2nF, C3=2.2uF.
- второй вариант, в котором планируется добавить линейные выходы: С1, R2 - удаляем, R1=68кОм, С2=100pF, C3=2.2uF.
Я сделал изменения по второму варианту:
Для организации линейных выходов можно просто взять сигнал прямо с ЦАП, но это нехорошо, во-первых, межблочные кабели имеют достаточно большую емкость (сотни пикофарад), превышающую нагрузочную способность ЦАП, во-вторых, слабый выход ЦАП не сможет эффективно замыкать на себя помехи. Поэтому лучше всего изготовить буферный усилитель, который будет выполнять роль дополнительного ФНЧ второго порядка, усилителя уровня с небольшим коэффициентом 1.2 раза, усилителя мощности выходного сигнала, способного работать на любое входное сопротивление усилителя и замыкать на себя помехи. Со схемой такого буферного усилителя я не мудрствовал, а взял её из рекомендаций в описании ЦАП, вот:
Немного изменил сопротивление резистора R2=7.5кОм, чтобы максимально увеличить размах выходного сигнала в пределах напряжения питания ОУ, таким образом коэффициент усиления составил Av=7.5/6.2=1.21 раза. Размах сигнала с ЦАП составляет 3.75В, таким образом напряжение линейного выхода составит: Uo=3.75*1.21/2/1.4=1.62В RMS.
В качестве ОУ я использовал прецизионный аудио ОУ AD8656.
Плату изготовил по утюжной технологии:
Все компоненты заказывал в интернет-магазине "чип и дип". Нужно обратить внимание, что керамические конденсаторы нужно использовать термостабильные серии NP0, резисторы желательно 1%, что бы не было разброса между каналами, а частота среза ФНЧ не менялась от температуры. Вот что получилось:
Стабилизатор аналогового питания 5В (питающего ЦАП и будущий буферный усилитель) шунтируем танталовым электролитом 10uF:
Плату буферного усилителя установил в непосредственной близости от ЦАП, что бы цепь аудиосигнала была как можно короче:
На фото обведены два электролита, дополнительно установленных параллельно керамическим: один 100uF по питанию 5В аналоговой части, второй 10uF, шунтирующий опорное напряжение выхода ЦАП.
Вот собственно что получилось:
Для тех, кто использует встроенный усилитель магнитолы настоятельно рекомендуется увеличить емкость конденсатора питания УНЧ на как минимум на 10000uF, можно подпаять этот конденсатор параллельно к уже установленному 3300uF, обведенному на фото:
Я этого не делал, так как не планирую использовать встроенный усилитель.
Маленький нюанс: линейный выход получился инверсным, чтобы это скомпенсировать нужно акустику подключать к усилителю в инверсии + к -, а - к +, тогда всё будет работать правильно.
Всё заработало сразу и без проблем. Линейные выходы проверены пока только на осциллографе, а звук со встроенного усилителя изменился в лучшую сторону: ВЧ встали на место.
В ближайший месяц планирую установку фронтальной акустики с сабом вместо бардачка, раскачиваемых от двух усилителей мощности. Как только это будет сделано обязательно отпишусь.
Всем доброго времени суток! Наконец добрался до технической части проекта по модернизации акустики! Приобрёл себе у китайских друзей «голову» Bonroad 9 (ссылка на магнитолу). Изначально планировал Marubox в таком же форм-факторе, но выяснилось, что у них слетает память последнего трека (это при правильном подключении, глюк прошивки), а так как я слушаю аудиокниги то каждый раз листать в поисках нужного места не хотелось.
Покурив различные источники, пришёл к выводу, что не помешает этому чуду две переделки: замена конденсатора и принудительное охлаждение. Конденсатор на плате меняют с целью улучшить качество звука, особенно басов, а охлаждение никогда электронике не мешает)
Вот общий вид платы
Родной кондёр на 3300 микрофарад, рекомендуют его менять на 10000. Запчасть брал в «чип и дип» за 80р, так что сами видите — цена вопроса не заставляет задуматься.
Так выглядят для сравнения старый и новый кондёры. Впаян он на две ножки в плату, перепаивается без проблем, при наличии паяльника с тонким жалом или паяльной станции(паяльник брал на али за 300р, если у кого нет)
Далее пришла очередь охлаждения.
В магнитоле есть два участка с активным нагревом
1 — аудиочип (он же усилитель)
2 — процессор
Процессор находится с обратной стороны платы и закрыт кожухом. На этот самый кожух я наклеил термоклеем радиаторы.
Для отвода тепла в нижней крышке вырезал дырку и приделал куллер 82х82 (на отведение воздуха)
Для нормального притока в верхней крышке также вырезал дырку и закрыл сеточкой
Дополнительные радиаторы наклеил на раомодуль
и прижимную скобу аудиочипа
Сам аудиочип прижимается этой скобой через термопасту к задней алюминиевой стенке. Стенка мне показалась излишне жесткой и тепло рассеивала не очень сильно, так как уже при стендовой сборке дома грелась только в одном месте. На заднюю стенку также поставил куллер (30х30)
Для регулировки работы куллеров на боковые стенки изнутри поставил 2 термореле
Релюхи брал на али, но они и у нас есть недорого.
В конечном виде стало всё выглядеть вот так:
Питание и минус подводил от штатного ISO провода путём разветвления массы и АСС донорскими проводками.
Для реле на процессор выставил 75°C, а для аудиочипа поставил 90°С (исходя из рабочих характеристик).
На все работы ушёл день (не торопясь и под пиво), делал в отпуске, вообще не спешил.
Мне кажется, что на заднюю стенку можно поставить куллер 50х50, будет даже проще, со своим 30х30 провозился много, просто не хотелось новый покупать ехать.
Магнитолу установил, так что всё работает)
(пост по установке магнитолы )
Если есть вопросы, пожелания и замечания — прошу!
Мир не стоит на месте и в наших реалиях довольно глупо иметь аудиосистему, которая читает только Cd.
Плюсы замены:
DVD, AVI, MP3, USB, AUX, возможность подключения камеры заднего вида.
Самый дешёвый вариант — купить б/у штатную Кашкайскую магнитолу 2011 года — это Daewoo AGC-0070RF (0071RF). Магнитола хоть и имеет размер 1din, но снабжена штатной 2din мордой.
Их продают очень много те люди, которые пожелали вместо обычной магнитолы поставить ГУ с большим экраном. Кабель USB от неё придётся купить отдельно и протягивать в подлокотник. Не забудь спросить у продавца карточку с кодом, иначе придётся заплатить 500 руб людям, имеющим доступ к базе данных кодов.
Снятие панели
Обмотал отвертку лентой и с самого низу поддел и пополз в верх.
Тут более жесткая защелка, не бойтесь не сломается.
Снимаем основную панель. Подеваем пальцем снизу и тянем на себя.
Отверткой проезжаем до самого верха панель моментально отщелкивается и вынимается.
Откручиваем болты и вытаскиваем Штатную ГУ.
Далее приступаем к подготовке кабеля видео сигнала и питания для штатной камеры.
Отрезаем Белый (41 пин) и Черный (42 пин у меня черный с серым был Рестайлинговый Qashqai )
Отрезаем Желтый с серым (25 пин подача питания при включении ЗХ) и Сиреневый с серым (43 пин питание на камеру ЗХ)
Соединяем их между собой. На других моделях возможно еще понадобится сюда же соединить провод от магнитолы с подписью back. Это подача сигнала переключения в режим камеры. На данной магнитоле этого не требуется.
Питание готово.
Остается Минус с камеры ЗХ я его прикрутил вот сюда на корпус.
Приступаем к подключению USB в подлокотнике.
Так как я не собираюсь возвращаться к штатному ГУ, то изобретать велосипед не стал. Разобрал разъем USB/AUX
Провода по цвету одинаковы, но на всякий случай соединил и прозвонил тестером на наличие зеркальности.Все контакты совпадают можно намертво зажимать и изолировать.И так USB готов.
По итогу все необходимые разъемы готовы к подключению нового ГУ.
Основной разъем ГУ в котором питание, акустика, кнопки управления на руле подходит без проблем. Антенна подошла отлично. (у меня в комплекте были 2 переходника).GPS антенну я поместил тут
Есть 1 минус у штатной камеры нет разметки. Боковые полосы разметки без дистанции были накладкой на картинку в штатном ГУ. Плюс экран больше и сильно видно бампер так как штатная камера стоит под углом. Особо на смотрибельность не влияет обзор хороший что днем , что ночью.
В комплекте с новой магнитолой есть родная камера.
Ну вот и все.
Новое ГУ смотрится как влитое. Подбиралась модель именно под Qashqai. Все зазоры в плотную щелей нет.
Собственно проблема: хочется качественную музыку в машину, которая, как известно, не может быть без хорошего внешнего усилителя. С другой стороны не хочется менять штатное головное устройство, отлично вписавшееся в интерьер и имеющее достаточную функциональность и навигацию. Можно, конечно, купить усилитель, который имеет высокоуровневые входы (или отдельный конвертер) и взять сигнал непосредственно с усиленного выхода штатной магнитолы, но качественной музыки мы в таком случае не получим, причин тут несколько:
1. Усилитель низкой частоты в штатной магнитоле имеет достаточно высокие искажения на уровне 0.1% на частоте 10кГц, а с ростом частоты эти искажения ещё выше. Строить хорошую музыкальную систему имея сразу 0.1% искажений в самом начале тракта не хорошо.
2. Аналоговый звуковой тракт штатных головных устройств редко бывает нормальным и практически всегда требует доработки.
Итак, цели определены: нужно проверить и доработать аналоговый звуковой тракт и сделать линейные выходы для подключения внешнего усилителя.
Пациент:
штатное головное устройство Nissan Qashqai 2014 SE+, PartNO: 259154EM0A, model name: LCN2K70B00, производитель Bosch PartNO: 7612033116, версии HW: 031, SW: D206:
Магнитола разбирается достаточно легко, для разборки необходима отвертка типа Torx T8. Порядок разборки таков: открутить кронштейны крепления, открутить 4 винта (два снизу и два сверху), соединяющих основной корпус с фронтальной панелью. После этого всю панель можно аккуратно снять и отложить в сторону. получается так: 
Далее отсоединяем шлейф, соединяющий CD-привод с основной платой. Откручиваем 2 винта сзади и 2 снизу, снимаем верхнюю часть корпуса вместе с CD-приводом. Откручиваем 2 винта на основной плате, снимаем плату с нижней части корпуса. Нижняя алюминиевая часть работает радиатором для процессора, радиотюнеров и ещё какой-то мелкой микросхемки, которые приклеены к ней на термоклей, отрывается легко, но для обратной сборки потребуется термоклей или термопрокладки.
Итак плата извлечена: 
Находим и разбираем аналоговый тракт: 
Выпаиваем компоненты и замеряем их номиналы, получается следущее:
На удивление аналоговый тракт очень короткий и начинается с хорошего ЦАП Burr-Brown PCM1681 24bit/192kHz. Это порадовало. Далее идет R-C ФНЧ и собственно усилитель.
TPS1111
New member
slavutich
New member
mr.morozov
New member
vasvi
Moderator
R-C цепочка оказалась очень странной, что-то разработчики тут начудили:
1. ЦАП зачем-то нагружен на емкость 500p, хотя по спецификации ЦАП предельная нагрузка 50p. Активная нагрузка - 3.3кОм на высоких частотах вместо минимально допустимых 5кОм. Т.е. ЦАП всё время работает в режиме перегрузки.
2. Частота среза ФНЧ получается Fc=1/(2*pi*2.4e-9*3.3e3)=20кГц, т.е. на 20кГц уже имеем спад АЧХ на уровне -3dB!
Теперь понятно, почему высоких приходилось немного добавлять темброблоком, но всё равно из этого ничего хорошего не получалось.
Для доработки этой цепи предлагаю два варианта:
- первый вариант, в котором не планируется делать линейные выходы: С1 - удаляем, R1=R2=5.1кОм, С2=1.2nF, C3=2.2uF.
- второй вариант, в котором планируется добавить линейные выходы: С1, R2 - удаляем, R1=68кОм, С2=100pF, C3=2.2uF.
Я сделал изменения по второму варианту: 
Для организации линейных выходов можно просто взять сигнал прямо с ЦАП, но это нехорошо, во-первых, межблочные кабели имеют достаточно большую емкость (сотни пикофарад), превышающую нагрузочную способность ЦАП, во-вторых, слабый выход ЦАП не сможет эффективно замыкать на себя помехи. Поэтому лучше всего изготовить буферный усилитель, который будет выполнять роль дополнительного ФНЧ второго порядка, усилителя уровня с небольшим коэффициентом 1.2 раза, усилителя мощности выходного сигнала, способного работать на любое входное сопротивление усилителя и замыкать на себя помехи. Со схемой такого буферного усилителя я не мудрствовал, а взял её из рекомендаций в описании ЦАП, вот:
Немного изменил сопротивление резистора R2=7.5кОм, чтобы максимально увеличить размах выходного сигнала в пределах напряжения питания ОУ, таким образом коэффициент усиления составил Av=7.5/6.2=1.21 раза. Размах сигнала с ЦАП составляет 3.75В, таким образом напряжение линейного выхода составит: Uo=3.75*1.21/2/1.4=1.62В RMS.
В качестве ОУ я использовал прецизионный аудио ОУ AD8656.
Плату изготовил по утюжной технологии:
Все компоненты заказывал в интернет-магазине "чип и дип". Нужно обратить внимание, что керамические конденсаторы нужно использовать термостабильные серии NP0, резисторы желательно 1%, что бы не было разброса между каналами, а частота среза ФНЧ не менялась от температуры. Вот что получилось: 
Стабилизатор аналогового питания 5В (питающего ЦАП и будущий буферный усилитель) шунтируем танталовым электролитом 10uF: 
Плату буферного усилителя установил в непосредственной близости от ЦАП, что бы цепь аудиосигнала была как можно короче: 
На фото обведены два электролита, дополнительно установленных параллельно керамическим: один 100uF по питанию 5В аналоговой части, второй 10uF, шунтирующий опорное напряжение выхода ЦАП.
Вот собственно что получилось: 
Для тех, кто использует встроенный усилитель магнитолы настоятельно рекомендуется увеличить емкость конденсатора питания УНЧ на как минимум на 10000uF, можно подпаять этот конденсатор параллельно к уже установленному 3300uF, обведенному на фото: 
Я этого не делал, так как не планирую использовать встроенный усилитель.
Маленький нюанс: линейный выход получился инверсным, чтобы это скомпенсировать нужно акустику подключать к усилителю в инверсии + к -, а - к +, тогда всё будет работать правильно.
Всё заработало сразу и без проблем. Линейные выходы проверены пока только на осциллографе, а звук со встроенного усилителя изменился в лучшую сторону: ВЧ встали на место.
В ближайший месяц планирую установку фронтальной акустики с сабом вместо бардачка, раскачиваемых от двух усилителей мощности. Как только это будет сделано обязательно отпишусь.
Установка: Магнитола Nissan Connect-3 (LCN2) в NEW Qashqai J11 и X-Trail T32
Поделюсь опытом установки новой штатной нави магнитолы Nissan Connect-3,
выпускаемые с 2014-го в рестайл версиях Nissan Qashqai J11 и X-Trail T32.
С салона/завода стоит как правило бюджетный вариант (аналог "дэо"), который хорош всем, кроме отсутствия навигации и большого тачскрин экрана: 
--- 
Именно поэтому у владельцев есть выбор:
1) установить НЕштатный/китайский на андройде вариант, который может начать глючить уже после одной зимы или жаркого лета. Надеюсь многие понимают что такое однослойные платы и неэффективное охлаждение внутреннего пространства таких магнитол? А есть ещё китайские козябрики в некоторых отделах меню, плохо привязываемый блютус из-за слабого микрофона, нагромождённое главное меню, не совсем качественный и мощный звук из-за слабого софта и процика, отсутствие привязки через иммо или кода разблокировки к автомобилю, что даёт возможность "ночным снайперам" раздеть автомобиль когда угодно. Аналоговое TV? Так оно не работает качественно в черте города даже, поэтому также не является достоинством. Единственными плюсами подобной китайщины считаю возможность чтения универсальных карт навигационных систем СитиГид, Айгоу и т.п. Наличие функции чтения DVD видео считаю слабым преимуществом, т.к. водитель не смотрит видео за рулём, а на пикниках - отдыхает, а не сидит тупо в авто и смотрит видео, пока все остальные "оттопыриваются" на ухе/шашлыке. Слышал один довод в пользу DVD - включение для детей пока едем в школу/сад или на дальних перегонах. А как ребёнку будет удобно сидеть на диване и в наклонной позе смотреть мультики с такого расстояния? Во-первых водителю нужна будет сама система для своих целей (особенно для дальнобоев что бы отслеживать навигацию например). А во-вторых зрение ребёнка куда дороже, чем те суммы, которые родители тратят на мобилки и планшеты, которые всунул своему ребятёнку и тишина на весь день.
Актуальность DVD для самого водителя также под сомнением, если конечно его не выгнали из дома и он не переехал жить в автомобиль.
Теперь о практике.
Предыдущая бюджетная магнитола (аналог дэо), снимаемая с авто конечно будет работать только на вашем авто, поэтому продать её у владельца уже не будет возможности. Она на другом ниссане попросту не заработает. Можно конечно найти кулибиных, которые ставят эмуляторы иммо, но цена вопроса здесь уже не актуальна. Проще оставить её до дня продажи авто как "в нагрузку". Или действительно продать тому у кого лицевая панель повреждена в лесочке чьими-то каблуками Другими словами - только на запчасти.
Итак, ставим
1) новую нави магнитолу,
кроме этого понадобится:
2) хороший электрик, т.к. даже электрик на официальном сервисе в Киеве одному из моих заказчиков накосячил и не смог даже подсоединить правильно габаритную подсветку кнопок магнитолы! Что бы при их включении магнитола подсвечивала кнопки и экран уходил в ночной режим.
3) Переходник основного разъёма, т.к. на бюджетной магнитоле "дэо" разъём на 32 пина, а на "бош" - на 24 пина. Но кроме переходника, некоторые пины нужно ещё отдельно вставлять в имеющуюся колодку на 20 пин, что сделает только грамотный электрик, подвязав еще 2 шнурка на колодках к кан-шине.
Такого могу смело посоветовать в Одессе например.
4) GPS-антенна и SD-карточка навигации. Антенна крепится под крышкой торпеды поближе к лобовому стеклу, что бы не получать экранирование сигнала от крыши авто, а нави SD-карта вставляется в верхний правый слот и закрывается колпачком.
И это всё. На сегодня уже 3 новых навигашки катаются на New Кашкаях в кузове J11 и на Иксе в кузове T32.
Промо ролик:
Читайте также: